Если возникло желание или настоятельная потребность улучшить свое жилище, то совсем не обязательно сразу же подыскивать новую квартиру или начинать капитальный ремонт старой – вполне можно усовершенствовать свой дом с помощью мелких изменений, которые не отнимут много времени и средств и не нуждаются в высокопрофессиональном подходе. Может показаться удивительным, но порой некоторыми косметическими манипуляциями, небольшой перепланировкой и изменением организации пространства можно добиться поразительных результатов.

Визуальное увеличение пространства

Обычно в любом жилище есть помещения, отдельные места, которые кажутся слишком тесными. Например, маленькой может быть гостиная или удлиненная кухня перестает быть уютной. Если перегрузить детскую комнату мебелью, то она тоже станет тесной. Но проблема тесноты далеко не всегда объясняется неудачной планировкой – чаще всего дело в особенностях зрительного восприятия человека. Поэтому недостатки архитектуры не могут служить поводом для расстройства, так как их можно нивелировать путем грамотного оформления помещений. Можно сказать по-другому: чтобы комнаты казались просторными и комфортными, должны быть соблюдены визуальные пропорции. Основная задача при создании интерьера состоит в том, чтобы зрительно не уменьшить помещение.

Значительную роль в оформлении комнат играет их функциональность, а также предпочтения хозяина. Как бы там ни было, существуют приемы, с помощью которых можно создать иллюзию большего простора, чем тот, что существует на самом деле.

Низкий потолок комнаты может быть оформлен таким образом, чтобы она казалось бесконечной. Этому может способствовать натяжной потолок с глянцевой поверхностью и встроенными точечными источниками света, или гипсокартонная конструкция с углублениями, окрашенными в более темные тона, чем основной фон, тогда комната будет казаться выше. В разных помещениях высота потолка также может быть разная: например, в прихожей пониже, а в гостиной повыше, чтобы в прихожей у гостей возникало ощущение того, что далее они увидят более свободное пространство, где даже воздуха больше. Весьма радикальным способом использования потолка для увеличения пространства является отделка зеркалами, которые создают иллюзию бесконечности.

Зеркала, использованные при оформлении стен, позволяют существенно их «раздвинуть», что даже является своего рода волшебным приемом – размеры помещения значительно зрительно увеличиваются. Причем зеркала, помимо отражения пространства, отражают свет и цвет, что серьезно влияет на восприятие интерьера и при грамотном использовании позволяет добиться поистине поразительного эффекта. Зеркало во всю стену визуально расширит помещение в 2 раза. Однако это средство требует тщательного расчета. Применение больших зеркальных листов должно быть предельно взвешенным, иначе вместо уютной комнаты может получиться танцевальный зал, а от многочисленных отражений будет кружиться голова и теряться связь с реальностью. Необходимо посоветоваться с профессиональным дизайнером, который подскажет, как лучше «приглушить» зеркальную стену, одеть в ткань для формирования своеобразного перехода в соседнее помещение. К тому же, если стены (и уж тем более потолок) в столовом помещении отделаны зеркалами, то нужно быть готовым к тому, что приглашенные на ужин гости будут постоянно отвлекаться от еды своими отражениями.

В деле визуального увеличения (или уменьшения) пространства огромное значение имеет цветовая гамма. Знающие люди советуют в маленьких помещениях использовать спокойные светлые тона, которые не «колют» глаза: светлорозовые, светло-голубые, салатовые. Стоит избегать резких контрастов, броских оттенков, темной угнетающей палитры. Не секрет, что благодаря прохладному синему цвету возникает иллюзия некоторой отдаленности объектов, тогда как теплый цвет, наоборот, визуально сокращает расстояние. Холодные цвета могут сделать помещение больше, но оно будет неуютным, поэтому здесь важен баланс, и лучше вообще не использовать темные и яркие оттенки. Кроме того, надо помнить, что крупные узоры на стенах и потолке уменьшают пространство (если на одной стене узоры крупные, а на других мелкие, то это, наоборот, создает иллюзию увеличения пространства). Монотонные обои с изображением вертикальных полос прибавляют высоту комнаты, а обои разного цвета, разделенные бордюром, уменьшают пространство; светлые монотонные обои или же обои с небольшими узорами визуально увеличивают помещение.

Для придания помещению большей жизнерадостности и простора самую затененную стену можно оформить обоями того же цвета, что и на других стенах, но на тон светлее. В любом случае, рекомендуется отдавать предпочтение одинаковым однотонным и достаточно простым узорам, поскольку чем они изощреннее и ярче, тем помещение кажется меньше.

Важнейшее влияние на особенности восприятия помещения оказывает его освещенность. Именно свет раскрывает пространство, более того, свет создает пространство. Важен как естественный свет, так и искусственный. В первом случае важна непосредственная планировка помещений, специфика конструкции здания, ориентация по сторонам света. Все это не зависит от хозяев на стадии ремонта дома. Но во втором случае инициаторы ремонта могут влиять на результат правильным подбором источников света и их месторасположения. Если пространство небольшое, то стоит обратить самое пристальное внимание на встроенные источники света, замаскированную локальную подсветку. Впрочем, конкуренцию настоящему солнечному свету в этом деле составить сложно. Для создания иллюзии визуального увеличения размеров ванной, в первую очередь, необходим естественный источник света, т. е. окно, но если его нет, довольствуются встроенными галогеновыми лампами. В большинстве жилых помещений, где не хочется или нельзя размещать встроенные лампы, можно использовать обычный торшер, свет от которого будет распространяться во все стороны и, отражаясь от потолка, оживит комнату.

Естественно, для визуального увеличения пространства используют и пол, к которому применимы те же правила, что и к потолку и стенам: его лучше не делать темным. Иллюзию простора поддерживает грамотный выбор узора напольного покрытия и его направление. Например, если паркетные плашки уложены параллельно стенам, то кажется, что места в комнате больше. Кухня станет легкой и просторной с глянцевой плиткой светлого оттенка на полу. От нее свет будет отражаться, наполняя помещение воздухом. На такое покрытие темный, громоздкий, закрывающий весь пол ковер класть не следует – здесь больше подойдет маленький коврик мягкого оттенка. Максимального эффекта увеличения помещения достигают, когда и стены, и потолок, и пол выполнены в светлых тонах.

Что касается мебели, то разговор здесь особый, поскольку от ее подбора и расстановки зависит множество нюансов, которые в совокупности существенно влияют не только на визуальное, но и вполне реальное уменьшение или увеличение помещения. Мебель (как и шторы) рекомендуется в тон стенам. Если мебель будет констрастного цвета, то это приведет к скрадыванию пространства, и размеры комнаты уменьшатся. Предметы мебели должны быть подобраны с таким расчетом, чтобы они не выделялись из общего интерьера. Более того, лучше «слить» их со стенами и шторами, чем выделять мебель «ярким пятном». По своим очертаниям мебель не должна быть вычурной. Диваны и кресла рекомендуются без подлокотников. Целесообразно вообще от кресел отказаться, заменив их мягкими пуфиками.

По возможности и в зависимости от реальных размеров помещения, стоит воздержаться от размещения в центре крупных объектов, поскольку даже одно пианино или кровать может существенно уменьшить комнату. Здесь важен баланс. Может быть, разумнее установить вдоль стен несколько стульев и кресел среднего размера и выставлять их, когда возникнет необходимость. В любом случае, мебель рекомендуют располагать по стенам и углам, так как объект, занимающий центр помещения, будет делить его на 2 части, каждая из которых оказывается значительно меньше, чем объединенное пространство.

Для хранения вещей больше подходят вертикальные шкафы (увеличивают высоту), а не горизонтальные. Открытые шкафы следует использовать рационально и не сваливать туда всякую ненужную мелочь – должно оставаться свободное пространство. Для визуального увеличения пространства можно использовать низкую мебель, поскольку, например, кресло с высокой спинкой уменьшает перспективу и лишает помещение глубины.

На стены рекомендуется вешать картины среднего размера, причем одна большая лучше нескольких маленьких. Изящная картина, подходящая по тону к отделке стен, выгодно смотрится, приковывает к себе внимание и создает уют в комнате. Профессионалы рекомендуют размещать красивую яркую вещь (цветок, напольную вазу) в дальнем углу комнаты – так возникает ощущение большей перспективы.

Кроме того, пространство помещения увеличивают стеклянные полки, стеклянные или зеркальные журнальные и обеденные столы (на них скатерть использовать не стоит), двери из матового стекла. Если при этом устроено качественное точечное освещение и скрытая местная подсветка, то свет будет отражаться от стеклянных поверхностей и зеркал, отбрасывая дополнительные блики и оттеняя предметы. В этом случае центральное освещение будет неуместно.

Чем больший в помещении царит беспорядок, тем меньшим оно кажется, поэтому различные мелочи, лишние вещи следует складывать в шкафы и тумбочки. На кухне необходимо убирать бытовую технику и посуду в закрытые шкафы (если они расставлены на виду, то складывается ощущение, что кухня просто крохотная). От ненужных вещей рекомендуется безжалостно избавляться, поскольку они создают ощущение ограниченности пространства. Чем меньше вещей, тем больше места в доме. Это и физически оправданно, и с точки зрения психологии такое помещение кажется больше. Однако подобный подход не всегда хорош, и иногда визуальное расширение помещения не нужно, потому что маленькая комната, заполненная дорогими сердцу безделушками, может быть уютной, домашней и теплой, и в этом случае в ней не стоит ничего менять.

Окна рекомендуется оформлять легкими шторами или занавесками – главное, чтобы они пропускали свет. В настоящее время достаточно популярно украшение окон длинными шторами, ниспадающими на пол. Этот прием увеличивает высоту помещения. А для его расширения можно повесить шторы так, чтобы они закрывали только оконный проем и небольшую часть стены. Подбирая материал для штор, следует помнить, что вертикально расположенный рисунок делает помещение выше, а горизонтальный снижает и расширяет его.

Не стоит бояться экспериментировать, играть с цветом, комбинировать различные материалы – все-таки дизайн должен быть индивидуальным, общие рекомендации профессионалов не могут подойти абсолютно всем. Ведь главное, чтобы получилось уютное, удобное, приятное для вас пространство, в котором можно дышать полной грудью.

Игра со светом и цветом

Эффектного интерьера нельзя добиться без использования особенностей освещения, которое влияет на восприятие помещения и оказывает колоссальное воздействие на эмоциональное состояние человека. Например, освещение может быть ярким, радостным, теплым, бодрящим или располагающим к релаксации, создающим ощущение интимности, загадочности, мрачности, холодности. В немалой степени это определяется спецификой источника освещения: яркие солнечные лучи, или колеблющийся огонь в камине, или мягкий свет торшера. Естественный свет желателен для человека и благоприятен для использования в интерьере. Естественне освещение должно быть предусматрено уже на стадии архитектурного планирования и разработки объемно-пространственной композиции будущего строения: оно должно быть ориентировано по сторонам света с учетом уровня инсоляции, т. е. освещенности прямыми солнечными лучами. Такой свет возможен, когда окна смотрят на юг, восток и запад. Солнечные лучи убивают болезнетворные бактерии и поднимают человеку настроение, хотя могут мешать работе. Поэтому, чтобы рассеять прямые лучи света, иногда целесообразно использовать солнцезащиту. Если же требуется создать живописную игру света и тени, то солнечный свет «разбивают» с помощью специальных отверстий различных очертаний, тогда лучи дают разноцветные блики и тени. Весьма благоприятен мягкий, умиротворяющий, естественный рассеянный свет, который не утомляет глаз и расширяет пространство. Такой свет создается при определенной ориентации окон или вставкой в них матовых стекол и стеклоблоков.

С точки зрения физиологии, наилучшим является направление восток – юг, хотя все же стоит принимать во внимание функциональное назначение помещения. Например, будет лучше, если рабочая комната (кухня, мастерская) будет ориентирована на север. Для художников это особенно актуально, поскольку при таком освещении особенно становятся заметны многочисленные оттенки различных цветов.

Степень освещенности зависит от назначения помещения. Если в гостиной, кухне, ванной свет может быть ярким, то в прихожей или спальне его лучше несколько приглушить.

Естественное освещение делают либо верхним, либо боковым. Качество освещения зависит от количества, формы, размеров световых проемов в комнате и от ее ориентации по сторонам света. Между этими факторами нужно соблюдать баланс. Например, через большие витражные окна отлично проходит свет, но если они выходят на север, то для обогрева помещения понадобятся дополнительные затраты. Когда окна ориентированы на юг, помещению грозит перегрев. Поэтому архитекторы оценивают коэффициент естественной освещенности, который представляет собой отношение площади пола к площади оконных проемов. Естественно, этот коэффициент будет разным для помещений с различным предназначением. Равномерное освещение – это освещение двустороннее и верхнее.

Освещенность непосредственно связана с цветовым решением интерьера. Необходимо учитывать характер и уровень освещенности естественным, солнечным или искусственным светом, а также назначение помещения.

Уже давно известно о том, какое воздействие оказывает свет на восприятие цвета. При этом самое верное впечатление от цвета мы получим в полдень, когда на поверхности падают яркие солнечные лучи.

Впрочем, профессиональные дизайнеры в подборе цветовой гаммы рекомендуют ориентироваться на освещение, которое предположительно будет преобладать в помещении. Цвет меняет оттенок, насыщенность, настроение в зависимости от степени освещенности и характера света. Степень освещенности помещения определяется ориентацией здания по сторонам света. Окна на южную сторону совсем необязательно будут обеспечивать жилище достаточным количеством света – они могут быть слишком маленькими или путь солнечным лучам перекроет соседнее здание или высокие деревья. Об этом забывать не стоит.

Чаще всего помещение нужно делать тем светлее (стены, интерьер), чем меньше его освещенность. Неплохо будут смотреться стены в светло-желтых или светло-розовых тонах. Специалисты не рекомендуют белый цвет, поскольку, если освещения недостаточно, то белые поверхности производят впечатление тусклых и серых. Для помещений с низкой освещенностью (прихожая, коридор) больше подходят холодные тона.

Дело в том, что снижение уровня света вызывает резкое уменьшение насыщенности цветов, но при этом изменения в голубых, синих, фиолетовых оттенках меньше, чем трансформации красного, оранжевого, желтого тонов.

То есть дизайн плохо освещенной прихожей синеватого цвета не будет казаться серым и скучным при сохранении красками отделки своей цветовой насыщенности. Светлые поверхности лучше отражают свет, чем темные, которые его поглощают. Чтобы освещенность была равномерной, можно использовать матовые поверхности, отражающие свет в разные стороны, рассеивая его.

Напротив, глянцевые поверхности отражают свет в определенном направлении. Характер естественного света меняется в течение всего дня: свет на заре значительно отличается от света в полдень или на закате. Например, ранним утром, когда небо голубоватое, свет рассеянный и воспринимается как более холодный по сравнению со светом полуденного солнца: прямые солнечные лучи кажутся красными, а не зелеными, синими и фиолетовыми, как по утрам или в сумерках.

Поэтому помещения, не испытывающие недостатка в солнечном свете, лучше оформлять в прохладных, синевато-зеленых тонах, что может быть актуально для южных регионов, где глаза устают от интенсивного солнечного излучения. Оно, во-первых, отрицательно сказывается на зрении, а во-вторых, искажает восприятие цветов, делая их блеклыми.

Если же помещение ориентировано окнами на север, то оформление должно быть в теплых тонах. Мебель в таких помещениях рекомендуют теплых тонов, белую, с вкраплениями цветных пятен.

Совмешенный санузел

Перепланировка требует взвешенного, рационального подхода – тогда от нее будет положительный эффект. Если убрать перегородку между санузлом и ванной, то можно выкроить лишние сантиметры и по-новому обустроить помещение. Главное, чего нельзя делать при перепланировке, – это сносить несущие стены, менять расположения помещений с подведенными водными коммуникациями (ванная, туалет, кухня). Может быть, что при строительстве здания стояки (водопроводные и канализационные) были продублированы с размещением их в разных концах жилища. В этом случае появляется возможность сделать второй санузел (гостевой) с унитазом, умывальником, при чем он может быть совмещенным. Это поможет решить проблему в больших семьях.

При отсутствии второй пары стояков и наличии в семье более трех человек, не рекомендуется торопиться с ликвидацией стен, поскольку впоследствии исправить сделанное будет очень сложно. Лучше еще раз взвесить все «за» и «против».

Надо сказать, что совмещение предполагает как строительные работы, так и бумажные, бюрократические хлопоты. Установлен порядок получения разрешения на проведение перепланировки квартиры у соответствующих служб (ЖКХ, БТИ). Придется изменять официальный план квартиры.

Со стороны жильцов должен быть представлен предварительный план, в котором указаны предполагаемые изменения: вероятное перемещение сантехники, изменение местонахождения труб, электропроводки. То есть на деле работы по соединению помещений оказываются лишь малой частью того, что нужно сделать. Наверняка придется обращаться к специалистам по поводу распределения защищенной электропроводки. Когда план будет согласован, можно брать в руки инструмент и приступать к перепланировке.

Рекомендуется дождаться временного отъезда большинства членов семьи. Посему ремонт лучше планировать на лето. Последовательность ремонта такова: сначала убирают перегородку между помещениями, затем подправляют и выравнивают стены, меняют трубы (изменение расположения), потому что они были рассчитаны на раздельные ванную и санузел (довольно часто по стене между ванной и туалетом имеется обогревательная труба – ее можно развернуть к другой стене или поднять). После этого занимаются проведением и ремонтом электропроводки (освещение, розетки, выключатели), стены грунтуют, выравнивают пол бетонной стяжкой (перед предстоящей укладкой кафеля пол лучше залить битумом или смолой для снижения риска затопления жильцов нижнего этажа), отделывают потолок, например, окрашивают водоэмульсионной краской, укладывают напольное покрытие и отделывают стены, куда можно встроить зеркало, чтобы визуально сделать помещение больше. Устанавливают сантехнику, размещают предметы мебели и бытовую технику, подключают ее к электросети, подвешивают различные ванные аксессуары: крючки для полотенца, мыльницы.

Важно заранее подобрать сантехнику и мебель, которую предполагается разместить в санузле, поскольку это определяет масштаб и характер демонтажных работ и особенности перепланировки. Количество доступных вариантов удобной организации пространства во многом зависит от итоговой площади помещения, например, при достаточной площади (свыше 6 м²) можно установить ванну в центре комнаты, как бы разделяя помещение и отграничивая ею друг от друга остальную сантехнику, размещенную по сте нам. Маленькая площадь не позволит свободно распоряжаться ванной, и ее лучше поставить вдоль задней стенки. В общем виде в совмещенном санузле выделяют несколько зон: банная зона, где имеется раковина и ванна, зона санузла, в которой центральное место занимает унитаз, а также биде (не обязательно), и зона со стиральной машинкой. Будет интересно, если условно выделить зоны, применив к каждой материалы с разных тонов.

В маленьком совмещенном санузле рекомендуются светлые оттенки, но только не белый цвет, а светлые теплые тона – светло-желтый, кремовый, розовый. Вмонтированное в стену зеркало не только расширит помещение, но и придаст ему современность и стильность.

Вот некоторые варианты организации пространства совмещенного санузла. Допустим, сначала имеются небольшие ванная и санузел по отдельности (рис. 1).

Рис. 1. Начальный вариант

Сантехническое оборудование после совмещения может остаться на тех же местах, что и в отдельных помещениях. Однако площадь, которая освободилась при совмещении, стоит использовать. При желании дополнительные сантиметры можно занять биде или компактным шкафчиком. Трубы идут за унитазом и биде. Чтобы сэкономить площадь, целесообразно использовать консольное оборудование. В интерьере очень удобна будет асимметричная ванна (рис. 2).

Рис. 2. Вариант 1

Еще один вариант больше понравится тем, кто предпочитает не обычную лежачую ванную, а просторную душевую кабину. Конечно, в ней не получится комфортно расслабиться, но зато она высвобождает значительное пространство: сюда можно поставить стиральную машину. Ее устанавливают возле душевой кабины, и над ней прикрепляют подвесной шкафчик, где будут храниться различные бытовые и косметические принадлежности. Прочие элементы совмещенного санузла размещены так же, как в предыдущем варианте (рис. 3).

Рис. 3. Вариант 2

После совмещения санузла и ванной комнаты есть нормальная ванна, умывальник и стиральная машина шириной 400 мм. При большом желании можно вместить биде и узкий шкаф. Рабочие элементы консольного биде и унитаза замаскированы под короб, который можно использовать в качестве полки под косметические, умывальные, бритвенные принадлежности. Угол стены, за которой проложены коммуникации, рекомендуется закруглить (рис. 4).

Рис. 4. Вариант 3

Если в помещении установить угловую ванну, то она освободит пространство и создаст впечатление простора, однако под нее важно правильно выбрать место. Для получения максимального эффекта придется приложить дополнительные усилия по смещению дверного проема, иначе ванна не встанет туда, куда нужно. Месторасположение унитаза и биде тоже меняют, но не трогают коммуникации. Там, где ранее находилась ванна, теперь будет раковина со столешницей и небольшой шкафчик (рис. 5).

Рис. 5. Вариант 4

Совмещенный санузел покажется больше, чем он есть на самом деле, если вместо ванны и биде будет установлен душевой бокс. Унитаз следует расположить в углу. Таким образом, центр помещения останется свободным. Санузел будет выглядеть стильно и современно. Рядом с душевым боксом находится полотенцесушитель, а у противоположной стены – стиральная машина. Единственная проблема заключается в необходимости смещать дверной проем (рис. 6).

Рис. 6. Вариант 5

Хранение вешей: кладовые, антресоли, стеллажи

В доме обязательно должно быть место для хранения продуктов питания, которым холодильник не нужен. Для этого существуют кладовые, антресоли, стеллажи. Помимо продуктов, там хранят различные вещи. В общем виде кладовая представляет собой специально выделенное нежилое помещение, где держат банки с соленьями и вареньями, одежду, обувь и прочую домашнюю утварь.

Довольно часто случается так, что жилая площадь весьма ограничена, поэтому жильцы ликвидируют кладовку ради увеличения свободного пространства. Но хранить вещи все равно где-то нужно, и тогда приходится сооружать различные полки, шкафы, которые тоже занимают место. И еще неизвестно, будут ли они оптимальнее, чем кладовка. По этой причине к кладовке стоит отнестись внимательно. Порой наличие кладовки становится необходимым. Естественно, чтобы она отвечала предъявляемым требованиям, кладовка должна быть правильно устроена.

Размеры кладовки варьируются в зависимости от запросов и наличия свободного пространства. По идее, под кладовку подойдет ниша размерами 1 х 1 м, хотя там можно будет хранить только самое необходимое. Лучше выбирать под нее место в северной части квартиры, где попрохладнее. Она должна быть сухой, хорошо вентилируемой, рядом с ней не должно быть источников сильных запахов.

Если в том месте, где предполагается устроить кладовку, проходят инженерные коммуникации (трубы), то их обязательно следует тщательно проверить.

При необходимости трубы красят, устраняют протечки. Может потребоваться замена труб, кранов, и в этом случае надо привлекать специалиста с соответствующим сварочным оборудованием, если сам хозяин не владеет навыками металлообработки. Ликвидация источников увлажнения предотвратит образование в кладовой плесени. Для обработки труб рекомендуется применять грунтовку глубокой пропитки с антибактериальным эффектом.

Места для хранения представляют собой обычные многоярусные полки, стеллажи, как правило, установленные вдоль трех стен. Глубина полок должна быть такой, чтобы проход в кладовку не был затруднен. Лампочку, работающую от электросети, обычно прикрепляют на потолке в центре. Можно расположить стеллажи у одной из боковых стен и у задней стены, тогда в кладовке будет просторнее.

Если разместить стеллажи только у задней стенки, то в помещении останется много свободного места, причем полки на стеллажах могут быть достаточно глубокими для хранения объемных вещей и множества банок с зимней заготовкой. Однако это не может быть не слишком удобно, потому что мелкогабаритные вещи устанавливаются в несколько рядов, и сразу достать необходимое бывает сложно. Полки для стеллажей изготавливают из досок толщиной не менее 2 см. Материал нужно предварительно выровнять рубанком. Вертикальные стойки – бруски квадратного сечения размером 4 х 4 см – распределяют по длине стеллажа с интервалом 1 м. Если их поставить реже, то полки могут прогибаться под тяжестью груза. Глубина полок не должна превышать 70 см, что обеспечит легкий доступ к любой вещи. При наличии просторного помещения под кладовую, стеллажи можно разместить и в центре, но чтобы снизить вероятность падения, поверху их лучше скрепить деревянными рейками со стеллажами, которые фиксированы у стены. Нижнюю полку рекомендуется разместить на высоте около 1 м от пола, чтобы было куда задвинуть крупногабаритное имущество. Уровень расположения остальных полок целесообразно выбрать индивидуально, исходя из того, какие предметы предполагается на них ставить (высота банок и т. п.), с прибавлением к избранной высоте примерно 10 см – так доставать вещи будет проще. Одни полки выделяют под банки объемом 3 л, другие – под 2-литровые. Небольшие банки объемом по 0,5 литра, когда их много и они с однородным содержимым, в целях экономии места можно ставить друг на друга, укладывая между рядами фанеру, картонку или ДВП, но при этом высота между полками должна быть увеличена.

Размещение продуктов и вещей на полках должно быть упорядоченным, т. е. в одном месте сгруппированы, например, банки с маринованными огурцами, в другом – с помидорами, в третьем – с компотами. Ради удобства банки следует снабдить надписями с указанием содержимого и даты консервирования (или же сделать одну надпись для целой секции банок с одинаковым продуктом и заготовленных в одно время).

Еще одним популярным местом для хранения вещей являются антресоли, которые чаще всего устраивают в прихожей над входной дверью или же над проходом на кухню. Будет удобно, если разместить антресоли над гардеробом или вешалкой в прихожей.

В конструктивном плане и с точки зрения технологии изготовления антресоли – сооружение очень простое. Понадобится 2 металлических уголка, необходимое количество досок и пара листов ДСП или ДВП, которая прочнее и плотнее (не прогнется под тяжестью груза). Сначала подбирают уголки нужного размера – по длине они должны быть такие же, как предполагаемая глубина антресоли (как правило, до 1 м). В уголках на некотором расстоянии друг от друга просверливают примерно 5 отверстий диаметром 0,5 см. Первые отверстия расположены в 50 мм от концов уголка, а другие распределяют более или менее равномерно. Потом берут сверло диаметром побольше и раззенковывают отверстия, чтобы шляпки шурупов, которыми уголки прикрепляют к стене, прятались в поверхности уголка, иначе они помешают укладыванию на уголки щита из досок.

Когда отверстия просверлены и раззенкованы, уголки приставляют к стене и через отверстия делают отметки карандашом – здесь высверливают отверстия, куда вбивают пробки. Потом выпиливают нужное для заполнения пространства между уголками количество досок длиной, соответствующей расстоянию между стенами минус толщина металла уголков. Затем из досок сколачивают щит, обивая его с обеих сторон листами ДВП. Сбитый щит лучше всего покрыть краской белого или пастельного цвета. Далее размещают щит на уголках, выпиливают пару реек сечением 3 х 3 см и длиной, соответствующей расстоянию от поверхности щита до потолка, высверливают отверстия в рейках (1 отверстие диаметром 0,4 см ближе к одному краю, а второе такого же диаметра – к другому), вертикально ставят рейки на щит, приставив к стене, и гвоздем через отверстия делают отметку на стене. Сверлят отверстия и вставляют пробки, после чего шурупами прикручивают рейки к стене в вертикальном положении. Осталось прикрепить к рейкам петли и навесить красивые дверцы. На таких антресолях держат все что угодно, начиная с солений и заканчивая обувью, но места там, конечно, меньше, чем в кладовке.

Установка стеллажа на балконе – это тоже один из вариантов создания места для хранения. Сделать стеллаж труда никакого не составит, главное – удачно разместить его. Ставят его так же, как и в кладовке, т. е. по стене (стараясь не загородить окно), либо в торце лоджии, но размерами стеллаж будет небольшой. Хотя в любом случае к конструкции предъявляют повышенные требования в плане компактности. Сверху стеллаж крепят уголками к стене, прикрутив шурупами.

Жильцы первых этажей испытывают немало неудобств, однако у них есть и преимущество: при наличии разрешения соответствующих органов управления под полом можно оборудовать просторный подвал, где хватит места не только для хранения солений, варений, неиспользуемой одежды, обуви, инструментов, различного имущества, но и множества бытовых вещей и предметов, которые обычно люди держат в квартире.

Таким образом, мы сумеем существенно разгрузить жилище. В первую очередь, в полу в удобном помещении, например, на балконе или в кухне продалбливают квадратное отверстие со сторонами около 60 см. Для проделывания отверстия в бетоне используют перфоратор. При этом не стоит скрупулезно пробивать каждый сантиметр площади будущего прохода – достаточно сделать дыру в одном месте, потом можно скалывать бетон вокруг нее. При увеличении отверстия удобно взять кувалду и выбить ею оставшийся бетон. Кладовую непосредственно в подполье выкладывают кирпичом, размещают стеллажи, прикрепляют полки. Если кладовка под балконом или лоджией, то надо возвести ограничительные стенки. Для кладовки под полом необходима качественная вентиляция.

Стулья достались от бабушки, диван был когда-то куплен по дешевке у знакомых, красный ковер подарили родственники, синие шторы вы сшили сами, бежевые обои в цветочек пришлось приобрести, потому что они были самыми приличными из всего того, что продавалось в магазине за углом. А еще на полках и шкафах стоят разномастные вазочки и статуэтки, все горизонтальные поверхности, по заветам предков, покрыты кружевными салфеточками, пестрыми клеенками, просто отрезами ненужной ткани. Знакомая картина? Да, именно так обставлены многие современные дома. Смешение эпох, разноголосица стилей, какофония цвета. Хватит! Пора взять дело в свои руки и заняться, наконец, дизайном своего дома!

Дизайн интерьера

Совершенно понятно желание каждого человека время от времени менять интерьер своей квартиры или дома, поскольку, действительно, устаешь от одной и той же обстановки, монотонности будней, хочется чего-то нового и оригинального. В таком случае, можно пойти по одному из двух возможных путей. Первый состоит в том, чтобы радикально перепланировать все помещения, снести одни перегородки и возвести другие, осуществить функциональное зонирование и вообще подвергнуть ревизии всю обстановку (купить новую мебель, текстиль). Есть другой, щадящий вариант, который особенно подходит тем, что не любит глобальных перемен. При его воплощении все помещения останутся на своих местах, но изменения будут достигнуты за счет дизайнерских решений. Конечно, это потребует определенных знаний, вкуса и чувства меры. И очень важно суметь выдержать интерьер во всей квартире или в отдельных комнатах в едином стиле, не скатиться в кич (если, конечно, это не является вашей целью). Именно поэтому здесь мы поговорим о некоторых стилях, которых достаточно много и в которых необходимо ориентироваться, о выборе мебели и дополнительных аксессуаров.

Античный стиль возвращает нас к культуре Древней Греции и Древнего Рима. Именно этот период оказал огромное влияние на следующие эпохи и поколения, став для них эталоном, образцом для подражания. В наше время античный стиль в интерьере достаточно распространен, и, несмотря на большое количество возможных вариантов, в нем выделяется ряд характерных особенностей, присутствие которых обязательно. Это четкость геометрических форм, греческий орнамент на стенах, сдержанный, без излишеств, декор, наличие колонн, лепнины, атриума (внутреннего зала, окруженного колоннами), сложная цветовая палитра, включающая синий и зеленый цвета в комбинации с цветом слоновой кости, оттенками красного, желтого, черного и золотистого.

В античном интерьере по краевой линии помещения возводят колонны, которые одновременно могут выполнять роль не только элемента декора, но и поддерживать балки. Стены отделывают различными видами штукатурки (венецианской, имитирующей натуральный камень), пол – керамогранитом, поверх которого расстилают ковры с характерным рисунком. В гостиной обязательно сооружают камин. Окна декорируют тканью бледно-розового, фисташкового, голубоватого цвета, причем многослойные занавеси состоят из прозрачной и плотной тканей, создающих эффект глубины, сложности.

Характерная для античного стиля мебель отличалась простой формой и металлическим обрамлением (бронзовым, серебряным, медным), основной материал – древесина. Ножки были изогнутыми или имели форму лап животных. Изголовья кроватей покрывали серебряным или медным орнаментом, шкафы отделывали наборной мозаикой, мрамором, благородными металлами, слоновой костью. На столах (но не на стенах, поскольку древние греки ценили фактуру натурального камня и предпочитали ничем не заслонять ее) стояли зеркала из отшлифованного металла.

Простой перечень характерных деталей свидетельствует о том, что для реализации античного интерьера требуется большое помещение, а не стандартная однокомнатная квартира (в большом загородном доме такой интерьер будет более уместным), с которой отнюдь не ассоциируются роскошь, парадность, респектабельность. Если рискнуть и оформить ее в таком стиле, в лучшем случае получится пародия, в худшем – декорация, не предназначенная для жизни.

В культуре XII–XV веков развивается новое направление, сформировавшееся во Франции, – готика. В архитектуре готический стиль символизировал отказ от мрачных громоздких форм и поворот к изящным, устремленным ввысь конструкциям, которые, однако, не утрачивают своей монументальности и величественности. В готическом стиле акцент делается на вертикальности всех конструкций, начиная от устремленных в небо шпилей и заканчивая окнами-арками. Для него характерны витражи, позолота, множество ярких деталей, пропорциональность элементов и декора, изящная работа с камнем, стеклом, светом. Но при этом никакой помпезности, вычурности, только величие, утонченность и элегантность.

В готическом интерьере присутствуют натуральные материалы (дерево, камень), фиолетовый, красный, охристый, золотистый, металлический цвета, но при этом значение имеют не столько они по отдельности, сколько гармония между ними, единство с дизайном помещения, сочетаемость старинных и современных предметов. Кроме того, невозможно представить готику без сложного растительного орнамента, позолоченной лепнины, резных порталов, настенной росписи, драпировок, кованых аксессуаров, мебели с изогнутыми ножками, заостренными формами, майолики, мозаики, витражей.

Сейчас готический стиль можно увидеть в больших домах индивидуальной застройки или в ресторанах. Особая атмосфера здесь создается благодаря отделочным материалам, включению в интерьер традиционных элементов, тонкой работе со светом. Современная интерпретация готического стиля (так называемая неоготика) предполагает панорамное остекление, сложные витражи, необычные световые эффекты, камины до потолка с подчеркнутой каменной кладкой, солидную, темного цвета мебель, причем искусно состаренную, кровати с балдахинами, драпировки из тканей с золотой нитью и тонким мелким орнаментом.

Классический стиль сложился в XVII веке и существует в нескольких прочтениях: в России, Англии, Франции. Поэтому есть классический английский (довольно чопорный, надменный, без излишеств), французский (с правильными архитектурными формами, с обилием позолоты, декоративных деталей), русский (изысканный, роскошный, но без навязчивости, подчеркивающий тонкий вкус владельца) интерьер.

Классика и дешевизна не сочетаются никак. Классический стиль – больше, чем определенная эпоха, это стиль жизни, роскошь и комфорт, респектабельность и сдержанное достоинство, всегда много свободного пространства, высокий потолок, пропорциональность, геометричность линий, дорогие материалы (натуральный камень, шелк), стилевое единство всего интерьера, колонны, лепнина, паркет из древесины ценных пород, расписанный плафон, камин, мебель из натурального дерева, декорированная дорогими тканями или кожей, антиквариат, картины, скульптура, фарфор, книги, зеркала, объемные драпировки, но при этом никакой перегруженности деталями, умеренность о всем, четкость и чистота линий.

Цвет в классическом интерьере в большей степени призван подчеркивать сложившуюся гармонию, фактуру натуральных материалов, поэтому актуальны беж, зеленоватый, кремовый, сероголубой, платиновый, стальной.

Отдельного разговора заслуживает освещение, поскольку важен не только естественный свет, льющийся из окон, но и искусственный. Поэтому необходимы люстры, бра, торшеры, нередко имитирующие канделябры. Кроме того, сейчас в моде витражи.

Разумеется, современный классический интерьер не предполагает отказа от техники, но для нее предназначены ниши, шкафы, фальш-стены, многоуровневые потолки, в которых можно спрятать коммуникации. Для отделки стен применяются различные декоративные штукатурки, виниловые обои, текстиль. Окна и двери либо из массива дерева, либо из современных материалов «под дерево». В интерьере присутствуют потолочный орнамент, мягко спадающие шторы, гобелен, парча, жаккард и другие тяжелые ткани для портьер, шелк, органза, тюль – для гардин, напольные вазы, ковры ручной работы, живописные полотна на античные сюжеты.

В настоящее время в дизайне очень популярен модерн, возникший на рубеже XIX–XX веков. В различных странах он проявлялся и именовался по-разному. В России и Англии – «модерн», во Франции и Бельгии – «арт-нуво», в Германии – «югендстиль», в Австрии – «сецессион», в Италии – «либерти», в США – «стиль Тиффани». В нашей стране модерн существовал недолго (немногим более 10 лет), но, тем не менее, его нередко называют золотым веком загородной архитектуры. Будучи очень многогранным, модерн открывает перед дизайнерами широкое поле деятельности, оказывается благодатным для полета творческой мысли.

Интерьер в стиле модерн отличают некая недосказанность, многоуровневость, живописность, пластичность формы, перетекающие одна в другую плавные линии, изгибы, обилие растительных форм, асимметрия, усложненный рисунок, вызывающий всевозможные ассоциации, изящная мебель, особые приемы декорирования, присутствие знаковых элементов.

Квартира или дом в стиле модерн представляют собой нечто единое, в котором все (планировка, светильник, крючок для полотенца на кухне) в равной степени важно, подобрано со вкусом, тщательно, неслучайно. Здесь часто сочетаются разные материалы и приемы, например, дерево и стекло, камень и металл, витражи и зеркала.

Изысканность интерьеру, выполненному в стиле модерн, придают цвет (неяркие, несколько приглушенные оттенки и полутона, особенно популярны светлозеленые и лиловые, охристые и жемчужно-серые), фактура облицовочных материалов, выразительность кованых чугунных деталей, витражи (в отличие от готических витражей, здесь присутствуют природные линии и элементы), закругленные углы. Например, в отделке стен часто используется керамическая плитка, кстати, востребованная и другими стилями, но в модерновом интерьере она всегда имеет геометрический (греческий меандр) или растительный в виде стилизованных цветов – лилий, ирисов, – водорослей, побегов, насекомых, птиц, завитков) орнамент. Находят применение разнообразные декоративные штукатурки, фактурные виниловые обои.

Нередко материалы комбинируются, например, верх стен может быть обтянут тканью, а низ отделан деревянными панелями, причем древесина на стенах и мебели совпадают. Деревом может оформляться и потолок.

Характерными материалами для пола остаются деревянная доска, сохраняющая естественную текстуру; наборный паркет с типичными для модерна изогнутыми мотивами и элементами; напольная плитка, цветная или монохромная, специально состаренная.

Мебель в стиле модерн отличается добротностью, выполняется из массива дерева, украшена бронзовыми вставками. Обивка – полосатый шелк на креслах и диванах с изогнутыми ножками. Современная корпусная мебель не противоречит стилю, но должна иметь соответствующие признаки. Например, это обтекаемая форма, зеркала с фаской, матовое или цветное остекление, вставки из слоновой кости, бронзы, перламутра, изысканная фурнитура, изогнутые очертания, плавные линии.

Модерн проявляется и в аксессуарах: светильники в виде распускающейся лилии или хрустальная люстра, торшеры и настенные бра, скульптура, пальма в кадке, настольная лампа с тканым или витражным абажуром, рисунок на полу, напоминающий морские волны, витые лестницы с характерным декоративным ограждением.

Естественная простота присуща минимализму, который возник во второй половине XX века. И в архитектуре, и в дизайне он символизирует соединение Запада и Востока. Его отличают универсальность, способность к трансформации, совершенство пропорций, четкость линий, монохромность, лаконичность. Минимализм трудно ограничить строгими рамками канонов. Из характерных его черт необходимо назвать следующие. Прежде всего, минимализм немыслим в маленьком пространстве и всегда предполагает наличие большой площади, в которой легче расставить акценты. Она дополнительно подчеркивается открытостью корпусной мебели, включающей полки, стеллажи, гардеробные системы, визуально увеличивающие помещение, создающие перспективу и глубину. Минимальное количество распашных дверок, предпочтение отдается выдвижным элементам. Главное – функциональность, например, стеллаж вдоль стены совмещает функции книжных полок, ниши для теле– и видеоаппаратуры и бара; диваны служат для хранения постельных принадлежностей и одежды. Для этой цели подходят и встроенные шкафы-купе.

Чтобы подчеркнуть ощущение простора, в помещении нередко убираются перегородки или их заменяют стеклянными. Все поверхности комнаты (стены, пол, потолок) окрашены в светлые тона, зонирование пространства осуществляется посредством цвета пола и полупрозрачных тканей. Окнам обычно отводится присущая им роль источников естественного света, поэтому они, как правило, не декорируются (допускаются жалюзи, выполненные из металла или прозрачной ткани, поэтому их практически не видно), что позволяет выстраивать игру полутонов и цветовых и световых пятен.

Что касается мебели (ее количество ограничивается только необходимыми предметами), то по форме она достаточно проста (прямоугольная, с жесткими подлокотниками), геометрична, не исключаются острые углы. Обивка диванов и кресел однотонная, светлая, на ее фоне хорошо смотрятся яркие подушки.

Минималистский интерьер поддерживается и соответствующими цветами. Как правило, это черно-белая гамма в сочетании с локальными пятнами открытых цветов (красного, синего).

Для отделки интерьера могут использоваться и дорогие, и вполне доступные по цене материалы. Это не столь важно, поскольку ценность интерьера – в его внутренней содержательности, в которой гармонично сосуществуют и упорядоченность, и чувственность, и легкость.

Минимализм исключает излишества не только в интерьере, но и в отделке, предпочтение отдается обоям под покраску, декоративным штукатуркам, которые обеспечивают подвижную поверхность, но при этом не перегружают обстановку. Чаще всего применяют стекло, дерево, пластик, бетон.

Аксессуары играют роль акцентов и придают интерьеру завершенность. Например, ковер на полу необязателен, но если он постелен, то должен иметь однородную текстуру, быть без рисунка или с плавным узором, который будет контрастировать с четкой геометричностью линий интерьера. Невысокий журнальный столик может иметь поверхность ровную или разбитую на квадраты, которые в комбинации с витражом будут подчеркивать пространственную композицию. Из декоративных предметов возможны художественные объекты, которые следует размещать так, чтобы ничто не отвлекало от их созерцания.

Интерьер в минималистском стиле предполагает безупречность во всем, т. е. все материалы, будь то камень или дерево, должны быть обработаны самым тщательным образом; комнаты не терпят грязи и беспорядка, ошибок и суеты, иначе весь эффект сходит на нет; поскольку предметов в помещении немного, все они должны быть воплощенным совершенством.

Нас, живущих в бешеном ритме городов, к природе возвращает стиль кантри, сложившийся в США, со временем приобретший международные черты. В соответствии с национальными особенностями кантри интерпретируется по-разному, например, для американского сельского стиля характерна стилизация под ранчо, для швейцарского – под классическое шале, для русского – под деревенскую избу. Но все их объединяет стремление к простоте, тихому быту, уюту и желание избавиться от утомительной урбанизированности.

Кантри – это синтез комфорта, целесообразности и функциональности, он диктует планировку комнат, их деление на зоны, высоту потолка. Нередко в одном пространстве соединяются кухня, гостиная и столовая, и центром служит камин или открытый очаг, остальные помещения (жилые и дополнительные) располагаются вокруг.

В дизайне интерьера в стиле кантри преобладают натуральные материалы: дерево, камень, – пол часто оформляется плиткой, декоративным камнем или массивными досками из дуба, ореха, клена. Деревянные перекрытия укладываются под высокие потолки, еще более расширяя пространство. Декоративные штукатурки, бумажные обои с мелким неброским рисунком, комбинация оштукатуренных участков с сохранившейся кладкой (которая может быть и имитирована) – это «одежда» для стен.

В помещении, оформленном в стиле кантри, должны быть занавески, подушки, коврики, которые вносят уют и безмятежность. Текстиль (ткани также натуральные: ситец, лен, шерсть) – яркий, даже многоцветный (однако некричащий), с преобладанием пастельных тонов.

В декоре нередко сочетаются ткани, различные по рисунку, но схожие по фактуре, особенно большую ценность представляют изделия, выполненные вручную, например, вышитые полотенца, одеяла в стиле пэчворк, вязаные коврики.

Мебель (круглый стол, стулья, шкафы) без изысков, несколько грубоватая, выполненная из древесины, хорошо смотрятся плетеные изделия.

Очарование деревенского быта подчеркивают аксессуары – комнатные цветы, старинные книги, настольные лампы под абажурами из макраме, глиняные или металлические с чеканкой тарелки, висящие на стенах, керамическая посуда, статуэтки.

В настоящее время интерьеры в стиле кантри приобрели утонченность и актуальность, поэтому им не чужда современная техника и технологии XXI века, но главное в них – близость к природе, возвращение к истокам, отсутствие излишеств и претенциозности – сохранилось.

Хай-тек – стиль, родившийся как производственный, включающий возможности новейших технологий. Он отличается рациональностью, универсальностью и функциональностью. То, что в большинстве интерьеров стараются спрятать, здесь выставляется напоказ. Это большая часть инженерных коммуникаций, узлы, крепеж, трубы, фермы. Хай-тек неприемлем для тех, кто чтит традиции, кому близки классические стили. Особенно отталкивают холодность, лаконичность, предельная сдержанность и подчеркнутая техногенность обстановки, хотя нельзя не признать и очевидные плюсы такого интерьера: идеальную пропорциональность предметов, гармонию пространства и света, довольно строгий и продуманный декор.

Создавая интерьер в стиле хай-тек, следует принять во внимание, что ему категорически чужда сентиментальность, жилище скорее напоминает лабораторию. Здесь в обилии представлены традиционные стекло, бетон, металл, а также современные искусственные и композитные материалы, отличающиеся повышенной практичностью, например, кориан, хотя дерево не исключается. Относительно отделки можно сказать, что приемлемо все: краска, штукатурки, фактурные обои, в том числе жидкие, керамическая плитка, ламинат и линолеум, акриловые натяжные потолки.

Всегда модны серый и белый цвета, но возможны и контрастные сочетания черного и красного, желтого и синего.

В интерьере практически отсутствуют декоративные элементы, а если они есть, то тщательно продумываются и отбираются, поскольку даже один чуждый стилю предмет способен разрушить общую картину. Все должно быть гладким, строгим, почти деловым. Например, фарфор, хрусталь совершенно не подходят, хай-тек предпочитает стеклянную посуду строгой геометрической формы, на ней не должно быть орнаментов и каких-либо узоров. Вся бытовая техника встроенная, столешницы и полки стеклянные, спинки и ножки стульев металлические, столики на колесиках, двери на фотодиодах, перегородки стеклянные.

Портьеры, тюль на окнах исключаются, зато уместными будут жалюзи. Место шкафов заняли модульные стеллажи. Мебель напоминает офисную, так как преобладают пластик, металл, кожзаменитель. Но любая поверхность должна быть блестящей, полированной, чтобы благодаря этому увеличивать пространство и поддерживать игру света. С этой же целью используются и зеркала. Источники света в техногенном интерьере различны и могут быть напольными, встроенными в мебель, укрепляться на кронштейнах, тросах, они всегда разнообразны по форме и даже несколько фантастичны.

Из аксессуаров можно еще назвать графику или авангардистскую живопись на стенах. Этот стиль не терпит небрежности, его можно определить словами «идеально и бескомпромиссно».

На пике популярности сегодня этностили, помогающие придать жилищу индивидуальность и самобытность. Чаще всего в России встречается японский стиль, отличающийся лаконизмом форм, безупречными цветовыми комбинациями, структурированностью пространства, которое по-особому ценится в этой стране. Вследствие недостатка места, в помещениях можно увидеть минимальное количество мебели и других атрибутов – только самое необходимое. Примечательная особенность японского интерьера – отсутствие внутренних стен, которые заменяют раздвижные перегородки в виде деревянного каркаса со вставками из рисовой бумаги или матового стекла, занавески и ширмы, которые функционально зонируют внутреннее пространство. В доме непременно должна быть ниша – токонома, представляющая собой духовный центр жилища для хранения предметов, которые дороги жильцам, например, свитка с изречением, картины.

Частью композиции является освещение. Японцы предпочитают рассеянный неяркий свет, который акцентирует внимание на отдельных предметах интерьера, особенно важных или значимых для хозяев.

В японском интерьере преобладают природные цвета, особенно любима светлая гамма со всеми оттенками бежевого и молочного.

Миниатюрная мебель (низкие диванчики, разновысокие столики, лаковые комоды и сундуки) и стены – гладкие, лишены фактуры, но обязательно отделаны натуральными материалами. Пол покрыт татами, поверх которых на ночь кладут матрасы, утром убирающиеся во встроенный шкаф.

Поскольку японский интерьер склонен к минимализму, то декорирование помещения представляется излишним. Исключение составляют бумажные веера и гравюры.

Пожалуй, главная роль отводится текстилю, включающему занавески, ширмы, коврики, циновки. Типичный рисунок – иероглифы, растительный узор.

Японский колорит привнесут украшения и сувениры. Например, при входе стоит емкость вроде бочонка, сделанная из соломы, с сосновыми ветками и тремя соединенными бамбуковыми стеблями. Это символ долголетия и энергии. Нередко здесь же можно увидеть эллипсовидные фонарики из красной, желтой и белой бумаги, на которых нарисованы иероглифы. Японский дом немыслим без бонсаи (как правило, это слива или сосна высотой не более 50 см) и икебаны. В нишах располагаются коллекции оригами и нэцкэ.

Противоположностью японскому стилю является африканский. Важно то, что для его воссоздания не нужно переустраивать пространство квартиры или дома. Для отделки стен применяются материалы, имитирующие натуральный камень или глину, подойдет и обычная акриловая или водно-дисперсионная краска белого цвета. На полу уместна керамическая плитка с имитацией камня или циновки. Шерстяной ковер с традиционным рисунком на полу – это тоже деталь африканского стиля.

Необходимый колорит придаст жилищу цветовая гамма, насыщенная, яркая – от терракотового до пурпурно-красного, от яркожелтого до красновато-коричневого и, конечно, черный цвет на бордюрах и мебели.

Африканский интерьер невозможен без природных материалов, экзотических для нас сандала, палисандра, венге. Мебель бывает резной деревянной, плетеной или кованой. Хорошо смотрятся стулья, кресла и диваны из ротанга, абаки, полки из бамбуковых реечек. В декоре мебели присутствуют натуральные ткани (лен, хлопок) с петроглифическим орнаментом, роспись в стиле примитивного искусства, плетение из растительных материалов. Африканскую нотку в общую палитру внесут изделия из рога, слоновой кости, черепахового панциря, разнообразные маски, фигурки идолов (к этим предметам следует относиться с известной долей осторожности и почтения, поскольку перед нами предметы культа), блюда из камня, народные музыкальные инструменты (калебасы, тамтамы), керамическая посуда, батик, шкатулки, – одним словом, изделия традиционных промыслов.

Возможно, кому-то более близким покажется скандинавский стиль. Помещения, как правило, просторные, прямоугольной формы. Более всего ценятся функциональность и простота, гармония четких линий и сдержанность. Вычурность, эпатаж, перегруженность декором и деталями не характерны для этого стиля, хотя скандинавы известны своей любовью к прикладному искусству.

Для этого интерьера характерно использование дерева, причем не только для изготовления мебели (ее обычно не слишком много: диван, стол, кресло, этажерка, иногда пуф), но и для отделки стен, пола, потолка, причем отделка минимальна. Для пола применяют отбеливание, для стен – лакирование или тонкий слой полупрозрачной краски, не скрывающей текстуру древесины. Но традиционные дерево и ткани не исключают применения стекла и металла.

Спокойный общий колорит оживляет текстиль, в частности, тканые чехлы для мебели, скатерти, покрывала, коврики, выполненные в лоскутной технике, дорожки из разноцветных тканей.

В скандинавском стиле сложилось особое отношение к освещению, связанное с недостатком естественного света в северных странах. Поэтому в интерьере большое количество разнообразных светильников: торшеров, бра, настольных ламп. По этой же причине в домах не встретить плотных штор – обычно занавески легкие, воздушные.

Доминирующими являются теплые пастельные тона: песочножелтый, молочный, янтарный, зеленоватый, хотя присутствуют и синий, серый.

В скандинавском интерьере особое место занимают комнатные растения, которым находится место и на полках, и на полу, и на столах.

В заключение несколько советов:

• прежде чем преображать жилище, объективно оцените его возможности. Если оно маленькое по площади, то всем деталям того или иного стиля вряд ли найдется место. В таком случае, может быть, лучше ограничиться несколькими акцентами, например, возвести арку, приобрести характерную мебель, но отказаться от колонн и позолоты;

• стилизации должны быть подвергнуты все части помещения. Согласитесь, что нелепое впечатление произведет комната, одна половина которой оформлена в китайском стиле, а вторая – в скандинавском;

• даже если вам понравилась обстановка у друзей или знакомых, не спешите переносить ее в свой дом. Если нет гармонии между стилем и вашим внутренним миром, в такой обстановке невозможно чувствовать себя комфортно, каким бы модным и актуальным ни был интерьер.

Планировка по фэн-шуй

Фэн-шуй (с китайского языка это переводится как «ветер и вода») – это даосская практика символического освоения окружающего пространства, задачами которой является выбор самого благоприятного места для постройки дома, планировки квартиры или дома, определение назначения помещений. Главная цель, которую стремится достичь фэн-шуй – активизация потоков положительной энергии ци, направление ее на благо человека и одновременно противодействие негативной энергии ша.

Фэн-шуй интерьеров включает в себя планировку комнат, их меблировку и расположение относительно друг друга предметов обстановки, ориентацию окон, дверей, лестниц, поскольку это важно и определяет качество энергии, царящей в доме, воздействует на ощущение жизненного пространства теми, кто живет в доме.

Согласно фэн-шуй, дом или квартира обладают индивидуальной энергетикой, которая в идеале должна быть в гармонических отношениях с теми, кто в них живет, и тогда благополучие и удача сопутствуют людям. Анализ жилища на основе фэн-шуй позволяет дать рекомендации, следование которым помогает поднять энергетический потенциал квартиры или дома. От него зависят жизненно важные факторы: здоровье, удача, богатство, – необходимые для счастливой жизни и деятельности человека.

Эффективнее всего обратиться к анализу по фэн-шуй на стадии выбора или ремонта нового жилища. Дело в том, что в любой квартире или доме есть сектора с положительной и отрицательной энергией. Поэтому очень важно, чтобы спальня, детская, кухня и общая комната, т. е. помещения, в которых жильцы пребывают большую часть времени, оказались там, где преобладает позитив.

Поскольку квартиры и дома приобретаются не каждый день, и большинство из нас живет в многоквартирных домах, построенных отнюдь не по принципам фэн-шуй, чаще всего жильцы не имеют возможности изменить фасад или планировку в соответствии с правилами фэн-шуй. В таких случаях древнее китайское учение предлагает методы, которые позволяют организовать внутриквартирное пространство, уменьшают или устраняют негативное воздействие неблагоприятных секторов и негативной энергии ша.

Наука планировки помещений достаточно трудна, предполагает наличие необходимых навыков, знаний. Не имея возможности вникать во все нюансы этого процесса, мы предлагаем информацию, которая поможет обустроить жилище по фэн-шуй.

Коррекция осуществляется посредством использования формы, цвета, предметов, которые несут энергию пяти элементов: Дерева, Воды, Металла, Огня, Земли – и присутствуют всюду, в том числе и в человеке.

Перечисленные элементы могут гармонично сочетаться друг с другом или конфликтовать между собой. Тогда люди либо живут в мире и согласии, процветают, либо ссорятся и враждуют, болеют.

Помимо этого, существует священный восьмиугольник – Ба-гуа (рис. 7), в основе которого лежат восемь триграмм, а его стороны соотносятся с разными аспектами жизни человека, которые должны быть гармонизированы.

Рис. 7. Восьмиугольник Ба-гуа

Усвоив концепцию Ба-гуа, вы сможете узнать, какая планировка или интерьер требуют коррекции, как следует переориентировать энергетические потоки вашего жилища. И это наверняка изменит вашу жизнь.

Девять секторов Ба-гуа соотносятся с девятью зонами магического квадрата Ло-шу (рис. 8), и каждая из них соответствует той или определенной сфере жизни и деятельности человека.

Рис. 8. Квадрат Ло-шу

Благодаря магическому квадрату, вы установите значение тех или иных частей квартиры и определите, какое влияние они оказывают на здоровье и поведение жильцов. Для этого необходимо наложить его на план квартиры (дома), причем местоположение входной двери и зоны карьеры должны совпадать. Независимо от того, имеет ли жилище стандартную или сложную конфигурацию, она вся должна вписываться в квадрат (если помещение прямоугольной или ромбической формы, то квадрат должен пропорционально изменить свою форму и подстроиться под конфигурацию квартиры или дома). Если вы используете восьмиугольник Ба-гуа, то продлите его стороны до формы квадрата. Выполнив эти несложные действия, вы узнаете, какая из зон отсутствует (но не спешите расстраиваться, так как квадрат можно наложить и на отдельную комнату) или какая комната требует коррекции.

Правильная с точки зрения фэн-шуй планировка помещения и размещение отдельных предметов в нем способны воздействовать на энергетические потоки, привлекать энергию ци для приведения в гармонию различных сфер жизнедеятельности человека (здоровья, личных взаимоотношений, карьеры).

Итак, проанализируем планировку квартиры и отдельных комнат. В первую очередь, следует учесть их размер и форму. При этом отталкивайтесь от того, для какой деятельности они предназначаются. Если это помещение для маленьких детей, то в большом пространстве они будут чувствовать себя неуютно, неудобно, ощущая свою незащищенность. Взрослые будут испытывать дискомфорт, находясь в маленьком помещении. Мало принять во внимание вид деятельности и размер комнат, необходимо подобрать соответствующего размера мебель и элементы интерьера.

По фэн-шуй, идеальной является квадратная или прямоугольная комната. В случае сложной конфигурации ци по ходу своего движения наталкивается на препятствия, отчего страдает энергетика всего помещения. Особенно плохо, если в комнате множество острых углов. Что касается круглых и восьмиугольных помещений, то мастера фэн-шуй считают их вполне благоприятными, но лишь в том случае, если этаж – это цельное, единое пространство. При делении этажа на комнаты в них будут образовываться углы, отличные от прямых, нарушающие энергетическое равновесие.

Пребывание, тем более длительное, в треугольной комнате сопровождается тревогой, беспокойством и может выливаться в приступы беспричинной ярости. В помещении, стены которого непараллельны или криволинейны (например, трапециевидной формы), человек будет испытывать проблемы с ориентацией в пространстве. Кроме того, в комнатах неправильной формы могут образовываться мертвые зоны, т. е. участки, куда энергия не сможет проникнуть. Но такое положение исправляется с помощью большого зеркала, «музыки ветра», кристалла или перегородки, которые несколько изменят течение ци и устранят застой энергии.

Нередко при планировке образуются выступы в соседние помещения, что может иметь как негативные, так и позитивные последствия. Выступ в смежную комнату, конечно, уменьшает ее площадь, но ничего страшного, если его размер не составляет более трети длины и ширины комнаты. При наличии нескольких выступов и ниш не избежать конфликтов, болезней. В зависимости от ориентации выступа по сторонам света, вносимые коррективы будут различными:

• чтобы нейтрализовать негатив, вызываемый выступом на северной стене, надо хорошо осветить эту зону, а стены, окна и иные предметы окрасить в голубой или зеленый цвет;

• при восточной направленности выступа, помимо яркого освещения, поможет преобладание красного, фиолетового, розового, каштанового цветов;

• выступ на южной стене компенсируют хорошее освещение, усиливающее циркуляцию ци, и желтый и землистые цвета;

• западный выступ можно сгладить ярким освещением, а также белым или серебристым цветом.

Выступы могут быть ориентированы не только строго по сторонам света, но и по промежуточным направлениям. В таких случаях помогут яркое освещение и цвета: красный и фиолетовый (для юго-востока); белый и серебристый (для юго-запада и северо-востока); черный, белый и синий (для северо-запада).

Возможны положения, когда комната располагается за границами общего плана квартиры или дома. В ней не следует устраивать спальню или детскую.

Помимо выступов, в помещениях могут быть и углубления – ниши, которые представляют собой фактически выпавшую за пределы периметра квартиры или дома зону.

Независимо от их ориентации, само присутствие ниш негативно отразится на домочадцах, что в соответствии с фэн-шуй потребует принятия определенных мер – использования картин, драпировок:

• ниша на севере корректируется цветом дерева, черным, темно-синим;

• для устранения негативных последствий ниши на южной стене следует включать в интерьер красный, пурпурный, розовый и фиолетовый;

• проблемы, вызванные нишей на востоке, разрешат зеленый и светло-голубой;

• трудности, спровоцированные нишей, находящейся на западе, сгладят серый, белый и серебристый.

Исправить форму помещений помогают зеркала, которые непременно должны быть новыми, чистыми и отражать нечто прекрасное и значительное. Например, зеркало над обеденным столом увеличит количество сотрапезников и блюд вдвое, что желательно для повышения вашего благосостояния.

Кроме того, с помощью зеркала можно воссоздать ту зону, которая в комнате отсутствует – достаточно разместить его на стене, примыкающей к тому или иному сектору, причем надо придерживаться такой методики:

• нарисуйте план комнаты;

• продлите линии, чтобы восстановить прямоугольную или квадратную форму помещения;

• соедините противоположные углы по диагонали;

• в точке пересечения диагоналей и следует повесить зеркало.

После того как стали понятны некоторые общие принципы фэн-шуй, рассмотрим планировку конкретных помещений.

В дом или квартиру мы попадаем через входную дверь, размер которой тоже имеет значение: чересчур большая вызывает трудности с финансами, слишком маленькая – конфликты и ссоры. Чтобы энергия не рассеивалась, входная дверь не должна располагаться напротив лестницы, ведущей на другой этаж, а чтобы дверь не препятствовала ци, она должна открываться внутрь.

Очень заметно влияние входной двери на помещение, напротив которого она размещается:

• если это кухня, жильцы не будут знать меры в еде;

• если это спальня, то усталость и сонливость станут постоянными спутниками домочадцев;

• если это гостиная, в которой есть телевизор или домашний кинотеатр, то время будет тратиться впустую;

• если это туалет, то из бедности выбраться не удастся;

• если это кабинет или библиотека, то все будут отличаться трудолюбием.

Смягчить или устранить проблемы, связанные с входной дверью, помогают колокольчики, «музыка ветра», висящие над ней, обереги, нанизанные на нить монеты. Они рассеивают энергию и переводят негативную энергию ша в ци. Для замедления движения ци подойдет красная полоса вокруг двери (ею можно обвести все потенциально опасные двери) или коврик красного цвета под ногами.

Неблагоприятными считаются ситуации, когда:

• в проходной комнате двери находятся на одной оси и между ними нет препятствия, так как энергия ци при стремительном прямолинейном движении превращается в ша. В таком случае необходимо либо закрыть двери, либо разделить их ширмой, либо прибегнуть к красному цвету, обведя им двери;

• противоположные двери отличаются друг от друга шириной (хорошо, когда они одинаковые), тогда более узкую дверь необходимо визуально расширить, повесив зеркало, картину и поставив горшок с комнатным растением;

• в прихожую выходит такое количество дверей (в том числе и шкафов), которое превосходит число жильцов. Их будут преследовать конфликты, ссоры, болезни, потери. Для урегулирования ситуации надо воспользоваться описанными выше способами, которые предлагает фэн-шуй.

Помимо входной, в квартире или доме есть и другие двери, которые могут по-разному располагаться и открываться.

1. Если две противоположные двери распахиваются навстречу друг другу, то они быстрее потребуют ремонта. Кроме того, они провоцируют конфликтные ситуации в доме. Прием, который может исправить положение, – нанесение красных пятнышек на зону над ручками или на торцы дверей.

2. Две противолежащие двери на кухне – это тоже негативный фактор, ведущий к распаду семьи. Его устранит красная полоса на полу или потолке, которая выступит в качестве перегородки, отделяющей опасные объекты друг от друга.

3. Две двери в спальне, тем более если они постоянно открыты, вызывают состояние дискомфорта, повышенной утомляемости. Драпировка на одной из них избавит семью от негативных последствий.

4. Нехорошо, когда в коридор выходят двери двух спален, особенно если они открываются в разные стороны, что вызывает однонаправленный поток энергии. Поэтому обе двери должны открываться внутрь помещений.

5. Имеет значение, куда открывается дверь в туалет. Чтобы не допустить потери богатства, она должна открываться только внутрь. Если она открывается наружу и видна от входной двери при расстоянии между ними 3 м, то на дверь туалета надо повесить зеркало; если расстояние менее 3 м, то зеркало надо заменить картиной, изображающей пейзаж, но не деревья с опавшими листьями.

6. Обратите внимание на материал, из которого выполнены двери. Предпочтительными являются дерево и металл. Если дверь стеклянная, то она не должна быть прозрачной. Поэтому повесьте портьеру или приобретите непрозрачное стекло. Кроме того, рисунок на двери и створки должны быть симметричными, чтобы поддерживать гармонию между инь и ян.

Первое помещение, в которое мы попадаем, войдя в дом или квартиру, это прихожая, которая, согласно фэн-шуй, представляет собой пространство между внешней и внутренней зонами. Чтобы извилистая энергия ци легко проникала в дом, а прямолинейная ша не попадала в него, планировка и дизайн прихожей должны быть тщательно продуманы. Прежде всего, она должна быть светлой, так как плохое освещение и темные углы действуют угнетающе. Поскольку не в каждой квартире есть просторная прихожая, то благодаря фэн-шуй можно создать хотя бы иллюзию этого с помощью зеркала, хорошего освещения и отделки, выдержанной в светлых тонах. А главное – помните, что плита, камин, кровать, туалет не должны быть видны из прихожей.

Нежелательно заставлять прихожую громоздкими предметами, например, велосипедами. Полку для обуви рекомендуется разместить сбоку от входной двери.

Гостиная – комната, в которой семья проводит много времени и принимает гостей. Поэтому атмосфера, которая здесь будет царить, очень важна. Энергия ци должна течь свободно, но при этом следует предусмотреть и средства, защищающие семью от влияний, которые могут приносить гости. Кроме того, комната непременно должна иметь правильную форму и быть квадратной или прямоугольной, поскольку нестандартная конфигурация препятствует течению ци.

Под гостиную необходимо отвести самую большую комнату, причем обязательно больше той, в которой располагается спальня, поскольку гостиная воплощает ян, а спальня – инь, и первое всегда больше второго. Если планировка квартиры не позволяет иметь такую общую комнату, визуально расширить ее помогут зеркала.

Меблировать гостиную тоже необходимо по правилам фэн-шуй и размещать предметы так, чтобы не создавать выступов и острых углов, образующих «тайные стрелы», особенно опасные, если они направлены на открытую дверь комнаты или, например, на стол. Острый угол можно прикрыть вьющимся растением.

Избегайте:

• громоздкой мебели, которая создаст помехи для ци и визуально уменьшает размеры помещения;

• Г-образно расставлять стулья и диваны. Лучше, если мебель будет компоноваться квадратными, круглыми группами и располагаться посередине;

• ставить спинки стульев, кресел, диванов к входной двери;

• расставлять мебель в непосредственной близости от двери, иначе стулья будут блокировать ее и препятствовать проникновению ци в комнату;

• загромождать гостиную большим количеством предметов;

• изолировать гостиную от других помещений и в то же время иметь в ней несколько дверей, поскольку в первом случае ци будет застаиваться, а во втором – рассеиваться. Визуально уменьшить количество дверей помогут драпировки.

Желательно, чтобы:

• гостиная была направлена на юг или юго-запад;

• мебель стояла таким образом, чтобы сидящие на ней люди были обращены лицом к стене с входной дверью, но при этом они не должны быть на одной линии с ней. Предпочтительно размещать диваны и кресла по обе стороны от двери;

• стол был круглым или овальным, чтобы ци беспрепятственно циркулировала по гостиной.

Поскольку треть жизни человек спит, то важна планировка спальни, так как она должна обеспечивать покой, отдых и защиту, ведь спящий человек более уязвим, чем бодрствующий.

1. Прежде всего, под нее следует отвести комнату, которая находится за условной линией, разделяющей дом на две части, так сказать, в тылу. Если такой возможности нет, то надо повесить зеркало на стене, обращенной к спальне, чтобы визуально перенести ее в нужное место.

2. Категорически нельзя располагать спальню в ответвлениях, образованных Г– и П-образной конфигурацией дома, чтобы не провоцировать раскола в семье. Как и в предыдущем случае, поможет зеркало, повешенное на стену, ориентированную в основную часть дома.

3. Оптимально, когда спальня находится подальше от входной двери. В противном случае жильцы дома будут много времени спать и часто болеть. Вам помогут зеркала и «музыка ветра».

4. Важно, чтобы окна спальни не выходили на водоем, иначе это будет вызывать у членов семьи подавленность и создавать психологические проблемы.

5. Спальня не должна располагаться в конце коридора или перпендикулярно ему, так же плохо, когда две спальни размещаются напротив друг друга (в этом случае рекомендуется разделить их колокольчиками, своим звоном разрушающими противостояние). Хорошо, когда они на одной стороне коридора.

6. Соседство с кухней тоже нельзя назвать благоприятным. Если этого не избежать, воздержитесь от того, чтобы по обеим сторонам общей стены ставить кровать и плиту.

Недостаточно правильно разрешить вопрос с планировкой спальни, необходимо так поставить в ней кровать (наилучшая форма для нее прямоугольная), чтобы создать комфортные условия для сна. Оптимальной считается зона у юго-западной стены. Помимо этого, наложив магический квадрат на план комнаты, вы найдете для нее подходящее место в секторе семьи или брака. Кровать не должна: стоять близко к входной двери или напротив нее. Если другие варианты невозможны, отделите их друг от друга «музыкой ветра», кристаллом, колокольчиками. Кроме того, кровать не должна находиться у стены с дверью, ведущей в спальню.

В интерьере спальни следует избегать предметов с острыми углами, особенно если они направлены на кровать; такого размещения зеркал или шкафов с зеркальными дверцами, при котором вы бы отражались в них во время сна; изображений или предметов, соотносящихся со стихией Воды. Не место в спальне и телевизору, и компьютеру. Если это неизбежно, то подобные бытовые электрические приборы следует прикрывать тканью. И последнее: дверь в спальню должна быть закрытой.

Многое из того, что было сказано выше, в равной степени относится и к детской комнате, которая должна:

• быть светлой (слишком яркий искусственный свет порождает ша), окрашенной в пастельные тона;

• иметь прямоугольную форму;

• соответствовать по размеру возрасту ребенка;

• размещаться поблизости от спальни родителей (но не напротив), чтобы усиливать чувство защищенности, и подальше от кухни.

Рекомендации относительно телевизора, компьютера те же, что и для спальни родителей. Ребенок в своей комнате должен быть окружен предметами, вызывающими у него только позитивный настрой, поэтому не следует наполнять комнату изображениями, носящими агрессивный характер. Для усиления циркуляции ци в секторе детей поместите «музыку ветра» или колокольчики.

Относительно расположения мебели необходимо сказать следующее:

• не ставьте стол к окну. Последнее должно находиться с левой стороны от сидящего;

• кровать должна соответствовать росту ребенка (но избегайте покупать мебель «на вырост», а также двухъярусные кровати;

• не устанавливайте над кроватью светильники и другие электроприборы;

• кровать не должна отражаться в висящем напротив зеркале и стоять на одной оси с входной дверью.

В нашей стране так сложилось, что кухня – это помещение не только для приготовления и поглощения пищи, но и место общения. Фэн-шуй предъявляет к ее планировке особые требования.

Установить оптимальную ориентацию кухни по сторонам света поможет число гуа, методика вычисления которого состоит в следующем:

• определите сумму двух последних чисел вашего года рождения. При этом дату рождения появившихся на свет в конце январе – начале февраля необходимо сверить с лунным календарем, поскольку не исключено, что она относится к предыдущему лунному году. Например, вы родились 23 января 1982 года, тогда для расчета следует брать не 1982, а 1981 год, поскольку по лунному календарю год начался 25 января. Итак:8 + 2 = 10;

• если в результате у вас получилось двузначное число, сложите цифры еще раз:1 + 0 = 1;

• если вы мужчина, то вычтите 1 из 10 (если вы родились после 2000 года, то вычитать надо из 9), полученный результат и будет вашим числом гуа:10-1 = 9;

• если вы женщина, то 1 прибавьте к 5 (если вы родились после 2000 года, то прибавлять надо к 6), сумма и есть ваше число гуа:1 + 5 = 6.

Люди, чье число гуа 1, 3, 4, 9, принадлежат к восточной группе и перечень удачных и неудачных направлений одинаков независимо от пола. Если ваше число гуа 2, 5, 6, 7, 8, то вы относитесь к западной группе, причем лица с числом гуа 5 будут иметь разные наборы направлений в соответствии с полом.

Наилучшим направлением для кухни будут восток; запад; север; юг; запад; северо-запад для мужчин из западной группы с числом 5 и северо-запад для женщин с числом 5; северо-восток (6); юго-запад (7); северо-запад (8); юго-восток (9).

Если кухня находится в центре дома, то такое расположение может привести к ссорам и конфликтам в семье. Если вы проживаете в многоэтажном доме, то переориентировать кухню нельзя, тем не менее некоторые меры принять можно: установите таким образом плиту, а микроволновая печь должна открываться в этом направлении.

Кухня должна быть правильной формы (если форма помещения такова, что недостает одного угла, положение исправит, например, буфет, который достаточно правильно расположить), светлой и просторной (если комната узкая, то, повесив зеркало, вы визуально увеличите ее площадь), необходимо обеспечить ее вентиляцией. При таких условиях ци будет циркулировать свободно.

Соседство кухни с ванной и туалетом нежелательно, так как в первом случае в кухню будет проникать ша, а во втором – ци будет загрязняться. Кроме того, соседство кухни со стихией Воды чревато потерей денег.

Все кухонное оборудование связано с теми или иными стихиями (например, холодильник, мойка относятся к стихии Воды, плита, электронагревательные приборы – к стихии Огня), поэтому недопустимо, чтобы между отдельными предметами возникали отношения противостояния.

Это означает, что нельзя рядом ставить плиту и посудомоечную машину. Если этого не избежать, то хотя бы разделите их предметом, относящимся к стихии Дерева, например столом.

Кухня символизирует богатство. Чтобы оно не исчезало, вся кухонная техника должна быть исправной, в том числе и краны. В кухне, как и в других помещениях, установите хорошее освещение, которое позволит не только приятно работать здесь, но и укажет ци правильную дорогу.

В кухне необходимо поддерживать порядок, не загромождать ее посторонними предметами, иначе ци не сможет нормально циркулировать. Непременно организуйте пространство кухни и расставьте кухонные шкафы, в которые поместите посуду, специи и все необходимое.

Санузел – это особое место в квартире и в доме. Его лучше всего разместить на северной стороне, которая, по фэн-шуй, ассоциируется со стихией Воды. В случае если входная дверь находится напротив двери в ванную комнату, то все благоприятное будет проходить через ваш дом, не задерживаясь.

Чтобы задержать ци, повесьте между ними «музыку ветра», занавеску из бамбука, колокольчик. Интерьер ванной должен быть простым и функциональным.

Во избежание застоя энергии, напротив двери повесьте зеркало. Предпочтительными являются белый, голубой и зеленый цвета, плитка с изображением рыб и других морских обитателей.

Не держите на виду в ванной большое количество всевозможных мелочей – отведите для них место в шкафчике. Если полочки забиты лосьонами и кремами, которыми вы не пользуетесь регулярно, или у них давно истек срок годности, образуется застой энергии, и вместо пользы вы получите вред.

Поскольку стихия Воды противоположна стихии Земли, воздержитесь от размещения здесь горшков с живыми цветами. Крышка унитаза (его место у наружной стены) постоянно должна быть закрыта, чтобы вместе с водой не утекали из дома достаток и благополучие. В заключение несколько общих советов:

• содержите дом в чистоте, вовремя избавляйтесь от ненужных вещей;

• обеспечьте дом качественной вентиляцией, так как вместе со свежим воздухом в дом будет попадать и ци;

• днем не занавешивайте окон – пустите в дом солнечный свет, позаботьтесь об освещении, особенно в зимнее время, когда рано темнеет. Яркий свет отгоняет ша;

• при отделке активнее используйте натуральные материалы;

• чтобы не утяжелять энергетику и дать возможность ци свободно перемещаться, не перегружайте дом элементами декора.

Дом, милый дом! Почему ты не можешь вечно оставаться новым и красивым? Любимые обои со временем выцветают и рвутся, некогда белоснежный потолок желтеет, двери расшатываются и скрипят, кран подтекает. Еще вчера домашнему ковчегу были не страшны никакие стихийные бедствия, а уже сегодня замечаешь: здесь нужно подклеить, здесь подкрасить, тут и вовсе заменить деталь. А любимые родичи и не менее любимые домашние животные, кажется, специально делают все, чтобы приблизить день очередного косметического ремонта. И совсем уж плохо, если в доме заводятся тараканы, муравьи и прочие вредители. Итак, ваша цель: сделать косметический ремонт, починить мелкие неисправности и выселить маленьких непрошеных гостей. Сложно? Ничуть!

Делаем косметический ремонт

В зависимости от трудоемкости работ и поставленных целей, вы можете осуществить в своем жилище либо капитальный, либо косметический ремонт.

Первый, как правило, необходим в тех случаях, когда квартира или дом не обновлялись в течение длительного времени или когда вы только что приобрели новую квартиру и хотели бы устроить в ней все таким образом, чтобы ваше жилище максимально соответствовало вашему вкусу.

Естественно, что для этого нужны значительные средства, и, скорее всего, придется обратиться в специализированную фирму, поскольку настелить, например, паркет или выполнить натяжной потолок – дело отнюдь не простое и требующее опыта и определенных навыков.

Если вам просто надоели старые обои, стали раздражать пятна на линолеуме, потрескалась плитка на кухне и вообще хочется чего-то нового и свежего, то вам понадобится косметический ремонт (кстати, его следует делать не реже 1 раза в 5–7 лет).

Кроме того, на него и средств понадобится значительно меньше, да и многие работы вы можете осуществить, не прибегая к помощи специальных организаций или строительных бригад.

Итак, косметический ремонт представляет собой обновление помещения без проведения перепланировки и каких-либо глобальных переделок и включает отделку стен и потолков, обновление окрашенных и лакированных поверхностей, замену плинтусов и напольных покрытий, электрических светильников и розеток.

Если в доме или квартире имеются лоджия или балкон, то их обустройство тоже можно отнести к этому типу работ (разумеется, сюда не входят изготовление рамы, если надо застеклить балкон, настил пола). Косметический ремонт позволяет без больших вложений средств и труда освежить обстановку, изменить стиль и цветовую гамму интерьера.

К ремонту (пусть и косметическому) необходимо правильно подготовиться, чтобы знать, какие средства понадобятся, что и где следует приобрести, с чего начать, чем и когда закончить работы, т. е. необходим план, чтобы ремонт не превратился в образ жизни.

Поэтому важно тщательно, не торопясь, наметить цели и продумать пути их достижения, поскольку надо учесть и то, что на первый взгляд покажется мелочью, а впоследствии может отрицательно сказаться на результате и испортить все впечатление.

Понятно, что сразу составить план, в котором будет предусмотрено абсолютно все, нереально. имально набросать черновой вариант и по мере поступления информации вносить в него коррективы. Тогда в окончательном плане будут соотнесены пожелания жильцов с вашими финансовыми возможностями, и результат ремонта никого не разочарует. Чтобы внести ясность, представим некий алгоритм, следование которому не превратит разработку плана косметического ремонта в нудное и утомительное занятие, а напротив, сделает его творческим и интересным.

1. В блокноте или в тетради (использование отдельных листков нежелательно, поскольку они могут потеряться, перепутаться) составьте перечень работ, которые предполагаете осуществить, и определите фактор, который станет решающим при планировании: если это будет конкретный период, то продумайте, что можно успеть за тот или иной отрезок времени, а чего не стоит даже начинать; если это будет сумма денег, которой вы располагаете, то расставьте приоритеты и решите, какие работы должны быть выполнены в первую очередь и в обязательном порядке, а что можно перенести на более поздний срок; если это технические возможности, то говорить, например, о циклевании паркетного пола, не имея соответствующего оборудования, просто бессмысленно.

2. Определив основной фактор, решите, какие работы вы сможете выполнить самостоятельно, а для каких все-таки придется пригласить специалистов. Это важно, поскольку второе потребует определенных (и нередко немалых) средств, которые должны быть заложены в бюджете. Учтите, что отделка квартиры хоть и кажется простым процессом, но она должна быть произведена качественно, так как от этого зависит срок службы произведённых работ.

3. Начертите план квартиры или дома, обозначив размеры. Не надейтесь на то, что отлично знаете, сколько в каждой комнате окон и где располагаются двери. Визуальное восприятие может расходиться с реальным положением вещей, а для плана потребуется знание точных параметров, которые помогут вам рассчитать количество краски, рулонов обоев и, в конечном итоге, то, во сколько обойдется ремонт. Если вы владелец двухэтажного дома или двухуровневой квартиры, то составьте план каждого этажа или уровня, обозначив размер и форму помещений. Кроме того, укажите, где располагаются лестница, окна, двери и предметы интерьера, которые не будут менять своего местонахождения, например, камин, антресоли.

Для составления плана вооружитесь рулеткой, линейкой, карандашом, определите масштаб, взяв, например, 1 кв. см 1 кв м площади, измерьте ширину проемов (оконных и дверных), ниши, выступы.

Если вы владеете соответствующей компьютерной программой, то, введя реальные размеры, вы сумеете создать трехмерное изображение и оценить предполагаемые перемены. Разумеется, можно прибегнуть и к помощи профессионального архитектора или дизайнера, помня, однако, что это платные услуги.

4. После того как закончен план квартиры или дома, можно приступать к калькуляции (подсчету стоимости) всех ремонтных работ. Понятно, что объем свободных финансовых средств на этом этапе имеет первостепенное значение, так как при их нехватке ремонт грозит затянуться на неопределенный срок, а при их отсутствии благоустройство квартиры или дома так и останется лишь мечтой.

Поэтому разумнее планировать бюджет ремонта, исходя из тех средств, которые имеются в наличии.

Поскольку речь идет о косметическом ремонте, то при составлении бюджета нет необходимости обращаться за помощью к профессионалам, тем более что за это придется заплатить. Вполне достаточно иметь калькулятор, каталоги строительных и отделочных материалов.

Кроме того, не поленитесь и обойдите соответствующего профиля магазины, чтобы составить представление о реальных ценах, которые предлагает рынок. Вы заметите, что в разных местах цены будут отличаться, поэтому у вас есть реальная возможность выбрать более привлекательные.

Даже если вы не стеснены в средствах, желание сэкономить все равно будет присутствовать, хотя не стоит забывать о том, что это может потребовать внесения серьезных поправок в план ремонта и негативно отразиться на его качестве.

Стоимость ремонта зависит от сложности и трудоемкости тех изменений, которые планируется произвести. К этому следует прибавить и стоимость материалов. Сокращение расходов возможно при замене дорогих материалов на дешевые. При этом не следует думать, что они обязательно будут плохими, тем более что в нашей стране высокая цена, увы, вовсе не означает такого же качества.

Запомните, что именно материалы составляют большую часть предстоящих расходов.

В выборе материалов вам помогут продавцы-консультанты. Не считайте, что все они жаждут просто сбыть свой товар: в их задачу входит и сохранение клиентуры, поэтому советы, которые они дают, вполне компетентны и заслуживают доверия.

Есть еще один источник сокращения финансовых затрат: использование обычных методов ремонта, что обойдется значительно дешевле, чем реализация нестандартных решений, в частности, изготовление на заказ, например, мансардного или французского окна по сравнению со стандартным оконным блоком будет стоить гораздо дороже.

Завершая разговор о деньгах, хотим предупредить вас и о том, что очень редко расчетная сумма, которую вы готовы потратить на ремонт, совпадает с той, которая будет израсходована на самом деле. Поэтому предусмотрите в бюджете определенный резерв средств (примерно 25 %) на непредвиденные расходы.

Кроме того, если вы располагаете свободным временем и владеете навыками выполнения отделочных работ, то немалую сумму можно сэкономить, взяв на себя, например, подготовку помещения перед ремонтом (удаление старой краски или обоев) и уборку после него (вынос строительного мусора, наведение порядка), а также некоторые несложные работы: покраску окон и дверей, например. Кстати, все, что вы узнаете в процессе подготовки к ремонту (расходование строительных и отделочных материалов, цены, сроки, методика ремонта), поможет вам в том случае, если вы решите поручить работы какой-либо фирме или бригаде, поскольку вы сможете контролировать ход работ и оценивать их результат.

5. Еще один момент надо принимать во внимание: сроки, в течение которых необходимо закончить все работы. Это важно как с точки зрения чисто психологической, поскольку длительное проживание в условиях ремонта и утомляет, и создает немало проблем, ведь придется мириться с хаосом, грязью, которые неизбежно сопровождают строительные и отделочные работы, так и с точки зрения составления планов на будущее. Например, хочется отправиться в отпуск, точно зная, что вернешься в обновленный дом, а не ехать с сознанием того, что по приезде ремонт будет продолжаться. Следует учесть и время года, поскольку априори понятно, что между ремонтом летом и зимой «дистанция огромного размера».

Сроки зависят и от того, насколько масштабным окажется косметический ремонт, поскольку одно дело, если вы собираетесь переклеить только фартук у кухонной плиты, и совсем другое, если вы планируете заменить напольное и стеновые покрытия, выполнить отделку потолка и покраску оконных и дверных блоков, а также батарей отопления. При этом не упустите из виду то, что все работы проводятся в определенной последовательности и не всегда могут быть совмещены.

Ограничивая ремонт теми или иными сроками, все-таки не загоняйте себя в тупик слишком строгими рамками, так как не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут изменить ваши планы и потребовать отложить работы.

6. Принципиально важно, будете ли вы нанимать профессионалов или рассчитываете только на себя и членов своей семьи. Понятно, что в обоих случаях необходимо будет внести поправки в бюджет.

7. Следует выбрать схему ремонта, который можно проводить или во всем доме (квартире), т. е. одновременно во всех помещениях наклеивать обои, белить потолок, настилать линолеум и так далее, или последовательно переходить из комнаты в комнату, доведя в них ремонт до логического завершения.

Первая схема имеет ряд несомненных преимуществ, поскольку, во-первых, каждая деталь вашего жилища предстанет перед вами во всей ясности, во-вторых, появится возможность сэкономить строительные и отделочные материалы.

Вторая схема также приемлема, особенно в случае ограниченности средств. Рекомендуется последовательно ремонтировать потолок, стены, окна, двери, пол. На этом подготовительный этап можно считать завершенным, и пора переходить к следующему. Какой ремонт без соответствующих материалов и инструментов? Их набор зависит от характера предполагаемых работ. Предлагаем перечень материалов, которые будут востребованы в любом случае.

При ремонте не избежать оштукатуривания поверхностей, даже если это всего лишь небольшой участок за шкафом. Можно действовать по старинке и приготовить раствор из цемента, извести и песка (1:1:2) самостоятельно, но если вы цените время и предпочитаете не слишком загрязнять помещение, то лучше приобрести специальные штукатурные и шпатлевочные смеси, недостатка которых на современном строительном рынке нет, тем более что их качество на порядок выше.

А об удобстве использования и говорить не приходится – достаточно следовать инструкции производителя. Кроме того, вам не придется заботиться о покупке, хранении и смешивании компонентов, и вы получите реальную возможность избежать потерь, поскольку можно приготовить такое количество смеси, которое требуется именно сейчас.

Для ремонта применяются сухие строительные смеси, предназначенные для предварительной (черновой) и окончательной отделки. Грубодисперсные смеси необходимы для выравнивания поверхности и подготовки ее для нанесения тонкодисперсных составов.

Единственная трудность, с которой вы столкнетесь, – выбор, поскольку рынок предлагает такое количество материалов различных торговых марок, что трудно решить, что именно купить. Как правило, все смеси качественные, экологичные, имеют сертификаты соответствия.

Поэтому выбор определяется исключительно вашими финансовыми возможностями, и можно без опаски приобрести материалы как зарубежных (немецких, турецких, финских), так и отечественных производителей. Отечественные вам обойдутся дешевле, а по качеству они не уступают импортным аналогам. Назовем некоторые из них, которые в рекламе не нуждаются, поскольку давно и хорошо себя зарекомендовали: Knauf, Vetonit, «Старатели», «ГЛИМС».

В процессе ремонта обязательно нужно уплотнить швы. Поэтому герметики для ремонта совершенно необходимы. С их помощью легко заделать трещины, швы, мелкие отверстия, небольшие углубления.

Выбор герметика зависит от конкретной задачи, которую предстоит решить. Например, силиконовый герметик Dow Corning-917, представленный разноцветными вариациями – от бесцветной до черной, – подходит для герметизации швов между стенами и оконными и дверными блоками, причем выполненными как из древесины, так и из алюминия и поливинилхлорида.

Для герметизации участков вокруг сантехнического оборудования подойдет многофункциональный уплотнитель Kwik-Seal Plus.

Универсальной можно назвать монтажную пену Penosil, которая одновременно является уплотнителем, теплоизолятором и клеем и применяется для заполнения зазоров между оконными и дверными блоками и стенами.

Практически никакой ремонт не может обойтись без клея, который бывает паркетным, плиточным, обойным. Все знают и используют универсальный клей ПВА.

Кроме того, есть специализированные составы, например, для наклеивания обоев. Выбор определяется видом материала. Например, для бумажных обоев можно рекомендовать Metelan или отечественный клей с инсектицидным компонентом «Мастер».

Для тканевых обоев профессионалы советуют воспользоваться клеем Soudai, который полностью оправдывает свою высокую стоимость, поскольку отличается прочностью, водостойкостью и подходит для любых поверхностей – каменных, деревянных, бетонных. К тому же, он цветной, а после высыхания становится прозрачным.

Для приклеивания гипсокартона (в том числе и влагостойкого), пенополистирола и других материалов, особенно в помещениях с повышенной влажностью, используется клей Perlfix.

Для отделки поверхностей керамической плиткой, натуральным камнем специалисты применяют клей ЮНИС-2000, качественный и вполне доступный по цене.

Кроме клея, поверхность, декорированную плиткой, необходимо затереть, чтобы предохранить швы от проникновения влаги. Это делается с помощью специальных затирок (например, Atlas). Эти составы хороши не только тем, что обладают хорошим сцеплением с любой поверхностью, не боятся влаги, мороза, высоких температур, но и тем, что производятся разного цвета (более 40 вариантов), поэтому вы можете подобрать затирку нужного оттенка для заполнения швов.

При косметическом ремонте обязательно найдутся поверхности, для которых лучшей отделкой будет покраска и покрытие лаком. В таких случаях необходимо позаботиться и о грунтовке, которая сэкономит краску, облегчит работу и упрочит красочный слой.

Конечно, можно разбавить водой или растворителем саму краску и использовать полученный состав в качестве грунтовки, но, во-первых, такое применение дорогой краски трудно назвать разумным, во-вторых, грунтовка придает поверхности шероховатость, благодаря которой окончательное покрытие ляжет идеально.

Чтобы купить именно ту грунтовку, которая вам необходима, достаточно знать, для какой поверхности она предназначена. Например, алкидная грунтовка подходит для необработанной деревянной поверхности, но для гипсовой или оштукатуренной не рекомендуется (она усиливает их ворсистость).

Акриловая (эмульсионная) грунтовка имеет ряд плюсов (не пахнет, разбавляется водой, т. е. экологична, быстро сохнет), но для поверхностей из черного металла не подходит, поскольку сквозь нее может проступать ржавчина.

Адгезионная грунтовка подготовит соответствующим образом бетонную поверхность. Она рассчитана исключительно на внутренние работы и применяется перед оштукатуриванием, шпатлеванием и укладкой керамической плитки.

Перед наклеиванием обоев (и не только) можно посоветовать использовать грунтовку глубокого проникновения, которая не только безвредна для здоровья, но и позволяет стенам «дышать», следовательно, им не грозят увлажнение, развитие грибковых поражений. Выбрать краску, эмаль или лак, с одной стороны, трудно, с другой – просто. Трудно потому, что выбор огромен и невозможно остановиться на чем-нибудь одном. А легко потому, что надо ответить только на два вопроса: для какой поверхности предназначается состав и каким должно получиться покрытие?

Для окрашивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также потолка применяются водоэмульсионные латексные краски, которые хорошо ложатся, быстро сохнут, экологичны, не пахнут, дают воздухопроницаемую пленку. Например, краски Dyoplus дают прочное матовое покрытие и представлены 30 цветовыми вариантами. Не менее качественными, но более дорогими являются водоэмульсионные краски Dufa Superweiss, которые ценятся за укрывистость, экономичность, гигроскопичность, удобство нанесения. Поскольку эта краска реализуется только белой, возникает необходимость в колеровке. Но это легко решается в магазине.

В отличие от красок на водной основе, в масляных присутствуют пигмент, связующее вещество и растворитель. Такие краски образуют на окрашиваемой поверхности прочную пленку, но имеют специфический запах, требуют больше времени для высыхания, поэтому в настоящее время спектр их применения в домашних условиях ограничен покраской оконных и дверных блоков и других небольших поверхностей. Краска МА-15 российского производства предназначается и для наружных, и для внутренних работ, поступает в продажу в готовом к применению виде и представлена разными цветами (белым, красным, желтым).

В магазине вы, несомненно, увидите эмали, которые являются смесью пигмента, наполнителя и синтетического лака. Пленка на покрытой ими поверхности отличается прочностью, бывает непрозрачной и может давать какой-либо декоративный эффект (глянец, муар). Отечественные алкидные эмали обеспечивают блестящую поверхность, сохнут в течение суток, реализуются по доступным ценам и подходят для окрашивания пола. Из недостатков следует отметить их узкий цветовой спектр. Например, эмаль ПФ-1217 ВЭ (для деревянных и металлических поверхностей), ПФ-115 ВЭ (для бетона, кирпича как внутри, так и снаружи дома). Разумеется, на строительном рынке можно найти большое количество эмалей разного производства, хорошо зарекомендовали себя немецкие, польские, финские эмали.

Для придания поверхности глянца достаточно покрыть ее лаком, выбор которых также очень широк. Из отечественных следует назвать лессирующий акриловый лак на водной основе Galamix-46Z, который подходит только для деревянных поверхностей. Среди его достоинств экологичность, пластичность, паропроницаемость, устойчивость к УФ-излучению, производится, он и бесцветным, и тонированным.

Из импортных отметим шведский полиуретановый лак Synteko Best 20, который, помимо уже названных плюсов, отличается устойчивостью к износу, поэтому рекомендуется для таких помещений, как кухня, коридоры.

Стены, и потолки отделываются обоями, выбрать которые поможет следующая информация.

Прежде всего, необходимо внимательно посмотреть на их маркировку, которая сразу сообщит о свойствах товара. Главное – суметь понять, на что указывают те или иные знаки и символы (рис. 9).

Рис. 9. Маркировка на обоях:

а) водостойкие;

б) моющиеся (с применением влажной губки);

в) супермоющиеся (с применением мокрой губки);

г) износостойкие моющиеся с применением моющих средств и щетки);

д) светостойкие;

е) суперсветостойкие;

ж) легко удаляющиеся;

з) не требующие нанесения клея;

и) самоклеящиеся;

к) в сухом состоянии удаляется лишь верхний слой;

л) допускающие произвольное наклеивание;

м) симметричные (нуждающиеся в прямой горизонтальной стыковке);

н) предполагающие ступенчатое выравнивание;

о) высота рисунка в сантиметрах (числитель), высота сдвигания полотнищ (знаменатель);

п) тисненые двухслойные обои;

р) спецматериал (предполагает использование особого клея);

с) переменное направление, в котором обои наклеиваются;

т) направление наклеивания полотнищ

Производится несколько видов обоев, среди них самые популярные – бумажные, что объясняется их экологичностью и низкой ценой. При этом бумажные обои не лишены недостатков, к которым относятся недолговечность, неустойчивость к УФ-излучению, способность впитывать запахи.

Современные бумажные обои состоят из двух слоев (дуплекс): из плотной основы и декоративного покрытия. Помимо плюсов, свойственных бумажным обоям, дуплированные обои обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами, не выгорают около 5 лет, а также они покрыты влагостойкими составами, поэтому акриловые обои можно протирать влажной тканью.

Виниловые обои представляют собой изделие с бумажной основой, на которую нанесена полимерная пленка, что делает их прочными и влагостойкими.

Есть несколько видов виниловых обоев, различающихся техникой нанесения покрытия. По этому признаку различаются покрытия:

• гладкое, поскольку наносится на основу тонким слоем, и обладающее повышенной стойкостью к механическим повреждениям;

• наливное, обладающие теми же свойствами;

• вспененное, обладающее рельефностью, своеобразной фактурой;

• шелкографическое, имеющее характерный блеск и нередко имитирующее ткань.

На бумажную основу капельным способом может наносится акрил – так создаются акриловые обои, рисунок на которых образуют точки и мазки. По своим свойствам, в том числе и отрицательным, этот материал совпадает с обычными бумажными обоями.

В продаже есть и поролоновые обои, которые от описанных выше отличаются большей толщиной (до 5 мм), благодаря которой они неплохо выполняют функцию тепло– и звукоизоляции, придают интерьеру уют и камерность. Но стоимость таких обоев высока.

В последнее время набирают популярность обои, изготовленные с использованием натуральных волокон, – сезаля, бамбука. Этот материал экологичен, своеобразен, дает «дышащее» покрытие. Но вследствие дороговизны в основном применяется локально – для отделки одной из стен, например.

Особую разновидность представляют флизелиновые обои под покраску, которые успешно освоены отечественными производителями и широко представлены на рынке. Обои этого вида отличаются паропроницаемостью, имеют рельефную поверхность, имитирующую декоративные штукатурки. По сравнению с виниловыми, они более устойчивы к износу и механическим повреждениям. Кроме того, они удобны в работе.

Следует признать, что этот материал достаточно дорогой.

Еще один из современных видов обоев – стеклообои, изготовленные из стеклоткани. Среди их достоинств выделим огнестойкость, прочность, пластичность, устойчивость к деформации, долговечность и водонепроницаемость, способность выдерживать многократное перекрашивание.

Текстильные обои, основой которых являются натуральные ткани (шелк, лен), благодаря специальной обработке устойчивы к УФ-излучению и загрязнению. Прекрасный внешний вид этих обоев сочетается с прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Главный недостаток – высокая цена.

Фотообои – это покрытие, на бумажную основу которого нанесены изображения различного характера, причем если раньше преобладали виды природы, то теперь это могут быть старинные интерьеры, портреты.

Стены в квартире или доме, помимо обоев, можно оформить другими способами, например, фактурными красками, которые имитируют мрамор, кожу, шелк, велюр, кружева. По составу они не отличаются от водоэмульсионных красок, но имеют более густую консистенцию, поэтому их нередко сравнивают с декоративными штукатурками. Из достоинств этого вида отделки подчеркнем их практичность, легкость в нанесении, прочность, экологичность, слабую горючесть и, конечно, эффектность.

Отдельного разговора заслуживают декоративные штукатурки. Самая известная из них венецианская, которая представляет собой полупрозрачное многослойное покрытие, которое имитирует мрамор, что для некоторых интерьеров очень актуально. Это материал современный, огне– и водостойкий, прочный, экологичный, устойчивый к УФ-излучению. Если возникнет необходимость замены покрытия, достаточно обработать стены наждачной бумагой и можно наклеивать обои, окрашивать.

Особую выразительность придает стенам пробковое покрытие, которое, кроме всего прочего, делает интерьер дорогим и престижным. Одним из достоинств этого материала является то, что его можно назвать универсальным, поскольку им покрываются не только стены, но и пол, и потолок. Отличительные особенности пробки: экологичность, влагостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и биологическим факторам (насекомым, грызунам), химическая и электростатическая нейтральность (она не накапливает статического электричества). Пробковое покрытие представлено в виде обоев, пластин и полотен.

Экзотический интерьер невозможен без ротангового полотна, которое на рынке представлено в виде панелей. Монтаж их не представляет никаких трудностей. После него не исключаются лакирование, окрашивание, тонирование, хотя покрытие представлено в разнообразных цветовых вариантах (красное дерево, розовый бук). Материал ценится за экологичность, влаго– и термостойкость, практичность и легкость ухода.

Помимо стен, при косметическом ремонте следует позаботиться и о потолке. Способов отделать потолок немало, но мы рассмотрим только те из них, реализация которых вполне доступна непрофессионалу. Традиционными способами оформления потолка являются оштукатуривание, окрашивание, которые практически не отличаются от отделки стен, тем более что и материалы для этого используются те же. Кроме того, многим нравится потолок, оклеенный обоями.

Из более современных, но при этом недорогих и простых в исполнении способов является клеевой потолок. Обычно к нему прибегают в тех случаях, когда побелка и покраска кажутся слишком банальными и даже примитивными, но стесненность в средствах или особенности помещения не позволяют выбрать более дорогое и сложное решение.

Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.

Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.

Необходимо заметить, что плитки отличаются тепло– и звукоизоляционными качествами, наклеиваются на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево), причем быстро, без применения специальных приспособлений.

Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.

Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.

Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.

Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.

Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.

Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраска обновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.

Ковролин очень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.

Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.

Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.

Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:

• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;

• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;

• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.

Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.

К современным разработкам относится наливной пол – бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.

В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).

Ламинат – покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.

Керамическая плитка – это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:

• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;

• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;

• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;

• PEI–IV для подъездов, учреждений;

• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.

Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).

Рис. 10. Маркировка керамической плитки

Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.

Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.

Есть инструменты, которые найдутся практически в каждом доме. Это молотки (желательно иметь большой и поменьше, хорошо, если есть деревянный); плоскогубцы (они обязательно должны иметь изолированные ручки); отвертки с плоским и крестовидным шлицем; очень полезными могут оказаться шуруповерт и электродрель с различными насадками (с их помощью можно не только просверливать отверстия, но и использовать их как строительный миксер для перемешивания компонентов раствора); неплохо, если найдутся ключи для завинчивания гаек, ремонта канализации и водопровода; стеклорез понадобится для резки стекла и керамической плитки (хорошо, если в доме есть плиткорез); ремонт невозможно проводить без строительного уровня, поскольку не раз потребуется определить горизонтальность и вертикальность поверхностей; кроме того, необходимо иметь наждачную бумагу различной зернистости, герметики, крепеж (гвозди, шурупы), напильники и даже кусок старой камеры на случай устранения протечки.

Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.

Рис. 11. Инструмент маляра: а) побелочная кисть; б) макловица; в) ручник; г) флейц; д) филеночная кисть; е) торцовка; ж) валик; з) краскопульт

Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.

При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.

Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.

При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.

Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.

Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить место там, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.

Прежде чем вы приступите к ремонту, внимательно осмотрите старое покрытие на потолке, стенах, полу, поскольку нередко они находятся в таком состоянии, что не могут служить основой для новых отделочных материалов. В таких случаях старое покрытие подлежит удалению.

Очистить потолок и стены от побелки достаточно трудно. Сначала следует размочить мел. Если за многие годы слой побелки приобрел внушительную толщину, снимите его шпателем, а оставшийся тонкий слой смойте (особое внимание уделите углам).

Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.

Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.

Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.

Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.)

Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.

Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.

После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.

Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.

Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.

Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.

Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).

Еще один способ позволяет выровнять стены и потолок и подготовить их к наклеиванию обоев или под покраску, причем он не только достаточно прост в осуществлении, но и отнимет совсем немного времени, особенно если сравнивать наклеивание гипсокартонных листов (а именно об этом идет речь) с оштукатуриванием. Разведите специальный клей, с помощью зубчатого шпателя нанесите его полосами шириной 70-100 мм на гипсокартон, после чего прижмите лист к очищенной от старой отделки и пыли поверхности.

Если на ней есть дефекты до 20 мм величиной, то гипсокартон фиксируется монтажным клеем на гипсовой основе, который накладывается по периметру кучками, после чего лист прижимается и выставляется по уровню.

Когда все листы займут свои места, заделайте стыки шпатлевкой и вдавите в смесь армирующую ленту, которая не позволит образовываться трещинам.

После того как потолок и стены соответствующим образом подготовлены, необходимо обратить внимание на пол. Ведь от того, насколько качественно подготовлено его основание, зависит, ляжет ли идеально новое напольное покрытие.

При капитальном ремонте основным способом выровнять основание является выполнение цементно-песчаной стяжки. Это работа грязная, мокрая, тяжелая и с косметическим ремонтом несовместимая. Но выровнять основание все-таки необходимо. Современная строительная индустрия для таких случаев предлагает использовать самовыравнивающиеся системы.

Разумеется, это обойдется дороже, чем стяжка, но зато вы не потеряете время (на это уйдет всего лишь несколько часов), не потратите силы, которые необходимы для продолжения ремонта, а полученное основание будет самого высокого качества.

Приобретите СВ-смесь, внимательно прочитайте инструкцию (при ее нарушении механическая прочность раствора падает), разбавье ее необходимым количеством воды, перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, установите толщину слоя, которая зависит от величины неровностей, может равняться 2-10 мм и контролируется строительным уровнем. Смесь должна покрывать самую высокую точку не менее чем на 2 мм. В направлении от противоположной стены к двери начинайте разливать порции смеси и выравнивать их шпателем. Чтобы из покрытия удалить воздушные пузырьки, катайте по поверхности зубчатый валик. Смесь схватывается очень быстро, в том числе и на инструментах, поэтому и действовать надо энергично. Через 10 часов покрытие отвердеет настолько, что можно будет выполнить деформационные швы: нанесите ножом насечки и отделите смесь от стены. Пока покрытие набирает необходимую прочность (расчетное время указано в инструкции), следует поддерживать в помещении постоянную температуру, избегать сквозняков и попадания на пол прямых солнечных лучей.

Итак, все готово и можно переходить непосредственно к отделке потолка, стен и пола. Самыми простыми и давно ивестными способами отделки потолка остаются побелка и покраска, причем они не теряют популярности и сегодня, поскольку зарекомендовали себя как вполне надежные и обладающие немаловажными плюсами, особенно в помещениях с не очень высокими потолками. При покраске или побелке высота потолка не изменяется, в отличие от устройства подвесного или натяжного потолка.

Для побелки потолка традиционно применяется разведенная водой смесь из мела, клея, синьки, мыла. Этим составом можно воспользоваться, но заметим, что такая отделка не отличается долговечностью, желтеет под воздействием УФ-излучения и боится влаги. Если все-таки вы отдадите предпочтение ей, то скажем, что ее лучше выполнять распылителем или пылесосом, с помощью которых можно наносить столько тонких слоев, сколько потребуется. Если вы воспользуетесь кистью, то меловой состав должен быть более густым. При этом будьте готовы к тому, что следы от кисти будут заметны.

Дополнительно к тому, что мы уже сказали о лакокрасочных материалах, добавим, что для потолка можно выбрать глянцевую или матовую краску. Первая отличается повышенным блеском, но при этом подчеркнет даже малейшие дефекты основания, на которое она нанесена. Вторая, напротив, скроет небольшие погрешности на поверхности и не будет слепить глаза бликами при попадании на нее света. Кроме того, для каждого помещения следует подобрать подходящую для него краску, в частности, для ванной и кухни требуются такие краски, которые не боятся влаги, устойчивы к копоти, мытью и моющим средствам, отталкивают загрязнения.

Прежде чем положить первый мазок, тщательно перемешайте краску (желательно делать это каждый раз, окуная кисть, чтобы не давать краске оседать). Если на ней вы обнаружите пленку, то не старайтесь из соображений экономии ее растворить – это все равно не удастся, но в краске появятся комочки, которые не улучшат качества красочного слоя. Поэтому просто снимите ее и продолжите работу.

Важно правильно наносить краску на поверхность. Нажим на кисть должен быть определенной силы, поскольку при слабом краска ляжет толстыми грубыми полосами, при сильном она будет стекать. Рекомендуется сначала нажимать на кисть умеренно, но в процессе расходования краски увеличивать нажим, растушевывая краску. Если вместо кисти вы используете валик, то для него надо иметь специальную ванночку. Чтобы поверхность получилась гладкой, мазки кладите перпендикулярно друг другу.

Окрашивать потолок начните, отступив от угла приблизительно на метр, и ведите кисть или валик в направлении к нему. Если большие пространства удобнее и быстрее окрашивать валиком, то при покраске углов кисть незаменима.

Существенно облегчит работу применение краскопульта. Чтобы это устройство не забивалось микроскопическими комочками, процедите краску, например, через капроновый чулок. Слой, нанесенный пульверизатором, бывает тонким и ровным, особенно если правильно рассчитать длину струи. Оптимально, когда она не превышает 40–70 см. Работая распылителем, не направляйте его подолгу на одно и то же место, иначе слой будет толстым, а краска образует подтеки.

Независимо от того, чем вы предполагаете окрашивать потолок, каждый следующий слой можно наносить только на полностью высохший предыдущий.

При окрашивании и побелке нередко допускают ошибки:

• если поверхность плохо подготовлена, т. е. шпатлевка не прогрунтована, краска начинает отслаиваться;

• красочная пленка отходит и в тех случаях, если густой краской несколько раз проходить по одному и тому же месту;

• на окрашенной поверхности обнаруживаются бугорки. Это результат того, что либо краска было плохо промешана и в ней остались комочки, либо краска была загрязнена и не процежена.

Чтобы исправить первые две ошибки, подшпатлюйте отслоившиеся участки, обработайте их наждачной бумагой, загрунтуйте и еще раз окрасьте, причем каждый раз давайте поверхности высохнуть. К сожалению, повторной покраски не избежать, поскольку исправленные дефекты на общем фоне будут смотреться заплатками.

Для устранения третьей ошибки удалите комочек мелкозернистой наждачной бумагой и закрасьте.

Если вы решили наклеить на потолок обои, то перед покупкой материала надо подсчитать необходимое количество. Помните, что оно будет различно при наклеивании обоев вдоль комнаты, т. е. от окна к двери, и поперек (заметим, что первый способ правильный, а второй более экономичный).

1. Точно определите длину и ширину комнаты.

2. Определите число полотен, которые можно нарезать из 1 рулона и разделите длину или ширину помещения (в зависимости от направления наклеивания) на полученное число. Допустим, что длина комнаты составляет 530 см, ширина – 330 см; в 1 рулоне шириной 53 см 10 м. Если клеить по правилам, то из этого рулона вы будете иметь 1 полотнище, остальное уйдет в отходы. Поэтому придется воспользоваться вторым способом, при котором из данного рулона вы выкроите три полотнища (1000 см:330 см = 3,03). Ширина каждого полотна 53 см, следовательно, ширина трех полос составит 159 см (53 см х 3). Поскольку длина комнаты 530 см, разделив ее на ширину полотнищ, вы узнаете количество рулонов – 3,3 (530 см:159 см), округлив дробное число, вы установите, что потребуется 4 рулона.

Чтобы не ошибиться при наклеивании обоев на потолок, особенно если они имеют геометрический рисунок, желательно разметить его, нанеся ориентировочные линии. Дальше действуйте в такой последовательности:

• выкроите необходимое количество полотнищ (не забудьте прибавить примерно 15–20 мм в расчете на напуск и усадку, которая может составить 0,5 %);

• обрежьте кромки с одной стороны;

• нанесите клей. Учтите, что есть обои, при наклеивании которых клеем смазывается потолок, а не полотнища. Если вы используете жидкий клей, то налейте его в ванночку, чтобы было удобно набирать его на валик. Если вы приобрели сухой состав, то разведите его согласно инструкции, перемешайте до получения однородной массы;

• сложите полотнище гармошкой намазанной стороной внутрь и оставьте на несколько минут (не более 10), чтобы полотнище пропиталось клеем;

• совместите полотнище с разметкой, несколько зайдя на стену, расправьте полотнище и прижмите его. Конечно, удобнее работать вдвоем, но и в одиночку можно справиться – просто расправляйте и прижимайте обои к поверхности небольшими участками;

• разгладьте полосу валиком, особенно тщательно прижимая кромку, зашедшую на стену;

• второе полотнище положите рядом внахлест.

Чтобы аккуратно наклеить обои в зоне светильника, проще всего снять его, отключив электричество (кстати, это нужно сделать в любом случае, так как влажный клей может вызвать замыкание), наклеить полосу обоев, надрезав ее для провода (вырез должен быть такого размера, чтобы из-под декоративного колпака концы обоев не было видно).

Плитка клеевого потолка наклеивается на предварительно подготовленное основание, т. е. оно должно быть сухим, чистым, желательно без грубых дефектов (углублений, выпуклостей).

Как правило, используется клей ПВА, который неплохо справляется со своими функциями и отличается доступной ценой. Тем не менее, рекомендуем применять специальный клей, предназначенный именно для этого вида работ, поскольку:

• при необходимости демонтировать покрытие вы сделаете это, не повредив плитки;

• упрощается подготовка поверхности, так как достаточно будет смести пыль;

• такой клей проникает вглубь основания, упрочивая его.

Монтаж клеевого потолка осуществляется в таком порядке:

• по диагонали комнаты натяните шнуры, чтобы определить ее центр;

• через центр к углам прочертите линии, разделив потолок на четыре треугольника;

• смажьте обратную сторону плитки клеем и поместите ее в центр потолка. Она станет ориентиром для остальных рядов, которые будут приклеиваться вдоль линий разметки;

• зазор между стеной и потолком замаскируйте карнизом.

После потолка отделке подлежат стены. Проще всего побелить или окрасить их, причем все, что было сказано относительно такой отделки потолка, необходимо соблюдать и при работе со стенами. Как и потолок, стены можно оклеить обоями. Сначала надо определиться с видом обоев, который вы хотите приобрести. В настоящее время есть достаточно большой выбор, и они значительно отличаются друг от друга. Все обои, кроме бумажных, имеют три слоя: нижний, средний и декоративный. Нижний слой – основа – приклеивается к стене, он бывает тканый, нетканый, бумажный. Средний слой является основой для рисунка, и чаще всего он кремового цвета; чем толще этот слой, тем выше качество обоев. Декоративный – это внешний слой. Он наносится различными методами: флексография, глубокая печать, поверхностная печать, ручная или автоматизированная роспись с применением трафаретов. Далее надо рассчитать количество обоев. Предположим, что ширина комнаты составляет 3 м, длина – 4 м, высота – 2, 5 м, и вы планируете купить обои шириной 52 см при длине 1 рулона 10,5 м:

• определите, сколько полотнищ можно выкроить из 1 рулона:1005 см:250 см = 4,2 шт.;

• установите общую ширину стен: (3 м + 4 м) х 2 = 14 м;

• вычислите, какое количество полотнищ покроет эту ширину:1400 см:52 см = 26,9 шт., т. е. примерно 27 шт.;

• рассчитайте нужное количество рулонов:27 шт.:4,2 шт. = 6,4, т. е. примерно 6 рулонов (округлите в меньшую сторону, поскольку наличие двери и окон при расчете мы не принимали во внимание).

Определившись с типом и количеством обоев, подберите для них подходящий клей. Информация о нем обычно содержится на упаковке рулонного материала, об этом можно спросить у продавца-консультанта. Методика дальнейших действий такова:

• осмотрите рулоны. Если обнаружите отличия по цвету или рисунку, отложите их в сторону. Их можно будет наклеивать в такие места, которые менее освещены солнцем;

• обрежьте кромки – одну, если предполагаете наклеивать полотнища внахлест, и обе – если встык;

• раскроите обои с учетом того, что каждое полотнище должно иметь запас 4–8 см. Если обои имеют нерегулярный рисунок или если он вовсе отсутствует, то проблем с кроем не будет; если на обоях симметричный рисунок, то и на полотнищах он должен располагаться соответствующим образом; если рисунок должен быть сдвинут, то разница между предыдущим и следующим полотнищем должна составлять половину высоты рисунка;

• положите полотнища друг на друга лицевой стороной вниз, отступив от края примерно 1,5–2 см;

• нанесите на обратную сторону клей. При этом движения должны быть равномерными, клей наносить в направлении от центра к краям;

• сложите полотнище. Это можно сделать разными способами: или завернув оба конца к центру, или свернув его пополам, совместив края;

• первую полосу начните наклеивать от угла наружной стены или от окна. Если полотнища накладываются одно на другое, то край с обрезанной кромкой надо ориентировать к свету – тень будет падать на стыки и они останутся незаметными;

• возьмите полотнище, приложите его к стене и, расправляя, прижимайте его к поверхности;

• разгладьте морщины, удалите воздух из-под полосы Для этого воспользуйтесь щеткой, водя ею сверху вниз и от центра к краям.

В таком порядке наклейте остальные полосы. Если хотите украсить стены бордюром или фризом, то дождитесь, пока обои окончательно просохнут. Нарежьте отделку полосами длиной примерно 2 м, нанесите отметки на соответствующие места на стене и наклейте их, смазав клеем.

Благодаря фактурным краскам и декоративной штукатурке, можно скрыть небольшие погрешности на стенах. Более того, они укрепляют основание, на которое наносятся. Краски имеют в своем составе загустители (фракции размером 1–5 мм), поэтому на просохшей поверхности возникают фактура и объем. Наносите их достаточно толстым слоем с помощью валиков, губки, щетки и других подобных инструментов.

Чтобы образовалось многоцветное покрытие, сначала выполните подстилающий слой: покройте поверхность бесцветным грунтом. После этого, не давая ему просохнуть, нанесите на стену разноцветный наполнитель. Это можно сделать кистью или распылителем. А окончательно просохшую стену закрепите бесцветным лаком.

Декоративные штукатурки имеют в своем составе натуральные и искусственные материалы (минералы, волокна льна), которые после высыхания придают стене соответствующую фактуру. Например, в венецианскую штукатурку наряду с другими компонентами в качестве наполнителя введена мраморная мука. Когда стена высохнет, будет казаться, что она действительно сложена из прозрачного мрамора. Способы нанесения декоративной штукатурки немного похожи на шпатлевание: снизу вверх на стену нанесите нужное количество материала, равномерно распределите его и, пользуясь шпателем, структурным валиком или пластмассовой теркой, создайте ту или иную фактуру.

Если вы будете совершать круговые движения, то возникнет эффект морской раковины, можно нанести на поверхность и бороздки. Техника нанесения штукатурки проста:

• сухую и чистую стену покройте грунтовкой (1–2 слоя);

• на высохший грунт нанесите декоративную штукатурку слоями, каждому давая просохнуть, причем для первых слоев используйте широкий шпатель, для последнего – узкий;

• обработайте стену белым воском, который окончательно закрепит фактуру.

Очень интересных эффектов можно добиться при использовании декоративной штукатурки сграффито: на стену последовательно наносится несколько разноцветных слоев (естественно, это не случайный набор красок – они обязательно должны сочетаться друг с другом, например, коричневый, зеленый, белый). После того как штукатурка схватится, при помощи металлических скребков поверхность процарапывается по нанесенному контуру, причем в одних местах снимаются все слои, в других – отдельные. В результате на стене образуется поверхность, напоминающая лепнину. Это достаточно сложная работа, требующая терпения, аккуратности. Если вы не чувствуете себя художником, то лучше привлечь специалиста.

Пробковое покрытие реализуется в виде пластин и полотен. Если монтаж пластин требует разметки стены и займет довольно много времени, то гораздо проще будет наклеить пробковые обои, тем более что технология практически не отличается от той, что описана выше. Пробковые обои отличаются от обычных своими размерами и бывают безосновными и на бумажной основе. Рулоны обоев имеют разные размеры (100 х 50, 550 х 76 см и др.). Для их наклеивания необходим специальный клей, предназначенный для таких тяжелых обоев, как виниловые. Методика выполнения работы следующая:

• нанесите клей валиком непосредственно на обои, причем действуйте осторожно и аккуратно, чтобы не повредить материал;

• прижав обои к стене, разгладьте швы;

• срежьте излишек, заходящий на потолок и плинтус ножницами, а не ножом, чтобы не порвать влажное полотно.

Ротанговое полотно прикрепляется к стене разными способами. Один из них более трудоемкий и предполагает изготовление обрешетки, для которой понадобится материал, крепеж и время, другой – это обычное приклеивание, например, клеем ПВА. Благодаря своеобразной рыхлой фактуре, ротанг очень хорошо держится на стенах.

Работа выполняется так:

• после того как материал нарезан полосами необходимой длины, нанесите клей на него и на основу. При этом следите за тем, чтобы он не выступил на лицевую сторону;

• прижмите полотно к стене, аккуратно пройдитесь по нему мягкой тканью;

• чтобы усилить соединение, в отдельных местах полотно можно зафиксировать с помощью степлера.

После того как вы отремонтировали потолок и стены (при условии, что окна и двери находятся в хорошем состоянии), наступает завершающая стадия всех работ – отделка пола. Если он дощатый, то самый простой способ отделки, который под силу и непрофессионалу, – это покраска, к которой переходите, убедившись в том, что доски крепкие, лежат плотно. Далее работайте в такой последовательности:

• утопите шляпки гвоздей;

• шпателем удалите отошедший красочный слой;

• загладьте шероховатости наждачной бумагой;

• загрунтуйте поверхность составом, специально предназначенным для дерева. Особое внимание обратите на щели или истершиеся места;

• после того как грунтовка высохнет, заделайте щели. Для этого воспользуйтесь опилочной замазкой, смешав масляную шпатлевку с таким же количеством сухих мелких опилок;

• зашпатлюйте пол, нанося состав широким шпателем. Для предупреждения усадки материала, в него можно добавить мелкий песок из расчета 30–35 % от общей массы;

• покройте пол вторым слоем шпатлевки, не изменяя ее состав;

• полностью просохшую шпатлевку обработайте наждачной бумагой;

• очистите пол от пыли;

• загрунтуйте поверхность;

• в первую очередь узкой кистью окрасьте плинтусы;

• работая валиком, покрасьте остальную поверхность пола. Как правило, количество слоев краски зависит от состояния поверхности и может доходить до трех. Каждому слою давайте полностью высохнуть;

• готовое покрытие вымойте горячей водой;

• при желании придать полу глянец нанесите на него 1–2 слоя лака.

Если не хотите заниматься покраской, то отремонтированный дощатый пол может стать неплохим основанием для других напольных покрытий, например, для ковролина или линолеума.

Перед покупкой ковролина обмерьте помещение. К известным уже длине и ширине прибавьте по 5–8 см. Предпочтительно, чтобы комната была покрыта цельным куском материала, поэтому обратите внимание на размер ковролина. Основание пола должно быть абсолютно ровным, иначе ковролин быстро изнашивается и протирается на выпуклых местах или на углублениях. Если дощатый пол далек от идеального, то его следует покрывать листами фанеры и зашпатлевать стыки.

Есть несколько способов укладки ковролина. В небольшом помещении, когда достаточно одного куска покрытия, можно обойтись без клея:

• разверните и расстелите материал так, чтобы его края находили на плинтусы примерно на 5–8 см;

• прокатайте покрытие роликом в направлении от центра к краям;

• вырежьте углы в виде буквы V;

• обрежьте ковролин вдоль плинтуса;

• у входа зафиксируйте покрытие металлической рейкой.

Один кусок ковролина, которым можно накрыть все помещение, можно и наклеить. Все предварительные мероприятия, кроме последнего, повторяются в той же последовательности, после чего отверните половину покрытия, нанесите на пол клей и расстелите ковролин. То же самое проделайте с другой его половиной.

Примерно так же ковролин приклеивается на двусторонний скотч.

Линолеум, как и ковролин, можно настилать разными способами. Мы расскажем об одном из них – об укладке покрытия с помощью клеевой мастики, который используется, если площадь помещения равна 20 м² и более. Эти рекомендации носят общий характер, поскольку для каждого вида линолеума производители дают конкретные указания.

1. Прежде чем приступить к работе, выдержите материал в теплом помещении (не менее 18 °C), расстелив его лицевой стороной вниз на подготовленное основание. Оно обязательно должно быть сухим, чистым, без жирных пятен и идеально ровным, поскольку даже незначительные дефекты выступят на линолеуме после укладки и ускорят его разрушение. Ни в коем случае нельзя укладывать новый материал на старый.

2. Если есть возможность, то лучше избегать стыковки отдельных полотнищ. Если это нереально и основанием является дощатый пол, то швы должна приходиться на середину доски.

3. Раскроите материал, предусмотрев запас на усадку: при длине полотнища менее 1 м она составит 3–4 см, при длине 6 м – 2 см, при длине 10 м – 5–6 см. При раскрое учтите расположение полотнищ: если линолеум однотонный или с мраморным рисунком, то они должны ложиться по направлению света, что сделает стыки незаметными; если линолеум с рисунком, то укладывайте его продольно, следя за совпадением узора; если помещение имеет сложную конфигурацию, то следует изготовить шаблон, по которому и вырезать полотнища.

4. Расстелите полотнище, отверните его примерно наполовину и нанесите мастику (для отдельных видов линолеума мастика наносится только непосредственно на основание, для других – и на основание, и на материал, о чем обязательно сообщает производитель).

5. Расправьте полотнище, разгладьте его валиком, чтобы удалить из-под покрытия воздушные пузыри. Вдоль стен прижмите линолеум шпателем.

6. Аналогично настелите вторую половину покрытия.

7. Обрежьте края, заходящие на стену, для чего используйте металлическую линейку и очень острый нож.

8. Если одного полотнища недостаточно, расстелите второй рулон, наложив его на первый примерно на 10 см.

9. Не доходя до шва примерно 50–60 см, наклейте полотнище.

10. Оформите шов, прорезав оба полотнища насквозь по линии стыка, после чего приклейте край второго полотнища.

Еще одним популярным покрытием является ламинат. Его укладка тоже имеет ряд особенностей, без учета которых нельзя рассчитывать на качественное покрытие. Рассмотрим методику монтажа ламината.

1. Приобретя материал и привезя на место, не спешите его распаковывать – оставьте примерно на 48 часов, чтобы температура ламината выровнялась с температурой помещения.

2. Особое внимание необходимо уделить подготовке основания, которое должно быть абсолютно ровным.

3. Способ фиксации панелей зависит от того, какой ламинат вы приобрели. Раньше для этого использовался специальный клей. Его наносили на кромки ламината, которые защелкивались по типу «гребень – паз». Со временем произошли существенные изменения, и сейчас соединять панели можно без использования клея, что гораздо удобнее и быстрее.

Эта система называется замковой (рис. 12). Такой ламинат обойдется дороже, но это будет компенсировано экономией времени и тем, что не придется покупать клей.

Рис. 12. Последовательность монтажа ламината по замковой системе

К разряду современных разработок относится и ламинат, панели которого монтируются по принципу «щелк-щелк» (рис. 13).

Рис. 13. Последовательность монтажа ламината по принципу «щелк-щелк»

4. Независимо от того, какой материал вы купили, порядок его монтажа сохраняется. Работа начинается с разметки по длине и укладки первого ряда панелей (гребнем к стене), причем от стены надо отступить не менее 8 мм – это так называемый деформационный зазор, который при изменении температурновлажностного режима в помещении не позволит покрытию вздуться. Для сохранения необходимого промежутка используйте клинья. Уложив первый ряд, по его кромке натяните шнур.

5. Закончив разметку, снимите все панели и настелите подложку из вспененного полиэтилена, которая будет поглощать звук (ведь ламинат – покрытие звонкое). При этом не следует застилать сразу весь пол – укладывайте полосы частями (примерно на 4–5 рядов), иначе придется все время их поправлять.

6. По натянутому шнуру уложите первый ряд, затем все остальные. Для сплачивания постукивайте по панелям резиновой киянкой через подкладку.

7. Если последняя панель полностью не входит в оставшийся промежуток, наложите ее на предпоследнюю, придвиньте к стене, отмерьте и отпилите излишек.

8. В отличие от дощатого пола, ковролина и линолеума, ламинат не фиксируется плинтусом: он играет декоративную роль и прикрепляется к стене.

Пол можно облицевать керамической плиткой. Для этого необходимо тщательно подготовить основание и загрунтовать его. После того как последний слой окончательно просохнет, можно приступать к укладке плитки, действуя по схеме:

• купленную плитку выдержите 1–2 дня в помещении при постоянной температуре, потом вскройте упаковки и рассортируйте материал по цвету или оттенку (даже покупка материала одной партии не гарантирует полного совпадения цвета) и разложите его стопками;

• начертите схему, по которой предполагаете укладывать плитку, и выполните по ней разметку пола. Если будете класть ее параллельно стенам, то натяните шнуры по осевым линиям, если по диагонали – по диагональным. Первый вариант более простой, поэтому остановимся на нем;

• насухо положите плитку вдоль линий. Это необходимо для того, чтобы проверить, умещается ли на полу целое число плиток или потребуется их обрезать;

• приготовьте клеевой раствор;

• положите две маячные полосы по обе стороны от шнуров, после чего, ориентируясь на них, укладывайте остальные, причем не следует смазывать клеем всю поверхность пола – достаточно покрыть им примерно 1 м². Для работы используйте зубчатый шпатель. Если между плитками предусматривается зазор, то вставляйте между ними дистанционные крестики, которые удалите после того, как клей схватится. Не позволяйте выступившему клею твердеть – вовремя стирайте его тряпкой;

• завершающая стадия укладки – выполнение затирки. Для нее приготовьте специальную смесь и заполните швы с помощью резинового шпателя. Когда затирка подсохнет (через 20–30 минут), смойте излишек. Примерно через час фланелевой тряпкой окончательно очистите поверхность пола.

Мелкий ремонт своими руками

Чтобы все инженерные системы в доме функционировали нормально, необходимо за ними следить и заниматься профилактикой. Несмотря на это, неполадки время от времени случаются. Но не всегда есть необходимость приглашать специалиста. С небольшими поломками можно справиться и самостоятельно. О мелком ремонте, который под силу даже неподготовленному человеку, мы и поговорим.

1. Наши дома насыщены бытовой техникой. Как правило, она работает надежно, но вилки нередко ломаются, и требуется либо отремонтировать их, либо заменить. Чаще всего вилка перестает работать в результате ослабления контактов шнура со стержнями. Чтобы починить вилку, разберите ее с помощью отвертки, зачистите концы провода, сверните из них кольца, наденьте на стержни, и, чтобы восстановить контакты, затяните винты, после чего вновь соберите корпус.

Если вилка неразборная, то о ремонте не может быть и речи, поскольку при этом нарушится ее изоляция и короткого замыкания при включении электроприбора в сеть не избежать. Обычно у такой вилки на входе в корпус повреждается проводник, поэтому необходимо заменить вилку, отрезав испорченную.

2. Если розетка в доме нагревается и тем более плавится, это показатель того, что она нуждается в срочном ремонте. Сначала обесточьте линию, выкрутив пробки или отключив автоматы. Убедитесь, что ток в розетку не поступает. Для этого воспользуйтесь специальным индикатором (внешне он напоминает отвертку с лампочкой в рукоятке), который можно приобрести в хозяйственном магазине. Чтобы открыть розетку, выкрутите болтики, которыми крепится крышка, снимите ее и внимательно осмотрите контакты, поскольку, как правило, причина нагрева розетки кроется в них. Качество контакта легко определяется визуально: он темнее, нередко слегка синеватый. Осторожно потрогайте провод. Если он ослаблен, то просто затяните контакт отверткой. Если вы заметили, что болт окислился, выкрутите его, зачистите и поставьте на место. При этом работайте аккуратно, так как от нагревания провод становится хрупким и может обломиться. Если на нем повреждена изоляция, восстановите ее, обернув изолентой. После этого закройте розетку крышкой и выполните все действия в обратном порядке.

3. Повесить люстру и подключить ее не составит труда. Но перед тем как вы приступите к работе, проверьте, обесточена ли линия. Если вы хотите вместо старой люстры повесить новую, то крюк в потолке уже имеется. При его отсутствии просверлите под него отверстие, установите крюк, надежно зафиксируйте его и повесьте на него люстру. Далее провода, идущие от люстры, и выводы электропроводки соедините. Для этой цели предназначена монтажная панель (соединительная колодка), входящая в комплект светильника. Действуйте так: открутите винт, с помощью которого декоративный колпак крепится к стержню люстры, зачистите концы, вставьте провода в колодку и затяните винты.

Если концы проводов вы просто скрутили, обязательно обмотайте их изоляционной лентой. Остается только поднять декоративный колпак и зафиксировать его винтом.

4. Если на кухне или в ванной из крана капает вода, то причина этого в изношенной прокладке на запорном клапане вентиля. Прокладку можно купить или вырезать из старой автомобильной камеры. Прежде всего перекройте воду, повернув запорный кран по часовой стрелке до упора. Если кран не поддается (так бывает, если им редко пользуются), не надо прибегать к рычагу, иначе вы сломаете кран и добавите себе проблем. Чтобы справиться с краном, капните в зазор, образованный стержнем вентиля и сальниковой гайкой, несколько капель смеси машинного масла с керосином. Через некоторое время начните осторожно поворачивать вентиль, подливая смесь. Когда он достаточно разработается, закрутите его до отказа.

Чтобы заменить прокладку, до конца откройте кран и, вращая против часовой стрелки, выверните корпус вентиля, снимите поврежденную прокладку, вставьте новую, под упорную кромку вентиля намотайте льняную подмотку (это испытанный способ, хотя сейчас можно использовать и синтетический герметик Tangit UNI–LOCK, но о нем отзываются по-разному), верните вентиль на место и гаечным ключом затяните его корпус.

5. Засор в системе канализации – явление достаточно распространенное. Основная причина, вызывающая его, – жир, мелкий мусор, что постепенно скапливается и перекрывает трубу. Есть несколько способов устранить засор, не приглашая сантехника. Например, можно в сливное отверстие влить специальную жидкость («Крот», активно рекламируемый Tiret), и, выждав необходимое время, промыть трубу большим количеством горячей воды. Если засор небольшой, то этого вполне достаточно.

В старый трубах дело обстоит сложнее, поскольку мусор за несколько лет утрамбовался настолько плотно, что химическими средствами не справиться. В зависимости от того, где образовался засор, действовать надо по-разному. Если речь идет об унитазе, то можно воспользоваться вантузом. Прижав его к сливному отверстию, сделайте несколько движений вверх и вниз. В результате перепадов давления, которые возникнут в трубе, засор разрушится. То же можно сделать и для ликвидации засора в ванне, главное – закройте аварийное сливное отверстие (оно находится в верхней части ванны).

Если вода не уходит в раковине, то скорее всего забился сифон (это изогнутая трубка с водой, благодаря водяному затвору неприятные запахи не проникают в помещение). Отсоедините сифон от сливного отверстия и отводной трубы (не забудьте подставить тазик), промойте и установите на место.

Для устранения засора в трубе необходимо иметь специальный тросик. Работа пойдет быстрее и будет эффективнее, если действовать вдвоем – один толкает тросик в отверстие (сливное или в отводной трубе), а второй закручивает трос, создавая необходимое напряжение (провисший тросик ничем не поможет). Когда вы минуете засор или используете всю длину троса, проделайте два-три движения вперед-назад и извлеките его.

6. Царапины на мебели появляются во время перевозки или сборки. Они, конечно, портят ее внешний вид, поэтому желательно их устранить или хотя бы замаскировать. Для этого есть разные способы, представляем некоторые из них:

• в специализированном магазине купите шпатлевку, совпадающую по цвету с вашей мебелью, заполните царапину и нанесите слой лака. Для надежности предварительно опробуйте состав на не слишком бросающемся в глаза месте, чтобы не испортить мебель окончательно;

• скрыть царапину поможет мебельный воск, который надо использовать в соответствии с инструкцией;

• если влажную марлю положить на мелкую царапину или незначительный скол и прижать ее горячим утюгом, небольшие повреждения исчезнут вследствие того, что древесина под воздействием пара расширится;

• неглубокую царапину замаскирует грифель подходящего по цвету карандаша. Для этого расплавьте его кусочки и вотрите в дефект;

• царапину на светлой мебели устранит ядро грецкого ореха, которое надо втереть в нее.

7. Если дверь или окно заклинивает, то для устранения этого дефекта измените наклон полотна двери или оконного переплета относительно коробки. Для этого подложите по петлю картонную прокладку – под верхнюю, если заклинивает снизу, и под нижнюю, если наоборот.

Это может происходить и вследствие зазора между полотном или переплетом и коробкой. В таком случае углубите гнезда под петли, чтобы они сели чуть сильнее.

Иногда дверь пружинит из-за того, что полотно слишком плотно примыкает к четверти, выбранной в коробке. Чтобы устранить дефект, надо подстрогать четверть с каждой стороны или только с одной. Если требуется укоротить дверное полотно, то важно сделать это так, чтобы отпил был ровным. Для этого с обратной стороны полотна временно прикрепите доску или брусок, которые сыграют роль направляющей, когда вы будете работать ножовкой или дисковой пилой.

Избавляемся от вредителей

Избавление дома от бытовых насекомых и грызунов всегда остается актуальной проблемой, поскольку они не только портят и загрязняют мебель, одежду, продукты, но и разносят инфекцию. Несмотря на то, что в многоквартирных домах с мусоропроводами и с необустроенными подвалами делать это достаточно сложно (в частных домах несколько проще), тем более что вредители постепенно вырабатывают устойчивость к тем или иным средствам, бороться с ними необходимо.

Из грызунов самые большие неприятности доставляют мыши и крысы. Для уничтожения их можно использовать механические (например, мыше– и крысоловки) и химические средства («Зоокумарин», «Крысомор», «Дифа»). Последний способ достаточно эффективен, но следует постоянно помнить, что он может быть опасен и для человека. В продаже постоянно появляются новые препараты в виде сухих и влажных приманок, при раскладывании которых (это делается в течение 4–5 дней) следует пользоваться лопаткой, чтобы запах человека не отпугивал грызунов. При хранении приманок надо тоже соблюдать осторожность и держать их в местах, недоступных для детей, домашних животных и, естественно, подальше от продуктов.

Для сухой приманки смешайте 10 г «Зоокумарина» с 150–200 г хлеба или каши. Эти же продукты можно обработать аэрозолем «Крысомор». В непосредственной близости к норам разложите готовую приманку «Дифа».

Не меньше неприятностей доставляет моль, которая бывает разных видов и от которой страдают как шерстяные и меховые вещи, так и сухофрукты, крупы, мука.

Летающие бабочки свидетельствуют только о том, что вредитель появился в доме, но сами они опасности не представляют, поскольку основной ущерб наносят гусеницы, вылупившиеся из кладки, сделанной бабочкой.

Особой опасности подвергаются те вещи, которые редко надеваются. Поэтому при генеральной уборке, особенно в марте, когда бабочки откладывают яйца, надо просушивать и проветривать вещи. Перед укладкой вещей на зимнее хранение это необходимо повторить, вычистив их и просушив на солнце.

Препараты против моли подразделяются на две группы: на фумигационные в виде таблеток, аэрозолей, которые при испарении наполняют пространство парами токсических для моли препаратов, и контактные, которые предназначаются для защиты ковров и мягкой мебели. Достаточно однократной обработки, чтобы в течение 3–6 месяцев препарат действовал.

В хозяйственных магазинах можно приобрести таблетки «Антимоль», «Протопай», жидкости «Антимольконтакт», «Миттокс», аэрозоли «Антимоль», «Неозоль». При их применении следует строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить собственному здоровью.

Чтобы моль не заводилась в продуктах, не стоит запасать их в огромных количествах.

Иногда на кухне или в ванной можно встретить колонии домовых муравьев. В идеале следует уничтожать их гнезда, но это нереально, поскольку они недоступны.

Поэтому обычно для борьбы с ними используются инсектицидные приманки, механизм действия которых прост: рабочие особи доставляют пищу в гнезда, где она поедается самками, которые просто перестают размножаться. В результате численность насекомых падает, и они постепенно вырождаются. Можно посоветовать такой рецепт: растворите в 50 мл воды 5 г буры и 50 г меда (сахара, варенья), перемешайте, разлейте в мелкие емкости и расставьте в местах наибольшего скопления муравьев. Из опыта известно, что муравьев отпугивает запах чеснока, полыни, подсолнечного масла.

Мухи (комнатная, зеленая падальная, синяя мясная) опасны как переносчики возбудителей опасных заболеваний, поэтому бороться с ними необходимо. Особенно эти назойливые насекомые досаждают летом. Самым простым и достаточно действенным способом остается липкая лента «Мухолов». Правда, когда на ней скапливается большое количество насекомых, вид ее неприятен. Поэтому следует почаще менять ее. Кроме того, сейчас продаются таблетки, которые вкладывают в фумигатор и включают его в сеть. Способ эффективный, главное – не забывать менять пластинки.

Мухи не выносят запаха герани, пижмы, поэтому эти растения на окнах могут внести свою лепту в борьбу с мухами. Используя аэрозоли и жидкости, помните, что важно соблюдать чистоту как в доме, так и вокруг него.

Тараканы в доме, к сожалению, не редкость. Бороться с ними трудно, особенно в многоэтажных домах, поскольку требуются совместные действия всех жильцов. Тараканы предпочитают темные уголки – за плинтусами, в щелях. Чтобы уничтожать этих разносчиков инфекции, следует, в первую очередь, правильно хранить продукты, следить за тем, чтобы не текли краны, не накапливать мусор, во время ремонта заделывать щели в полу, герметизировать трубы.

Средств борьбы с тараканами много и представлены они порошками («Боракс»), аэрозолями («Киллер», «Гетт»), ловушками («Ангар», «Комбат»). Эффективны и народные средства, в частности, пиретрум – измельченные в порошок сухие цветки кавказской или далматской ромашки). Рассыпьте его в местах скопления насекомых и почаще обновляйте.

Деньги, деньги, деньги… Они, как песок, сыплются сквозь пальцы и, как вода, уходят в землю. Можно сколько угодно рассуждать о ничтожности материальных ценностей, называть деньги «презренным металлом» и рассуждать о возвышенном. Но если денег нет, то делать это придется голышом, под открытым небом и на голодный желудок. Жадничать, конечно, тоже не надо. Всех денег все равно не заработаешь. Зато можно научиться рационально расходовать средства, реально имеющиеся в семейном бюджете. Деловые люди говорят, что деньги нужно уметь зарабатывать. Да, не спорим. Но не менее важно уметь заработанные деньги правильно тратить. Давайте учиться этому вместе.

Домашняя бухгалтерия