С незапамятных времен русская кухня знает огурцы. О них упоминают письменные памятники Древней Руси. В «Домострое» им отводится одно из самых почетных мест среди русских огородных культур, хотя родина огурца – Индия и Древний Египет, где до сих пор можно встретить их диких родичей. Питательная ценность огурцов невелика, но зато огурец вкусный и полезный. Без соленых огурцов трудно представить себе русский праздничный стол: они входят в состав винегретов, рассольников и многих других блюд.

Морковь упоминается в старинных русских источниках, начиная с XI в. Но знали морковь и раньше – кривичи Древней Руси (VI–IX вв.), они приносили ее в дар покойнику, клали вместе с ним в лодку, а потом лодку с умершим сжигали. Известно также, что с XV в. ее разводили на огородах, а морковный сок был одним из самых ценных лекарств. О моркови как широко известном и потребляемом растении говорится в «Домострое», а также в старых травниках и лечебниках: «и в осень капусту солят, и свеклу солят, и репу и морковь запасают». Приходные монастырские книги также свидетельствуют о выращивании моркови и о поставках ее к царскому столу.

С давних пор лук ценился своими лечебными свойствами. Древние славяне применяли лук и в еде, и как приправу, и как лекарство. Лук – одно из самых популярных и очень древних овощных растений. Издавна на Руси выращивали лук и чеснок. Особенно широко их культивировали в центральных районах России. До нас дошло 75 сортов этого огородного растения. Лук и чеснок пользовались в России всеобщей любовью независимо от принадлежности к тому или иному сословию. Из лука готовили разные блюда. Самое простое – «толченка» из лука с солью, которую ели с хлебом и квасом, это был единственный ежедневный завтрак во многих крестьянских семьях.

Говоря о старинной русской кухне, нельзя не упомянуть лебеду. В трудные времена из нее готовили хлеб, называемый голодным. Кроме того, из лебеды варили щи, приправляли ей вареную рыбу и т. д. Один из собирателей древних русских рецептов описал даже особое блюдо – «лебедянку»: «взять молодой лебеды, искрошить, перемыть и варить. Как будет готова, положить пшена, толченого свиного сала и опять поставить варить, чтобы загустела, как каша». В лебеде содержится всего 2 % масла. Вот уж точно диетический продукт!

Несомненно, вы знаете душераздирающую историю о том, как Петр I насильно заставлял бедных крестьян не только сажать завезенную из Европы картошку, но и есть ее. Что поделаешь – царский приказ. Сегодня же слова о том, что картошка – второй хлеб, стали поговоркой. Так что спасибо большое нашему знаменитому царю за вкусную еду!

К 1800 году картофель был еще большой редкостью, его дарили в праздники и подавали на придворных балах и банкетах как редкое лакомое блюдо. А в народе его называли чертовым яблоком. История знает «картофельные бунты» русских крестьян в начале XIX в. Еще в конце XVIII в. русские журналисты забросали издания яркой рекламой картофеля. Писали о том, что картофель – это декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, средство для выведения пятен, универсальное удобрение и, наконец, продукт, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, пудру, масло, вино, кофе, дрожжи, шоколад и т. д. Правда, заманчиво было обладать таким универсальным продуктом? И все-таки приживался он в России, как, впрочем, и в других европейских странах, медленно. В 1765 г. Екатерина II выписала из Германии 57 бочонков картофеля, чтобы помочь крестьянам преодолеть неурожайный год и начавшийся голод. По всей российской империи были разосланы клубни картофеля с точной инструкцией, как его сажать. Но народ даже в голодный период упорно не желал допускать на свой стол иноземный продукт.

Но зато когда допустил… Всего несколько десятилетий после того, как картофель признали в народе, понадобилось ему, чтобы произвести настоящий переворот в русской кухне. Он стал продуктом, необходимым для всех слоев российского общества: «картофель – хлебу подмога».

Можете ли вы сейчас представить себе жизнь без картошки? Думается, с большим трудом.

На Руси свекла распространилась в X–XI вв. Уже в «Изборнике Святослава» упоминается этот овощ. Из Киевского княжества свекла быстро проникла в Великий Новгород, Московскую Русь, в Польшу, Литву и до XIV в. она получила широкое распространение наравне с репой и капустой. Свекла упоминается в «Домострое», травниках, в расходных книгах монастырей, в лавочных книгах. Со свеклой долгое время были связаны разные суеверия. На Руси, например, думали, что свекольный отвар уничтожает вредных насекомых. Ежегодно 1 сентября праздновалось наступление «бабьего лета». В этот день совершался обряд захоронения насекомых – мух, тараканов, «замурованных» в свеклу. В XVI в. свекла уже считается местным растением в России, ее начинают разводить и на Севере.

Постепенно перечень овощей, употребляемых в пищу на Руси, расширялся. Появились тыква, кабачки. У голландцев в XVI в. мы заимствовали салат, в XVIII в. заморский подсолнечник был принят русскими с радостью, в начале XIX в. появились помидоры. Еще одно важное приобретение для русской кухни было сделано в середине XVIII в. – это сахарная свекла, вернее, способ получения из нее сахара. В XVII в. в России появляется баклажан, или «демьянка», как его называли у нас. Примерно в то же время или чуть раньше в нашей стране впервые появляются сладкий перец и кукуруза. А в середине XIX в. перец в России имеет уже промышленное значение.

Праматерью хлеба величают кашу в народе. Рассказывают, что варил как-то древний кулинар кашу и ненароком положил в нее крупы больше, чем положено. Обернулась каша лепешкой. Люди, сначала как следует отругав нерадивого повара, все-таки попробовали новое блюдо, и оно им очень понравилось. С того времени стали лепешки выпекать из муки. Так согласно народной присказке появился на свет хлеб. Трудно найти такое другое блюдо в русской кухне, которое так часто упоминалось бы в произведениях народного эпоса. Об упрямом человеке говорят, что «с ним каши не сваришь», а если события принимают бурный оборот – «каша заварилась». У восточнославянских племен был обычай: при заключении мирного договора с противником варить вместе с ним кашу и есть ее. Каша являлась символом союза, и без нее даже мирный договор не мог войти в силу. И брачные пиры в старину называли кашею. В обиходе на протяжении многих веков была поговорка: «Что за обед, коли каши нет». А в XIX веке в кулинарной книге была такая запись: «Каши заменяют пирожное, и без каш обед не в обед».

Готовили кашу «на пропасть ладов», в будни и праздники. Самыми распространенными на Руси крупами для каш всегда были просо, ячмень, овес, гречка, рис. Из проса варили пшенную кашу, а из пшеничной крупы – манную.

Кстати, на Руси кашей называли все блюда, варившиеся из измельченных продуктов. Одна из самых древних каш, называемая кутьей, готовилась по особым датам. Ее готовили из пшеницы, риса и других круп с изюмом, медом, маком. Она повсеместно имела обрядовое и поминальное значение. Любая коллективная работа, будь то жатва или строительство дома, не обходилась без артельной каши. Иногда и саму артель называли кашей. Отсюда происходит и слово «однокашники».

На протяжении столетий выработал народ замечательные сочетания круп с другими продуктами. С глубокой древности в русской кухне применялись комбинации круп с печенкой, молоком, рыбой. Широко известны сочетания круп с творогом (запеканки, крупеники, творожники). Крупы комбинируются и с яйцом. Такие комбинации продуктов прежде всего полезны тем, что обогащают минеральный состав блюд, улучшают их вкусовые качества и калорийность.

Горох входит в список древнейших овощных культур Руси, и вполне естественно то разнообразие блюд, которое сформировалось в отечественной кухне к XVI в.: горох битый, цеженый, тертый, пряженый (жареный в масле), хлебанной. Ели гороховую кашу, гороховый кисель. Очень популярен был горох «зобанец» – жидкая горячая похлебка. Горох, перетертый в муку, служил основой для разных кулинарных кушаний. Из него делали гороховину – печенье, считавшееся лакомством. В это же время из гороха начинают делать лапшу. Молодой зеленый горошек долгое время был исключительно лакомством ребятишек. И только с XVIII в. на русском столе появляется зеленый горошек, он даже становится одним из продуктов экспорта. Горох – холодостойкая культура, и его использовали в наших северных районах.

Речь пойдет о пряностях, роль которых в русской национальной кухне была всегда велика. Традиционными были, разумеется, приправы местного происхождения, которые собирали в дикой природе или специально возделывали. Это чеснок, лук, горчица, хрен, укроп. Лук и чеснок – это наиболее почитаемые нашими предками специи. Иностранные путешественники в один голос утверждали, что «ни в одном кушанье нет недостатка в больших количествах чеснока или лука, которые у москвитян самые изысканные, возбуждающие вкус средства». Хрен часто тоже разводили специально, как лук и чеснок. Им иногда засевали даже целый огород – хреновник. Значительно реже использовали горчицу.

Заморские специи появляются на Руси в XV–XVI вв. (имбирь, черный перец, кардамон, корица, гвоздика, мускатный орех и, конечно, лимоны). Лавровый лист стал популярен только с XVII в. Все пряности назывались пряным зельем.

Пироги – особая тема в русской кухне. Наряду с крупяными блюдами в русской кухне очень важную роль играют мучные изделия: пельмени, оладьи, пироги, калачи, караваи и т. д. Некоторые из них стали традиционными для праздничных столов: курники, караваи ели на свадьбах, блины пекли на Масленицу и т. д. Пироги делали из пресного и дрожжевого теста, а позднее – и из песочного и слоеного с самыми разными начинками: из свежей и квашеной капусты, капусты с рыбной икрой, риса, гороха, зеленого лука, моркови, мяса, рыбы, кур, зайчатины, мяса перепелок, яблок, вишен, слив, малины, клубники, лесных ягод, черемухи, паслена, грибов, мака, картофеля, тыквы, творога, ливера, мозгов – можно перечислять до бесконечности. Научились печь пироги на Руси очень давно. Вот как описывает их Олеарий: «Между прочим, у них имеется особый вид печенья, вроде паштета или, скорее, пфанкухене, называемый ими пирогом; эти пироги величиною с клин масла, но несколько более и продолговаты. Они дают им начинку из мелкорубленой рыбы или мяса и лука и пекут их в коровьем, а в посту – в растительном масле; вкус их не без приятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошо его принять».

Традиционная форма пирогов – круглая. Их выпекали на плашках в русских печах. Но были и пироги других форм, например треугольные – рыбники. Видов пирогов много – закрытые, открытые, высокие, многослойные и т. д. Когда-то были распространены «хлебальные» пироги, фарш для них делали жидкий, после выпекания снимали «крышку» и ели содержимое ложками.

Россия – страна огромная, и в разных ее частях были, конечно, свои любимые блюда. Так, сибиряки любили пирог с грибами, южане – с зеленым луком – кныш, в форме большой ватрушки; в средней полосе очень популярен был расстегай – пирожок с отверстием сверху, т. е. незакрытый, «расстегнутый». Расстегаи обычно делались с начинкой из рыбы или ливера. К мелким закусочным расстегаям подают в соуснике бульон с маслом и зеленью укропа или петрушки. Лучше всего подавать расстегаи к ухе.

В старинную московскую кулебяку – продолговатый пирог с мясом или рыбой – клали несколько видов фарша, располагая его клиньями, каждый вид разделяли блинчиками. Почти всегда в начинке кулебяки присутствовала рыба. Само тесто этой кулебяки было пресным и рассыпчатым.

Особый куполообразный пирог – курник был обязателен на всех русских свадьбах. По названию понятно, что его начинкой, как правило, было куриное мясо. Как известно, курица в старину считалась символом плодородия.

Что касается пирожков, то их пекут и в других странах мира, но нигде нет такого их разнообразия, как в русской кухне. Отличаются они друг от друга и формой, и начинками, и видом теста, способом выпечки или жаренья, размерами. Подавали пирожки как закуску, брали с собой в дорогу, ели с супами и особенно с ухой и борщами. В русской кухне пирожки выпекали нескольких форм: лодочки (с начинкой в середине лепешки и швом внизу), елочки (шов защипан и находится сверху), саечки (цилиндрические, выпеченные на боку).

Говоря о русских традиционных изделиях из теста, нельзя не сказать и о пельменях. Трудно точно сказать, когда они появились в русской кулинарии – скорее всего когда русские первопроходцы пришли в Приуралье. Здесь у местного населения научились они готовить «хлебное ухо» – именно так переводится на русский язык коми-пермяцкое слово «пельмень». Со временем блюдо стало привычным для русских, и, как это часто бывает, название его тоже обрусело. Далеко не всякое кушанье может похвастать тем, что о нем сложены стихи. А вот пельменям посвящена целая поэма «Песни про пельмени». Выпустил ее в 1879 г. в Нижнем Новгороде за подписью «Сибиряк» человек с замечательной русской фамилией Блинов. Просто не можем не привести здесь фрагменты из этого оригинального сочинения:

Ну и так далее. Конечно, вдохновения в этих стихах гораздо больше, чем поэзии, но похвально само желание автора – пельменного оптимиста увековечить свое любимое блюдо. Кстати, именно пельмени могут быть одним из блюд постной и даже диетической кухни, так как готовятся из пресного теста, но об этом – позже. По той же технологии, что и пельмени, на Руси готовили «колдуны». Это те же пельмени, только гораздо больше по размерам.

Где щи, – там и нас ищи!

На протяжении многих веков жидкая пища являлась обязательной как в городе, так и на селе. Это могли быть многочисленные щи, борщи, рассольники, солянки, тюри и т. д. Основой первых блюд в скоромные дни являлись мясные и рыбные бульоны, а в постные дни – овощные. Очень распространены были холодные русские супы: окрошка, ботвинья, свекольник, щавелевый суп.

Много первых блюд знала русская кухня. И все-таки одно из самых распространенных первых блюд северных и центральных областей Руси – щи. Их готовили как из квашеной или свежей капусты, так и из крапивы, из другой огородной зелени. По предположению историков, щи готовили на Руси задолго до ее крещения. Много пословиц и поговорок придумали русские люди о своем любимом первом блюде: «От щей добрые люди не уходят», «Кипятите щи, чтобы гости шли», «Не та хозяйка, что красиво говорит, а та, что хорошо щи варит». Щи были настолько привычной едой, что, по свидетельству очевидцев, русские солдаты во время длительных походов квасили листья винограда и другой зелени и варили себе щи. Во время езды на почтовых лошадях путешественники брали с собой в зимние холода замороженные щи. Этот элемент багажа считался обязательным. На станции достаточно было вскипятить щи – и обед на столе. При этом вкус щей после разморозки нисколько не ухудшался. Александр Дюма, восхищенный прекрасным вкусом щей, вывез из России их рецепт и включил в свою кулинарную книгу.

Еще одно популярное русское первое блюдо – уха. Она является прародительницей русских супов, гордостью русской кухни. Теперь мы знаем только рыбную уху, а когда-то была уха и мясная, и куриная, и грибная, и заячья. Называли тогда уху вологой, т. е. мокрой. На Севере варили молочную уху: в кипящее молоко клали соль, очищенную мелкую рыбу, а в конце варки добавляли масло. На юге уху традиционно готовят с помидорами. Но всех случаях основа ухи и главное ее достоинство – крепкий бульон. Хорошо сварить уху на Волге где-нибудь в районе Саратова, где и до сих пор замечательный улов вам почти всегда обеспечен. Развести костерок, забить в землю по бокам две рогатины, положить на них крепкую палку и на ней подвесить котелок, в котором варево из рыбы, – и такой дух пойдет, что вы забудете про все свои проблемы и духовно воссоединитесь с природой. Ниже мы специально для наших читательниц приводим рецепт настоящей русской ухи.

Термин «рассольник» стал известен в России не так давно. В русской кулинарии впервые это название появилось в XVIII–XIX вв., но само блюдо под названием «калья» было известно гораздо раньше. Готовили его с икрой, курицей, мясом. Зачастую огуречный рассол заменялся лимонным соком, но такую роскошь могли себе позволить только состоятельные люди.

В современные рассольники входят соленые огурцы, картофель, морковь, репа или брюква, перловая или рисовая крупа, большое количество пряных овощей и зелени (лука, сельдерея, петрушки, укропа, эстрагона), а также классические пряности (лавровый лист, душистый и черный перец). В качестве мяса в рассольник положено класть субпродукты – почки или потроха (утиные, гусиные, куриные или индюшачьи).

И еще об одном распространенном традиционном блюде русской национальной кухни – о солянке. Солянкой в русской кухне называют густой суп, приготовленный на очень крепком мясном, рыбном или грибном бульоне с острыми приправами. Часто солянку приправляли квасом. Это замечательное блюдо как бы соединило в себе компоненты щей и рассольника. Про солянку рассказывают забавную легенду. Будто бы появилась она оттого, что однажды в далекие времена на одном из сборищ все гости принесли с собой разные продукты, соединили их вместе – и получилась «солянка», т. е. мешанина, неразбериха. На самом деле в солянку и сегодня кладут разные продукты, в том числе оливки и лимон. Солянка – очень популярное блюдо в русских ресторанах за рубежом.

Все любят в летний зной поесть окрошки – холодного супа на квасе, который, кстати, почти не претерпел изменений с древних времен. О способе приготовления блюда говорит само название. Кроме кваса, основой окрошки могут быть капустный рассол, кислое молоко, кефир.

Наши предки не знали на протяжении многих веков о существовании подсолнечника и, следовательно, использовали при приготовлении пищи другие масла – льняное, конопляное. А подсолнечник впервые в России узнали уже при Петре I и то сначала как декоративное растение. В любом случае русские всегда предпочитали растительные жиры, в отличие, скажем от близких родственников и соседей – украинцев, предпочитающих топленое масло и животные жиры. Полагали, что пища должна быть обязательно сдобрена маслом: «Маслом каши не испортишь», «Пища хороша, если она жирна, сдобна, масляна». Растительное масло (вернее, его пищевая ценность) просто спасало от недоедания в дни постов.

В южных губерниях России толченым салом с чесноком часто заправляли щи, борщи, солянки; его брали с собой в дорогу. Сало (шпик), как и мясо, не было для большей части простого народа повседневной едой. Оно было на столе только во время праздников.

Любили русские сливочное масло, хранимое в глиняных горшочках и в них же подававшееся на стол. Лучшие сорта масла получали из сливок, а масло для нужд кухни – из сметаны или кислого снятого молока. Наиболее распространенным способом было перетапливание сметаны или сливок в русской печи. Масло обходилось довольно дорого, и простой народ использовал его только по праздникам.

Судя по источникам, нашим далеким предкам были известны почти все современные методы консервирования растительных продуктов. Долгие холодные русские зимы вынуждали делать большие запасы еды. Англичанин Д. Флетчер писал в середине XVI в.: «От одного взгляда на зиму в России можно почувствовать холод».

Основной из способов заготовки продуктов – сушка. Сушили различные травы, кочанную капусту, свекольные листья; пряности в старинных поваренных книгах предлагалось истолочь в порошок и сушить уже в таком виде.

Особо на Руси любили квашение. Согласно толковому словарю В. И. Даля «квашение – это заставить бродить и киснуть». Квасили капусту, яблоки, овощную ботву. Еще до того, как узнали капусту, древние славяне квасили дикорастущие травы. Капусту квасили кочанами, рубили, шинковали. Добавляли тмин, анис, укроп, яблоки, можжевеловые ягоды. Рубка капусты для квашения была истинным праздником для деревенских мальчишек, так как им доставалось огромное количество кочерыжек – любимого лакомства. Капуста использовалась по безотходной технологии: кочерыжки рубили и скармливали скоту.

Совершенно неожиданно для сегодняшней кулинарии квасили и картошку. В поваренных книгах были специальные для этого рецепты. Картошку мыли, варили недолго, а затем складывали в полубачок или чан и покрывали смородинным листом, а воду, в которой они варились, добавив соль, выливали сверху.

Солили огурцы, помидоры, грибы. Солили в бочках, с добавлением всевозможных пряностей, держали соленья в погребах. В «Домострое» дается указание осенью «солить капусту, свекольный рассол ставить, а огурцы солить же». Там же, в главе «О запасах» встречаем наказ ключнику, чтобы «огурцы и сливы, и лимоны в рассоле были же». Позднее стали солить свеклу, щавель, листья ревеня и лебеды, тыкву и репу. В кремлевском Сытном дворе, например, в зиму 1702 г. было заготовлено «на царский обиход» ни много ни мало 83 500 штук соленых слив. Солили и арбузы.

Помните, в «Евгении Онегине», там, где описывается деревенский быт родителей Татьяны, можно найти следующие строки:

Кроме овощей и фруктов, солили мясо, чаще всего говядину. Мясо складывали в бочки и заливали рассолом, т. е. готовили солонину. В летний период это была основная мясная пища, хотя и более бедная питательными веществами, чем свежее мясо. Но с этим приходилось мириться, так как летом ни на каких ледниках мясо не могло храниться, как это было зимой.

Мочеными сохранялись на зиму брусника, яблоки, клюква, морошка, виноград. Эти продукты также заливали рассолом и клали небольшой гнет. Яблоки поздних сортов перекладывали ржаной соломой.

Вареньем на Руси называли не только вареные в сахаре или в меду плоды и ягоды, но и различные пастилы, джемы, повидла, мазюни (сладкое сложное блюдо из редьки, арбуза или вишен с применением муки и пряностей) и леваши (сухая пастила домашнего приготовления). Одним из лакомств была редька или дыня в патоке. Применялось и приготовление засахаренных фруктов. С XVIII в. нашим предкам были известны цукаты. Это были проваренные в патоке фрукты, преимущественно груши, которые просушивали в печи и превращали в сухое варенье.

Все русские праздники отмечали с особым блюдом – так велели русские древние традиции. Мы немного расскажем вам о них.

На Васильев день, перед Новым годом, во многих русских губерниях готовили кашу с соблюдением особого ритуала. Происходило это примерно так. Варили кашу «до света». Крупу из амбара ночью приносила старшая в доме женщина, а воду из реки или колодца – старший из мужчин. И воду, и крупу ставили на стол, и упаси бог кому-нибудь до них дотронуться, пока не истопится печь. Но вот печь растоплена, все сели за стол, и хозяйка начинает размешивать крупу, приговаривая: «Сеяли, растили гречу во все лето, уродилась наша греча и крупна, и румяна, звали-позвали нашу гречу в Царьград со князьями, с боярами, с честным овсом, золотым ячменем, ждали гречу у каменных врат, встречали гречу князья и бояре, сажали за стол пировать, приехала греча к нам гостевать». После этого причитания все вставали из-за стола, и хозяйка с поклонами ставила горшок с кашей в печь. Затем семейство снова садилось за стол и ждало, пока каша будет готова. Со словами «Милости просим к нам во двор со своим добром» хозяйка вынимает кашу из печи и осматривает ее. Если все в порядке – каша не вылезла из горшка или, что еще хуже, горшок не треснул, то все в порядке – быть семье в достатке. Но и это еще не все. Если каша получилась красная, хорошо разваренная, все члены семьи будут счастливыми, бледный же цвет каши – предвестник несчастий для всей семьи.

В Рождество, когда принято было гадать, гадали и таким необычным, забытым сегодня способом: хозяин дома, зачерпнув полную ложку праздничной кутьи, швырял ее под потолок: чем больше зерен прилипло к потолку, тем богаче будет урожай.

В крещенские праздники пекли пироги из кислого теста. Многие хозяйки клали в них монетку или пуговку «на счастье».

Суровы и долги зимы в северных и центральных районах нашей страны. Вполне понятно, что прихода весны ждали всегда с нетерпением, а зиму провожали шумно и весело. У древних восточнославянских народов яйцо фигурирует почти в каждом весеннем обряде, так вот в первые дни весны, когда первый раз выгоняли стадо на выпас (обычно на св. Георгия), пастухи обязательно брали с собой куриные яйца, надеясь, что их коровы станут такими же круглобокими и дадут хороший приплод. К приходу весны пекли из простого теста маленьких птичек – жаворонков, которые должны были «закликать», т. е. пригласить, весну. Глазки птичкам делали из изюминок. Каждая хозяйка пекла таких весенних птичек по собственному рецепту. Детишки выходили с печеными жаворонками на крыльцо, поворачивались к солнцу и приговаривали: «Жавороночек, принеси весну, весну красную, весну ясную»… Этот праздник был приурочен к весеннему равноденствию и ко дню поминания сорока замученных святых. Принято считать, что именно в этот день возвращаются на родину сорок сороков птиц.

А потом шумно праздновали Масленицу – особо любимый в народе праздник, известный еще с незапамятных языческих времен. На Масленицу принято гулять, кататься на санях, на тройках, есть много и вкусно. Отсюда и пошла поговорка: «Не житье, а Масленица». Неизменным атрибутом проводов зимы является обилие различных блинов – круглых и горячих, как солнце.

Так Пушкин писал с восторгом о русских масленичных традициях в «Евгении Онегине». А в «Сатирическом вестнике» за 1870 г. нарисован такой образ Масленицы:

О Масленице можно написать целую книгу, но у нас с вами другая цель – познакомиться со всеми традициями русской кухни.

На примере изготовления блинов ярко видна характерная особенность русской кухни – использование муки не только изо ржи и пшеницы, но и из других злаков: гречихи, овса, проса.

Мягкие, пышные, красивые, они, как губки, впитывают в себя масло, сметану, отчего делаются сказочно вкусными. Хороши блины и блинчики с разными начинками. Разумеется, наша книга посвящена особенностям русской диеты, но не сказать о том, какую роль играли в старинной русской кухне пироги, просто невозможно. «Не красна изба углами, а красна пирогами», – говорит русская пословица. Само слово «пирог», происшедшее от древнерусского слова «пир», говорит о том, что ни одно торжественное застолье не могло обходиться без пирогов.

Каждому празднику соответствовал свой особый вид пирогов – как по внешнему виду, так и по вкусу теста, начинки. По понятиям наших предков, без капустного пирога не могло быть именин, без курника – свадьбы, без мясного – престольного праздника, без сладкого – чаепития.

В день именин было принято печь пироги и рассылать их родным и близким как своеобразное приглашение на праздник. Принесший пироги ставил их на стол и говорил: «Именинник приказал кланяться пирогами и просил хлеба кушать». Крестным отцу и матери обычно посылали сладкие пироги в знак особого уважения. И еще один русский обычай связан с именинным пирогом. Пекли специальный пирог, который разламывали в разгар торжества над головой именинника. Начинка (обычно это был изюм) сыпалась на именинника, а гости в это время приговаривали: «Чтобы на тебя так сыпалось золото и серебро».

На русскую свадьбу обязательно пекли курник, так как курица считалась символом плодородия. Эта выпечка представляла из себя оригинальный куполообразный пирог. По традиции его выпекали и в доме жениха, и в доме невесты. Пирог жениха украшался человеческими фигурками из теста, ну а на курнике невесты вместо фигурок людей были цветы – символ женственности и красоты.

Каша как самое древнее обрядовое блюдо использовалась и на свадьбе. Ее, например, варили специально для кормления молодых. В комнату к новобрачным приносили кашу, которую они «черпают и за себя мечут». Каша в данном случае являлась символом посева и плодородия. Часто каша была единственным кушаньем молодых на свадебном пиру. Свадебная трапеза так и называлась – «каша».

А знаете ли вы, откуда взялось словосочетание «медовый месяц»? В древности существовал обычай, в соответствии с которым для вступающих в брак специально варилась слабоалкогольная медовуха. Молодые пили ее не только на свадебном пиру, но и 30 дней после него. Никаких других более крепких напитков пить не дозволялось, так как считалось, что именно в этот период чаще всего происходит зачатие первенца. Отсюда и пошло выражение «медовый месяц». Жаль, что об этом мудром обычае не знают многие современные молодожены.