Кройка и шитье – основные этапы создания одежды и других изделий из ткани. Научиться моделировать и конструировать такие изделия можно на специальных курсах, или по самоучителю, или на мастер-классах и т. д. Для достижения высокого уровня мастерства понадобятся годы неустанного труда, но научиться шить небольшие изделия вполне реально в достаточно короткие сроки.

Главный материал для шитых изделий – ткань. От выбранной ткани во многом зависит характер будущей вещи, ее настроение.

Полотно может быть тканым или вязаным. Ткань получила свое название именно по способу создания полотна – его ткут. Вязаное полотно называют трикотажем. Трикотаж, как и ткань, бывает синтетическим (нейлоновый, акриловый, из полиэстера) и натуральным (шерстяной, хлопчатобумажный). Хлопчатобумажный трикотаж мягок и прочен, шерстяной более эластичен и лучше держит форму, синтетический хорошо переносит машинную стирку, не мнется и быстро сохнет. Иногда трикотаж называют трикотажной тканью.

Тип сырья – основа классификации всех тканей. Различают искусственные и натуральные (классические) материалы.

К натуральным относят ткани растительного происхождения (хлопок (хлопчатобумажная ткань), лен, конопля) и животного (шелк, шерсть). Есть натуральные ткани минерального происхождения. Общее отличие натуральных тканей от искусственных – большое влагопоглощение и воздухопроницаемость.

Хлопчатобумажные ткани отличаются мягкостью, теплотой, эластичностью, ровностью полотна, сильной сминаемостью и склонностью к усадке при стирке. К этому типу тканей относятся бязь (хлопчатобумажная ткань простого полотняного переплетения), вуаль (очень тонкая ткань полотняного переплетения) и деним (плотная хлопчатобумажная ткань высокой прочности саржевого или полотняного переплетения, используется для изготовления джинсовых изделий). Из хлопчатобумажных волокон создают ткани с разрезным ворсом (вельвет-корд, вельвет-рубчик). Другие хлопчатобумажные ткани – ситец, сатин, поплин, байка, батист, шифон, тафта, органди.

Льняные ткани представляют собой гладкое, блестящее полотно, приятное на ощупь, мало растяжимое и почти не упругое, склонное к сминанию и деформации. Льняные ткани не выцветают.

Шерстяные ткани – мягкие, ровные, эластичные, легкие, умеренно мнущиеся.

Из наиболее популярных шерстяных материалов можно выделить следующие:

– ангора – шерсть ангорской козы или ангорского кролика; очень пушистые и тонкие волокна; применяется в производстве тканей и трикотажа совместно с другими видами шерсти для повышения прочности или самостоятельно;

– бостон – гладкокрашеная износостойкая шерстяная ткань саржевого переплетения с диагональными рубчиками;

– драп – шерстяная ткань, прошедшая сильную валку, которая закрывает рисунок переплетения;

– кашемир – легкая и мягкая шерстяная ткань с матовым блеском и диагональным переплетением волокон, может быть гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной;

– корд – плотная и прочная шерстяная ткань со слабо ворсистой поверхностью из тонкой крученой пряжи;

– мохер – пряжа из шерсти ангорской козы, а также материалы и изделия из нее;

– твид – плотная ткань саржевого переплетения;

– шерстяная саржа – легкая, колючая, умеренно блестящая ткань.

Шелковая ткань равномерна по толщине, эластична, тонка и прочна. Это легкое полотно с характерным блеском, быстро сохнет, легко мнется, теряет цвет под воздействием солнечных лучей. Шелковая тафта – разновидность шелковой ткани, плотная на ощупь, умеренно блестящая, с рубчиками на поверхности. Шелковая саржа – шелковое полотно с саржевым переплетением. На основе шелковой нити изготавливают бархат, атлас, газ, креповые ткани, фай, чесучу, органзу.

Существуют также экзотические разновидности натуральных тканей: например, рами – ткань из нитей на основе китайской крапивы с гладкой матовой поверхностью, похожей на льняную.

Искусственные ткани можно разделить на три типа: синтетические (из синтетических полимеров – полиамид (нейлон), полиэстер, поли пропилен, поливинил, акрил), органические (из природных веществ органического происхождения – целлюлоза, белок) и неорганические (из природных веществ неорганического происхождения – вискоза, ацетат, люрекс). Некоторые искусственные ткани неплохо имитируют натуральные, но все же обладают другими свойствами.

К искусственным шелковым тканям относят вискозу, ацетатный шелк и другие полотна, изготавливаемые из целлюлозы (сырье из древесины еловой щепы). Это гладкие, блестящие, скользящие, светостойкие ткани, обладающие хорошими эксплуатационными качествами.

Синтетические шелка (на основе полиэстера и полиамида) отличаются стойкостью к различным механическим и химическим воздействиям.

Все синтетические ткани несминаемы, долговечны, износостойки, упруги, просты в уходе, биостойки и чаще всего хорошо пропускают воздух.

Из полиамидных волокон создают дедерон, хемлон и силон, на основе полиэстера – диолен, слотера, тесил, из поливинила – кашмилон и дралон. Одно из наиболее известных синетических волокон – лайкра. Ткань из таких волокон обладает высокой эластичностью (растяжение до 400 % без потери упругости).

Смешанные ткани – полотна, создаваемые частично из натуральных и частично из искусственных волокон. Такие ткани обладают преимуществами обоих типов сырья: эластичны, несми наемы, не вызывают аллергию, износостойки и т. д.

По переплетению нитей в полотне различают ткани с полотняным, саржевым, атласно-сатиновым и некоторыми специальными переплетениями (рис. 1).

Полотняное переплетение – самое простое и надежное. Перекрытия нитей расположены в шахматном порядке. Лицевая и изнаночная стороны ткани выглядят одинаково.

Саржевое переплетение волокон придает полотну структуру с диагональными рубчиками на поверхности. Такая ткань плотная и эластичная.

Атласное (сатиновое) переплетение сложнее по устройству. Оно придает тканям гладкую, стойкую к истиранию поверхность. Различие между атласным и сатиновым переплетением только в расположении нитей основы и утка относительно друг друга.

Рисунок 1. Основные виды полотен по переплетению нитей: а) полотняное; б) саржевое; в) атласное (сатиновое)

По цветовому оформлению ткань может быть суровой, отваренной, кислованной, отбеленной, гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной (печатной).

Суровые, отваренные, кислованные ткани обладают натуральными оттенками и в рукоделии могут применяться в тематических композициях и изделиях.

Отбеленные ткани – ткани чистого белого цвета, без рисунка.

Меланжевая ткань – это полотно из смеси волокон разного цвета или разных тонов одного цвета (как правило, с плавными переходами).

Гладкокрашеные ткани имеют один цвет по всей поверхности с обеих сторон.

В пестротканых полотнах используют пряжу различных цветов для нитей утка и основы, а также разное переплетение нитей для создания орнамента или рисунка.

Набивные ткани окрашивают путем нанесения рисунка на готовое полотно (печать по ткани). Самые распространенные узоры – горох, клетка, орнамент. Отдельный подвид составляют купонные ткани – полотно с крупным рисунком по краю, который плавно уменьшается к середине полотна. Наиболее декоративны печатные ткани со сложным рисунком.

Некоторые ткани отличаются интересным способом обработки полотна, например:

– велюр: группа материалов с мягким ворсом и бархатистой лицевой поверхностью (некоторые ткани, фетр и другие материалы);

– деворе: ткани, полученные путем выжигания на них рисунка;

– лаке: особая отделка шелка, после которой он приобретает очень гладкую и блестящую поверхность.

Важные свойства ткани или трикотажа при создании практичных изделий – прочность и плотность полотна, стойкость к стирке и чистке, упругость, эластичность. Недостаточно прочное полотно может порваться в процессе эксплуатации или даже шитья. Низкая упругость не позволяет отрезу ткани или трикотажа возвращаться в исходную форму после растяжения. Плотность во многом определяет тактильные качества ткани. Эластичность – неизменное свойство трикотажа и некоторых синтетических тканей принимать различные формы, растягиваясь в нужных местах. Все качества полотна зависят от исходного сырья и способа производства полотна. Одни материалы (например, трикотаж) практически не мнутся, другие быстро сминаются и сложно разглаживаются.

Нитки – еще один материал, без которого шитье невозможно. Нитки могут быть чисто функциональными и декоративными. Ко второму типу относят нитки с металлическим блеском, с эффектом люрекса, меланжевые нитки (плавно меняющие цвет по всей длине).

Важно правильно подобрать нитки соответственно ткани, иначе во время пошива или в ходе эксплуатации изделие приобретет неприглядный внешний вид.

Выбор ниток по типу сырья:

– шелковые нитки: для шерстяных и шелковых тканей;

– хлопковые нитки: для плотных льняных, хлопковых тканей, искусственного шелка;

– нейлоновые нитки: для синтетических тканей и вязаных полотен;

– полиэстерные нитки (чаще с хлопковым покрытием): для шерстяных тканей. Выбор нитей по толщине и плотности (номера приведены для советской системы нумерации ниток, плотность ткани указана в г/м ²):

– наиболее толстая и плотная нить (дратва): для пришивания пуговиц по очень плотной ткани и подобных работ;

– очень плотные нитки № 20, 30: очень тяжелая ткань (более 400: драп, брезент, плотный деним);

– плотные нитки № 30: тяжелая ткань, (340–400: деним, плащевые ткани);

– нитки № 40: умеренно тяжелая ткань (270–340: вельвет, тонкая джинса);

– нитки № 40, 50: ткань средней плотности (200–270: фланель и т. п.);

– тонкие нитки № 60, 80: легкая ткань (110–200: бязь, сатин, атлас);

– очень тонкие нитки № 100: очень легкая ткань (70–110: шифон, вуаль, батист, ситец).

В инструкциях к швейным машинам почти всегда можно найти таблицу соответствия номеров нитей по различным системам плотности ткани и номеру иглы. Чем плотнее ткань и толще нитка, тем больше номер иглы.

По цвету подбирают обычно нить в тон ткани, за исключением случаев, когда шов должен выделяться на фоне полотна по декоративному замыслу. Если не удается подобрать нить в тон с тканью, лучше взять нитку чуть темнее, чем полотно. Для цветных тканей следует выбирать нити, соответствующие основному (преобладающему) цвету на полотне.

Прочность и гладкость нити зависят от плотности скручивания волокон. Легкие, рыхлые нити хорошо подходят для наметки.

По типу скручивания различают стандартные швейные нити (Z-скручивание, или скручивание справа налево, против часовой стрелки) и нити с S-скручиванием (скручивание слева направо). Для работы на швейной машине используют только нити с Z-скручиванием.

Специальные нитки используют для конкретных операций, например:

– шелковые – для обметывания петель и создания декоративных швов;

– льняные – для шитья вручную прочных тканей и поделочных работ;

– крученые прочные нитки на «звездочке» (необычная форма закрепления нити) – для ручного шитья по плотным материалам;

– сметочные – для сметывания деталей, ручного шитья, быстро рвутся и легко удаляются из ткани;

– металлизированные – для вышитых мотивов и декоративных швов;

– оверлочные – для обметывания срезов (прозрачные, эластичные, прочные);

– нитки для вышивания можно использовать для декоративной отделки шитого изделия;

– эластичные нитки – для создания рюшей, оборок и т. д.;

– прозрачные – для незаметных швов, пришивания бисера, бусин и пайеток.

Пуговицы, бусины и другие дополнительные материалы нужны для декорирования изделий. В ход идут тесьма, ленты (атлас, органза и т. д.), кружево, люверсы, кнопки, молнии, нашивки и другие элементы.

Основные инструменты для шитья – швейная машина и ручная игла.

Швейные машины сегодня представлены в очень широком ассортименте: от самых простых машин (на 5–10 операций) для тех, кто хочет шить и переделывать для себя и близких, до очень сложной профессиональной техники.

По типу привода различают механические и электромеханические швейные машинки. Выбирая модель, следует обратить внимание на «ходовые» детали и удобство их использования: переключение строчек, задний ход, лапку, транспортер ткани.

Лапка должна быть не очень толстой, лучше из металла или прочного пластика. Удобно, когда в машинке есть функция автоматической или полуавтоматической петли. Ширина колена (рабочего места между иглой и приводом) должна быть удобной для прохождения громоздких изделий во время работы. Желательно, чтобы машинка могла «брать» не только тонкие, но и достаточно плотные ткани (этот показатель часто указывают во фразах наподобие: «может шить джинсовую ткань в три сложения» и т. п.). Максимальный подъем лапки для толстых тканей составляет 12 мм. Хорошо, если есть возможность регулировать нажим лапки на ткань: для трикотажа и других эластичных материалов нажим необходимо уменьшать, иначе ткань растянется. Если машина снабжена верхним транспортером ткани, наличие регулировки нажима не обязательно.

Количество декоративных строчек, как правило, не имеет значения: они практически никому не требуются в процессе работы, особенно новичкам. Все необходимые строчки имеются даже в самых простых машинах.

Инструкция по использованию машины (заправка ниток, разные виды строчек и т. д.) всегда идет в комплекте с машинкой.

Важный показатель качества машинки – вид челнока. Челночное устройство может быть качающимся, горизонтальным и вертикальным двойного обегания (рис. 2). Качающийся челнок наиболее простой, но имеет ряд недостатков: повышенная вибрация при работе, низкая скорость шитья, ширина строчки не более 5 мм, невысокое качество строчки. Во время работы качающийся челнок совершает колебательные движения. Такой челнок применяют в самых простых электромеханических машинах.

Рисунок 2. Типы челночного устройства в швейных машинах: а) качающийся; б) горизонтальный двойного обегания; в) вертикальный двойного обегания

Горизонтальный челнок двойного обегания удобнее для заправки шпульки: шпульку видно через частично прозрачную игольную пластину. Вибрация при работе меньше (челнок вращается, а не качается), нижняя нить реже запутывается, сам челнок не нуждается в смазке. Но имеется и небольшой недостаток: неудобная регулировка натяжения нижней нити.

Вертикальный челнок двойного обегания относится к самой высокой ценовой категории швейных машин, к профессиональной технике. Такие челноки отличаются надежностью, меньшей вибрацией. Нижняя нить практически никогда не запутывается, ее удобно регулировать.

Следует уточнить также механизм двигателя. Самый недорогой вариант – электродвигатель переменного тока напряжением 220 В (устанавливается в дешевых электромеханических машинах). При таком двигателе сила прокола зависит от скорости шитья. Машины средней и высокой ценовой категории снабжены низковольтным двигателем постоянного тока. Самые дорогие и сложные аппараты содержат несколько электродвигателей. В сложных машинах важно наличие автоматической регулировки усилия прокола.

Механизм приводится в действие чаще всего с помощью нажатия на педаль. Но в некоторых машинах вместо педали предусмотрена кнопка «Старт/Стоп». Кроме этого, есть дополнительные удобные функции: клавиша подъема и опускания иглы, остановка иглы в верхнем или нижнем положении, автоматическая заправка нити в иглу (нитевдеватель), «швейный советник» (справочная функция в машинах с компьютерным управлением) и т. д.

В комплект вместе с машиной зачастую входит защитный чехол, набор машинных игл, трикотажная игла с закругленным острием, двойная игла, инструменты для обслуживания машинки (отвертки и прочее), различные лапки (для прямой строчки, для декоративных строчек, петельные лапки, для невидимого подгиба и оверлочных строчек, для пришивания пуговиц, для вшивания молнии и т. д.), запасные шпульки и пр. Все это также можно приобрести отдельно в швейном магазине.

Иглы для ручного шитья при работе с различными тканями следует иметь разной толщины и длины. Существуют стандартные наборы, укомплектованные самыми ходовыми иглами.

Швейные иглы средней длины с длинным острым кончиком универсальны. Иглы с большим ушком и длинным острым концом называют вышивальными, их используют для декорирования изделий. Иглы с закругленным концом применяют для работы с трикотажем: они мягко раздвигают петли и проходят между ними, не протыкая нитей. Короткие иглы с круглым ушком могут пригодиться для выполнения мелких стежков на плотной ткани. Длинные иглы с круглым ушком называют шляпными, их используют для сметывания деталей и прокладывания строчки для сборок.

Также необходимы дополнительные инструменты.

Измерительные и чертежные инструменты – линейки разной длины, угольник, лекала (в том числе гибкие), сантиметровая лента, гибкая пластиковая линейка – помогут точно измерить и отметить на выкройке параметры изделия. Сантиметровая лента нужна для измерения криволинейных поверхностей. Гибким лекалом можно зафиксировать форму сложной изогнутой детали и перенести ее на бумагу или ткань (например, ручки чайника или фигурной крышки). Линейки должны быть гладкими, чтобы не делать затяжек на ткани. Удобны в работе прозрачные линейки.

Бумага (калька, пергамент, копировальная, миллиметровая) необходима для перенесения изображения на ткань, создания выкроек.

Маркировочные инструменты – карандаш, портновский мелок, заостренный кусочек мыла, смывающийся маркер для работы по ткани, колесики для перенесения выкройки – помогут создать выкройку на бумаге и перенести ее на ткань. Портновский мелок бывает разных цветов, как и маркер по ткани. Главное, чтобы изображение было хорошо видно на полотне. С помощью мыла можно получить только светлые полосы.

Ножницы следует иметь нескольких видов. Во-первых, это портновские ножницы с изогнутыми рычагами, лазерной заточкой, кольцами разного размера и лезвиями длиной 18–30 см. Их используют только для разрезания ткани. Изогнутые рычаги таких ножниц позволяют резать ткань, не приподнимая ее со стола. Для работы с бумагой можно использовать обычные ножницы. При раскрое трикотажа и других эластичных материалов, для обработки срезов пригодятся ножницы с зубчатыми лезвиями («зигзаг»), однако такой инструмент неудобен в эксплуатации (сложная и дорогая заточка). Швейные ножницы для подрезания припусков на швы и обтачек имеют разные лезвия: одно – с заостренным концом, другое – с закругленным. Длина лезвий у этих ножниц колеблется в пределах 10–15 см в зависимости от назначения. Для небольших разрезов подойдут ножницы для вышивки с лезвиями длиной 12 см. Инструмент для обрезания ниток – своеобразная разновидность ножниц с пружинным механизмом.

Ножницы следует регулярно точить (но ни в коем случае не с помощью наждачной бумаги), винтик смазывать машинным маслом, лезвия протирать чистой сухой тряпкой. Подбирают ножницы по размеру своей руки. Лучше, чтобы лезвия были сделаны из нержавеющей или хирургической стали, стальных сплавов либо твердой стали с хромовым или никелевым покрытием.

Колесико-резец – замена ножницам при раскрое ткани на плоскости. Им работают только по специальному раскройному коврику с гладкой ровной поверхностью (удобны самовосстанавливающиеся коврики, которые служат дольше обычных).

Булавки нужны для временного скрепления деталей изделия между собой и деталей бумажной выкройки с полотном.

Вспарыватель – инструмент, похожий на двурогую вилку с разными по длине концами (длинный заточен с внутренней стороны для разрезания ниток). Вспарыватель часто входит в комплект инструментов со швейной машиной. Его используют для исправления ошибок и подготовки ткани из шитых изделий путем распарывания всех швов.

Оверлок – инструмент для обработки открытых краев изделия без подгиба. Это необходимо, чтобы на срезах не появлялись затяжки и не осыпалась ткань. Для работы с оверлоком нужны практически те же дополнительные инструменты, которые входят в комплект со швейной машиной.

Наперстки нужны для защиты пальцев от повреждения кончиком иглы во время шитья. Наперсток подбирают по размеру пальца.

В процессе работы может потребоваться утюг с паровой функцией и несколько видов гладильных досок. Чем мельче изделие, тем сложнее может быть гладильная доска. Существуют доски для проглаживания рукавов, гладильные подушки разной формы, доски-нарукавницы (две узкие гладильные доски, прикрепленные одна над другой), приспособление для приутюживания уголков (колодка). Ткань отпаривают и проглаживают еще до раскроя, в его процессе, а затем после пошива изделия. Проутюжильник – специальная ткань для предохранения поверхности основного материала во время приутюживания.

Удобно иметь на рабочем месте органайзер для мелких инструментов и подушечку для игл и булавок. Хорошо, если внутри такой подушечки есть наполнитель в виде корундового порошка (наждака): он очищает иголки и булавки от ржавчины и затачивает их.

Чтобы нитка не путалась во время шитья и хорошо вставлялась в ушко иглы, можно предварительно пропускать ее через специальную коробочку с прорезями, наполненную воском. Эту процедуру называют вощением нитки.

Для временного скрепления деталей ткани перед стачиванием можно использовать специальный клей, растворимый в воде. Еще один вариант – двусторонняя клейкая лента. Однако по такой ленте нельзя строчить на машинке и проутюживать ткань. Любое клеящее вещество необходимо сначала испытать на кусочке ткани, и только потом использовать в работе.

Чтобы края обрезов ткани не осыпались, применяют специальную жидкость против осыпания ткани. Ее наносят на разрезы и оставляют до полного высыхания.

Стол для раскроя изделий из ткани должен иметь гладкую поверхность. Оптимальная высота стола – 90 см.

Кройка – это создание чертежа (абриса) элементов для пошива изделия из ткани, а также совокупность приемов для построения таких чертежей. Кройка состоит из нескольких операций: снятие мерок, построение выкройки (лекала), подготовка ткани, перенесение выкройки на ткань, вырезание деталей (раскрой).

1. Мерки снимают с фигуры (в нашем случае – чайника или чашки), для которой предназначен «наряд», в основных характерных местах: сужениях, расширениях и т. д. Для округлых частей фигуры основными будут такие мерки, как обхват и полуобхват, а также высота (при измерении высоты мерная лента должна плавно огибать предмет).

2. Снятые мерки переносят на чертеж – выкройку, или лекало. Различают базовое и рабочее лекало.

Базовое лекало можно получить, если изобразить на плоскости развертку измеренной фигуры (предмета): такая развертка, вырезанная из ткани, будет плотно облегать предмет или фигуру, не образуя складок и различных декоративных излишеств. Рабочее лекало используют для создания разнообразных моделей одежды нестандартной формы.

Можно изготовить лекало без снятия мерок – методом подгонки. Подобный способ особенно актуален для небольших предметов двоякой кривизны (например, чайника шарообразной формы). Для этого потребуется прочная тонкая бумага, хорошо держащая форму при сминании, или плотная фольга. Такой бумагой необходимо плотно обернуть фигуру или предмет, образовывая в нужных местах прорези, а затем на тех участках, где бумага прилегает неплотно, сделать складки (рис. 3). По складкам бумагу аккуратно обрезать резаком или острыми ножницами. Сделав необходимые пометки, можно развернуть готовое лекало.

Поскольку каждый предмет обладает своими особенностями, не существует идеального лекала. Проще иметь в работе индивидуальную выкройку, составленную по конкретному объекту, тем более что этот этап не столь сложен.

Рисунок 3. Метод подгонки для составления лекала: а) оборачивание бумагой с созданием складок (пунктиром показаны линии, по которым необходимо обрезать бумагу); б) готовое лекало: 1 – прорезь для носика; 2 – прорезь для ручки; 3 – обрезанные при подгонке складки (на ткани их обычно не вырезают, а стачивают с образованием вытачек); 4 – основной шов на будущем изделии

Для удобства можно выполнить чертеж сначала на миллиметровой бумаге, а затем перенести его на бумагу для выкройки. В таком случае на миллиметровой бумаге останется нераскроенный шаблон, что может оказаться полезным при дальнейшей работе с тем же предметом (например, если захочется изготовить несколько вариантов «одежды» для одной и той же чашки).

Кроме основных лекал, изготовленных по форме предмета, иногда требуются детали, выполняющие декоративную функцию или придающие изделию дополнительную прочность.

Бант – лента, завязанная с образованием двух декоративных петель.

Вставка – кусок ткани, вшитый в основную форму изделия в качестве его части. Данный элемент предназначен для декоративного оформления изделия.

Защипы – заутюженные или застроченные складки.

Кулиска – стянутая с образованием небольших складок полоска тонкой ткани, используется для отделки стяжек.

Накладка – деталь, нашитая на изделие для повышения его прочности. Может иметь декоративный характер.

Оборка – полоса ткани, собранная с одной продольной стороны в сборку или складки.

Пата – деталь для декоративного оформления изделия, втаченная или пристроченная к основной форме одним концом (противоположный конец свободен). Пата может быть разных форм.

Петля – навесная деталь из тонкой полоски ткани или другого материала (тесьма, лента, нить), необходимая для застегивания изделий или декоративной отделки. Такие петли называют тесемочными и воздушными. Существуют еще петли, для образования которых необходимо прорезать

ткань: выметные и вытачные петли.

Планка – декоративная полоска ткани.

Погон – характерная деталь для отделки плечевой части одежды, сегодня широко применяется в декоративных изделиях на военную тематику.

Подкладка – деталь, оформляющая изделие с внутренней стороны для придания ему большей плотности. В создании одежды для чайников и чашек подкладку часто применяют в тех случаях, когда основной материал плохо переносит перепады температуры.

Прокладка – деталь из плотного материала, вшитая между слоями ткани для придания изделию определенной устойчивой формы.

Рюша – декоративная полоса материала, собранная в сборки или складки посередине.

Шлевка – матерчатая полоска, образующая слабо выпуклую петлю для продевания в нее пояса или шнура.

1. Перед раскроем необходимо подготовить отрез ткани нужного размера. В первую очередь следует разгладить полотно (если оно не обладает качеством абсолютной несминаемости). Затем ткань проверяют на деформацию и при необходимости распрямляют. Это действие можно опустить, поскольку при изготовлении небольших изделий деформация ткани на маленьком отрезке будет незаметна. Кромки от нужного куска ткани необходимо отрезать: они могут испортить внешний вид готового изделия и послужить причиной затяжек.

2. Переносить выкройку на ткань следует после определения свойств полотна: лицевая сторона (если материал не двусторонний), основа, уток, кромка (рис. 4). Кромка (кайма) – плотный продольный край материала в виде непрерывной узкой полосы с обеих сторон полотна. Нити, параллельные кромке, называют долевыми, или нитями основы. Перпендикулярные им нити – это уток.

Рисунок 4. Основные параметры тканого полотна: а) кромка; б) направление нитей основы; в) направление нитей утка; г) сгиб по поперечной нити; д) сгиб по продольной нити; е) сгиб по косой

При перенесении рисунка на полотно, если предусмотрено последующее соединение деталей в подгибку, необходимо оставлять припуск на шов. Обычно такие припуски имеют ширину 5–15 мм по всей длине детали.

Ткань для раскроя раскладывают на столе в один слой (полотном) или в несколько сложений (настилом). Полотно при сложении сгибают по долевой (продольной, основной) или поперечной (уточной) нити, сложив лицевой стороной внутрь. Различают также сгиб по косой (рис. 4, е).

Косая бейка – любая косая линия, пересекающая нити основы и утка, а также отрез по такой линии. Материя, отрезанная по косой, лучше тянется, особенно если полоса отрезана точно под углом 45° к продольной и поперечной нитям. Косую бейку применяют для обшивки (окаймления) загнутых краев изделия.

Выкройку из бумаги располагают «лицом» вниз на изнаночной стороне ткани и закрепляют булавками. Если лекал (деталей выкройки) несколько, тщательно продумывают их раскладку для экономии ткани. Сначала раскладывают крупные детали, затем (по возможности, между ними) обрисовывают мелкие.

Маркировочным инструментом обводят контур каждого лекала и контур припуска (при необходимости). Детали выкройки осторожно снимают с ткани, стараясь не повредить и не деформировать полотно. Полученное на полотне изображение называется зарисовкой раскладки лекал. Для создания объемных изделий широко применяют вытачки – стачанный ромбовидный или треугольный участок ткани, необходимый для создания объема.

5. Раскрой материала – это разрезание материала с одновременным вырезанием из него деталей по намеченным контурам (выкраивание).

Обычно ткани режут по продольной нити. Материалы с ворсом можно резать только вдоль направления ворса.

Ткань раскраивают ножницами. Существует правило, по которому вырезаемая деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемая ткань – слева.

Шитье состоит из множества разновидностей ручных стежков и машинных строчек. Ручные швы применяют для временного скрепления деталей или сшивания мелких элементов и сложных мест в выкройке.

При шитье вручную иглу выбирают пропорционально длине стежка: чем короче стежки, тем короче должна быть игла. На конце нитки, который будет закреплен в ткани, делают узелок любым удобным способом. Другой вариант закрепления нитки – несколько коротких стежков на одном месте. Для черновых швов иногда конец оставляют свободным, вытянутым на 5–10 см.

Виды ручных швов.

1. Сметочный (наметочный) шов (рис. 5) используют для временного соединения двух или более слоев ткани, а также для перенесения разметки с изнаночной на лицевую сторону полотна.

Длина стежков зависит от удобства для мастера и назначения шва. Шов ведут справа налево (для левшей – наоборот). Этот шов также называют швом «вперед иголку».

Рисунок 5. Сметочный шов

Работы с использованием сметочных стежков отличаются некоторыми нюансами.

Сметывание (от глагола «сметать») – соединение нескольких деталей, сложенных срез к срезу.

Наметывание (наметать) – соединение деталей, при котором детали складывают не срезом к срезу, а накладывают одну деталь на другую, подогнув край первой детали (подгиб не обязателен, но с ним наметанная деталь выглядит аккуратнее).

Приметывание (приметать) – прикрепление меньшей детали к большей.

Вметывание (вметать) – соединение деталей по круговому шву (например, вметывание рукава в пройму или воротника в горловину).

Заметывание (заметать) – закрепление подогнутого края изделия, складок, вытачек и других подобных элементов.

2. Обметочный шов, или шов «через край» (рис. 6), необходим для постоянного соединения двух срезов изделия без последующего выворачивания (лицевой стороной наружу). Иголку ведут слева направо. Нить должна плотно облегать ткань, но не натягивать ее, иначе край ткани скрутится и потеряет декоративные свойства. Нитка может облегать край ткани под любым выбранным углом, но на протяжении всего шва угол наклона стежков должен быть одинаковым.

Рисунок 6. Обметочный шов

Частыми обметочными стежками без стягивания ткани соединяют детали. Редкие стежки небольшой длины используют для стягивания краев деталей: нитку при этом ведут равномерно, но каждые несколько стежков натягивают, собирая ткань в складки. По окончании нитку необходимо закрепить, чтобы складки не распустились.

3. Строчной шов – «строчка» (рис. 7) используют для постоянного соединения двух деталей. Этот шов выполняет те же функции, что и сметочный, операции с ним именуют так же, но с пометкой, какими стежками вести работу. Строчной шов должен быть крепким, нить подтягивают при каждом стежке, между стежками не должно оставаться зазоров.

Рисунок 7. Шов «строчка»

4. Шов «назад иголку» (рис. 8) – тот же строчной шов, но с разреженными, «прерывающимися» стежками. Выполняют этот шов справа налево.

Рисунок 8. Шов «назад иголку»

5. Петельный шов (рис. 9) используют для постоянного скрепления двух деталей или для отделки края одиночного полотна. Можно применять его как декоративный шов.

Рисунок 9. Петельный шов

9. Потайной шов (рис. 10) необходим для сшивания деталей в том случае, если нужно спрятать все стежки и узелки.

Рисунок 10. Потайной шов

С помощью потайных подшивочных стежков закрепляют подогнутый край детали или обрез изделия. Эту операцию называют подшиванием.

9. Пришивание декоративных и функциональных деталей (пуговицы, бусины, бисер) ведут стежками на месте.

Основные виды машинных строчек показаны на рисунке 11.

Рисунок 11. Основные виды машинных строчек: 1) прямая; 2) зигзаг; 3) оверлочная; 4) серпантин; 5) потайная; 6) двойная оверлочная; 7) сверхэластичная; 8) гофрирующая; 9) растяжимая краеобметочная; 10) универсальная; 11) сотовая

1. Прямая строчка наиболее популярна. Ее используют для любых неэластичных материалов и почти в любых работах.

2. Строчка-зигзаг пригодится для обшивки края, пришивания резинок и декоративных элементов.

3. Оверлочная строчка нужна для создания оверлочных швов, эластичной подрубки.

4. Строчку-серпантин применяют для большинства тканей при необходимости нашить одну деталь на другую, усилить подгиб и т. д.

5. Потайная строчка необходима для создания потайных швов и подшивки края на тонких материалах. Можно использовать как декоративную.

6. Двойная оверлочная строчка может одновременно сшить и обметать края трикотажных материалов в ходе одной операции.

7. Сверхэластичная строчка нужна для очень эластичных материалов.

8. Гофрирующая строчка подходит для большинства тканей, ее используют при соединении краев встык и пришивании резинок.

9. Растяжимая краеобметочная строчка пригодится для создания оверлочных и соединительных швов на трикотаже и махровой ткани средней плотности.

10. Универсальная строчка подходит для плотных материалов при необходимости соединения деталей из них, создания декоративного шва или пришивания резинки.

11. Сотовую строчку используют на трикотаже и гладких тканях практически в любых операциях с образованием видимого шва.

Машинные швейные операции обозначают словами от глаголов «тачать» и «строчить» с теми же приставками, которые соответствуют аналогичному действию в ручном шитье.

Стачивание (стачать) – соединение двух или нескольких деталей по совмещенным краям. Ткань при стачивании натягивают двумя руками – за лапкой и перед ней. После стачивания наметочный ручной шов удаляют, а машинный проутюживают.

Притачивание (притачать) – соединение мелкой детали (или части крупной детали) с более крупной.

Втачивание (втачать) – соединение двух деталей вогнутым или выпуклым швом по кривой линии.

Обтачивание (обтачать) – соединение деталей с последующим выворачиванием налицо.

Настрачивание (настрочить) – присоединение малой детали к большой детали после накладки одной на другую.

Отстрачивание (отстрочить) – создание отделочной строчки по краю детали.

Застрачивание (застрочить) – закрепление припуска на шов, подогнутого края детали, складок и вытачек.

Обметывание (обметать, оверложить) – обработать открытые срезы на оверлоке или на швейной машине оверложным швом.

Выполняя шов на машинке, следует смотреть на строчку, а не на иглу. При необходимости повернуть строчку иглу оставляют вколотой в ткань, приподнимают лапку, поворачивают ткань в нужном направлении, опускают лапку и продолжают строчить.

Края изделия обрабатывают с помощью подгиба: одинарного (материя согнута один раз, край чаще всего обметан) или двойного (материя сложена дважды, край обреза внутри подгиба и в обметке не нуждается).

Сшивание всех деталей кроя называют сборкой изделия. Сначала сборку производят сметочными ручными стежками. После этого изделие или его часть примеряют на фигуру или предмет, исправляют возможные недочеты и стачивают детали на машине.

Срезы обрабатывают вручную или с помощью оверлока.

В зависимости от формы изделия, декоративные швы выполняют до сборки или после нее.

Во время выполнения швов периодически требуется влажная тепловая обработка изделия, которую также различают по видам.

1. Утюжка. Деталь обрабатывают утюгом, придавая ей желаемую форму. Во время утюжки и других видов тепловой обработки лучше перемещать утюг по долевой нити, с изнаночной стороны материала.

2. Разутюжка – разъединение припусков шва или складки в разные стороны.

3. Заутюжка – соединение припусков шва или складки в одну сторону. Заутюжку и разутюжку шва необходимо проводить до стачивания пересекающего его шва.

4. Приутюжка – обработка шва или изгиба детали для уменьшения их толщины. Во время приутюживания утюг не должен скользить по поверхности материала, его осторожно прикладывают к участкам ткани, не прижимая к материалу.

5. Сутюжка – уменьшение размеров детали на отдельных ее участках.

6. Декатирование – влажная тепловая обработка для профилактики усадки материала после стирки.

Место для влажной тепловой обработки следует оборудовать рядом со швейной машиной, чтобы было удобнее переключаться от машинных работ к проутюживанию швов и деталей.

С чего же начать вязание? Прежде всего для вязания необходим целый набор инструментов. Это различные вязальные спицы, ножницы, специальные булавки для фиксации ниток и набора петель, портновский метр и линейка для выполнения схем и выкроек, бумага для составления узоров и орнаментов, белая бумага для выкройки деталей изделия, калька для переноса узора орнамента или вышивки на изделие, булавки для скрепления деталей изделия и выкройки, штопальная игла для сметывания и вязальный крючок для соединения деталей, различные нитки для вязания, сборки и отделки изделия.

Набор петель

Для вязания одежды для чайников и чашек достаточно освоить простой набор петель. Это набор при помощи двух спиц, сложенных вместе.

Чтобы правильно набрать петли, следует сначала отмерить нить в 2–3 раза длиннее ширины детали изделия, которую вы будете вывязывать. Нить размещают на указательном пальце левой руки, пропустив ее между указательным и средним пальцами. Другой конец нити оборачивают вокруг большого пальца и фиксируют легким прижатием к ладони (рис. 19, а, б, в). Далее большой и указательный пальцы разводят в стороны, а другой рукой вводят спицы под петлю большого пальца снизу вверх (рис. 19, г). После чего нить захватывают на указательный палец и проводят ее сквозь петлю с большого пальца (рис. 19, д, е, ж). Затем нить сбрасывают с большого пальца и подтягивают вплотную к спицам, образуя петлю нужного размера (рис. 19, з). Так продолжают набор петель до нужного количества. При этом необходимо следить, чтобы набранные петли имели одинаковую длину, в противном случае край изделия будет неровным.

Виды петель

Существует большое количество различных петель. Основными в вязании одежды для чайников и чашек являются лицевые и изнаночные. Кроме того, есть петли кромочные, скрещенные, снятые или вытянутые, обхватывающие и т. д.

Петля имеет переднюю и заднюю стенки, а нить между двумя соседними петлями называется протяжкой. Это, пожалуй, три основных понятия, которые необходимо усвоить для правильного выполнения (вывязывания) петель.

Лицевые петли можно вывязывать двумя способами. Первый способ, или «классический», – это вывязывание лицевой петли за переднюю стенку. Второй способ – вывязывание лицевой петли за заднюю стенку.

Рисунок 19, а – з. Набор петель

Лицевые петли выполняют следующим образом: правую спицу подводят под переднюю стенку петли, расположенную на левой спице, и, захватив ею рабочую нить, протягивают ее (нить) через петлю.

Считывая рисунок со схемы или составляя его самостоятельно, необходимо помнить, что узор получится четким и красивым лишь в том случае, если лицевые петли будут выполнены в классическом варианте, т. е. за переднюю стенку. Другой способ провязывания лицевой петли (если он не обговорен дополнительно) не даст желаемого результата, и рисунок узора будет нарушен и смазан.

Изделия, связанные лицевой вязкой за передние стенки, называют выполненным платочным вязанием, так как именно этим способом в старину, да и по сей день мастерицы вывязывают платки. Изделие, вывязанное данным способом, имеет две одинаковые (лицевые) стороны.

Вывязывание лицевых петель за задние стенки называют «бабушкиным» способом вязания, реже – «прямой петлей». Оно дает более плотное вязание.

Изнаночная петля также может быть выполнена разными способами. Но основной способ провязывания изнаночных петель следующий: правую спицу вводят в петлю справа налево под передней стенкой; рабочую нить захватывают сверху и протягивают через петлю. Полученная петля остается на правой спице. Именно такой вариант исполнения изнаночных петель наиболее популярен при вязании изделий из пряжи.

«Бабушкина» изнаночная петля вывязывается следующим образом: рабочую нить располагают перед левой спицей, сняв кромочную петлю; правую спицу вводят в петлю справа налево за нитью; нить захватывают и проводят через петлю, образуя новую петлю на правой спице (рис. 20, а, б).

Рисунок 20, а, б. «Бабушкина» изнаночная петля

Освоив эти два вида петель, можно приступать к выполнению чулочного вязания. Этот вид служит лучшим фоном для выполнения ажурных узоров, орнамента, вышивки и т. д. Отличительной особенностью чулочного вязания является то, что оно имеет лицевую и изнаночную гладь.

Правильно выполнить чулочное вязание можно лишь в том случае, если лицевые и изнаночные петли будут провязываться только «классическим» способом. Тогда гладь получается ровной, а чулочное вязание – по-настоящему красивым. Для его выполнения следует чередовать ряд лицевых петель, выполненных за переднюю стенку, с рядом изнаночных петель, выполненных за переднюю стенку.

Но у данного вида вязания есть и свои недостатки. К их числу относят особенность края полотна закручиваться в сторону лицевой глади. Чтобы устранить этот дефект, следует по краю полотна вывязывать 2–3 петли платочной вязкой (т. е. во всех рядах лицевыми петлями).

Накид – это виток рабочей нити на правую спицу, который делают перед очередной петлей. В вязании их применяют очень часто. Накидами образуют узоры ажурной вязки, их используют для прибавления и удлинения петель. Особенно часто накиды используются при вывязывании ажурных деталей. Здесь накид может быть как одинарным (один виток рабочей нити вокруг спицы), так и двойным или тройным (несколько витков рабочей нити вокруг спицы). В результате выполнения двойного или тройного накида узор получается ажурнее.

Существуют два способа выполнения накида. Первый способ – «накид к себе». Это наиболее часто применимый способ, который используется в вязании на спицах. Второй способ – «накид от себя» – используется гораздо реже, так как «портит» общий вид рисунка образованием слишком большого отверстия на месте его выполнения (рис. 21).

Рисунок 21. Накид: а) к себе; б) от себя

Чтобы рисунок узора, в котором необходимо выполнить накид, был более четким и красивым, существует ряд требований и правил вывязывания накида и соседних с ним петель. Например, если за накидом следует петля, которую необходимо снять на правую спицу без провязывания, то в нее следует вводить спицу справа налево. Выполняя после накида изнаночную петлю, накид следует придерживать правой рукой, иначе рабочая нить, из которой он выполнен, может соскользнуть со спицы. Две петли, взятые после накида вместе, следует провязывать лицевой петлей, выполненной за задние стенки. В этом случае полученная петля будет иметь наклон вправо. Две петли, вывязанные вместе лицевой за передние стенки, дадут наклон петли влево. В этом случае две петли провязывают вместе до накида.

Скрещенные петли представляют собой петли, стенки которых расположены крест-накрест. Наши бабушки так и называли их – «петля-крест». Этот вид петель широко используется для придания большей прочности и носкости вязаным вещам, так как скрещенные петли меньше растягиваются и плотнее ложатся друг к другу.

Данные петли выполняются следующим образом: если первый ряд вывязывается «бабушкиными» лицевыми, то второй ряд – изнаночными, выполненными за переднюю стенку, или наоборот.

Петли часто скрещиваются и нарушают общий рисунок вывязываемого полотна, когда невзначай теряют петлю или провязывают ее неправильно (приходится снимать петлю и исправлять допущенную ошибку). Именно тогда и происходит скрещивание петли, она выступает в виде бугорка на фоне полотна. Петлю стоит снова вернуть на левую спицу и перевернуть ее за другую стенку. Лишь после этого ее следует вернуть на место.

Кромочные петли выполняют по краю вязаного полотна. Есть свои маленькие хитрости выполнения кромочных петель, так как от способа их вывязывания зависит, каким будет край изделия – ровным или зубчатым (рис. 22, а, б).

Рисунок 22, а, б. Кромочные петли

Ровный край у полотна будет в том случае, если первую кромочную петлю каждого ряда снимать, не провязывая, на правую спицу, расположив рабочую нить за спицей, а последнюю кромочную петлю каждого ряда провязывать «бабушкиной» изнаночной петлей. Именно таким образом выполняются кромочные петли в вязаных деталях, когда их (детали) в последующем предстоит соединять между собой швом. Ровный край необходим и в случае открытости, т. е. когда край полотна не будет дополнительно украшен или обработан.

Полотно приобретет зубчатый край, если последнюю кромочную петлю каждого ряда вывязывать лицевой петлей за передние стенки. Так лучше всего провязывать кромочную петлю при выполнении вертикальных петель для пуговиц, так как край будет более прочным, плотным и петля не будет деформироваться в процессе работы (застегивания и расстегивания).

Снятые петли чаще всего выполняют при вывязывании ажурных узоров. Петлю снимают на правую спицу не провязывая, вводя в нее справа налево правую спицу. Рабочая нить при этом может быть расположена как перед петлей, так и за ней.

Вытянутые петли выполняются аналогично снятым лишь с той разницей, что предварительно (в предыдущем ряду) ее провязывают, обмотав вокруг спицы рабочую нить по часовой стрелке 2–5 раз и лишь после этого спицу с витками нити протягивают в петлю. Снимают провязанную петлю с левой спицы на правую, в следующих рядах не провязывая. Спицу также вводят справа налево.

Обхватывающие петли придают своеобразную рельефную форму полотну. Обхватить можно как одну, так и несколько петель, расположив ее горизонтально или с наклоном вправо или влево.

Различают обхватывающие петли с накидом, одиночные и двойные обхватывающие петли, выполненные из рабочей нити.

Обхватывающие петли с накидом выполняют в следующей последовательности: провязывают 1 изнаночную петлю, накид, 2 лицевые петли; затем левую спицу вводят под накид впереди работы и надевают его на 2 провязанные лицевые петли; в четных рядах вывязывают 1 петлю лицевой, 2 изнаночные и т. д.

Одиночные, или одинарные, обхватывающие петли из рабочей нити выполняют следующим образом: в первом ряду чередуют лицевые и изнаночные петли; четные ряды выполняют в последовательности 1 изнаночная и 1 лицевая; в третьем ряду обхватывают 3 петли рабочей нитью, протянутой из промежутка за третьей петлей, сбросив ее с левой петли (рис. 23).

Рисунок 23. Обхватывающие петли

Двойные обхватывающие петли из рабочей нити выполняют аналогично одинарной: четыре ряда вывязывают чулочной вязкой; в пятом ряду провязывают 2 лицевые петли, а затем 2 петли обхватывают рабочей нитью, вытянутой из промежутка за 2-мя непровязанными петлями, и провязывают ее лицевой, слегка вытянув; затем снимают 2 обхваченные петли на правую спицу, не провязывая их, вводят левую спицу в новую петлю перед работой и надевают на 2 обхваченные петли. Четные ряды вывязывают изнаночными петлями.

Из двойных обхваченных петель можно выполнить рисунок на одежде для чайников и чашек в шахматном порядке, чередуя ряды с обхваченными петлями с рядами чулочной вязки.

Способы прибавления и убавления петель

Вывязывая изделие по выкройке, иногда приходится частично убавлять полотно или, напротив, прибавлять, придавать ему различную форму (в виде треугольника, ромба, трапеции и т. д.). В этом случае необходимо уметь прибавлять и убавлять петли. Причем делать это нужно таким образом, чтобы на поверхности готового изделия прибавленные и убавленные петли были практически незаметны.

Существует несколько способов прибавления петель.

Петли можно прибавить внутри полотна, вывязав их из протяжки между петлями. Протяжку при этом провязывают лицевой петлей.

Можно прибавить петли путем выполнения накида. С изнаночной стороны накид, как правило, вывязывается изнаночными петлями.

Петли можно прибавить и из кромочной петли предыдущего ряда, провязав ее дважды: один раз лицевой, а второй – изнаночной петлей.

Из одной петли можно вывязать и нечетное число (3, 5 и т. д.) петель. Для этого из петли провязывают 1 лицевую, удерживая новую петлю на правой спице, а старую провязанную петлю не снимают с левой спицы; выполняют накид и снова провязывают ее лицевой, лишь затем снимая петлю со спицы. Таким образом получаются 3 петли вместо одной.

Для набора 5-ти петель из одной нужно выполнить аналогичным образом 3 лицевые петли и 2 накида, а для 7-ми петель – 4 петли и 3 накида и т. д.

Четное количество петель можно вывязать из одной петли следующим образом: вывязывать из одной петли поочередно 1 лицевую за переднюю стенку и 1 изнаночную. После набора необходимого количества петель ее сбрасывают с левой спицы.

Непосредственно из полотна также можно вывязать несколько дополнительных петель. Для этого новые петли вывязывают из петли, которая была провязана рядом ниже.

Убавлять петли можно как по краю полотна, так и в его середине.

По краю полотно убавляют путем провязывания 2-х крайних петель ряда вместе лицевой или изнаночной петлей в зависимости от узора. Этим же способом можно убавить и 3, 4 петли и более.

Внутри полотна петли следует убавлять лишь с лицевой стороны. Тогда они будут менее заметны на общем фоне и не будут портить узор. В данном случае, желая убрать 1 петлю, следует провязать вместе лицевой петлей сразу 2 близлежащие петли. Если необходимо убрать 2 петли, надо провязать 3 петли вместе и т. д. Стягивать нить при этом не следует, а полотно будет деформироваться в том случае, если вы решите убрать сразу более 2-х петель. Лучше всего убавлять несколько петель постепенно из ряда в ряд.