В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
      В нижние фальцы следует вкладывать стекло, а к верхним и боковым прикреплять шпильками. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

      Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии реза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.
      В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо внести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

      Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность. После чего наметьте те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечайте так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 1/2 их высоты. Стекло берите такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, вы сможете без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
      Отрезайте стекло строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем расположите его так, чтобы линия реза приходилась на край стола, и отломите край руками. Узкие кромки стекла отламывайте прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине реза.
      При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если рез не получился, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в смеси керосина и уайт-спирита в равных количествах, а затем снова повторить резку. Если рез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне. Для того чтобы вырезать стекло какой-то определенной формы, положите под него шаблон, по которому и выполняйте раскрой.
      Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается рез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.

      Стекла устанавливайте в переплет окна и закрепляйте штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используйте только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
      Вбивайте гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.
      Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промажьте мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепите шпильками, а фальцы снова покройте замазкой, нанеся ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покройте с внешней стороны водоустойчивым лаком.
      Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.
      Оконную замазку при необходимости вы можете приготовить сами. Для этого смешайте 1,5 кг сухого, просеянного мела и 300 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате у вас должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Используйте замазку такой консистенции для нижних фальцев, в которые затем вставьте стекло.
      Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, вымесите ее руками, как тесто, и раскатывайте деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Поместите замазку в воду или заверните в промасленную бумагу – так она сохранит свои качества очень долгое время.
      Кроме того, при желании вы можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
      Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.
      После установления стекла возьмите штапики, приставьте к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

      В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет покрываться инеем в морозы (рис. 2). Изготовить его несложно. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру наложите четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем положите на них второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.
       Рис. 2.Изготовление спаренного стекла
 
      Полученное двойное стекло укрепите в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновые прокладки.

      Такая дверь более удобна, чем распашная, а в ряде случаев она просто необходима – в целях экономии пространства, если спальня маленькая.
      При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.
      Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.
      Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 3 и 4 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепите к дверному полотну с помощью металлических накладок. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место для отката.
       Рис. 3.Схема крепления верхних роликов раздвижной двери
       Рис. 4.Схема крепления нижних роликов раздвижной двери
 
      Для того чтобы дверь всегда хорошо открывалась, периодически смазывайте ролики и очищайте профили от пыли и забившейся в них грязи.

      В некоторых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – это лишает спальню части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить интерьер комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

      Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по 2 клина с каждой стороны, а по 4. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/закрывания двери. Именно на боковые стороны приходится основная нагрузка.
      Дверную коробку скрепите по бокам с помощью пробки, цвет которой подберите к цвету коробки. Перед покраской дверного блока заполните пустоты между стеной и коробкой монтажной пеной. После того как вы вставите и укрепите дверной проем, швы между откосами проема и коробкой следует закрыть обналичкой.

      Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.
      Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это можно сделать с помощью клиньев, которые следует забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны укрепите коробку в трех местах: на уровне 1 м от пола, и на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см, и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.
      Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены останется пространство, коробка будет висеть только на гвоздях и быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбейте рейки, заранее подогнанные по толщине, потом оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.
       Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить отличной смазкой, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.
      После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем опустите дверь и установите ее в нормальное положение.
       Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. Можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.
      Небольшое заедание дверив косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.
       Если дверь «шаркает» по полу, наклейте на тонкую дощечку крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколько раз распахнув дверь, постарайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель, и подстрогать место, которое касается пола.
       Если дверь опустилась, причина этого, как правило, слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.
       Разбухшую дверь(такое обычно бывает во влажных помещениях) или пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.
       Если дверь зажимаетсянижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
       Если дверь закрывается неплотно,от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
       Если дверь постоянно открываетсясама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
       Если в дверных филенках образовались трещиныот рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
       Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.

      Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.
      Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.
      Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.
      Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.