КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

В зависимости от модификации автомобиля сцепление может быть гидравлическим или механическим.

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно рекомендуется проверять сцепление и регулировать тросовый привод. Периодически нужно проверять течи в гидравлических узлах сцепления и состояние гибких шлангов. Жидкость в гидравлической системе сцепления необходимо менять одновременно со сменой тормозной жидкости. При каждой смене жидкости надо обязательно проводить прокачку гидравлической системы сцепления.

Для прокачки гидравлической системы сцепления нужно долить новую чистую тормозную жидкость в бачок сцепления. После этого ослабить клапан прокачки рабочего цилиндра, надеть прозрачный и чистый шланг на клапан, другой конец шланга опустить в банку, заполненную тормозной жидкостью, так, чтобы шланг находился в жидкости, нажать на педаль и дать вытечь жидкости. При этом нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости не опускался слишком низко и в гидравлическую систему не попал воздух.

Затем надо затянуть клапан прокачки, когда педаль будет нажата. С помощью ассистента освободить педаль, отвернуть клапан прокачки. Повторять процесс следует до тех пор, пока из клапана не будет выходить чистая жидкость, без воздушных пузырьков. После этого остается только окончательно затянуть клапан, удалить шланг и банку. Затем долить гидравлическую жидкость до требуемого уровня.

Регулировать трос необходимо в случае увеличения свободного хода вилки выключения сцепления, который должен быть 1-3 мм (на рисунке показано стрелками). Для проверки свободного хода нужно отвести вилку выключения сцепления назад. На автомобилях могут применяться два типа выжимного подшипника сцепления:

– фиксированный (возвратная пружина крепится к вилке выключения сцепления, на рис. позиция "а");

– с постоянным вращением (возвратная пружина крепится к кронштейну педали, на рис. позиция "б", стрелка).

Регулировка свободного хода осуществляется посредством перемещения регулировочной гайки вдоль резьбовой части на наружном конце троса. Для снятия троса с целью его замены нужно по возможности ослабить регулировочную гайку, отсоединить возвратную пружину, если она установлена, от вилки выключения сцепления и отсоединить трос от вилки. Затем снять декоративную панель для доступа к педалям, держатель троса, отсоединить трос от педали и вытянуть трос со стороны двигателя. После этого следует установить новый трос в обратном порядке и отрегулировать его.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно, при повышенном уровне шума, при появлении течи необходимо проверить уровень масла в коробке передач.

Для проверки уровня масла в механической коробке передач необходимо установить автомобиль на смотровую яму, очистить зону вокруг пробки заливной горловины, вывернуть и вынуть пробку. Масло должно достигать нижнего края отверстия. Если необходимо проверить уровень масла можно ввести внутрь коробки чистый кусок гибкой проволоки.

При пониженном уровне нужно долить специальное масло для механических коробок передач. Нежелательно превышать уровень, так как оно может вытекать через край отверстия.

Сливать масло в случае замены нужно в горячем состоянии, отвернув пробку сливного отверстия и предварительно поставив под коробку передач емкость нужного объема. После этого следует установить на место пробку сливного отверстия, заменив в случае необходимости уплотнительную шайбу (желательно менять шайбу при каждом отворачивании пробки). Затем залить новое масло и установить на место пробку заливной горловины.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега нужно проверять работу привода управления механизмом переключения передач и привода силового регулирования. Через каждые 40 000 км пробега или два года эксплуатации необходимо проводить смену масла.

Перед измерением уровня масла нужно установить автомобиль на ровной площадке, пустить двигатель на холостом ходу. Затем следует последовательно устанавливать селектор коробки передач во всех положениях, задерживая его в каждом положении 2-3 с (при этом автомобиль должен быть заторможен стояночной тормозной системой или удерживаться нажатием на педаль рабочей тормозной системы). После этого установить его в положение "Р".

Проверку уровня масла следует проводить примерно через 2 мин. При работающем на холостом ходу двигателе нужно вынуть масляный щуп, снова полностью вставить его в трубку, вынуть и измерить уровень. На масляном щупе отметки уровня "МIN" и "МАХ" указаны с двух сторон для коробки передач:

– холодной (температура масла 40 °С). Эта температура достигается приблизительно после 10 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла ниже 40 °С, уровень масла может быть меньше отметки "МIN";

– горячей (температура масла 90 "С). Эта температура достигается приблизительно после 30 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла выше 90 °С уровень масла может быть выше отметки "МАХ".

При недостаточном уровне масла надо долить его через трубку масляного щупа. При этом нужно помнить, что расстояние между отметками "МIN" и "МАХ" на щупе соответствует 0,5 л.

После слива масла из поддона коробки передач, а также если пробка в поддоне не установлена, требуется очистить место соединения трубки маслоохладителя коробки передач и отсоединить ее. Подсоединить на место трубки прозрачный пластиковый шланг и опустить его в тару необходимого объема (см. рис., позиция "а"). После этого нужно:

1. Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

2. Остановить двигатель, как только в шланге появятся пузырьки воздуха.

3. Долить еще 2 л масла.

Для коробки передач с пробкой нужно выполнять операции 1 и 2, после чего следует подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач.

Для коробок передач без пробки в поддоне надо дважды выполнять операции 1 и 2 и один раз операцию 3, затем надо также подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач. После этого долить около 2 л масла, проверить уровень масла в коробке передач и долить масло в случае необходимости.

Для некоторых коробок передач доливать надо не 2, а 2,5 л Масла.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вначале следует проверить работу селектора. В положении "Р" рычаг селектора должен находиться вертикально по отношению к консоли. В случае необходимости нужно отрегулировать его положение, ослабив гайку приводного рычага. Двигатель должен пускаться только в положении "Р" или "N" рычага. При положении "R" и включенном зажигании должны загораться фонари заднего хода.

Далее нужно проверить, чтобы свободный ход рычага при его перемещении из положения "D" в положении "N" был меньше или равен свободному ходу при его перемещении:

из "3" в "2" для коробок передач типа ZF,

из "2" в "1" для коробок передач типа АW/BW.

Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "D", нужно ослабить гайку ведомого рычага (расположен под автомобилем) и переместить рычаг назад, приблизительно на 2 мм (на рис. позиция "а", стрелка). Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "3" или "2", нужно ослабить гайку и переместить ведомый рычаг вперед приблизительно на 3 мм (на рис. позиция "б", стрелка). Затем закрутить гайки и еще раз проверить его работу.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРИВОД СИЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА НИЗШУЮ ПЕРЕДАЧУ

При работе двигателя на холостом ходу расстояние между стопором троса силового регулирования и муфтой регулятора (при ее наличии) или оболочкой троса должно быть 0,25-1,00 мм. При этом трос должен находиться в натянутом положении.

С помощью напарника нажать до отказа педаль подачи топлива при неработающем двигателе и измерить расстояние А между стопором и муфтой регулятора (или оболочкой 2 троса). Это расстояние должно быть 50,4-50,6 мм. В этом положении трос должен выступать наружу на 2 мм (на рис. указано стрелкой). Если необходима регулировка привода, нужно ослабить регулировочные гайки и затем затянуть их.

Если невозможно отрегулировать привод при смещении стопора на тросе или нарушении регулировки шарнирного соединения привода подачи топлива, ремонтные работы нужно проводить на сервисной станции.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно или при появлении постороннего шума, вибрации, что является верным признаком неисправности, необходимо проверить состояние карданной передачи. Нужно осмотреть затяжку фланцевых болтов и болтов крепления кронштейна центральной промежуточной опоры. Необходимо также осмотреть упругую муфту (при ее наличии) и заменить ее в случае разрушения.

Далее надо проверить свободный ход в универсальных подшипниках и центральной промежуточной опоре, а также перемещение фланцев относительно друг друга, поворачивая и прилагая радиальное усилие к частям карданного вала. Необходимо отремонтировать и заменить изношенные детали (эти работы желательно проводить на сервисной станции). Затем следует убедиться в отсутствии повреждений резиновой опоры. В случае необходимости заменить ее, демонтировав и разобрав карданную передачу (только на сервисной станции).

Замочные кольца, фиксирующие универсальные шарниры, обеспечивают масляную пленку, предотвращающую коррозию шарниров. Чтобы выявить "прихватывание" универсальных шарниров, которое вызывает сильную вибрацию, карданный вал должен быть демонтирован или разъединены его фланцы так, чтобы шарнир мог свободно двигаться. После этого следует их проверить.

В процессе эксплуатации автомобиля сильную вибрацию вызывает его дисбаланс. В этом случае (когда не найдены какие-либо неисправности из приведенных выше) необходимо проконсультироваться у специалиста по карданным передачам на сервисной станции.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В ЗАДНЕМ МОСТУ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно, при появлении постороннего шума в заднем мосту, течи необходимо проверить уровень масла. При наличии течи ее нужно устранить, заменив соответствующие уплотнители.

Менять масло надо в горячем состоянии. Для этого необходимо проехать на автомобиле около 10 км. Затем установить автомобиль на смотровую яму или на подъемник и, подставив тару необходимого объема, слить масло из сливного отверстия, находящегося в нижней части картера заднего моста. При необходимости можно залить около 1 л масла через заливное отверстие, расположенное в задней части картера редуктора, для промывки заднего моста. Далее необходимо приподнять заднюю ось автомобиля и установить его таким образом, чтобы между колесами и площадкой был зазор не менее 150 мм. После этого пустить двигатель и привести во вращение задние колеса приблизительно на 5 мин.

Далее нужно еще раз слить и залить масло до необходимого уровня. Для удобства можно применять специальный шприц или другой агрегат для залива масла. Для проверки уровня масла нужно очистить зону вокруг заливной горловины и вывернуть пробку (если это не было сделано ранее). Масло должно доходить до нижнего края отверстия или слегка стекать из него. Если необходимо, надо долить масло, не переливая его, дать лишнему стечь с заливной горловины. Затем остается установить и затянуть пробку, заменив уплотнительную прокладку. При подозрении на неисправность редуктора заднего моста нужно проконсультироваться у специалиста на сервисной станции.

КАК ДОЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ И ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ

Еженедельно, каждые 400 км пробега или перед длительной поездкой нужно проверять уровень тормозной жидкости. На некоторых моделях автомобилей на панели приборов установлена лампа сигнализатора, включающаяся при понижении уровня тормозной жидкости. Уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть между метками "МIN" и "МАХ", нанесенными на боковой стенке бачка. Бачок выполнен из прозрачного материала, что дает возможность проверить уровень без снятия крышки. Если возникла необходимость долить жидкость, нужно очистить крышку бачка. Снять ее и долить жидкость до отметки "МАХ", следя за тем, чтобы жидкость не переливалась. Затем установить крышку на место.

При попадании жидкости на лакокрасочное покрытие, ее нужно немедленно смыть водой, так как на покрытии могут образоваться пятна. Если необходимость доливать жидкость возникает слишком часто, следует немедленно найти течь и устранить ее.

Медленное понижение уровня жидкости указывает на износ тормозных колодок и является нормальным при условии, что уровень остается выше отметки "МIN". При этом доливать тормозную жидкость не требуется. Уровень жидкости станет постоянным, когда будут установлены новые тормозные колодки.

Каждые 40 000 км пробега или один раз в два года необходимо менять тормозную жидкость. При неоднократном проведении ремонтных работ в гидравлической системе в тормозную систему попадает воздух. Это может быть причиной частичного или полного "провала" педали тормозной системы.

Если в систему попадает небольшое количество воздуха, при нажатии на педаль требуется большее усилие, педаль не плохо возвращается в исходное положение, проваливается и тормозная система становится жестко действующей.

При первом же подозрении на попадание воздуха в систему необходимо провести ее прокачку. Прокачка может осуществляться с помощью специальных приспособлений на сервисной станции или с помощью ассистента. Если во время ремонтных работ гидравлическая система была разгерметизирована или тормозная жидкость обновляется, вся система должна быть прокачана.

Прокачка системы по колесам проводится в таком порядке: для автомобилей с АВS – заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое; для автомобилей без АВS – переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.

При проведении операции надо открывать оба клапана у всех передних скоб и один у задних и для каждого тормозного контура. Нужно подготовить два пластиковых чистых шланга, пригодных для установки на клапаны прокачки, прозрачную тару. Затем следует долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, в процессе прокачки необходимо поддерживать этот уровень. Установить шланг на клапан прокачки первой скобы в зависимости от последовательности операции прокачки. После этого заполнить тару небольшим количеством тормозной жидкости и открытый конец шланга погрузить в жидкость. Открыть клапан прокачки и нажимать и отпускать тормозную педаль в течение 10 с (это может делать ассистент). Потом надо зафиксировать педаль в нажатом состоянии и завернуть клапан прокачки, затем отпустить педаль и долить, если надо, жидкость в бачок главного цилиндра.

Повторять эту операцию для каждой скобы надо до тех пор, пока воздушные пузыри не перестанут выходить из клапана прокачки. После прокачки нужно убедиться, что при нажатии на тормозную педаль ощущается сопротивление.

КАК ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Для проверки и замены передних тормозных колодок нужно снять переднее колесо. После этого через отверстие в скобе можно оценить состояние и толщину колодок. Для полной проверки надо снять колодки. При этом требуется с помощью гаечного ключа отвернуть нижний болт в направляющей втулке крепления тормозной скобы (на рис. показано стрелкой). При необходимости нужно удерживать направляющую втулку с помощью гаечного ключа.

У скоб других фирм необходимо ослабить верхний болт крепления и поднять скобу вверх. При этом надо следить, чтобы шланги не были натянуты.

Затем следует вынуть колодки из держателя и запомнить их положение для возможной дальнейшей эксплуатации. Далее нужно вынуть противоскрипные прокладки, если они есть, с обратной стороны колодки. Измерить толщину фрикционной части колодок. Если толщина фрикционной части даже одной колодки будет ниже указанной в спецификации, все четыре передние колодки должны быть заменены. Не допускается установка новых тормозных колодок одновременно со старыми. Затем надо очистить скобу и держатель с помощью влажной ткани или кисти.

Необходимо убедиться в отсутствии течей у поршней, скобы и пылезащитных чехлов, также следует проверить резиновые манжеты болтов в направляющей втулке скобы (на рис. показано стрелками). При необходимости следует отремонтировать или заменить вышедшие из строя детали на сервисной станции. Затем нужно удалить песок (засохшую грязь) или следы коррозии с наружной части тормозных дисков с помощью металлической щетки. Далее надо осмотреть тормозной диск, а также измерить его толщину. При необходимости заменить диск.

При установке новых тормозных колодок нужно прижать поршни скобы к внутренней поверхности, используя для этой цели регулируемый ключ и соблюдая осторожность для того, чтобы не разрушить пылезащитные чехлы. Когда поршни будут прижаты, уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра поднимется. Если потребуется, нужно удалить лишнюю жидкость шприцом или другим приспособлением.

Для предотвращения прихватывания тормозных колодок и направляющих втулок в процессе эксплуатации нужно применять антиприхватывающие компоненты или смазочные материалы. При этом необходимо следить за тем, чтобы смазочные материалы не попадали на рабочую поверхность тормозных дисков и фрикционную поверхностью тормозных колодок. После этого можно установить колодки и противоскрипные прокладки (при их наличии). Надо опустить вниз скобу на верхней направляющей, следя за тем, чтобы пластинчатая пружина в скобе, прижимающая колодки, была надежно зафиксирована. Затем нужно затянуть нижний болт скобы и нажать на тормозную педаль, выждать некоторое время, чтобы колодки прижались к тормозному диску.

Повторить аналогичные операции для другой передней скобы. После этого остается установить колеса. Если необходимо, проверить уровень тормозной жидкости и довести его до отметки "МАХ". При установке новых тормозных колодок нужно по возможности избегать экстренных торможений во время движения автомобиля на протяжении нескольких километров для приработки колодок.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Для замены задних тормозных колодок нужно ослабить гайки крепления колес, поднять и установить на козлы заднюю ось и снять задние колеса. Толщину тормозных колодок можно проверить визуально через открытое пространство скобы. Для более тщательной проверки или замены колодок нужно выбить наружу из скобы два удерживающих штифта и снять пластинчатую пружину, прижимающую колодки.

Затем нужно отжать каждую колодку от тормозного диска. (Нельзя использовать какой-либо рычаг для отжатия колодок, вставляя его между диском и колодкой.) Далее необходимо вытащить наружу колодки из скобы вместе с противоскрипными прокладками (при их наличии). После этого надо измерить толщину фрикционной части колодок. Если толщина фрикционной части даже одной колодки будет меньше указанной в спецификации, должны заменяться все четыре задние колодки. Далее остается очистить скобу влажной тканью.

Проверить отсутствие течи у поршней и скоб, а также осмотреть пылезащитные чехлы, тормозной диск и измерить его толщину. При необходимости нужно заменить изношенные детали.

Перед сборкой желательно удалить засохшую грязь и следы коррозии с деталей тормозных механизмов. Если устанавливаются новые тормозные колодки, надо прижать поршни к внутренней поверхности скобы регулируемым ключом.

Перед сборкой желательно смазать торцевые поверхности тормозных колодок и штифты специальным смазочным материалом, следя за тем, чтобы смазочный материал не попал на фрикционную часть колодок и рабочую поверхность тормозных дисков. Затем установить колодки и прокладки в скобу вдоль рабочей поверхности тормозного диска, вставить один штифт и забить его молотком. Далее нужно установить новую пластинчатую пружину и затем другой штифт так, чтобы он проходил через пружину. Повторить операции для другой задней скобы. После этого можно установить колеса. Нажать на тормозную педаль и выждать некоторое время, чтобы колодки прижались к тормозным дискам. Затем нужно проверить уровень тормозной жидкости и, если необходимо, удалить лишнюю.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Обычно неисправность вакуумного усилителя определяется по явному увеличению усилия нажатия на тормозную педаль. Быстрая проверка может быть осуществлена следующим образом. При остановленном двигателе нужно нажать несколько раз на тормозную педаль для того, чтобы ликвидировать остаток вакуума. После этого, удерживая педаль в нажатом состоянии, пустить двигатель. Если вакуумный усилитель работает исправно, должно ощущаться незначительное движение педали вниз. Если этого нет, то неисправны вакуумный усилитель, возвратный клапан, шланг или (при наличии) вакуумный насос. Устранение неисправностей нужно проводить на сервисной станции.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СТОЯНОЧНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ

Стояночная тормозная система должна обеспечивать эффективное торможение в определенном диапазоне щелчков рычага храпового механизма. При перемещении рычага на 2-8 щелчков должно обеспечиваться эффективное торможение. Максимальное число щелчков – 11.

Регулировака должна проводиться по необходимости для компенсации износа тормозных колодок и вытягивания троса. Для доступа к регулировочному механизму троса необходимо снять заднюю пепельницу и прикуриватель или световую панель предупреждения пользования ремнями безопасности.

Слегка постукивая молотком и с помощью отвертки освободить фиксирующую втулку и переместить ее вперед. Теперь можно, вращая гайку регулировочного механизма и удерживая трос плоскогубцами, отрегулировать стояночную тормозную систему. Регулировку следует проводить до обеспечения эффективного торможения стояночной тормозной системой в определенном диапазоне щелчков. При освобожденном рычаге стояночной тормозной системы тормозной механизм не должен срабатывать. Затем нужно ввести в зацепление фиксирующую втулку и установить ранее снятые детали.

После нескольких километров пробега необходимо проверить на ощупь степень нагрева задних ступиц колес.

КАК ПРОВЕРЯТЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Каждые 20 000 км пробега требуется проверять, нет ли износа и разрушений у всех деталей рулевого управления. Особое внимание надо обращать на состояние резиновых чехлов, стопорение гаек, состояние тяг. Если надо, их следует ремонтировать или менять.

Для проверки рулевого управления нужно покачивать рулевое колесо влево и вправо. При этом напарник должен наблюдать за свободным ходом шаровых шарниров рулевых тяг и самой рейки. Допуск радиального биения наружных шаровых шарниров должен быть не более 0,5 мм, внутреннего шарового шарнира 1 мм. Свободный ход рейки должен быть не более 2 мм.

Для проверки осевого биения шарового шарнира необходимо сжать его регулируемым ключом. Допуск осевого биения шарнира должен быть не более 0,5 мм.

В рулевом управлении должны немедленно устраняться следующие неисправности:

– повреждение резиновых чехлов;

– деформация тяг;

– износ шарниров тяг.

Также нужно проверить натяжение и состояние приводного ремня насоса рулевого гидроусилителя.

После первых 20 000 км пробега в соответствии с требованиями необходимо проверить затяжку гаек и болтов крепления:

– продольных рычагов к задней оси;

– нижнего рычага к поперечине;

– продольной штанги к нижнему рычагу;

– продольной штанги к подрамнику;

– рулевого механизма к поперечине;

– передней поперечины к кузову.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Бачок системы рулевого гидроусилителя может устанавливаться в зависимости от модификации автомобиля либо вместе с насосом гидроусилителя, либо отдельно на внутренней поверхности крыла или радиаторе и иметь различное исполнение. Бачок, устанавливаемый вместе с насосом, имеет масляный щуп и изготовлен из металла. Бачок, установленный в другом месте, изготовлен из прозрачного пластика и имеет отметку "МАХ" на торцевой поверхности.

Уровень жидкости не должен превышать отметки "МАХ" или быть ниже отметок "LOW" или "АDD" на щупе. Некоторые щупы имеют отметки, соответствующие уровням жидкости, находящейся в горячем или холодном состоянии. Если есть необходимость в доливе жидкости, надо использовать чистую жидкость соответствующей марки. Если долив жидкости осуществлялся неоднократно, нужно проверить течи в системе.

После смены жидкости или при значительном снижении уровня жидкости, когда в гидравлическую систему попадает воздух, систему необходимо прокачать. Для этого нужно заполнить бачок жидкостью до отметки "МАХ". Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. В течение некоторого времени вращать рулевое колесо влево и вправо до упора. При этом необходимо помнить, что нельзя удерживать рулевое колесо длительное время в крайних положениях. После этого, если необходимо, долить жидкость в бачок. Затем следует прокачивать систему до тех пор, пока уровень жидкости не будет снижаться. После этого можно остановить двигатель.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и установить на козлы так, чтобы передние колеса свободно вращались. Держа колесо за верхнюю и нижнюю части, надо пробовать его качать. Вращая медленно колесо, прислушаться к низким звукам или скрежету.

При качании колеса его свободный ход должен быть едва заметным, а при вращении шум должен отсутствовать. При наличии сильного шума или большого хода колеса нужно отрегулировать подшипники. Если ситуация не изменяется, необходимо разобрать узел и демонтировать подшипники для их проверки.

Для регулировки снять передние колеса. Слегка постукивая по колпачку молотком, демонтировать его для доступа к гайке ступицы (на рис. показана стрелкой). Если старый колпачок будет поврежден, его необходимо заменить. После этого разогнуть ножки шплинта гайки ступицы и удалить его.

Затем ослабить гайку ступицы и затянуть ее, одновременно вращая тормозной диск. Ослабить гайку ступицы, повернуть ее на 1/2 оборота, снова затянуть. После этого вставить новый шплинт в гайку ступицы. Можно вращать гайку до совмещения прорези гайки с отверстием. Нужно полностью наполнить колпачок смазочным материалом, установить его, слегка постукивая молотком, установить колесо, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

КАК ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКИ

В передней подвеске не допускается увеличенный зазор в шарнирах нижних рычагов. Для его проверки нужно мощным рычагом перемещать нижний рычаг подвески вверх и вниз и при этом энергично покачивать переднее колесо, то же самое можно делать и регулируемым ключом. Допускается радиальное биение шарнира не более 0,5 мм; осевое биение не более 3 мм. Биение шарнира не следует путать с перемещением в верхнем креплении стойки или нижнем рычаге.

Также необходимо проверить износ сайлент-блоков в передней и задней подвесках, проверить течь в амортизаторах (стойках), их состояние и функционирование.

Для этого нужно раскачать переднюю или заднюю часть автомобиля, а затем отпустить. Если колебания будут длиться один период (одно раскачивание вверх-вниз от нейтрального положения), то амортизаторы (стойки) исправны. При повторном качании или при наличии скрипов и других посторонних звуков амортизаторы следует заменить.

Необходимо проверить надежность крепления рулевого механизма, состояние трубок, шлангов и их соединений.

Что касается регулировки углов установки передних колес, эта операция не определяется пробегом автомобиля. Она всеща должна проводиться при неравномерном износе шин или после воздействия ударной нагрузки на передние колеса (наезд на край тротуара или другое препятствие с высокой скоростью движения и др.).

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ СВЕДЕНИЙ О ШИНАХ

Шины не создают особых проблем при эксплуатации автомобиля, если их постоянно осматривать, не допускать чрезмерного износа и разрушения. Необходимо регулярно проверять давление в шинах.

На некоторых моделях автомобилей используется специальное запасное колесо. Рекомендуемое давление воздуха в ней 350 кПа (3,5 кгс/см²) независимо от нагрузки на автомобиль. Это запасное колесо специального назначения и его рекомендуется применять только для временной замены вышедшего из строя колеса. При его использовании в сочетании со стандартными колесами может несколько ухудшиться управляемость автомобиля. Поэтому скорость движения должна быть не более 100 км/ч.