Нужен ли дотошный расчет материалов и приобретение их заранее и оптом

Итак, вы уже знаете, что и в какой последовательности будете делать в квартире. Теперь возникает вопрос: приобретать ли все сразу? Конечно, прежде всего следует определиться, где вы будете хранить материалы. Например, гипсокартонные листы деформируются от неправильного хранения, в частности в сыром помещении. Нужно ли покупать их заранее, если первым этапом ремонта гостиной будет подготовка основания пола (снос старого пола, выполнение стяжки) под укладку системы «теплый пол», а уже потом – потолочные работы и обшивка стен. Также вряд ли есть смысл заранее завозить в квартиру душевую кабину и новую электроплиту (если только вы не купили их по выгодной акции на распродаже или в кредит, опасаясь инфляции).

Иными словами, всегда есть определенные нюансы. Однако «теплого пола» поможет в любом случае евроремонт начинается с выравнивания и переукладки пола, следовательно – с расчета количества нужных материалов. Метраж рассчитать специалист, который доставит систему домой. Даже если вы заранее сообщите, что укладывать пол будете «самоделкины», сами, работник фирмы обязан подробно проинструктировать вас о том, какие материалы, сколько и в комплекте с какой фурнитурой необходимо приобрести. Это главный аргумент в пользу того, почему мастеразамахнувшиеся на первый в жизни большой ремонт, не должны впадать в искушение покупать товары в сомнительного вида строительных палатках. Следует отдать предпочтение солидным салонам. Ведь толковая консультация и гарантия на товар – залог того, что ремонт у вас получится, даже если вы по профессии учитель музыки.

Когда известен метраж пола, рассчитать отделочные материалы несложно.

Как определить необходимое количество керамической плитки? Если речь идет о напольной плитке, то последовательность такая: измеряется общая площадь черновой поверхности, вычисляется площадь одной плитки (например, умножив 0,3 м на 0,3 м, получим 0,09 м²), делим на это число общую площадь пола, округляем до целого числа. В случае приведенной в качестве примера площади плитки расчет приблизительно такой: если площадь комнаты составляет 4 м², необходимо разделить 4 на 0,09. Получается 44,44, иными словами – потребуется 45 плиток. Плюс, конечно, штук 5 про запас.

Несколько иным образом рассчитывается количество настенной плитки. Нужно измерить длину стен и разделить получившееся число на ширину плитки. Например, длина стен 8 м делится на 0,3. Получается 26,66 – то есть 27 плиток. Теперь измеряется высота стен, получившееся число делится на высоту плитки. Так, разделив 2,5 на 0,3, получим 8,3, что означает 9 плиток. Умножаем 27 на 9 – выходит 243 плитки. Из этого количества нужно вычесть площадь двери (например, 2 на 0,8 м). Итак, «изымаем» 1,6 м². Теперь переведем количество плитки в квадратные метры: 243 множим на 0,09. Получаем 21,87 м². Из этого показателя вычтем площадь двери (21,87 – 1,6 = 20,27 м²).

Совершив обратное действие, то есть разделив 20,27 на 0,09, вы получите 225,22, иными словами – 226 плиток. Помните, что запас в случае настенной плитки, особенно если вы кладете ее впервые, должен составлять примерно 10 % от общего количества закупаемой плитки.

Следует отметить, что сегодня практически никто не ограничивается укладкой плитки одного цвета. Самые смелые квартировладельцы составляют целые орнаментальные панно (например, в ванной), приобретая для них плитку иногда 5–6 видов. Как в этом случае не ошибиться в расчетах? Высчитайте общее количество плиток. Затем расчертите на бумаге нужное количество квадратов и закрасьте карандашами разных цветов все отдельные фрагменты. Вот и расчет. Плюс запас. Если вам в радость сделать ремонт своими руками, то такие скрупулезные расчеты не станут помехой. Вы также можете обратиться в специализированный салон. Цены там несколько выше, зато продавец-консультант сделает для вас раскладку плитки.

Теперь посчитаем количество обойных рулонов. Вначале нужно измерить оклеиваемую поверхность, исключив из расчетов оконные и дверные проемы. Если вы замыслили оклеивать стены обоями с крупным рисунком, познакомлю вас с термином «раппорт». Так называется расстояние между отдельными элементами рисунка. Вам предстоит сосчитать, сколько раппортов приходится на одну длину. Понятно, что в случае выбора обоев с крупным рисунком понадобится большее количество рулонов, нежели при использовании обоев с мелким рисунком.

Далее – собственно расчет рулонов. Прежде всего определим, сколько полотнищ нужной длины содержит один рулон (с учетом запаса для стыковки крупного рисунка). В качестве примера возьмем высоту потолка 2,50 м. Из одного рулона обычных обоев стандартного размера 0,53 на 10,05 м нарежется 4 полотнища.

Чтобы узнать, сколько полотнищ необходимо для всей комнаты, умножим число полотнищ на ширину рулона (4 на 0,53). Получаем 2,12 м. Таким образом, 4 полотнища (один рулон) закрывают 2 м стены по периметру. Разделив периметр комнаты (за вычетом оконных и дверных проемов) на 2 м, вы узнаете нужное количество рулонов.

Рекомендую приобрести на 2 рулона больше, чем вы рассчитали. Не позволяет экономия – хотя бы на один.

Свои особенности расчета есть у обоев под покраску. Рулоны грубоволокнистых обоев имеют совсем иные размеры (начиная от 33,5 на 53 см и заканчивая 60 на 75 см). Текстильные льняные и шелковые обои выпускаются в рулонах шириной от 53 до 80 см, а длиной – от 10 до 50 м, текстильные фетровые обои – в рулонах шириной 90-100 см и длиной 32–50 м, текстильные джутовые обои – в рулонах шириной 91–95 см и длиной 7,7 м, рулоны стекловолокнистых обоев обычно имеют длину 50, 30 или 10 м, ширину – 0,53, 1 либо 1,5 м.

Теперь рассчитаем расход краски. Обычно определяют расход на 1 м². В качестве примера рассмотрим самую «демократичную» вододисперсионную влагостойкую краску. В среднем для покраски внутренних стен ее требуется примерно 140–180 г на 1 м² поверхности. Того же порядка – пентафталевая эмаль, известная под индексом ПФ-115, средний расход которой в один слой для некрашеных поверхностей составляет 180–200 г на 1 м², для окрашенных – 140–150 г на 1 м².

Рассчитывая краску впервые, не поскупитесь приобрести на одну банку больше (если поверхность окажется не идеально ровной, то вы не отделаетесь покраской единственным тонким слоем). Уменьшить расход краски помогут некоторые строительные познания. Например, самая экономная работа с краской – с использованием краскопульта. Намного больше краски расходует валик, еще больше – кисть. Вряд ли удастся сэкономить при окрашивании кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей – в этих случаях расход краски увеличивается на 10–15 %. Самые дешевые из красок – масляные, экологичные – акриловые, прочные – силиконовые, быстросохнущие – эмалевые, наиболее простые в работе – водоэмульсионные.

Расход шпаклевки составляет примерно 1,5 кг на 1 м² – конечно, при условии ровных стен в новом доме, построенном с учетом современных требований. Однако приготовьтесь к тому, что, вопреки надеждам, понадобится толщина слоя шпаклевки больше чем 1 мм. Вместе с тем шпаклевка – не плитка, ее не нужно брать с запасом, ведь материал несложно докупить. Тем более что количество нужно всегда разное, например под обои достаточно одного слоя шпаклевки (хотя это также зависит от качества обоев и стен), а под покраску придется шпаклевать поверхности в два слоя. Если площадь обрабатываемой поверхности составляет 10 м², то шпаклевки понадобится 15 кг на один слой либо 30 кг на два слоя. Как правило, максимальная упаковка – 25 кг. Этого обычно достаточно.

Теперь сосчитаем количество напольных и потолочных элементов. Потолочный плинтус (декоративный багет) измеряется в погонных метрах, следовательно, нужна величина периметра комнаты. Это же касается напольного плинтуса. Ширину двери можно проигнорировать, это немного, правда, еще понадобятся наружные и внутренние уголки. Конечно, для обеих сторон двери, где плинтус заканчивается, имеет смысл сразу купить окончания для плинтуса. Таким образом, метраж плинтуса тождественен периметру плюс 10-процентный (от площади поверхности) запас. Если предполагается укладка керамического бордюра, то, размещая его по периметру помещения, считают по периметру, если фигурно – то на месте поштучно. В любом случае не забывайте о запасе.

Высчитывать параметры дверных коробок, особенно арочных, а также оконных проемов, вам не придется, ведь это задача специалистов той фирмы, у которой вы покупаете двери и стеклопакеты. Однако предстоит решить еще одну математическую задачу – расчет гипсокартонных листов. Здесь будут работать две величины: периметр поверхности и площадь листов. Для облицовки гипсокартоном стен и потолков (неважно, в один или несколько уровней) требуется замерить площадь, для возведения новых перегородок – точно рассчитать, какими вы хотите их видеть.

Арсенал инструментов, необходимых для серьезного ремонта

Конечно, делать ремонт вы будете не силой воображения и не с помощью одного лишь молотка с гвоздями и шуруповерта. Понадобятся основательные инструменты – и если никогда прежде вы с ними не работали, а лишь намерены их приобрести, то отправиться следует в солидные магазины, желательно в такие, где вас проконсультируют, как пользоваться инструментами.

Самый «ударный» во всех смыслах инструмент – это перфоратор (ударная дрель). Без преувеличения, это основной и, за счет разнообразия насадок, универсальный инструмент, необходимый в процессе ремонтностроительных работ, открывший новую эру в монтажных работах. Ударная дрель – это нечто среднее между универсальной дрелью и, частично, перфоратором.

Наверное, каждый держал в руках электродрель. Общеизвестно, что она должна иметь достаточную мощность (от 600–700 Вт и больше), плавный регулятор числа оборотов и механизм перемены направления вращения. Последний механизм – ключевой при использовании дрели в качестве шуроповерта, ведь сегодня даже простейшие каркасы скрепляют не гвоздями, а саморезами, закручивать которые вручную абсолютно неэффективно. Закрепив в патроне дрели специальный наконечник под головку шурупа, вы ускорите работу в несколько раз. Кроме того, становится несложным и демонтаж таких соединений – благодаря функции реверса (обратного вращения). Реверс весьма полезен и в случаях, когда сверло застревает в процессе сверления (вы не рискуете, извлекая, его сломать). Также для применения в качестве шуроповерта нужна механическая или электронная защита от перегрузки. Следовательно, приступая к евроремонту, лучше приобрести дрель известного производителя, имеющую полный набор всех этих качеств.

Ударная дрель позволяет сверлить отверстия разного диаметра в твердых материалах, в том числе кирпиче и бетоне. Принцип работы таков: в режиме удара вращающийся вал со сверлом или буром подталкивается зубьями храповика, тем самым выполняется скачущее движение сверла в дополнение к обычному вращению (таким образом, качественнее дробятся хрупкие материалы). К недостаткам механизма относятся быстрый износ зубчатых храповиков при работе с твердыми материалами, малая амплитуда удара, большая отдача и необходимость прикладывать значительные усилия при сверлении с ударом.

Впрочем, всех этих недостатков лишен перфоратор – инструмент, предназначенный для работ по бетону и кирпичу, сверления отверстий и долбления (штробления) разного рода полостей. Эдакая разновидность отбойного молотка, не такой разрушительный, зато обладающий рядом дополнительных функций, в том числе способностью работать, подобно электродрели, по дереву и металлу.

Любой перфоратор работает в одном из трех режимов: сверление с ударом (бетон, кирпич, камень), удар без сверления (функция отбойного молотка), сверление без удара (дерево, металл, пластик). Соответственно, перфоратор вы можете приобрести одно-, двух– и трехрежимный.

Функция удара без сверления понадобится при разрушении старых стен, перегородок, а также создании полостей для скрытой электропроводки. Современные перфораторы выпускаются с системами крепления SDS Plus и SDS Max (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя). Патрон SDS Plus устанавливается на перфораторы легкого класса весом до 4 кг. Такие приборы могут пробурить в кирпиче отверстия диаметром до 30 мм или использоваться для работы с полыми сверлильными коронками (трубками) по кирпичу до 80 мм и по бетону до 68 мм. Перфораторы легкого класса подразделяются на бытовые и профессиональные. Для более тяжелых работ используют устройства массой до 11 кг с посадкой SDS Max. Это профессиональные перфораторы, ими бурят отверстия большого диаметра. Скорость работы перфоратора по сравнению с ударной дрелью намного выше, усилия при этом приходится прикладывать значительно меньшие. Мастер только направляет бур, который сам «вгрызается в твердь». По оценкам экспертов, производительность перфоратора выше производительности ударной дрели, сопоставимой по мощности двигателя, в 6–8 раз. Следовательно, можно не опасаться, что вы не справитесь с умной машиной.

Также перфоратор необходим в процессе штробления – для долбления канавок под скрытую проводку. Их прокладывают, закрепив в патрон зубило или пику и работая в режиме отбойного молотка (удар без вращения). Сначала по размеченным линиям определяют глубину, затем устанавливают удобный угол наклона инструмента и проходят канавку по линии разметки. Скорость (количество ударов в минуту) заранее не выставляется, а регулируется в процессе работы.

Перфоратор применяют при демонтаже плитки. Старую керамическую плитку демонтируют путем штробления, зажав в патроне инструмента зубило и вручную регулируя угол его направления. Для большего удобства фиксируют угол рычагом-регулятором, вставляют зубило в шов плитки, затем ведут от краев к середине.

Для разрушения старых стен в перфоратор вставляется пика или долото с широкой лопаткой, работает машина в режиме отбойного молотка. Сначала делается выбоина, потом она расширяется по намеченным направлениям разрушения поверхности.

Выбирая в салоне перфоратор, подумайте о необходимых вам режимах и максимальном диаметре отверстия в бетоне. Важно также учесть расположение двигателя. При вертикальной схеме улучшаются условия охлаждения перфоратора, что увеличивает время его непрерывной работы.

Почему многие все же выбирают не перфоратор, а дрель? Во-первых, он дороже, во-вторых, сверла для перфоратора испытывают повышенные нагрузки, поэтому они имеют специальную конструкцию для крепления в патроне. Использовать обычные сверла без специальной оснастки (переходника) нельзя. Переходник же делает инструмент громоздким и неудобным.

Подведу итог. В первую очередь при покупке дрели или перфоратора следует обратить внимание:

• на номинальную мощность (чем больше, тем лучше, но меру нужно знать);

• скорость вращения на холостом ходу (ее важно знать для грамотного использования дополнительных приспособлений);

• максимальный диаметр отверстия в бетоне, стали, дереве (не рекомендуется превышать, дабы не вышел из строя двигатель);

• регулировку скорости вращения (обычно регулируется силой нажатия на кнопку пуска);

• функцию реверса (незаменима для режима шуруповерта).

Все большую популярность в последнее время приобретает шуруповерт – автономный инструмент, работающий от аккумулятора. Правда, ресурс автономной работы ограничивается емкостью аккумулятора и для его подзарядки придется время от времени подключаться к сети.

Электролобзик – второй необходимый после электродрели (перфоратора) инструмент для выполнения ремонта. Это не самый производительный и не самый точный, но наиболее универсальный инструмент для пиления (резки). Благодаря многообразию сменных полотен и возможностям регулировки, а также разнообразию приемов электролобзик позволяет работать с разными материалами и выполнять прямолинейное, криволинейное и наклонное пиление. Им режут различные по твердости породы дерева, искусственные материалы (пористые и плотные), разнообразный пластик, цветные металлы и даже сталь, кирпич, керамическую плитку и стекла.

По типу корпуса лобзики бывают двух видов: с рукояткой-скобой и грибообразной рукояткой. Каждая конструкция имеет своих приверженцев, поэтому большинство фирм выпускает лобзик в обоих корпусах. Механизм лобзика устроен так, что рабочий инструмент (пилка) производит поступательные движения по специальным направляющим. Причем рабочий ход пилки (непосредственно само пиление) происходит при движении вверх. Это как бы притягивает инструмент к обрабатываемой поверхности, существенно облегчая работу и позволяя легко управлять процессом. Более того, благодаря такому принципу срез получается практически идеально ровным, без сколов. В большинстве современных моделей в качестве направляющих для пилки используется специальный опорный ролик. Есть конструкции с направляющими в виде губок, но, по моему мнению, инструмент с роликом надежнее и производительнее.

Важнейшей характеристикой электролобзика является предельная глубина пропила, то есть максимальная толщина разрезаемого материала. Обычно указываются предельные показатели по толщине резания дерева, стали и цветных металлов. Наряду с мощностью двигателя показатель глубины пропила позволяет судить о возможностях лобзика. Очевидно, что зависимость здесь прямая: чем выше мощность, тем глубже пропил.

В характеристике лобзика следует обратить внимание на частоту пропилов (обычно в паспорте инструмента обороты указываются). Регулятор частоты оборотов позволяет лучше подстраиваться под определенный материал. В работе исходят из того, что нетвердый материал обрабатывается на максимальной частоте и наоборот.

Дорогие модели оснащаются электроникой, которая поддерживает выбранное число ходов вне зависимости от нагрузки на полотно. Иногда этот параметр называют константной регулировкой. Неотъемлемой частью электролобзика является опорная плита, благодаря которой он перемещается по поверхности обрабатываемого материала. Для пропилов под углом предусмотрен поворотный механизм плиты. С его помощью плита фиксируется под произвольным углом (до 45°) в одну или другую сторону. Есть модели со ступенчатой установкой угла наклона (0-15-30-45°). Предполагается возможность закрепления на плите направляющей (для идеально ровного пропила) или реже циркульной штанги (для выпиливания больших круглых отверстий). Кроме того, в некоторых моделях позволяется закреплять опорную плиту для использования лобзика в качестве стационарной пилы («вверх ногами»). Бытовые лобзики исключают такую возможность, поскольку в них не предусмотрены соответствующие предохранительные механизмы.

Производительность и качество выполняемого электролобзиком пиления во многом определяется его пильным полотном (хвостовиком). Наиболее распространенными на нашем рынке являются электролобзики с однокулачковым хвостовиком и 1/4 универсальным хвостовиком. Есть модели электролобзиков, механизм крепления которых универсален, то есть позволяет работать с различными по типу хвостовика пильными полотнами.

В более простых моделях пильное полотно закрепляется с помощью специальных винтов (чтобы закрепить пилку, необходимо воспользоваться отверткой или специальным ключом). Модели посложнее для удобства и быстроты замены режущего инструмента оснащены специальной ручкой зажима пилки (дополнительного инструмента не требуется). Самым удобным механизмом для закрепления пильных полотен оснащаются новые модели лобзиков. В них, чтобы заменить пилку, необходимо оттянуть, а затем отпустить ручку специального рычага.

Пилки также значительно различаются. Правильным следует считать такой принцип: для каждого материала – свое пильное полотно. На сегодняшний день на рынке можно встретить пилки для обработки практически любых материалов, начиная от стекловаты и пеноматериалов и заканчивая нержавеющей сталью и керамической плиткой. При выборе пилки необходимо учитывать специфику работы: прямой или криволинейный пропил нужно сделать, какой чистоты край ожидается. Например, для криволинейных резов с радиусом кривизны больше 30 мм подойдет обычное по ширине пильное полотно, а для получения резов с радиусом кривизны порядка 10 мм или прямоугольной линии реза понадобится специальное пильное полотно с меньшей шириной. Однако такое плотно не годится для прямолинейной резки. Качество пропила будет хуже, чем с полотном для прямого реза. Для керамики, плит утеплителей или картона нужны особые пилы.

Если у вас неровные стены и вы не планируете использовать в выполнении евроремонта гипсокартонные панели, вам понадобится шлифовальная машина, иначе вы вряд ли сможете качественно подготовить такие стены к покраске или оклейке обоями. Особых сложностей в шлифовании нет. Традиционно оно выполняются с помощью шлифовальной шкурки. Однако это одна из самых утомительных ручных работ, а в промышленных масштабах без специальных инструментов не обойтись. Между тем шлифовальные работы весьма разнообразны, поэтому существуют различные варианты шлифовальных машин. Их типов (принципиально разных) насчитывается не менее четырех.

Плоскошлифовальные виброшлифмашины – наиболее простой тип инструмента. Они оснащены плоской подошвой, к которой крепится шлифовальная шкурка, и двигателем небольшой мощности (130–300 Вт). Шлифовальная поверхность выполняет возвратно-поступательные движения со скоростью 10 000-25 000 циклов в минуту. Некоторые модели имеют также плавный регулятор скорости и устройство отсасывания пыли. Чаще всего шлифовальная шкурка перфорируется для лучшего удаления пыли. Назначение виброшлифовальной машины – начальные и завершающие работы на любых плоских поверхностях.

Эксцентриковая виброшлифовальная машина выполняет не только вибрационные, но и круговые движения, за счет чего достигается большая чистота обрабатываемой поверхности и высокая производительность. В зависимости от типа шлифовального материала может применяться как для черновой обработки, так и для чистовой, в том числе очень тонкой. Смена шлифовальных шкурок осуществляется легко, так как они крепятся на липучках.

Еще есть ленточные шлифовальные машины. В них в качестве рабочего элемента используется лента шлифматериала, которая приводится в движение электроприводом и движется со скоростью 200–500 м/мин. Большая мощность двигателя (600-1200 Вт) позволяет выполнять работу быстро и производительно.

Дисковая шлифовальная машина – это адаптация электродрели: в патрон электродрели вставляется держатель эластичного диска, на котором закрепляется шлифовальная шкурка. Ее следует использовать осторожно, так как сминание шкурки может повредить поверхность древесины.

Научиться работать со шлифовальной машиной, в принципе, несложно. Во время работы не следует опираться на шлифмашину, ее нужно только слегка прижимать ладонью, задавая направление шлифования. Слишком сильный нажим вырывает зерна абразива с поверхности шкурки и может привести к повреждению обрабатываемой поверхности. Эксцентриковые и ленточные шлифмашины должны работать свободно. Инструмент поддерживают и придают направление движению. Для шлифования достаточно небольшого нажима. Чтобы лента не сползала с направляющих в ленточной машине, направление движения прибора должно быть возвратно-поступательным с легким перемещением влево или вправо. При использовании дисковой шлифмашины дрель, в которой закреплен шлифующий диск, держится с небольшим наклоном (20°) и перемещается в выбранном направлении. Диск должен двигаться по всей поверхности без задержек. Шлифуемую поверхность следует регулярно очищать от пыли и проверять результаты работы. Если их нет, значит, шлифовальный материал истерся или применяется шлифшкурка неподходящей зернистости.

Теперь перейдем к болгарке. Это углошлифовальная машина – очень распространенный и популярный инструмент. С помощью абразивного круга он легко разрезает металл, камень, бетон. Профессиональные, полупрофессиональные и даже бытовые инструменты имеют регулятор вращения и удобно расположенный под большим пальцем ползунок включения/выключения. Диски углошлифовальной машины рассчитаны на различные материалы. Чаще всего используются тонкие отрезные диски для резки труб и арматуры, а также диски по камню, для обработки стен. Важно научиться правильно работать с болгаркой: ее держат двумя руками, ни в коем случае не снимая защитный кожух, а лишь поворачивая его в ограниченных пределах.