Деревянные заборы, конечно, уступают кирпичным и бетонным по долговечности, зато они достаточно дешевы и экологичны. Существует несколько разновидностей деревянного забора.

Частокол – забор из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу. Это одна из самых дешевых и простых в установке разновидностей деревянного забора, но и наименее долговечная – частокол прослужит вам максимум 5 – 10 лет. Чтобы продлить срок его службы, поперек кольев рекомендуется прибить жерди, что обеспечит жесткость конструкции. Кроме того, периодически частокол следует обрабатывать препаратами против гниения и красить.

Диаметр кольев должен составлять не менее 15 см, а высота – 2 – 2,5 м. Перед тем как вкопать кол, его нижний конец обмазывают разогретым битумом или обжигают на костре, пока верхний слой древесины не обуглится. Такая обработка защитит забор от гниения.

Дощатая изгородь – забор, который состоит из вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним досок. Обшивку можно выполнить по вертикали, горизонтали или диагонали и украсить резьбой.

Штакетник – самый популярный и широко распространенный вид деревянного забора. Он состоит из нескольких вертикальных досок, служащих опорами, и прикрепленных к ним горизонтальных досок. Для сооружения штакетника потребуется обрезная или строганая доска подходящей длины, бруски диаметром 40 – 45 мм и длиной 2 – 2,5 м, опорные столбы, анодированные или оцинкованные шурупы и гвозди, бетонный раствор для фундамента.

Сначала размечают место установки забора. Затем туда, где будут стоять опорные столбы, вбивают колышки и между ними натягивают веревку. Проверяют, чтобы опорные столбы стояли строго по прямой линии, а расстояние между ними равнялось длине прогонов.

Вокруг каждого колышка насыпают песок, чтобы отметить диаметр будущей скважины. По намеченным контурам роют ямы глубиной в четверть длины опорного столба. Затем нижние концы столбов обрабатывают средством против гниения, устанавливают их в ямы и фиксируют распорками. По верхнему срезу столбов натягивают веревку, с помощью которой проверяют, чтобы прогоны были установлены строго горизонтально.

Следующий этап – изготовление панели из штакетин и поперечных прожилин. На штакетинах делают фигурный срез. К поперечным прожилинам крепят необходимое количество штакетин. Между поперечными прожилинами и верхним и нижним срезом штакетин оставляют примерно 20 см. Расстояние между штакетинами выбирают произвольно, однако следует помнить, что, чем оно меньше, тем больше материала потребуется для строительства забора. Первую штакетину на данном этапе не прикрепляют. Готовую панель прибивают к опорным столбам за края прожилины. Когда все панели будут зафиксированы, в начале каждой из них можно будет прикрепить 1-ю штакетину.

Ямки предварительно увлажняют, иначе почва высосет всю воду из бетонной смеси. Залитые ямки утрамбовывают.

Финальный штрих – сооружение калитки. Ее изготавливают так же, как прогоны для забора. К поперечным прожилинам слева или справа с помощью шурупов крепят петли. Вторую часть петли прибивают к опорному столбу с соответствующей стороны. Калитку приставляют к проему, примеряют и, если все сделано правильно, привинчивают к опорному столбу. Наконец, к ней крепят замок или щеколду.

Плетень – забор, сплетенный из гибких веток деревьев или кустарников.

Бамбуковая изгородь – особый вид забора, который изготавливают из сухого бамбука. Молодые стебли сплетают между собой, а затем просверливают в них дырочки, вставляют гвозди и прибивают к опорным столбам. Такие заборы отличаются декоративностью, однако очень дороги и недолговечны.

Для возведения деревянных заборов можно использовать древесину твердых и мягких пород хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение следует отдавать кедру, сосне и лиственнице. Древесину для забора приобретают в виде бревен, брусьев и досок (в зависимости от конструкции).

Следует обратить внимание на качество материалов. Древесина должна быть прочной, плотной, без трещин, гнили и других изъянов, так как бракованный материал значительно уменьшает срок службы деревянного забора. Приобретенное дерево сортируют, подпиливают и обстругивают со всех концов.

Древесина подвержена воздействию многих природных факторов: влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей. В ней могут завестись мхи, лишайники, различные плесневые и прочие грибки. Даже материалы высшего качества со временем портятся под натиском внешних факторов: растрескиваются, расслаиваются, разбухают. Внешний вид забора портится, конструкция становится менее надежной. Кроме того, необработанное дерево легко пачкается, особенно во влажном состоянии, а отчистить такие загрязнения очень сложно.

Таким образом, перед тем, как приступить к возведению забора, настоятельно рекомендуется обработать материалы защитными составами, препятствующими гниению. В современных магазинах представлен широкий ассортимент препаратов, с помощью которых можно защитить древесину от атмосферных осадков и других опасностей. Многие средства против гниения придают древесине декоративный вид, перечислим некоторые из них.

Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1 – 2 слоя лака.

Бейцы, протрава или морилка – окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы – это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует две разновидности бейцев: водные и неводные.

Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.

Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.

Особые виды бейцев – химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но, окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.

Импрегнаты – это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствует развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них.

Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом.

Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.

Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.

На рисунке 24 показана конструкция такого забора. Столбы A закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев B, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям B прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия C, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.

Рис. 24. Конструкция деревянного забора: 1 – брус для столбов 100 x 100 мм; 2 – брус 45 x 70 мм, 3 – доска 25 x 125 мм, 4 – крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)

Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стольные уголки 40 x 90 x 90 мм толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 x 50 мм, 5 x 40 мм и 5 x 70 мм.

Укрепление столбов. Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.

Роют 2 крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами – 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90 – 110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы землю удобнее специальным захватом.

В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте.

После того как столб будет установлен и выровнен, яму засыпают грунтом. Предварительно на дно укладывают 10-сантиметровый слой гравия, смешанного с цементным раствором, и тщательно утрамбовывают. Оставшуюся часть ямы послойно заполняют землей, уплотняя каждый слой.

При использовании в качестве опор металлических труб их бетонируют. Для этого роют яму глубиной около 1 м, вертикально устанавливают туда трубу, заполняют яму гравием, щебнем, битым кирпичом, посыпают песком и заливают бетоном. Можно ограничиться более простым вариантом: вместо бетона залить яму обычной водой, но такой способ допустим, только если забор небольшой и относительно легкий.

Установка прогонов. После установки столбов между ними крепят прогоны, на которые впоследствии и нашивают доски. Направление крепления прогонов зависит от того, каким образом будут нашиты элементы обшивки. Если доски будут крепиться вертикально, прогоны располагают между столбами по горизонтали. Если обшивку будут прибивать горизонтально, то к боковым сторонам столбов крепят опорные бруски. При диагональной обшивке сооружают каркас из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, которые закрепляют на столбах.

Установка навершия. Как уже говорилось, забор необходимо защитить от атмосферных осадков. Особенно важны навершия для деревянных заборов, ведь даже после специальной обработки древесина по-прежнему остается более уязвимой к дождю и снегу, чем камень, бетон, металл и кирпич.

В первую очередь под удар попадают верхушки деревянных столбов, поэтому эту часть отпиливают под углом 15 °, а сверху крепят доски. Таким образом обеспечивается сток дождевой воды.

Помимо упомянутого, есть и другие варианты установки наверший:

• навершия монтируют к столбам под углом около 15°;

• для защиты отдельного столба к нему крепят крышку;

• вместо досок в качестве навершия используют листы кровельного железа, согнутые «домиком» под углом около 60°.

На рисунке 25 показаны варианты конструкции наверший.

Рис. 25. Варианты конструкции наверший: а) навершия-доски, установленные под углом 15 °; б) крышка и колпак для защиты отдельных столбов; в) навершие из листового железа, согнутого «домиком»

Обшивка забора досками. Для обшивки используют доски или штакетник, детали крепят вертикально, горизонтально или диагонально. На рисунке 26 показаны варианты обшивки прогонов.

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: а) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов, при этом наполовину перекрывая друг друга; б) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов на каждой стороне забора (расстояние между досками 20 – 30 мм); в) доски крепят вертикально по обеим сторонам прогонов в «шахматном порядке» (доски на одной стороне крепят на расстоянии 20 – 30 мм от ближайшей соседней доски на противоположной стороне)

Рис. 26. Варианты обшивки прогонов: г) доски крепят горизонтально по обеим сторонам вертикальных опор, наполовину перекрывая друг друга; д) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга; е) доски крепят горизонтально на обе стороны вертикальных опор на расстоянии 20 – 30 см друг от друга, как в предыдущем случае, но по центральной вертикальной оси прогона набивают рейку (она оказывается переплетена досками); ж) доски крепят под углом 45 ° к каркасу из горизонтальных прогонов и вертикальных опорных брусков

Выбор разновидности обшивки зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от рельефа участка. С участком, расположенным на ровной местности, проблем не возникнет. Но что делать, если он имеет сильный уклон? Распространена ошибка, при которой доски одинаковой длины нашивают вертикально, повторяя при этом особенности ландшафта. Из-за перепадов уровня участка сверху забор получается неровным. В таких ситуациях правильно разделить склон на отдельные участки и сделать ступеньки, компенсировав тем самым перепады высот. Обратите внимание, что высота ступенек, а значит, и перепады между прямыми сегментами склона, не должна превышать 20 см.

Немаловажно учесть направление ветра. Если поставить забор со сплошной обшивкой без зазоров с подветренной стороны или на участке, продуваемом сильными ветрами, ветер будет наталкиваться на непроницаемый забор, концентрироваться и усиленным потоком проникать на участок. При таких условиях предпочтительнее сделать забор с зазорами между досками. Ветер будет проходить через отверстия и рассеиваться.

Кирпичный забор надежен и долговечен, и если он построен правильно, то срок его службы составит примерно 50 лет.

Сегодня на строительном рынке можно найти разные виды кирпича, отличающиеся по внешнему виду и цвету. Благодаря этому очень легко внести разнообразие в дизайн забора: подобрать ту разновидность кирпича, которая лучше подойдет к оформлению вашего участка, выложить узор из разноцветных кирпичей и т. п.

Сделать забор из кирпича, не прибегая к помощи профессионалов, довольно-таки сложно. Нужны навыки строителя и каменщика. Забор из кирпича – массивное тяжелое сооружение, поэтому его обязательно строят на фундаменте. Чтобы возвести кирпичную стену, необходимо освоить технологию кладки кирпича.

Ложка – длинная боковая грань кирпича.

Ложковый ряд – продольный ряд кирпичей, уложенных длинной гранью (ложкой) вдоль стены.

Тычок – короткая боковая грань (торец) кирпича.

Тычковый ряд – ряд, состоящий из кирпичей, уложенных короткой боковой гранью (тычком) вдоль стены.

Постель – широкая грань кирпича, верхняя либо нижняя.

Усечка – ребро кирпича.

Перевязка – порядок укладки кирпичей, когда каждый кирпич последующего ряда располагается на 2 – 3-х кирпичах предыдущего ряда.

Половинки, четвертки, трехчетвертки – колотые кирпичи соответствующих размеров.

Кельма – отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка на пластмассовой или деревянной ручке. Нужна для разравнивания раствора по кирпичам, заполнения вертикальных швов и подрезки лишнего цемента, выступающего из швов.

Растворная лопатка – лопата совкового типа, которой перемешивают, подают и расстилают раствор по кладке.

Расшивка – изогнутый металлический стержень на деревянной или пластмассовой ручке, с помощью которого обрабатывают швы, разглаживают и уплотняют их с лицевой стороны, придают им желаемую форму.

Молоток-кирочка – инструмент для рубки целого кирпича на куски необходимой величины и для их тески.

Ящик каменщика – емкость для приема и подачи раствора к месту кладки. Для удобства транспортировки к нему сверху и с торца прикреплены скобы-ручки.

Отвес – приспособление для проверки вертикальности кладки. Представляет собой стальной конус на крученом шнуре с алюминиевой планкой. Отвесы массой 200 – 400 г используют для проверки кладки по ярусам, отвесы массой 600 – 1000 г предназначены для проверки наружных углов.

Строительный уровень – инструмент для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Он представляет собой пластину из алюминиевого сплава, на которой закреплены 2 стеклянные изогнутые трубки, не до конца заполненные незамерзающей жидкостью: в них остается пузырек воздуха, который и показывает степень отклонения кладки от горизонтальной или вертикальной оси. В строго горизонтальном положении пузырек останавливается посередине между делениями трубки. Если он смещается влево или вправо, значит, кладка отклонилась от горизонтальной оси. Аналогичным образом проверяют вертикальность.

Правило – инструмент для проверки лицевой поверхности кладки. Представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30 x 80 мм длиной 1,5 – 2 м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м.

Угольник предназначен для проверки прямоугольности углов. При каменных работах обычно используют металлические угольники из уголкового профиля.

Рулетка нужна для разметки оси и контрольных замеров кладки. Удобнее пользоваться малогабаритными ручными инструментами для измерений. Причальные скобы – приспособления для закрепления причального шнура. Представляют собой скобы П-образной формы, изготовленные из листовой стали или из пруткового стального профиля с заостренными концами. Первые надевают на кирпич, лежащий плашмя, вторые закрепляют в швах кладки.

Промежуточные маяки – подкладки, которые временно устанавливают под причальный шнур, чтобы тот не провисал. Представляют собой сварную раму или прямоугольную коробку. Маяки устанавливают на кладке через каждые 4 – 6 см и фиксируют натянутый причальный шнур в горизонтальном либо вертикальном положении.

Причальный шнур, или шнур-причалка – крученый шнур толщиной 3 мм. Предназначен для обеспечения прямолинейного и горизонтального расположения рядов кладки и контроля равномерности толщины горизонтальных швов. Шнур-причалку натягивают при кладке верст между порядовками и маяками и ориентируются на него в процессе работы. Шнур позволяет определить, какое положение должен занимать каждый укладываемый кирпич.

Порядовки – это приспособления для крепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов кладки. Состоит из уголков, труб или деревянных реек с делениями: для одинарного ряда – 77 мм, для утолщенного кирпича – 100 мм. Порядовки бывают металлическими и деревянными.

Металлические используют в качестве угловых. Длина таких инструментов достигает 1,8 м. Их устанавливают по отвесу и крепят скобами с винтовым зажимом либо крюками, одним концом вставленными в отверстие для крепления шнура-причалки, а другим – в швы кладки. Этот инструмент позволяет контролировать вертикальность кладки. Порядовку устанавливают до начала кладки углов в месте примыкания двух стен и через каждые 10 – 12 м на протяженных участках. На рисунке 27 показана схема крепления угловой порядовки.

Рис. 27. Схема крепления угловой порядовки

Деревянные порядовки используют для разметки рядов кладки, фиксирования низа и верха проемов, перемычек, прогонов, перекрытий и других элементов кладки. Такие порядовки представляют собой деревянные рейки сечением 50 x 50 мм или 70 x 50 мм длиной до 3 м. Через каждые 77 или 100 мм на порядовку нанесены насечки, учитывающие высоту кирпича и толщину шва 12 мм.

Для строительства забора подойдет любая разновидность кирпича: силикатный или керамический, облицовочный или стандартный. Дешевле выбрать облицовочный кирпич: в этом случае не потребуется дополнительная обработка забора. Полнотелый кирпич неровный, поэтому готовый забор нужно будет штукатурить.

Помимо кирпичей, для строительства забора понадобятся бетон и цементный раствор. О том, как их приготовить, мы и поговорим.

Для скрепления кирпичей используют строительные растворы различного состава: известковые, цементно-известковые и цементные.

Известковый раствор готовят из молотой негашеной извести либо известкового теста, песка и воды. Известь смешивают с песком в пропорции 1 : 2 либо 1 : 5 (в зависимости от жирности извести). В смесь добавляют столько воды, чтобы получить однородную тестообразную массу. Чтобы избавиться от комков, оставшихся в растворе, его пропускают через сито. Известковый раствор наименее прочный, поэтому для кладки стен его использовать нежелательно.