С древних времен лес был верным помощником человека. На протяжении веков он кормил и согревал, укрывал от врагов, дарил чистый воздух и радовал глаз. Разнообразие растительного и животного мира леса позволяет и сегодня использовать его в самых различных областях жизнедеятельности человека.

Особого внимания в необозримом мире леса заслуживает знакомое всем нам с детства дерево: высокий стройный ствол, устремленный в небо, красивая раскидистая крона… Этот удивительный материал и` сам по себе притягивает внимание, им можно любоваться до бесконечности. Когда же человек прикосновением своих умелых рук дарит ему вторую жизнь, мир обретает новый шедевр искусства. Дерево и руки художника, вечный союз добра и труда.

Древесные породы

Меня часто спрашивают, из какого дерева лучше вырезать – мягкого или твердого? Отвечаю: каждая порода хороша на своем месте. Любое бревно, доска, чурочка (высушенные, без трещин и не гнилые) являются ценным материалом, у каждого из них свои достоинства и красота. Для обучения резьбе хороши мягкие породы: липа, осина, тополь, ольха, каштан, кедр. Их легко обрабатывать режущим инструментом, проще добиться необходимой формы, пластики, рельефа, несложно выполнять завершающую обработку. Твердые текстурные породы с ясно выраженными годичными кольцами, несмотря на трудность обработки, имеют свои преимущества, изделия из них красивы без тонировки, полируются до блеска, прочны и долговечны.

Необходимо помнить: дерево как материал – составная часть будущего произведения, от правильного выбора породы во многом зависит художественный уровень изделия. Можно одну и ту же работу выполнить из разных пород, в итоге мы получим совершенно разные по качеству результаты. Умение правильно использовать материал приходит с практикой.

Итак, дерево. Думаю, несложно отличить по кроне, листьям, коре, плодам хвойные породы от лиственных, а на спиле текстурные от однотонных. Резчику необходимо знать, какие из них мягкие, а какие твердые, какие текстурные, какие нет. На срезе ствола вы можете различить годичные кольца, у живого дерева каждый год их становится на одно больше. Сосчитав количество колец, можно узнать, сколько лет дерево росло. На поперечном срезе ствола у многих пород различают ядро, сердцевину, заболонь, кору (рис. 1.1). Ярко окрашенные породы с четко выраженными слоями называются текстурными.

Рис. 1.1. Торцевое строение древесины (а); виды срезов (б): 1 – годичные кольца; 2 – сердцевина; 3 – ядро; 4 – заболонь; 5 – кора, пробковый слой; 6 – поперечный срез (торцевой); 7 – радиальный срез (сердцевинный); 8 – тангентальный срез

Предлагаю внимательно рассмотреть таблицу, в которой даны характеристики наиболее употребляемых для резьбы, а также некоторых редких, но прекрасно себя зарекомендовавших в художественной обработке пород древесины.

Лиственные породы делятся на мелко– (липа, береза, клен, яблоня, ольха) и крупно-сосудистые (дуб, ясень, вяз, ильм). У последних хорошо просматриваются годичные кольца.

Рассмотрим более подробно свойства тех пород, с которыми резчику приходится встречаться в процессе работы.

Липа

Древесина мягкая, одноцветная, светлая, легко обрабатывается режущим инструментом. Широко используется в народной традиционной резьбе, рельефах, орнаментах, мелкой пластике и скульптуре разного размера. Осина почти схожа по характеристике с липой.

Береза

Древесина по слою колкая, хорошо поддается морению и полировке. Для резчика имеет немалую ценность. Применяется разнообразно. В сувелях и капах необычной формы (часто встречаются на березовых стволах), если пофантазировать, можно увидеть неожиданные художественные образы. В промышленности древесина березы ценится в мебельном производстве, идет на изготовление фанеры.

Сосна

Древесина смолистая, мягкая, текстурная, колкая. При сушке, как правило, сильно растрескивается. Красива в обобщенной пластике, полировке. Хорошо проявляет слои после обжига или травления химикатами. В изделиях эффектна при симметричном расположении годичных колец. Это касается всех текстурных пород.

Дуб, ясень

Эти породы имеют близкую по структуре и твердости древесину. Плотная и текстурная древесина красива в обработке, прекрасно полируется, долговечна. Выразительна в крупных работах. Особенно ценится пролежавший многие годы в воде, так называемый мореный дуб.

Ольха

Древесина приятной мягкости, слегка розового тона, легко режется. Удобна для орнаментов, мелкой пластики с подробностями.

Яблоня, груша

Породы твердые, с красивой текстурой. Трудно высушить без трещин. Хороши в мелкой пластике, прекрасно полируются до блеска.

Клен

Древесина плотная и прочная, однотонная. Трудно режется, но хорошо держит детали, пригодна и для миниатюрных, и для крупных работ. Используется для изготовления музыкальных инструментов, в мебельной промышленности, машиностроении.

Рябина

Древесина плотная и прочная, с красновато-бурым ядром и широкой светлой заболонью. Хороша в токарном деле, в малой пластике, полировке.

Лиственница

Древесина твердая, тяжелая, с ярко выраженными слоями, стойкая к гниению, красива в обработке. Хорошо получаются работы обобщенные, без мелких деталей, тщательно полированные.

Кедр

Полное название: кедровая сосна сибирская или кедровая сосна корейская. Напоминают по строению древесины ель, но более стойки к гниению. Древесина мягкая, хорошо режется. Используется в мебельном производстве, изготовлении карандашей, декоративной скульптуре.

Тис

Древесина плотная, тяжелая, стойкая к гниению, долговечная. Хорошо видны годичные кольца. Отлично полируется. Ценится в мебельной промышленности за красоту.

Можжевельник

Чаще растет кустарником, реже древовидный. Древесина слоистая, розовая, с белой широкой заболонью и приятным запахом, по слою колкая. Срезы ствола употребляются в мозаичных работах. Более удачна в обобщенных пластических формах без мелких деталей, в украшениях, декоративной скульптуре.

Орех грецкий

Растет на Кавказе, в Крыму, Средней Азии. Древесина красива благодаря разнообразной расцветке от серых до светло-коричневых тонов, твердая, но хорошо режется, полируется. В промышленности используется для изготовления мебели, шпона. Рельефы и декоративная скульптура выглядят достаточно красиво.

Бук

Древесина крепкая, красновато-белая, с многочисленными сердцевинными лучами. Обладает хорошими физико-механическими свойствами, трудно режется, но позволяет создавать работы с мелкими деталями. Прекрасно полируется, хорошо поддается морению. Надежный материал, особенно когда требуется твердость и точность исполнения.

Кизил

Древесина твердая, большой плотности, светлая, диаметр ствола небольшой. Применяется в мелких орнаментальных декоративных работах. Хорошо держит детали, отлично полируется.

Сандаловое дерево

Родина – Индия. Древесина однотонная, желтого цвета, плотная, мелкоструктурная, с приятным стойким запахом. Позволяет делать подробные детали в мелкой пластике, достигать высокого качества обработки. Относится к разряду ценных пород.

Самшит

Дерево (редко с толстым стволом, чаще небольших размеров) или кустарник. Растет медленно: диаметр ствола

60-летнего дерева составляет около 10 см. Древесина однотонная, охристо-желтая. Годичные кольца плотно прилегают друг к другу, слабо заметны, что придает древесине высокую плотность, твердость и прочность, почти равную прочности кости. Используется для изготовления гравировальных досок, музыкальных инструментов, небольших сувениров. Резчиками применяется для создания миниатюрных ювелирных украшений с мелкими деталями, всевозможных рельефов и скульптуры малых форм. Прекрасно полируется, тонируется. Работы из самшита ценятся высоко. Дерево охраняется государством – вырубка запрещена.

Красное дерево

Так называют некоторые породы тропических деревьев, среди них чаще употребляют махагони и макорию. Древесина твердая, красных тонов, с красивой текстурой, прекрасно полируется. Возможности использования широкие: и монументальная скульптура, и мелкая пластика.

Хорошо держит детали, красива в обобщенной пластике. В промышленности используется чаще в фанеровке мебели, рельефах.

Палисандр

Древесина очень тяжелая, пурпурно-коричневая или шоколадно-бурая вплоть до черной, с сероватой заболонью. Годичные слои видны плохо. Обладает повышенной твердостью и плотностью. В обработке может крошиться. Палисандр очень красив в пластических обобщенных формах, ювелирных изделиях. Хорошо полируется. В промышленности применяется для изготовления музыкальных инструментов, художественной мебели, шпона, инкрустаций.

Черное дерево

Существует несколько пород. Наиболее известно эбеновое (индийское) дерево. Древесина твердая, мелкоструктурная, трудно обрабатывается, дает блестящий срез. Относится к ценным породам. Употребляется в ювелирных изделиях, для инкрустации, в малой пластике. Хорошо обрабатывается бормашиной, рашпилями, шкуркой. Полируется до зеркального блеска.

Бакаут

Лиственное дерево. Древесина зеленых тонов, с широкой белой заболонью (стойким запахом), очень твердая. Во время обработки меняет цвет от светло-коричневого до темно-зеленого в полоску. Трудно поддается режущему инструменту. Обрабатывается бормашиной, рашпилями, циклей, шкуркой. Очень красива полированная поверхность. Позволяет создавать работы с мелкими деталями, прекрасно смотрится и в пластических, с плавными переходами, обобщенных формах. В промышленности применяется вместо металла для деталей машин, работающих в морской воде, где требуются высокая твердость и хорошее скольжение.

Фото 1. Ясень

Фото 2. Карельская береза

Фото 3. Грецкий орех

Фото 4. Можжевельник

Фото 5. Кебрачо

Фото 6. Амурский бархат

Кебрачо

Под таким названием известно несколько субтропических видов деревьев из Южной Америки (Аргентины, Бразилии). Древесина очень твердая, коричневого тона, мелкоструктурная. Трудно поддается резцу, но прекрасно обрабатывается бормашиной. Красива в ювелирных изделиях, малых формах, монументальной скульптуре. Полируется до зеркального блеска. В промышленности применяется для изготовления шпал, полов, краски. В художественном творчестве первым его использовал скульптор С. Эрьзя в 1927 году, применив мощную бормашину.

По красоте и структуре не менее интересны древесины скумпии, шелковицы, агониса, маклюры, амаранта, криптомерии, железной пальмы, карельской березы, маньчжурского ореха и многих пород – всех не перечислишь, пробуйте – и откроете для себя новый мир красоты.

Где достать дерево

Теперь, когда вы имеете первые теоретические сведения об интересующем вас материале, возникает уместный вопрос: где достать, как приобрести его? Прежде чем ответить, хочу предостеречь – не рубите дерево живое, не спиливайте сувели, капы, не губите природу! Собираясь создавать прекрасное, будьте активными пропагандистами охраны природы, не уничтожайте, а восстанавливайте ее. Растительный мир – легкие Земли, снабжающие все живое кислородом, без которого не может существовать и человек. Зеленый цвет, цвет леса, по мнению ученых, самый благоприятный для глаз, для отдыха нервной системы. Чувство боли пронизывает меня, когда вижу без необходимости сломанную ветку, вывороченный сучок, ободранный ствол. Словно с меня кожу содрали, мне самому руку вывернули.

Разберем, где же и как доставать материал резчику по дереву. В магазинах продаются кухонные разделочные доски из березы, ольхи, дуба. Встречаются в продаже и дерево-материалы для рельефной и скульптурной работы. Для контурной резьбы и выжигания понадобится фанера. Несколько кусков ее (10–20 и более), склеенные под прессом в толстый массив, – хороший материал для создания красивых многослойных поделок. Можно склеивать в толстый брусок разнообразный по цвету и породам шпон. Эффект получается неожиданный.

Советую обратить внимание на строительные площадки, где бывают всевозможные деревянные отходы: доски, сосновые и березовые бруски. Встречается и выброшенная старая мебель, ножки столов, стульев, детских кроваток из бука, березы и даже из красного дерева, да еще и с точеной формой. Из них несложно создать подсвечники, вазочки.

Немалые возможности появляются у городского жителя в дни, когда из парков удаляют старые сухие стволы или в лесной зоне прокладывают коммуникации, очищая трассу от живых деревьев. Здесь можно поживиться и массивом, и сучками, а то и неплохой сувель попадется, особенно на клене или березе. Запасайтесь двуручной пилой и помощником. Если у вас или у знакомых есть дачный участок с фруктовым садом, не оставляйте без внимания засохшие стволы яблонь, груш, слив – это прекрасный материал. Кусок древесины, полезный для дела, всегда найдется и в поленнице дров.

Поистине кладом для резчика являются лесозаготовки. Обратитесь к лесничему, он подскажет вам, где в лесу засохшее дерево, подлежащее вырубке, где ветер с корнем вывернул ствол, где чистят лес под посевы.

Прогулки по лесу используйте для внимательного осмотра. Могут попасться сухие коряги, сучки неожиданной формы. Здесь раздолье для любителей создавать поделки из природных материалов.

В магазинах по продаже древесины предлагают немалый ассортимент пород в брусках, досках, шпоне, а также массивы коряг, сувелей.

Советую запасаться деревом разных пород и размеров впрок. Свобода выбора материала увеличивает возможности в творчестве. Одни мастера придумывают тему, а затем подыскивают к нему породу, другие берут готовую корягу и стараются увидеть созданный природой образ. На это порой уходит много времени. Каждый кусок древесины имеет свою ценность и может пригодиться в любое время.

Как хранить и сушить древесину

Собирая и заготавливая впрок материал разных пород и размеров, вы должны знать, где и как хранить его, каким способом сушить, в каком, по влажности, состоянии обрабатывать. Нежелательно, например, резать изделие из только что спиленного бревна (если дерево было живое), в нем полно влаги. Это может привести к тому, что по окончании работы уже готовое произведение, к вашему огорчению, растрескается. А вот после того, как древесина хорошо просохла, ее поверхность, для облегчения начальной грубой обработки, советую смачивать. При завершении рельефа или скульптуры желательна опять только сухая поверхность. Она лучше поддается механической и ручной обработке, лучше склеивается и отделывается (шлифуется, полируется).

Процесс высушивания древесины заключается в уравновешивании внутренней влажности заготовки с влажностью среды, в которой проходит сушка. На мебельных комбинатах древесину сушат в камерах-сушилках, где создается и поддерживается заданный режим влажности, температуры, движения воздуха и т. д., а в некоторых случаях применяют даже химическую обработку, при этом древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.

Необходимо помнить, что количество влаги в живом дереве постоянно меняется: в ноябре – декабре ее меньше, в июле – августе больше.

Бревно с явно повышенной влажностью для более быстрого и равномерного просушивания необходимо обработать. Делается это просто.

Снимите с бревна большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору, но не полностью, а оставляя на концах бревна кольца коры шириной 10–15 см. Покройте торцы составом, не пропускающим влагу. Это могут быть: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия налепите промасленную бумагу, газету или целлофан. Подобная обработка проводится для того, чтобы предотвратить выход влаги из массы материала через торцевые спилы. Дело в том, что на торцах находятся открытые срезы древесных волокон, через которые влага испаряется более активно, чем с боковых сторон бревна.

Если вам досталось бревно с неровными торцевыми срезами, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Во-первых, это необходимо для того, чтобы удобнее было покрывать торцы защитным слоем перед сушкой, во-вторых, такой ровный край, возможно, будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов.

Имейте в виду, что торцы, даже при правильном высушивании, нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины, поэтому укладывайте в сушку бревна и доски на 10–15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы.

Вопросы хранения материала вы решайте сами, в зависимости от условий, в которых живете, учитывая, что одновременно с хранением будет происходить и сушка. Если это пригород, дачный участок или сельская местность, то используйте чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникает солнце, дождь, где нет сырости и не сквозит. Бревна и доски разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки так, чтобы воздух свободно циркулировал в просветах между заготовками. Если пол земляной, то штабель лучше расположить на высоте 40–50 см, подложив кирпичи. В городской квартире хранить значительные запасы древесины и материал больших размеров сложно. В этом случае используют балкон, лоджию, антресоли, чуланчики, любое свободное место под софой, на шкафу и т. п. Но всегда следует помнить: дерево нужно держать подальше от батарей отопления, не на солнечной стороне и не на сквозняке.

Хорошо, когда запас дерева при необходимости можно легко достать, посмотреть, выбрать наиболее подходящий кусок. Для тех, кто увлекается творчеством из природного материала (сучков, коряг, сувелей), желательно, чтобы запасы постоянно находились перед глазами. Кору снимать не советую – она предохранит древесину от трещин, да и для раскрытия образа может пригодиться. Надо ежедневно видеть материал, внимательно вглядываться в него, чтобы понять, что же хотела сказать природа. Тогда в один из счастливых дней вас осенит, какую же работу из данной коряги, наплыва можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии – целый склад. Терпеливо дожидаются, когда и до них очередь дойдет. В это время они, как мы говорим, «созревают», то есть сохнут.

Время высыхания зависит от толщины, породы дерева и условий сушки. Если ваша древесина продолжительное время хранится на открытом воздухе под навесом, перенесите ее со временем для полного высушивания в помещение. Это лучше всего сделать после нескольких сухих недождливых дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.

Высушивание в домашних условиях редко проходит без трещин – они делят порой заготовку вдоль волокон на две и более части. В этом случае можно использовать каждую половину для изготовления работ меньшего размера или расколоть бревно по трещине, профуговать половинки и склеить в целый массив с тем, чтобы потом использовать его как единый кусок.

Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась сыроватой, на время перерывов в работе помещайте ее в полиэтиленовый пакет, крупную же по габаритам вещь плотно обертывайте полиэтиленовой пленкой. Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящей из древесины влаги, тогда пакет нужно снять, вывернуть его наизнанку, а после окончания очередного этапа работы вновь надеть сухой стороной. Такое высушивание дает положительные результаты, но требует терпения.

Народные умельцы применяют разнообразные способы предохранения древесины от трещин. Некоторые из этих способов нередко приводят к положительным результатам, хотя и не дают полных гарантий. Так, брусок на 20–30 дней обкладывают со всех сторон поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу. При этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.

Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных жучков-вредителей. Однако цвет древесины может измениться в худшую сторону, поблекнуть, так как красящие вещества во время вываривания частично растворяются.

Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе покрываю свежевырезанные места воском. Это сдерживает выход влаги из обнаженных внутренних, пока еще сырых, слоев.

Перенесение работы в другое помещение, например на выставку, также порой приводит к растрескиванию из-за перемены влажности.

Если вы начинаете вырезать из сырой заготовки какую-либо емкость (вазу, братину, коробочку), в один прием как можно больше выберите начерно внутренний объем, до толщины стенок 1–1,5 см. С убранной массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, снимется внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в помещение, где высушивание пойдет равномерно. Это может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20–30 дней (возможно, и раньше) продолжите обработку. Иногда при сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения при этом растрескивания в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4–5 см.

Практика показала, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20–30 см при правильной сушке «созревают» без трещин в течение 3–5 месяцев. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами. Стволы плодовых деревьев очень трудно сохранить целыми. Через 2–3 часа после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно покрыть торцы водонепроницаемым раствором и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.

Я применяю некоторые из перечисленных способов, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, бывают, но и процент годного материала немалый, так что для работы хватает. Деревяшкам, которые представляют наибольший интерес, я уделяю особое внимание: сушу, слежу и делаю все возможное, чтобы придать им необходимые качества перед применением.

Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет большую ценность для резчика.

Теперь можно взяться за организацию рабочего места. Необходимо оно не только резчику – каждый мужчина должен иметь дома свой рабочий угол с небольшим столом, шкафчиками для необходимых в домашнем хозяйстве столярных, слесарных и электроинструментов.

Прежде чем начнете делать стол, познакомьтесь со способами столярных соединений деревянных деталей. Выпиливать шипы и пазы нужно с большой точностью, тщательно разметив с помощью рейсмуса и столярного уголка. Подгонять детали следует как можно более плотно, прилагая достаточное усилие, рекомендую воспользоваться киянкой. Соединяемые поверхности предварительно покройте клеем, столярным или ПВА. После высыхания места соединения для большей прочности закрепите деревянными шкантами.

Рабочий стол

Хороший верстак займет в квартире слишком много места, а дачу, сарайчик не всякий имеет. Поэтому предлагаю смастерить рабочий стол, за которым удобно работать и стоя, и сидя. Можете разработать свою конструкцию или воспользоваться чертежами моего стола, который служит мне вот уже 20 лет. Это хорошо сколоченный и склеенный стол, способный выдержать определенную тяжесть и довольно большую нагрузку при ударе. Сделайте в нем ящики и боковые «карманы» для хранения инструмента и других подсобных принадлежностей.

Для изготовления стола понадобятся: две доски размером 75 x 25 x 4 см для крышки (из березы, дуба или другой плотной породы, в крайнем случае подойдет и сосна), четыре доски для стояков (любой породы, оказавшейся под рукой), фанера, клей для дерева, шурупы; из инструментов: пила, топор, молоток, отвертка, линейка.

Длина стояков зависит от вашего роста. Определяют ее стоя у стола. Ладони вытянутых рук должны свободно лечь на его поверхность. Приобретите листовую резину толщиной 7–9 мм, по размеру крышки вашего стола. Это необходимо, чтобы дольше сохранить поверхность стола от износа, смягчить удар и уменьшить шум.

Конструкция стола представлена на рис. 2.2. Предлагаемые размеры можно менять по желанию. Сначала соберите каркас: скрепите доски стояков поперечинами. Для этого сделайте в торцах поперечин шипы, а в стояках – пазы, смажьте клеем и соедините эти узлы. На каркасе сверху с помощью деревянных шипов на клею укрепите крышку из двух досок. Использовать для этой цели гвозди или шурупы не рекомендую – торчащие на поверхности шляпки мешают в работе. Края столешницы должны выступать над каркасом слева и спереди на 5 см, справа – на 15 см. Это необходимо для крепления к столу тисков и струбцин. К низу стояков для устойчивости приделайте бруски-полозья, нижнюю их сторону оклейте полосками из войлока или толстой материи в три-четыре слоя. Это будет глушить шум от удара по столу и облегчит его передвижение. Такие смягчители желательно прикрепить и к ножкам рабочего стула или табуретки. Между стояками сделайте три полочки для инструментов, нижнюю – на расстоянии 12–14 см от пола. На верхней установите выдвижной ящик, разделенный на две секции, или два отдельных ящика. Внутренность их проклейте толстой материей, чтобы во время работы предметы, лежащие в ящиках, не производили шума. Справа я держу мелкий инструмент, слева – кусочки шкурки, абразивные бруски, цикли, набор фрез для бормашины, сверла и т. д.

Рис. 2.1. Способы столярных соединений деревянных изделий

Среднюю и нижнюю полочки можно сделать открытыми. Советую углубить их – среднюю на 14 см от переднего края стояков, а нижнюю на 8 см, иначе они будут мешать ногам при работе сидя. На средней полочке я разместил топор, рубанок, чеканы, кусачки, молоток, измерительные приборы; на нижней – диски для точила, щетки, банку воска, коловорот, дрель и т. д. – все необходимое в работе. Чтобы инструменты не сползали при ударах, сопровождающих процесс работы, к краю открытых полок прибейте бортики. К левому и дальнему от вас краям столешницы приклейте, укрепив шурупами впотай, два бруска из твердой древесины (бука, дуба, в крайнем случае из березы) с квадратным поперечным сечением 5 x 5 см и необходимой длины. Они будут служить упорами для заготовок и должны выдерживать достаточно большую нагрузку при ударах. В правой части продольного упора сделайте 8–10 углублений для наиболее часто используемых ножей и стамесок. Инструменты располагайте всегда в одном и том же порядке. Со временем привыкнете к их местонахождению и не будете терять времени на поиск. В правом дальнем углу стола можно сделать и два-четыре углубления для карандашей, которые должны быть всегда заточены.

В одном из ящиков стола или где-то рядом на стене, на видном месте, поместите коробочку с аптечкой для оказания первой помощи в случае травм, которые нередки у начинающего резчика. В аптечке должны быть: бинт, вата, перекись водорода, спирт, йод, зеленка, лейкопластырь. Пригодится и небольшое зеркальце для удаления соринок из глаза, а также иголка для избавления от заноз, которые так и лезут в пальцы, пока не научишься понимать дерево.

Если в хозяйстве имеется старый, но еще крепкий стол, не спешите его выбрасывать, попробуйте переделать в рабочий.

Рис 2.2. Принадлежности рабочего места: а – рабочий стол; б – наколенный упор; в – державки; г – чемодан для инструмента

Получите удовольствие и от рукоделия, и от сознания того, что рационально использовали вещь, которая на первый взгляд уже отжила свой век. Участник нашего коллектива Леонид Долгов не позволил соседу выбросить старый корпус пианино: отделил металлическую станину со струнами, убрал все лишнее внутри, сделал полки, место клавиатуры накрыл крепкой доской – получился хороший рабочий стол.

Наколенный упор-столик

Если нет возможности изготовить и разместить дома рабочий стол, вас выручит очень простой наколенный верстак (рис. 2.2, б). Работать без такого устройства на коленях не советую – можно поранить ногу. Понадобится доска из твердого дерева 45 x 35 см и толщиной 4 см (можно склеить из двух кусков). С нижней стороны доски наклейте войлок или толстую материю. По левому и дальнему краям приклейте и закрепите шурупами впотай два деревянных упора высотой 5 см. К левому торцу намертво прикрепите ремень.

Правый его конец при работе будет крепиться с правой стороны доски. К переднему краю прикрепите поворотные выступы. Они пригодятся, когда появится необходимость расположить ручной верстак на полированном столе. Сядьте и положите ручной столик на колени. Ремень огибает вашу спину и застегивается справа.

Табуретка-тумбочка

Для хранения инструмента очень удобна табуретка-тумбочка с ящиками. Можно использовать готовую табуретку, дополнив ее ящиками, или смастерить новую. Верхнюю крышку сделайте съемной или откидывающейся, покройте ее войлоком или плотным материалом для мягкости. Желательно, чтобы края выступали за каркас на 4–5 см – для крепления струбцин и тисков. Между ножками приспособьте два выдвижных ящика для инструмента. На боковые и заднюю стенки прикрепите подсобный инструмент: пилу, киянку, угольник и т. д. Для изготовления такой табуретки сгодится и старый стул с отпиленной спинкой.

Упор-седло

Очень просто сделать упор-седло, который используют сидя на стуле, табуретке, если нет рабочего стола или наколенного верстака. Отрежьте кусок доски толщиной 4 x 20 x 60 см, закрепите на торцах два упора, направленных в разные стороны – один вверх, другой вниз. Положите упор-седло на табуретку, так чтобы он зацепился нижним выступом за край табуретки сзади вас, упритесь заготовкой в верхний выступ перед вами, и можете обрабатывать.

Возле рабочего стола на стене советую повесить стенд, где в ячейках, последовательно в определенном порядке или группами по видам, были бы размещены все необходимые режущие инструменты. Здесь же разместите рашпили, напильники, пилы, т. е. все, что удобно повесить и необходимо иметь перед глазами. Если такого места на стене не окажется, используйте для этих целей старый чемодан с крышкой (рис. 2.2, г). На дне и крышке изнутри закрепите инструменты, в середину вставьте фанерную подвижную перегородку, на ней также можно разместить ножи, стамески, подсобный инструмент, да еще и с двух сторон – это удобно в употреблении и транспортировке. Куда бы вы ни поехали, с вами всегда будет все необходимое для занятия резьбой. Удобно хранить инструмент и в толстой холщовой материи. Для каждой стамески шьют карманчик, укладывают, чередуя направление режущих частей.

Организация рабочего места

Если есть возможность, расположите свое рабочее место возле окна. Рассеянный дневной свет – самое лучшее освещение, а если вы изредка посмотрите в окошко, то дадите глазам отдохнуть от напряженной работы. В темное время суток или если вам приходится работать не возле окна, освещать рабочее место нужно сверху-спереди под углом 45°. Свет не должен попадать прямо вам в глаза. Удобна для этой цели лампа дневного света, помещенная на расстоянии 1 м от заготовки и прикрытая защитным козырьком из металлической пластинки, или лампа накаливания мощностью 60–100 Вт с металлическим абажуром. Предпочтительнее использовать лампы с регулировкой расстояния и угла освещения.

Рядом с рабочим местом необходимо смонтировать щит для включения различных электроприборов. Все они должны быть заземлены.

Для уборки, особенно после шлифовки шкурками, обработки напильниками, работы с бормашиной пользуйтесь пылесосом. Не смахивайте стружку-мусор с рабочего места рукой, чтобы избежать заноз – некоторые из них очень болезненны. Заведите для этой цели щетку-смётку. Завершайте уборку влажной протиркой. У рабочего места справа установите ящик или ведро для мусора с совком. Для проветривания помещения приспособьте в форточке вытяжной вентилятор.

Техника безопасности

Прежде чем перейти к вопросам приобретения и создания самодельного режущего и электроинструмента, а также обращения с ним при обработке дерева, хочу напомнить основные правила техники безопасности.

Стамески, дрели, станки – первые ваши помощники, однако невнимательное и неумелое обращение с ними может привести к нежелательным травмам. Не думаю, что это кого-то напугает и отобьет желание заняться резьбой по дереву, но нужно постоянно помнить – рядом с инструментом вы находитесь в зоне повышенной опасности.

Приобретите фартук или халат из плотного материала. Рукава по локоть засучите или отрежьте: работать «спустя рукава» опасно. Длинные волосы могут быть помехой в работе и даже попасть во вращающуюся деталь ременной передачи мотора, поэтому на голову наденьте легкий берет, косынку или узкий поясок, который надевали народные умельцы с давних времен на Руси (вспомните Данилу-мастера). Прежде всего это удобно – волосы не мешают, да и создается психологический настрой к работе.

На заточном электроинструменте закрепите упор для заточки и защитный кожух, на случай откола абразивного камня.

Имейте очки с простыми стеклами для предохранения от летящих искр и пыли.

При изготовлении ножей, стамесок будьте внимательны к режущей кромке. Окончательную заточку и доводку делайте только после насадки и полного оформления ручки-черенка. Помните при этом, что плохо насаженная ручка наравне с остро заточенным лезвием может стать причиной травмы.

Не работайте на коленях, пользуйтесь струбцинами, упором.

Научитесь держать режущий инструмент так, чтобы левая рука, придерживая заготовку и управляя стамеской, не попадала в опасную зону действия режущей кромки стамески.

Необходимые для работы резаки располагайте на столе справа, лезвием от себя.

Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или пенопласта защитные наконечники.

Будьте предельно осторожны, работая с электроинструментом: опасны его вращающиеся детали, а также ток большой силы. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств.

Аккуратно обращайтесь с огнем, тем более если в мастерской много деревянных предметов. Используя паяльную лампу, газовую горелку при закалке инструмента, обжиге деревянных работ, следите, чтобы рядом не было воспламеняющихся веществ: бензина, скипидара, лаков и т. д. В мастерской обязательно должен быть огнетушитель.

Как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, иногда бывают. И если такое случилось, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь. Для этого, как уже было сказано, необходимо на рабочем месте иметь набор медикаментов и жгут для остановки кровотечения. При малых ссадинах или порезах промойте поврежденное место водой с мылом, затем перекисью водорода, смажьте йодом или зеленкой. При более глубоких ранах остановите кровотечение перекисью водорода, наложите повязку. Если кровотечение остановить не удается, перетяните место выше раны жгутом, но не более чем на 1 ч; раненую конечность подержите приподнятой. Лучше же всего в подобном случае обратиться в травмопункт.

Эти советы и предупреждения – на случай неожиданных травм, но хочу верить, что они у вас будут редкими или, что еще лучше, вы сумеете совсем обойтись без них.

Большое значение в работе с деревом имеет инструмент. Электрические устройства и технические приспособления должны всегда быть отлаженными, отрегулированными, т. е. в исправном состоянии. Режущие инструменты: ножи, стамески – должны быть красиво и прочно сделаны из соответствующей стали, всегда заточены, с удобными черенками-ручками и находиться на своем месте.

По назначению, размерам, формам инструмент очень разнообразен. Нередко конкретная работа подсказывает, какой именно необходим нож, стамеска. Так, резчик-реставратор со временем приобретает большое количество всевозможных клюкарз и царазиков малых размеров, а работающий в парковой скульптуре обзаводится крупными стамесками, топором, ручной пилой, электробензопилой.

В практике у вас накопится немало инструмента, но, возможно, будет казаться, что еще чего-то не хватает. Так что приобретайте впрок – лишняя стамеска карман не тянет, хлеба не просит. Лучше пусть будет больше, чем вдруг окажется, что в самый разгар работы нет той, которую в данный момент сложно заменить, – это всегда огорчает да и тормозит процесс творчества.

У каждого, много лет режущего мастера формируется свой набор инструментов, в котором имеются как общеупотребляемые и другими мастерами ножи, стамески и т. п., так и уникальные. В продаже режущие инструменты появляются целыми наборами и поштучно.

Приобретать их следует постепенно в зависимости от уровня мастерства, необходимости и специфики поставленной задачи, освоения резьбы орнаментов, скульптуры.

Инструмент, сделанный своими руками, всегда дорог, удобен в употреблении, режущая его часть из хорошей стали. Дерзайте, друзья!

Заточный инструмент

Прежде чем приобретать режущий инструмент или пытаться самому сделать его, рекомендую обзавестись электроточильным устройством. Покупайте, по возможности, такое, у которого ось ротора (вал) выходит с двух сторон, мощность около 500 Вт, скорость вращения вала 1500–3000 об/мин, напряжение питания 220 В. С помощью разнообразных насадок, ременных передач и приспособлений можно использовать это точило как универсальный станок, который будет затачивать, сверлить, шлифовать, полировать и делать многое другое. Но лучший вариант – приобретение для каждого способа электрообработки отдельного автономного малошумящего двигателя с необходимыми параметрами.

Шлифовальная машина

Приобретите к электродвигателю абразивный круг с крупным зерном для грубой обработки, мелкозернистый для заточки и шлифовки, круг с алмазной или корундовой поверхностью, подойдет и резиновый с корундовой добавкой. Для окончательной доводки режущей кромки сделайте кожаный или войлочный (фетровый) круг диаметром 50–100 мм, который перед правкой смазывайте полировочной пастой ГОИ.

Рис. 3.1. Заточный инструмент: а – абразивные головки; б – двигатель с насадками

Один из способов изготовления полировочной пасты в домашних условиях: распустите на огне в жестяной банке две части стеарина и часть кускового мыла, добавьте примерно семь частей окиси хрома и немного керосина. Смесь в горячем состоянии тщательно размешайте, а затем вылейте в картонную коробочку. Застывшую массу выньте из коробки – паста готова к употреблению. Она очень поможет вам в окончательной доводке режущей кромки.

При возможности обзаведитесь отрезными корундовыми дисками для резания металлических заготовок.

Если у вас нет электродрели или сверлильной установки, приобретите кулачковый патрон. С помощью переходной насадки закрепите его на валу двигателя. Пригодится и набор абразивных цилиндрических (пальчиковых) головок с металлическим стержнем (рис. 3.1, а). С их помощью вы сможете перетачивать плоские пластинки металла в закругленные, что необходимо при изготовлении полукруглых стамесок, царазиков.

Рис. 3.2. Абразивные бруски, оселки

Для обточки и шлифования металлических и деревянных плоскостей рекомендую заказать диск диаметром 15–25 см со стержнем в центре. Его можно вырезать и самому из многослойной фанеры или текстолита, наклеив на плоскости наждачную шкурку необходимой зернистости. Стержень закрепите в патроне сверлильной установки или дрели, укрепленной на столе.

Абразивные бруски

Тем, кто не имеет электроточила или предпочитает старый проверенный способ заточки абразивными брусками, необходимо приобрести небольшой их набор, включающий: брусок крупнозернистый для грубой обработки, мелкозернистый плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами разного радиуса. Для доводки понадобятся оселки: плоский, два-три с канавками и закругленными ребрами (рис. 3.2), пригодится и мелкозернистый для правки опасных бритв. В последнем случае можно использовать также кожаный ремень с пастой ГОИ. Для радиусных поверхностей необходимы дощечки с канавками и палочки со шкуркой. Бывалые резчики применяют для доводки прелую липовую дощечку, смазанную пыльцой мелкозернистого оселка или полировочной пастой (ее желательно придавить, разглаживая наружной стороной полукруглой стамески). В магазине приобретите брусок с алмазным или корундовым покрытием. Для удобства и чтобы брусок не скользил по столу, вставьте его в деревянную колодку. В момент заточки и правки оселки смазывайте жидким машинным или подсолнечным маслом.

Со временем оселки засаливаются, покрываются металлическим налетом. Чтобы от этого избавиться, после каждой заточки налет нужно снимать смесью из трех частей глицерина с одной частью спирта. Постоянный уход за инструментом поможет сохранить его в рабочем состоянии.

Изготавливая режущий инструмент и пользуясь им, необходимо научиться самому правильно его затачивать. Работая плохо заточенным резцом, нелегко преодолевать сопротивление даже самой мягкой породы. Удовольствие срезания превращается в муки преодоления. К этому прибавляются неопытность в обращении с инструментом и слабое знание дерева как материала, что в сумме приводит к отрицательному результату. Работа получается не резной, а мятой, вымученной.

Требуется время и терпение, прежде чем резчик приобретет умение затачивать инструмент, разбираться в качестве стали, толщине полотна, форме и профилях режущего края. Основные принципы затачивания рассмотрим при описании инструмента.

Режущий инструмент

Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки.

Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается – инструмент неплохой.

Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка, т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.

Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте пришедшие в негодность из-за длительного употребления, сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже спицы старого или сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.

В магазине приобретите набор надфилей, к которым прилагается универсальная ручка с цанговым зажимом. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20–30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик также не будут лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты, он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу-лопаточку, миниатюрный ложкорез.

Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Можно использовать и пришедшие в негодность хирургические инструменты. Они изготовлены из подходящей стали и по форме близки к требованиям резчика.

Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.

Ножи

Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие – неразделимое целое, управляемое моим сознанием.

Видел у мастеров много разнообразных ножей – каждый привыкает к своему. Их может быть несколько – для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.

Фото 7. Ножи

Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.

Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля (рис. 3.3, а).

По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы затылок в работе упирался в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.

Рис. 3.3. Ножи: а – универсальный из скальпеля; б – богородский; в – формы лезвий; г – способы держания универсального ножа

После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касаетесь ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.

Фото 8, 9. Два приема держания ножа

Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления. Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.

Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.

Универсальный нож держат двумя способами (рис. 3.3, г). В первом случае – лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, – нож удерживают лезвием на себя. Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.

Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.

Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистости, разнообразной твердости и других качеств).

Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие – нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.

Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. 3.3, в).

Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом: у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.

У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой – для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки – каждый на своем месте иногда просто незаменим.

Ножи-косяки

Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным под углом 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

На рис. 3.4, а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали.

Держать малый косяк в работе следует в кулаке (рис. 3.4, в). Большой палец поместите на затылке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала. При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм.

Косяк с односторонней заточкой (рис. 3.4, б) пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм.

Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами.

Рис. 3.4. Ножи-косяки: а – двусторонний (1 – пятка; 2 – носик; 3 – хвостовик; 4 – черенок-ручка; 5 – затылок); б – односторонний; в – способы их держания: 6 – двустороннего; 7 – одностороннего

Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее. Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его.

Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, – легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).

Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.

Плоские стамески

Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины – от 2 до 30–40 мм – в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.

Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Плоские стамески: а – без бортиков (1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка); б – с бортиком; в – способы заточки (11–13 – правильные: 11 – двойная фаска; 12 – одинарная фаска, 13 – двухсторонняя фаска; 14 – неправильный)

Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно – под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение – сделать ручку деревянной без лака.

Фото 10. Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательно в домашней обстановке

Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы, что непрактично. В работе от многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.

При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары по ручке или серии ударов. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр соответствует толщине затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (рис. 3.5, 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу.

Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок, имеет еще одно немаловажное качество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, такое, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.

В резьбе по дереву принцип «лучше недо, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.

Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы.

На рис. 3.5,11 показана двойная фаска. Первый ее, слегка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества, в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки, работ, которые выполняются в основном усилием руки.

Другой вариант – одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (рис. 3.5, 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (рис. 3.5, 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок. Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.

Полукруглые стамески

Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиров, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.

Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.

Рис. 3.6. Полукруглая стамеска: а – конструкция; б – ширина и радиусы режущих кромок (1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые); в – формы кромок (4 – прямая; 5 – радиусная; 6 – вогнутая; 7 – вытянутая)

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

Фото 11. Радиусные стамески

В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но, если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие – попробуйте изготовить их сами.

Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез.

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.

Фото 12. Первый способ держания овальной стамески

Фото 13. Второй способ держания овальной стамески

Фото 14. Третий способ держания овальной стамески – двумя руками

В связи с тем что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при заточке их нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ.

Рис. 3.7. а — царазик; б — уголки и их разновидности: 1 — острый; 2 – радиусный; 3 — вогнутый; в — возможные размеры углов и стенок

Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую.

В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.

Царазики

Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками (рис. 3.7, а). Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.