Вскапывание

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную – на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой – до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев – после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре – достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8–12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко – 15–18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием – глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т. п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2–3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2–3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходится только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.

Севооборот

Под севооборотом, т. е. чередованием, ротацией растений на участке понимают эффективный прием, который способствует улучшению плодородия и повышению урожайности. Прежде всего, с его помощью можно сохранять баланс питательных веществ в почве. Дело в том, что разным видам садовых и овощных культур необходимы различные микроэлементы. Если одно и то же растение выращивать на одном и том же месте из сезона в сезон, то происходит обеднение почвы в данном конкретном месте на конкретные вещества. Во избежание подобного и осуществляют годовую ротацию групп растений. К тому же высадка растений в зависимости от их видовой принадлежности упрощает уход за ними.

Когда в определенном месте растут представители одного семейства, то в районе их выращивания скапливаются вредители и паразиты, опасные для данного семейства. Поэтому ежегодная смена «места жительства» растений мешает вредительской деятельности, так как паразиты гибнут либо уходят с грядки.

Существует множество различных систем севооборота, выработанных садоводами за долгие годы наблюдений. Самые элементарные зиждятся на одном критерии: каждый год нужно менять расположение любой однолетней культуры. Системы поизощреннее включают в себя подробные планы сроком на 10 лет по ротации растений на одной позиции.

Основная масса растений, принадлежащих к одному семейству, как правило, хорошо уживаются между собой. Впрочем, исключения тоже имеются. Например, не следует картофель, помидоры и некоторые другие культуры размещать рядом с «родичами». По общему мнению, если отдельные растения заболеют, то эпидемия может охватить все посадки.

Чтобы улучшить почву и насытить ее азотом, обычно применяют зеленые удобрения (сидераты). Полезно вносить их в план севооборота. Например, пусть растут бобовые, а уже потом на этом месте можно высадить листовые и зеленные культуры либо с помощью ржи посевной разрыхлить землю для последующей высадки корнеплодов.

Составить схему ротации не так уж сложно. Сначала нужно набросать на бумаге чертеж участка, затем разделить посадочные места на 3 равные части (можно делить по числу лет, на которое рассчитывается схема), далее выбрать приемлемый принцип чередования (по группам культур или по семействам) и следовать схеме в течение того срока, на который она составлялась. При реализации схемы рекомендуется записывать свои наблюдения, чтобы в будущем ее корректировать.

Сидераты

Часто в земле отмечается недостаток питательных веществ, которые выбираются вместе с урожаем. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать почву органическими и минеральными удобрениями, чтобы она оставалась плодородной. Надо сказать, что использование минеральных удобрений не самый лучший выход, поскольку земля от них становится плотной, не удерживает влагу, в общем, теряет определенные биологические свойства. Требуются органические удобрения. Можно вносить навоз, но не всегда он под рукой. В качестве замены можно использовать не менее эффективные зеленые удобрения, т. е. сидераты.

Так называются растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а в качестве средства улучшения почвы. Сидераты привносят в почву органические элементы, а процесс внесения именуют сидерацией, причем данная процедура была знакома людям с давних пор.

Надо сказать, что сидераты не только снабжают почву органикой и многими другими веществами и микроэлементами, но и улучшают структуру земли, водный и кислородный баланс. Данный вид повышения плодородия эффективен и экономен.

Роль сидератов играют обычно бобовые, на корнях которых особые бактерии создают клубни для производства азота и азотистых соединений, усваиваемых растениями. У зеленых удобрений масса преимуществ: они уменьшают кислотность почвы, обеззараживают ее, поскольку содержат алкалоиды. Причем наиболее позитивное влияние сидераты оказывают на легкие почвы. Эффект от них длится около 5 лет.

Высаживают зеленые удобрения до середины лета, предварительно заправив землю фосфорным и калийным удобрением. После того как зелень вырастет достаточно, участок следует перекопать вместе с сидератами.

Зеленое удобрение замечательно цветет и превращает засеянную площадь в красивую лужайку.

Несколько урожаев на одной грядке

Можно использовать хитроумные агроприемы, чтобы вырастить на одной грядке несколько урожаев. Например, устроить на участке последовательные конвейерные посадки. Суть в том, что различные виды растений, в частности овощи, отличаются разной длительностью вегетационного периода. То есть когда с грядки сойдет одна культура, появится вакантное место для следующей, при этом она, как правило, и является основной, успевая вызреть до прихода холодов. После этого можно даже посадить третью культуру или сидераты, стелющиеся зеленым ковром до поздней осени, и только потом их выкашивают либо оставляют под снегом.

Технологию последовательной посадки освоить будет совсем несложно, необходимо только учитывать период вегетации конкретного сорта и условия его выращивания.

Рано созревают салат, редис, ранний картофель и т. д., средний срок созревания имеют капуста среднеспелая, томат, картофель, фасоль, перец и т. п., а поздним созреванием характеризуются морковь, сельдерей и пр.

Допустим, в первой половине весны, когда еще рано высаживать культуры, предпочитающие тепло (огурцы, перец, помидоры), с грядки можно успеть получить урожай зеленого лука, редиса, гороха и др. Усовершенствовать технику получения раннего урожая возможно с помощью высаживания культур под зиму и сооружения пленочных укрытий.

Далее ту же грядку засеивают семенами теплолюбивых культур с разными периодами вегетации. Это может быть кукуруза, томаты, сладкий перец.

Перед очередной посадкой грядку не обязательно освобождать полностью от прежней культуры – вполне достаточно освободить строго тот участок, куда высаживается новая. То есть частенько такое соседство возможно. Этот способ посадки называется упреждающим – новое растение высаживают, не убирая предыдущее.

Редис и салат выдергивают, если надо, либо оставляют в роли мульчи, когда началось стрелкование. Томаты растут дольше, и параллельно с ними можно будет высадить сидеративные культуры.

Другой пример: на грядке, выделенной под арбузы, ранней весной или поздней осенью выращивают редис, а в конце весны – начале лета наступает время бахчевых. Редис можно вообще оставлять, главное, чтобы он не мешал основной культуре.

Получить несколько урожаев с грядки очень легко, причем этот процесс может быть весьма увлекательным и креативным. Здесь приведена одна из множества соответствующих технологий интенсивного выращивания.

Вертикальные грядки

С их помощью можно увеличить полезную площадь своего участка. Их частенько устраивают так, чтобы можно было полностью заменить старую землю новой, переставлять вертикальные грядки. Если грамотно сориентировать стенку из грядок, то солнце будет равномерно освещать ее, что, естественно, благоприятно для урожайности.

Конструкции могут быть самыми разнообразными, начиная от монументальных закрепленных и регулярно используемых сооружений и заканчивая легкими мобильными комплексами, применяемыми в летний период, либо даже разовыми.

По форме конструкции вертикальные грядки конусообразные или трапециевидные, а по материалу деревянные или металлические. Обычно имеются навесные ящики, представляющие собой самостоятельные грядки и цветники. Их можно сделать собственноручно или приобрести пластмассовые. В магазинах продаются разнообразные конструкции вертикальных грядок, иногда со встроенными системами полива. Высота стенки из грядок значительная.

Мобильные грядки можно изготовить из пластикового, железного или деревянного бочонка, предварительно вырезав в нем отверстия для высадки культур. Бочку устанавливают вертикально. Верх также используют для посадок. Бочку можно заменить старыми автомобильными покрышками, установив их друг на друга и вырезав заранее отверстия под питомцев. В заключение конструкцию можно выкрасить для эстетики.

Односезонные грядки выполняют из крепких полиэтиленовых пакетов, например, обычных мусорных. Помимо них, потребуется металлическая труба, почва и рассада. Трубу втыкают в грунт, после чего конструируют камеру для полива с помощью листов пенопласта, создавая что-то вроде короба вокруг трубы, и закрепляя лентой. Затем на трубу надевают мешок, в котором предварительно проделывают дырку. Далее в мешок засыпают дренаж (песок, щебенку) слоем 15–20 см и потом почву. По высоте мешка делают прорези, куда затем высаживают растения. Поливают и вносят удобрения сверху. Подобные грядки частенько используют для выращивания садовой земляники и клубники.

Посадка

Приобретая растение, которое предполагается высадить на участке, необходимо проверить, нет ли у него сморщенных листьев, оголенных стебельков, пораженных зон, следов вредителей. В любом случае растение в контейнере или с комом земли лучше, чем без таковых. Так сохраняются корневые волоски, ответственные за питание растений.

При выкапывании ямы верхний слой почвы выкидывать не нужно, поскольку он может еще понадобиться. Оптимальное время для посадки – весна или осень, когда приостанавливаются процессы развития растений. Ком земли на корнях растений должен быть плотным, немного влажным, завернутым в ткань или проволочную сетку. Вероятность того, что растение приживется, больше, если ком крупный.

Размеры ямы, в которую помещают растение, должны быть достаточными для того, чтобы корневая система растения поместилась полностью.

Под большие деревья выкапывают яму диаметром около 1 м и глубиной 80 см.

Кустарникам хватит ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Контейнерные растения требуют ямы, размеры которой больше размеров кома земли минимум на 10 см.

Яма выкопана и теперь нужно залить ее водой, подождать, пока вода впитается, и через 10 мин либо долить воды, либо установить растение в яму. В последнем случае заранее заготовленной почвенной смесью заполняют яму наполовину. По мере засыпания землю перемешивают для максимального удаления воздуха. Далее заливают яму доверху водой с примесью стимуляторов роста и снова ждут 10 мин. Потом добавляют почвенной смеси, чтобы растение стояло прямо, а сверху насыпают сухую землю и мульчу. Важно посадить растение не слишком глубоко, но и не мелко. В обоих случаях растение может не выжить. То есть уровень земли вокруг ствола должен быть примерно тот же, что и там, откуда растение было изъято для пересадки (питомник и т. п.). Перекрученные корни растения перед посадкой следует распутать, чтобы оно скорее укоренилось в земле.

Растение с комом или оголенным корнем нуждается в обрезке кончиков ветвей – так оно быстрее приживется.

После посадки любое растение нужно поливать не только для непосредственного увлажнения корней, но и для концентрации вокруг корней мелких почвенных частиц и удаления из земли излишнего воздуха. По этой причине полив необходим при посадке даже в сильный дождь.

Во время полива земля может осесть, тогда ее следует добавить. Затем понадобится мульча.

Если высаженное растение достаточно высокое, то нужно будет подпереть его кольями, одним или несколькими. Состояние подпирающей конструкции в последующем регулярно проверяют и ослабляют при необходимости.

При высадке кустарников и деревьев подкормка, как правило, нежелательна, поскольку корни плохо приживаются, если в почве много минеральных солей. Пусть корни сами разрастаются, выискивая питательные вещества, иначе зачем им распространяться вширь и вглубь, если питательные вещества уже внесены и находятся под боком. Поэтому осенние посадки удобряют весной, а весенние спустя пару месяцев. Да и вообще, в первый год подкармливают осторожно, используя половину рекомендованной нормы.

Не будет пользы от тесного размещения растений в саду. Однако подобная ошибка распространена ввиду слабого представления о размерах взрослого растения. При высчитывании дистанции между кустарниками и деревьями учитывают диаметр кроны и скорость роста конкретного растения. Поначалу сад будет казаться пустоватым, но расстояния между посадками можно заполнить однолетними или многолетними почвопокровными растениями. В любом случае этот временный вариант лучше, чем густо посаженный сад.

Нужно сказать несколько слов про посадку овощей. Если культура не боится холодов (морковь, лук, петрушка и т. д.), то семена бросают в землю в самом начале весны одновременно с ранними зерновыми культурами. Сроки высадки семян теплолюбивых растений зависят от времени последних заморозков.

Иногда бывают посадки и позднее. В частности, на юге России огурцы для засола, цветную капусту высаживают в конце июня, сидераты успевают пройти вегетационный цикл несколько раз.

Если семена растения маленькие, как у моркови, репы, то их высаживают в землю на глубину примерно 10–20 мм, если средние, как у свеклы, огурцов, то на 20–40 мм, и если большие, как у гороха, бобов, то углубляют на 40–50 мм. В тяжелых почвах или влажном регионе семена должны находиться не так глубоко, как в легких почвах и засушливых районах.

Когда рассчитывают количество предполагаемого урожая, то стремятся, естественно, получить большой урожай, но с сохранением возможности механизации работ по уходу за посадками. Поэтому растения, которые не требуют больших площадей, высеивают рядами. Оптимальными считаются такие способы посадки, как квадратный и квадратно-гнездовой. Они обеспечивают более эффективный уход за посадками и, соответственно, уменьшение затрат.

Рассаду высаживают квадратным или рядовым способом по 1–2 экземпляра, в горшочках и без них. Во время посадки овощей не следует забывать о необходимости полива и умеренной подкормки.

Полив

Вода чрезвычайно важна для растений. Без нее они не будут расти и погибнут. Так что придется назубок выучить, как правильно поливать огород и сад, когда, с какой частотой, и конкретные виды растений, которые необходимо поливать в данный момент.

Вообще лучшее время для полива в жару – это безветренный вечер, когда солнце почти зашло, уже не так жарко, испарение воды уменьшается. Можно поливать и рано утром. Если же по всем признакам растение страдает от жажды, то надо полить его сразу же, под корень, избегая попадания воды на листья, иначе возможен ожог.

Если был дождь, то стоит проверить, насколько вода просочилась в почву. Но даже сильный дождь в жаркий день не избавляет от необходимости поливать растения. Дождь должен быть продолжительный – длиться несколько часов, пусть и не сильный. Тогда вода достигнет корней растений. Для измерения количества осадков можно использовать осадкомер.

По растению видно, что ему не хватает воды, если листья и бутоны вялые. Далее без воды они станут желтеть, высохнут и отвалятся, потом губительные процессы охватят всю надземную часть. Когда растение имеет доступ хотя бы к небольшому количеству воды, его можно возродить к жизни поливом и замачиванием. Если засохнет корневая система, то ничего не поможет.

При недостатке воды либо времени приходится определять приоритеты.

Категории растений, которые никак не выживут без полива:

• рассада, оказавшаяся в открытом грунте;

• растения, которые были пересажены не так давно;

• растения, в горшках и корзинах;

• тепличные растения;

• недавно посаженные растения;

• растения, расположенные в прибрежной зоне, и водные растения.

В списке приоритетов по поливу второе место занимают растения, которым для цветения или плодоношения необходима вода. Ну и наконец, любые растения, которые желательно видеть живыми и в соответствии с целями садовода-огородника. В жару поливать необходимо легкие песчаные земли, поскольку они имеют свойство быстро пересыхать.

Лучше поливать редко, но качественно. Глубина увлажнения должна быть не менее 60 см, иначе корневая система не будет мощной. Если поливать конкретное растение в засуху не предполагается, то надо постараться не трогать землю под ним вообще, чтобы не усиливать испарения. Рекомендуется непременно мульчировать грунт, чтобы уменьшить частоту поливов.

Растения в горшках и корзинах лучше поливать путем опускания в емкость с водой. Так земля в горшке полностью пропитывается, к тому же это экономит ресурсы. Вода обогащается питательными веществами, вымываемыми из горшков, и ее можно использовать для полива растений в огороде. Полив погружением пригоден в любую погоду. Кроме того, так можно эффективно реанимировать засохшее растение. Если же растение врыто в землю, то для реанимации можно использовать кусочки льда, которые раскладываются на земле и, медленно тая, напитывают ее. Горшки и корзины можно поставить на поддон с водой, если нет возможности поливать их. Так они продержатся дня 3–4.

Выбирая поливальные системы, предпочтение стоит отдать капельным или струйным, а не разбрызгивающим. Первые работают по расписанию, точечно, выделяя необходимое количество воды и доставляя ее прямо к корням растений, которые необходимо полить, а не ко всем подряд.

Для полива декоративных растений, деревьев и кустарников по возможности нужно использовать воду комнатной температуры, оставшуюся после уборки, мытья посуды или душа (вторичная вода), потому что в ней находятся фосфаты, полезные растениям. Конечно, хлорки, отбеливателей и прочей сильной химии быть не должно. Огородные и плодовые растения также можно поливать подобной водой, но только если применялись экологические моющие средства.

Дождевая и талая вода очень хороша для полива, поэтому не помешает разместить на участке емкости для ее сбора.

Окучивание

Народная мудрость гласит: «Не окучишь в срок – будет урожай невысок». А дело в том, что хорошее развитие корневой системы растения означает то, что оно получит больше питательных веществ из почвы, а это, в свою очередь, гарантирует чудо-урожай. То есть ситуация такова: корням нужно постоянно формировать новые корешки, а этому процессу можно помочь с помощью такого агроприема, как окучивание. Он представляет собой действия по собиранию земли к нижней части стебля и созданию холмика вокруг него.

Такие земляные конструкции отличаются рыхлостью, отличной способностью пропускать воду, хорошо прогреваются. К тому же растение получает опору и стоит вертикально с высоко поднятыми листьями и плодами, что мешает вредителям причинить вред растению. Процедуру нужно выполнять в период, когда стебель еще не огрубел и способен образовывать новые корни.

Окучиваемую землю увлажняют при необходимости и рыхлят. Рекомендуется окучивать после дождя или обильного полива, поскольку холмик вокруг растения из сухой земли никак не способствует появлению новых корешков.

Если говорить про овощные культуры, то в большинстве случаев необходимо дожидаться отрастания больших листьев у растений. Например, капусту ранних сортов окучивают раз за лето, а поздних – 2–3 раза, картофель – при достижении высоты в 20 см, но до формирования бутонов. Для лука-порея окучивание полезно тем, что отбеливает его нижнюю часть и делает нежнее и вкуснее.

Подкормка

Независимо от качества земли на участке, растениям через какое-то время непременно понадобится подкормка различными питательными элементами для их нормального развития. Именно факт пренебрежения подкормкой входит в число самых распространенных причин неудачного сада и огорода.

Листовые растения типа капусты нуждаются в азотных удобрениях, поскольку азот идет на развитие зеленой массы, урожай которой и получают от таких растений. Разнообразные корнеплоды наподобие моркови любят калий, а томаты – фосфор. Азот, кроме всего прочего, увеличивает сроки вызревания растения, а действие фосфора противоположное. То есть не следует увлекаться азотным подкармливанием томатов, потому что сократится урожай.

Есть некоторые признаки, позволяющие говорить о том, что растению не хватает какого-то удобрения. Подобный метод обнаружения очень прост, надежен и подойдет как огородникам-новичкам, так и профессионалам:

• недостаток азота проявляется в том, что листья бледнеют и желтеют, уменьшаются в размере и отмирают;

• побуревшие или пожелтевшие по краям листья, загнутые книзу края, их морщинистость, а также отпавшие листья свидетельствуют о нехватке калия;

• стоит подкормить фосфором, если листья темно-зеленые, голубоватые, возможны красные и пурпурные оттенки либо вообще черная окраска. Листья засыхают;

• если края листьев и пространство между жилками желтого, красного, фиолетового цвета, то не достает магния;

• бледно-серый цвет листьев говорит о нехватке железа, хотя ткани остаются живыми;

• белые кончики листьев указываю на дефицит меди;

• когда почки сверху и корешки погибают, растение не цветет, то надо добавить в землю бор.

Удобрение вносят не один раз. Сначала подкармливают, когда в почве приживается рассада. Для посевных культур первое внесение удобрений происходит, когда у них появляется третий лист. Повторную подкормку овощей осуществляют спустя 2–3 недели после первой, заделывая удобрения в междурядья на глубину в 10–15 см. Вторая подкормка должна содержать азот и калий, которые интенсифицируют развитие растения. Фосфор лучше не использовать, кроме ситуаций, когда его совсем мало в почве.

Помимо минеральных удобрений, часто применяют обычную навозную жижу, разбавленную водой в пропорции 1: 3–4, раствор коровяка в пропорции 1: 10, раствор птичьего помета в пропорции 1: 10–15. В растворы необходимо добавлять суперфосфат.

Натуральные органические удобрения

Такие удобрения наиболее благотворно воздействуют на элементный состав земли, на разнообразные ее характеристики (водо-и воздухопроницаемость), обеспечивают стабильность ее структуры. По мере разложения, органика улучшает гумусный слой, а это в свою очередь существенно увеличивает плодородие и количество питательных веществ. К тому же наличие в почве натуральных удобрений положительно влияет на любые происходящие там биологические процессы и активизирует жизнедеятельность микроорганизмов.

Органические удобрения лучше своих искусственных аналогов, поэтому по возможности следует использовать именно натуральную подкормку, которая бывает животного и органического происхождения. Они обладают разным действием. Если первые больше изменяют химический состав почвы, то вторые – физические характеристики. Впрочем, основная масса органических удобрений удачно сочетает в себе оба эти качества, да и совсем нетрудно использовать одновременно как минимум парочку видов удобрений, чтобы усилить их положительный эффект.

Почти все удобрения рассматриваемого типа содержат в себе необходимый растениям набор элементов: азот, фосфор, калий, различные микроэлементы, витамины, гормоны в такой форме, в которой зеленые питомцы могут их усвоить.

Первым в списке подобных удобрений заслуженно идет навоз, но не обычная навозная жижа, а так называемый стойловый навоз. Его состав определяется тем, от какого он животного и от материала подстилки, на которой находится животное в месте своего содержания. Например, материалом могут служить солома, торф, опилки, древесная стружка. Первый материал из этого перечня, наверное, самый качественный, отличается отличной структурой, кроме того, солома по мере гниения насыщает навоз питательными веществами. Вторым в списке идет торф, но навоз на основе этого материала используют не так часто, хотя он тоже достаточно высокого качества, хорошо поглощает испражнения животных, сохраняя аммиак и азот. Опилки и древесная стружка иногда служат для приготовления удобрения, однако их эффективность оставляет желать лучшего.

В зависимости от того, от какого животного получен навоз, различают навоз коровий (коровяк), конский, козий, овечий, свиной и кроличий.

Самым востребованным является конский навоз, который характеризуется множественными порами, легкостью. При разложении он производит куда больше тепла, чем любой другой вид навоза. Выделение тепла основано на том, что удобрение, сложенное в кучу, нагревается в результате процессов, в нем происходящих, т. е. активно развиваются микроорганизмы, навоз разлагается, выделяется тепло и большое количество азота. Так как тепла получается много, то данный вид навоза частенько применяют для обогрева теплиц. Разложение удобрения происходит быстро, соответственно земля быстро нагревается, в связи с чем его лучше всего использовать на тяжелых, плотных почвах, которые долго прогреваются – это уравновесит процессы и замедлит разложение, а почва станет прогреваться. На таких почвах с помощью конского навоза можно устроить теплую грядку. Способ применения следующий: заделывать его в землю каждые 2–3 года на маленькую или среднюю глубину.

Эффект от овечьего и козьего навоза похож на эффект от конского. Они тоже являются теплопроизводителями, быстро разлагаются и могут принести растениям вред. По возможности, следует применять такой навоз на тяжелых почвах. Коровий навоз, или коровяк, по своей структуре плотнее, чем конский, разлагается медленнее и тепла от него меньше. Поэтому подходит для использования в любых почвах. Зато в коровяке очень много ключевых для растений питательных веществ, в том числе азота, содержащегося в нем в удобной для усваивания форме. Насколько часто нужно вносить коровий навоз, зависит от типа земли: если это тяжелая, плотная, сырая почва, то удобрение закладывают раз в 3–4 года, поскольку гниет такой навоз медленно. Если почва средняя, то раз в 3 года. При этом навоз вносят на небольшую глубину. Если земля отличается легкой структурой, то удобряют раз в 2 года, заделывая поглубже, потому что разлагается навоз быстро и питательные вещества быстро уходят на глубину.

Удобрение на основе свиного навоза является самым нежелательным. Причина в том, что он обладает водянистой структурой и весьма неспешным процессом разложения. Хотя в таком навозе питательных элементов много, но они содержатся в не слишком удобной для усвоения форме. Он считается холодным, что означает низкую теплоотдачу. Не стоит использовать свиной навоз в тяжелых почвах, которые еще больше затормозят биологические процессы. В песчаные почвы удобрение вносить можно, но лучше использовать другой его вид.

От кроликов получают навоз, крайне насыщенный питательными веществами, причем их больше, чем в остальных навозах, однако применяется он редко и обычно для создания компостной массы либо в виде жидкой подкормки. Последнюю готовят так: на ведро воды берут 1–2 кг кроличьего помета, замешивают, настаивают немного, дожидаясь, когда куски помета разойдутся. А применяют так: выкапывают мелкие ямки и заполняют их навозной жижей из расчета 1,5 л на квадратный метр, после чего присыпают ямки землей.

Независимо от вида навоза, следует придерживаться некоторых правил обращения с ним. Ни в коем случае нельзя применять свежее удобрение, поскольку по мере его разложения в землю проникают ядовитые газы, губительные для корней растений, и в результате интенсивной теплоотдачи растения получают ожоги. К тому же не все вещества в навозе разлагаются, и хотя содержат питательные элементы, но в не усваиваемой растениями форме. Также в навозе много семян сорняков, которые обязательно взойдут при попадании в землю. Поэтому к применению навоз должен быть готов, т. е. уже разложившийся до определенной степени.

Востребованным органическим удобрением является птичий помет, который по питательности превосходит навоз. Очень быстро разлагается и крайне интенсивно действует. Поэтому в свежем состоянии противопоказано применять его под растения. Есть вариант вносить его в землю при осенней перекопке (около 250 г на квадратный метр), но обычно его используют для приготовления компоста или оставляют перепревать. В принципе, помет можно применять в виде порошка, для чего его надо истолочь, а потом рассыпать под растения (40 г на квадратный метр). Некоторые смешивают помет с торфом и получают готовое к внесению удобрение.

При размельчении костей животных получается костная мука, которая сама по себе уже хорошее удобрение, поскольку в ней много кальция и фосфора. Вносят в почву из расчета 3–4 кг на квадратный метр. Разложение в естественном состоянии замедлено, поэтому для ускорения процесса муку надо смолоть как можно мельче либо залить водой до полного растворения. Единственный вид почв, где разложение происходит довольно быстро без дополнительных ухищрений – это легкие почвы.

Минеральные удобрения

Сразу стоит оговориться, что такие удобрения хуже органических, поскольку в последних питательные вещества и микроэлементы находятся в форме, которую без труда могут усвоить растения. Основная масса минеральных удобрений отличается быстрым действием, а их дозировка зависит от плодородия земли, востребованности в них растения, состава питательных веществ.

Главными макроэлементами, содержащимися в удобрении, являются магний, сера, азот, фосфор, кальций, калий, железо, которые требуются растениям в значительных количествах. К микроэлементам относятся медь, бор, цинк, марганец, молибден. В любом случае недостаток или излишек как макро-, так и микроэлементов оказывает влияние на развитие растения. Если удобрение состоит из одного питательного элемента, то называется простым, в противном же случае оно сложное.

В зависимости от того, какие элементы в удобрении, оно относится либо к азотным, либо к калийным, либо к фосфорным.

В первом случае один из основных необходимых растениям элементов, а именно азот, находится в форме, легко усваиваемой ими. Но нужно помнить, что избыток этого элемента в земле негативно воздействует на живые существа и на природу в целом, так что необходимо строго следовать указанной нормировке. Наиболее популярные удобрения с азотом: сульфат аммония (производит сильный окисляющий эффект и отлично закрепляется в почве), нитрат аммония (это удобрение действует быстро и может применяться в самых разнообразных случаях, окисляет землю) и карбамид (усваивается медленно, в связи с чем рекомендуется к использованию весной).

Благодаря калийным удобрениям, растения лучше поглощают углекислоту. Кроме того, эти удобрения поддерживают мобильность углеводородов и усиливают сопротивляемость растений низкой температуре и нехватке влаги. Наиболее часто используют хлористый калий, калийную соль и сернокислый калий, в котором отсутствуют магний, натрий и хлор, нежелательные для зеленых питомцев.

Фосфорные удобрения также способствуют сопротивляемости растений к морозам и засухам. Закладываются в землю глубоко, так как основной элемент удобрения не слишком подвижен.

Удобрение под названием суперфосфат можно считать одним из самых востребованных, так как оно оказывает быстрый эффект и отлично усваивается корневой системой растения. Еще лучше будет, если комбинировать его с органическими удобрениями.

Древесная зола – часто используемое, весьма популярное и доступное удобрение. В золе содержится около трех десятков полезных элементов, причем в тех же пропорциях, в которых они были в сгоревшем растении. Единственное, чего нет в золе, так это азота. Используют данное удобрение на любых почвах, за исключением тех, которым свойственна щелочная реакция (зола подщелачивает землю), заделывают в тепличную и рассадную землю, рассыпают поверх на грядки или внедряют в лунки. Максимальный эффект от удобрения проявляется на тяжелых и подзолистых почвах. Наряду с золой необходимо использовать и другие удобрения, как органические, так и минеральные, подкармливая растения. Золу с удобрением смешивают непосредственно перед использованием по назначению. Иногда целесообразно настаивать золу на воде, процеживать и уже потом вносить в почву. Это делается для того, чтобы не загрязнять ее лишними сопутствующими веществами, содержащимися в золе.

Количество питательных веществ в золе зависит от того, какая древесина была сожжена. Много калия обнаруживается после сжигания подсолнечника и картофельной ботвы, кальция – после подсолнечника, картофельной ботвы, березовых и ивовых дров, а фосфора – после березовых дров и картофельной ботвы. На внесение этого удобрения лучше всего реагируют картофель и корнеплоды. Оно содержит в себе одновременно и калий, и фосфор, что немаловажно. И к тому же в золе отсутствует хлор. Таким образом, совсем необязательно приобретать калийные и фосфорные минеральные удобрения, поскольку можно использовать золу – результат будет не хуже. Поскольку влага вымачивает из золы калий, то держат ее в сухости.

Удобрения, в которых много фосфора, стоит применять осенью, тогда как прочие в основном весной. Еще надо сказать, что если земля тяжелая, глинистая, то необходимую норму удобрений заделывают в почву всего раз непосредственно перед посевом, но легкие почвы требуют многоразового внесения по частям, потому что питательные элементы из таких почв легко вымываются водой.

Довольно распространенным видом удобрения являются гашеная известь и мел, которые тем полезнее, чем мельче истолчены, после чего смешаны с компостом или навозом. Они очень хорошо снижают кислотность почвы и обеспечивают растения кальцием. Непригодных к использованию растениями примесей в извести и меле незначительное количество. Из огородных и садовых культур к этим удобрениям тяготеют овощи даже на почвах со слабокислой реакцией.

Польза от удобрения максимальная, если оно внесено осенью, когда в земле достаточно калия, когда удобрение равномерно распределено в области расположения корней, с примесью золы. Известь быстро вступает в контакт с землей, что является следствием тщательности измельчения удобрения. Оно оказывает химическое и механическое влияние на грунт, фиксируя в нем органические вещества. Когда применяют известь, то количество требуемого навоза сокращается.

Марганцевые удобрения – это сульфат марганца и марганцовокислый калий. В первом из них доля марганца может достигать 24 %. Удобрение представляет собой белый или светло-серый порошок кристаллической структуры, который отлично растворяется в воде. Может применяться в качестве добавки в основную заправку и подкормки либо для обработки семян за некоторое время до посадки. Как раз для семян марганцовку обычно и используют, в частности для профилактики от вирусов (например, семена томатов) или же для подкормки растений через опрыскивание листьев. В марганце нуждаются томат, свекла, цветная капуста. Только надо помнить, что этот элемент активно впитывается в почву, поэтому если не соблюдать норму удобрения, то попав в почву, оно может нанести растениям вред, особенно когда они еще юные.