Широким плоским концом стеклянной лопаточки с небольшим количеством мази осторожно касаются веса у внутреннего угла глаза, смазывая на внутреннюю поверхность века мазь с лопаточки. Нанеся мазь, хозяин сводит двумя пальцами верхнее и нижнее веки собаки и слегка массирует их, чтобы мазь равномерно распределилась по глазному яблоку. Если мазь находится в специальных тюбиках, можно обойтись без стеклянной лопаточки: мазь выдавливают из тюбика на внутреннюю поверхность нижнего века, легкий массаж век обязателен.
      КАК САМОМУ ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИИ СОБАКЕ
      Быстрота действия вводимого лекарства, точность его дозировки делает инъекции незаменимыми. Когда требуется быстро оказать помощь собаке; когда заболевание требует длительного лечения строго дозированными препаратами; когда препараты имеются только в виде растворов в ампулах; когда лекарственный препарат невозможно дать собаке в рот, следует прибегнуть к инъекции.
      Некоторым владельцам может стать не по себе при мысли о том, что им самим придется делать инъекции своему заболевшему питомцу. Но практика общения с любителями-собаководами, не имеющими никакого отношения к медицине и биологии, показывает, что многие из них быстро овладевали этим искусством и успешно помогали ветеринарному врачу лечить свою больную собаку. Правда, некоторые так и не могут преодолеть страх в силу особенностей своего характера или боязни занести инфекцию. Кроме того, дело затрудняется, если собака слишком труслива или злобная. Опасно делать инъекцию, если собака двигательно и мышечно возбудима, что нередко можно наблюдать во время эпилептического припадка.
      Владелец собаки должен помнить, что введение лекарственных препаратов путем инъекций требует определенного навыка и первые попытки могут быть не блестящими, но неудачные результаты не должны вызывать разочарования.
      Для инъекций пользуются шприцами и иглами, но необходимо приобрести также пинцет (анатомический, т.е. без крючков) и стерилизатор.
      Внутримышечные инъекции
      Мышцы собаки не менее чувствительны, чем кожа и подкожная клетчатка, и лекарственные препараты, введенные в них, за счет обилия кровеносных сосудов очень быстро всасываются. Внутримышечно вводят лекарства, которые при подкожном введении могут вызывать раздражение тканей (например, магния сульфат) или очень медленно всасываются (антибиотики).
      Для внутримышечных инъекций пользуются иглами с широким просветом и достаточной доя этого длины. Диаметра просвета иглы опасаться не следует. Боль у собаки возникает только тогда, когда игла тупая или имеет шероховатость и зазубрины.
      Внутримышечные инъекции собаке чаще всего производят в хорошо развитую бедренную мышцу задней конечности. На собаку обязательно одевают намордник. При проведении этой инъекции необходим помощник, который удерживает собаку на боку, фиксируя ее заднюю конечность. Тот, кто делает инъекцию, выбирает место для укола, раздвигает шерсть, смачивает это место ватным тампоном с йодной настойкой или спиртом.
      Прокол производят строго перпендикулярно к поверхности кожи и вводят иглу на 2/3 ее длины в мышцу. Левой рукой кожу во время прокола слегка придавливают. Если игла вошла слишком глубоко или достигла кости, пугаться этого не следует, а необходимо ее немного оттянуть и, убедившись, что в шприце нет крови (значит, не попали иглой в кровеносный сосуд), медленно ввести лекарство. Если же в шприце появилась кровь, иглу необходимо извлечь и ввести ее в другое обработанное йодной настойкой место.
      Подкожные инъекции
      Под кожей у собаки находится хорошо развитая рыхлая ткань, снабженная густой сетью мелких кровеносных сосудов, обеспечивающих хорошее, но медленное всасывание вводимых лекарственных препаратов.
      Под кожу животным можно вводить лекарства в количестве от нескольких миллилитров до полулитра. Причем подогретые до температуры тела собаки растворы всасываются намного быстрее холодных.
      Делающий инъекцию должен строго придерживаться назначений ветеринарного рвача и самовольно ни в коем случае не менять способа введения лекарственного препарата. От этого зависит благоприятный исход лечения больной собаки.
      Для подкожных инъекций собаки можно использовать безволосистую часть внутренней поверхности бедер и обширную поверхность области лопаток.
      В шею инъекции делать не следует, так как ошейник может вызвать раздражение или потертость, что в дальнейшем приведет к различным воспалительным процессам.
      Поверхность кожи подготавливается к инъекции так же, как и при внутримышечных инъекциях: кожа освобождается от шерсти, протирается ваткой, смоченной в спирте или йодной настойке. Левой рукой кожу в месте инъекции захватывают в складку, в основание которой быстрым движением вводят иглу шприца.
      Техника удержания шприца и прокола может быть различной.
      После инъекции рекомендуется в течение 1 минут слегка массировать кожу в месте введения лекарства для того, чтобы оно лучше распределилось в подкожно-жировом слое и не вытекало наружу Массируется кожа с помощь ватного тампончика или пальцами руки.
      ОСЛОЖНЕНИЯ У СОБАК ПРИ ИНЪЕКЦИЯХ
      При инъекциях у собак могут наблюдаться некоторые осложнения.
      Перелом иглы
      Обломок иглы может остаться в тканях. Это является последствием инъекции в мышцу задних конечностей, если собака внезапно и резко дергает лапой и игла ломается у своего основания.
      Первая помощь. Если кончик иглы высовывается из тканей, постараться быстро его извлечь пинцетом или руками. Если же игла ушла в мышцу, собаку необходимо доставить в ветеринарную лечебницу, где иглу извлекут оперативным путем.
      Профилактика: делая инъекцию, не вводит иглу на всю длину, а только на 2/3; использовать помощника, фиксирующего конечность собаки.
      Кровотечение после инъекции
      Кровотечение после инъекции, являющееся результатом повреждения кровеносного сосуда при введении иглы, незначительное.
      Первая помощь: плотно прижать ватным тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода, место кровотечения.
      Достаточно 1-5 минут для того, чтобы кровотечение прекратилось.
      Нагноение
      Это осложнение возникает у собак из-за плохой дезинфекции кожи в месте укола или нестерильности шприца и игл. Нагноение может развиться, если лекарство, предписанное врачом для внутримышечных инъекций, вводится подкожно, и наоборот.
      Осложнение характеризуется покраснением и уплотнением кожи в месте инъекции с постепенным набуханием развивающегося гнойника.
      Первая помощь: приложить к месту уплотнения грелку, согревающую ватную повязку или винный компресс; обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом, которым определит дальнейшее лечение.
      В заключение хочется сказать, что владелец собаки должен твердо знать: любые неудачи при проведении инъекции не удит ни в какое сравнение с эффективностью этого способа лечения по сравнению с дачей таблеток.
      ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ
      В случае отравления или запора собаке надо поставить очистительную клизму. Воду для клизмы лучшее брать кипяченую и охлажденную до 25-30С. Если собака комнатно-декоративная, маленького роста, то для клизмы пользуются небольшой резиновой грушей. Для собак среднего роста (пуделей) можно использовать резиновую грушу объемом 25-300г. Для больших собак - эрдель-терьера, немецкой овчарки, добермана и т.д. - можно пользоваться кружкой Эсмарха, подвешенной на высоте не менее метра.
      Резиновую грушу перед употреблением необходимо прокипятить. При использовании кружки Эсмарха кипятят наконечники. Перед постановкой клизмы наконечники груши или кружки Эсмарха смазываются вазелиновым маслом или нейтральным кремом, а из самих емкостей выпускают воздух, для этого из них выпускается небольшое количество жидкости.
      Клизму собакам ставят в положении на боку. Наконечник вводится в прямую кишку без грубых усилий. Из кружки Эсмарха вода бежит самотеком, а из резиновой груши - при надавливании на нее; при этом усилия должны быть плавными, мягкими, чтобы вода шла медленно. Объем воды зависит от массы больной собаки.
      О СЛАБИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ
      Слабительные средства в ветеринарной практике используются при отравлениях, засорении желудка и кишечника, запорах или склонности к ним, поносах, проявляющихся частыми позывами при малых количествах каловых масс. Такие поносы вызываются наличием в кишечнике сухих каловых масс, которые раздражают кишечник.
      Но слабительные средства не являются столь безобидными, как это может показаться. При истощении, беременности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, попадании крупных инородных тел и т.д. слабительные средства противопоказаны. Поэтому обязательной является консультация с ветеринарным врачом.
      СПРИНЦЕВАНИЕ КОБЕЛЕЙ И СУК
      Эта процедура может быть как лечебной, так и санитарно-гигиенической.
      Влагалищные спринцевания сук применяются при воспалительных процессах влагалища и хронических воспалительных процессах матки.
      Спринцевание кобелей используется при воспалительных процессах препурционального мешка или самого полового члена.
      Для спринцевания собак применяются различные лекарственные вещества в зависимости от назначения врача: марганцовокислый калий (раствор бледно-розового цвета); питьевая сода (1 чайная ложка на 1л воды) и др.
      Спринцевание проводится струей воды из резиновой груши, емкость которой зависит от размера собаки. Вода для спринцевания подогревается (в зависимости от показаний), но она не должна быть ниже температуры тела собаки.
      Резиновую грушу перед каждым использованием необходимо кипятить.
      Спринцевание кобелей выполняется следующим образом: наконечник груши смазывается прокипяченным вазелиновым маслом и вводится на полсантиметра в отверстие препурциального мешка. Двумя пальцами левой руки кожная складка отверстия прижимается к наконечнику, после чело вводится жидкость. Жидкость по мере ее накопления в препурциальном мешке начинает выделятся обратно, сначала мутная, гнойная, затем чище, без примеси гноя. Спринцевание обычно проводят один раз в сутки бледно-розовым раствором марганцовки в течение двух-трех дней.
      Спринцевание сук проводится в любом положении собак, а наконечник вводится во влагалище на один сантиметр.
      Владелец собаки должен помнить, что спринцевание не рекомендовано при течках, беременности, в период кормления щенков. Не рекомендуется также проводить спринцевания, если нет полной уверенности в их необходимости, так как, во-первых, можно занести дополнительную инфекцию и, во-вторых, частые спринцевания понижают естественную сопротивляемость слизистой оболочки половых органов в результате нарушения ее химической среды и бактериальной флоры.
      СБОР МОЧИ ДЛЯ АНАЛИЗА
      Собирать мочу собаку для анализа следует, не мешая ей совершать физиологический процесс. Для этого во время мочеиспускания подставляют чистую посуду: миску, тарелку, банку. Затем переливают мочу в чисто вымытый стеклянный флакон, не более 100-200 мл, закрывают чистой пробкой, подписывают этикетку с указанием фамилии владельца и точных данных о собаке и вместе с направлением отвозят в ветеринарную станцию для лабораторного анализа.
      КАК ОСМОТРЕТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ
      Если нужно осмотреть рот собаки, между клыками следует вставить деревяшку, а челюсти связать. Раскрыто рот и осмотреть его также можно с помощью двух петель, сделанных из бинта или другого мягкого материала.
      КАК ВЗВЕСИТЬ СОБАКУ?
      Всякий, кому приходилось взвешивать собаку, особенно темпераментную, встречался с определенными трудностями. Воспользуйтесь приемом, показанным на рисунке.
      Второй способ проще и удобней - правда, собачка должна быть не очень крупной. Возьмите вашу любимицу на руки и взвесьтесь вместе с ней, затем без нее. Дальнейшие арифметические расчеты несложны.
      КАК СДЕЛАТЬ ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ НАМОРДНИК
      Если возникла необходимость связать собаке челюсти, то следует сделать петлю из матерчатой ленты или бинта, надеть на челюсти. Завязать крепким узлом в том месте, где кончается мягкая часть носа. Спустить концы под челюсть и завязать второй узел. После этого закрепить концы сзади на голове.
      ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ВОРОТНИК
      Это нехитрое приспособление - елизаветинский воротник можно вырезать из плотной бумаги, картона, тонкой фанеры, легкого пластика и оклеить лейкопластырем. Если берется несколько слоев материала, их можно скрепить шпагатом. Елизаветинский воротник не позволит собаке расчесывать раны на голове и ушах.
      ГЛАВА 16
      УХОД ЗА БОЛЬНОЙ СОБАКОЙ
      ???????????????????????
      (краткие сведения)
      ??????????????????
      Всем известно, как велико значение ухода для выздоровления больного человека. Это в равной мере относится и к больной собаке.
      Помещение, где содержится больная собака, должно проветриваться, в нем следует ежедневно проводить влажную уборку с использованием 1-3% раствора хлорамина. Владелец собаки должен помнить, что чистота помещения - один из немаловажных факторов выздоровления животного.
      Собака должна находится не на сквозняке, подальше от телевизора и другой радиоаппаратуры. Держать больную собаку на кухне не рекомендуется, так как испарения при приготовлении пищи, утечка неполных продуктов сгорания газа, жара от нагревания электроплиты и т.д. - все это отрицательно сказывается на процессе лечения.
      Для профилактики пролежней у малоподвижных собак выступающие части тела надо протирать спиртом (можно водкой) или раствором марганцовокислого калия малинового цвета.
      На подстилке не должно быть игрушек, косточек, остатков пищи.
      Особо тщательным уход должен быть при нарушении деятельности сфинктеров. В таких случаях области анального отверстия и половых органов надо мыть с мылом и обрабатывать раствором фурациллина, риванола или раствором марганцовки розового цвета.
      УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
      Во время болезни нужно тщательно следить за ротовой полостью собаки. Болезни зубов и околозубных тканей можно предупредить: многое зависит от самих владельцев собак. Следует регулярно удалять из пасти остатки пищи, так как в них размножаются микробы, и вещества, образующиеся при этом, вредны для зубов. Разлагающиеся остатки корма, смешанные с солями слизистой оболочки отлагаются на зубах, что приводит к образованию зубного камня и зубному кариесу. Появляются также неприятные запахи из пасти собаки.
      Систематический уход за полостью рта больной собаки способствует предупреждению заболеваний зубов и слизистой оболочки ротовой полости.
      Самое простое средство гигиены ротовой полости собаки бледно-розовый раствор марганцовки. Ватно-марлевый тампон надо смочить в теплом растворе и промыть им рот собаки.
      Процедуру следует повторять два-три раза в день, лучше после каждого кормления.
      Вместо раствора марганцовокислого калия можно применять растворы риваноля и фурациллина.
      УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
      При гнойных конъюнктивитах и других заболеваниях глаз их необходимо промывать и протирать. Предварительно следует вымыть руки с мылом. Обрабатывают глаза гидроскопической ватой, смоченной в дезинфицирующем растворе, например в 2-3% растворе борной кислоты. Промывание и протирание глаз или отмывание засохшего гноя производятся от наружного угла глаза по направлению к его внутреннему углу. Куски ваты надо чаще менять. Для каждого глаза берется отдельный тампон.
      УХОД ЗА НОСОМ
      Во время болезни собаки из полости носа выделяется секрет, который, засыхая, образует корки. Собаке трудно дышать, она вынуждена дышать через рот. Для облегчения процесса дыхания необходимо кори удалять предварительно размягчив их вазелиновым маслом, рыбьим жиром или глицерином. Скопления секрета из носовых ходов больной собаки удаляются с помощью туго свернутых фитильков из ваты, предварительно смазанных теми же маслами.
      УХОД ЗА УШАМИ
      При воспалениях среднего уха, особенно хронических, лечение весьма длительное, поэтому все основные процедуры приходится выполнять владельцу собаки.
      Прежде всего необходимо удалить гной из слухового прохода. Делается это так: конец тонкой деревянной палочки обертывают ватой. Палочку вводят в ушную раковину, осторожно вращают ее и продвигают на 1-2 см. Вату меняют до тех пор, пока она не будет чистой.
      Для лечебного протирания уха используют растворы борной кислоты, 3% перекиси водорода, риваноля и др.
      После удаления гноя в ухо с помощью пипетки вводят лекарство, назначенное ветеринарным врачом, причем конец пипетки следует проверять на целостность, чтоб нечаянно не поранить слуховой проход собаки.
      УХОД ЗА КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ
      При различных заболеваниях нередко поражаются кожные покровы собаки, причем как волосистые, так и безволосистые участки.
      При лечении необходимо прежде всего очистить пораженный участок кожи от волосяного покрова, обработать его раствором перекиси водорода или марганцовокислого калия, затем нанести лекарственное вещество, предписанное ветеринарным врачом.
      Если назначены лекарства в виде пудры или порошков, то припудривание пораженного участка производится ватным тампоном.
      Лечение мазями проводится так: больной участок кожи соответствующим образом подготавливается, потом сушится стерильной марлевой салфеткой, после чего пластмассовым или металлическим шпателем или пальцем наносится мазь, обычно тонким слоем.
      Если врачом назначены жидкие лекарственные препараты, то на пораженные участки кожи их лучше всего наносить небольшими ватно-марлевыми тампонами, т.е. кусочком ваты, завернутым в марлю или бинт. Если нет стерильных бинтов или марлевых салфеток, можно использовать обычные, предварительно выстиранные и проглаженные.
      КОРМЛЕНИЕ БОЛЬНОЙ СОБАКИ
      Для благоприятного исхода болезни очень важно правильно кормить собаку. Пища должна быть легкоусвояемой, содержать необходимое количество витаминов, белков, жиров и углеводов.
      Острые продукты, раздражающие слизистые оболочки ротовой полости, гортани и желудка, употреблять не рекомендуется. При болезнях нервной системы запрещается в лечебных целях давать собаке кагор или другое вино.
      Кормление больной собаки, если нет специальных рекомендаций лечащего ветеринарного врача, должно осуществляться согласно рациону кормления здоровой собаки (см. соответствующий раздел) или быть таким, каким оно было до болезни животного.
      ГЛАВА 17
      О ПИТАНИИ СОБАКИ
      ????????????????
      Для нормальной жизнедеятельности и поддержания здорового состояния собака должна регулярно питаться,
      Продукты питания обеспечивают организм животного питательными веществами, минеральными солями, микроэлементами, витаминами и в какой-то мере водой. Потребность собак в определенных питательных веществах различна. Это связано с разными факторами: возрастом животного, его физиологическим состоянием, временем года, местом проживания. Так, например, взрослой собаке белок (протеин) требуется для того, чтобы восстанавливать клетки тканей, производить защитные антитела, гормоны, ферменты, гемоглобин крови.
      Щенкам, а также беременным и кормящим собакам белка требуется гораздо больше. Это объясняется тем, что растущий организм требует очень много "строительного материала", а сука, вскармливая щенят, должна через молоко обеспечивать свое потомство не только антителами, витаминами, гормонами, но и минеральными солями, включая ценнейшие для организма микроэлементы.
      Организм собаки - это не замкнутая система с раз и навсегда сбалансированным природой "жизненным составом". Он все время находится в постоянном развитии: пища принимается; питательные вещества, витамины, минеральные соли и микроэлементы используются; продукты обмена выделяются.
      Поддержание в организме собаки определенного уровня всех питательных веществ, энергетических ресурсов, антител, гормонов и ферментов, витаминов, а также электролитного состава тканевой жидкости следует рассматривать как сложную, четко сбалансированную биологическую систему.
      Для многих питательных веществ, требующихся собаке (белки, жиры, углеводы), баланс в организме поддерживается по системе потребления и выделения.
      Все питательные вещества, входящие в рацион кормления собаки, идут на покрытия энергетических затрат, поэтому насыщаемость собаки, или ее аппетит, также зависит от питательности приготовленного нами корма. И если необходимый минимум насыщения собаки достигнут, то лишние питательные вещества выделяются с фекалиями и мочой или откладываются в печени, других органах и подкожно-жировом слое. Но в организме собаки существует определенные предел, за которым некоторые питательные вещества становятся вредными и приводят животное к различным болезненным состояниям.
      При кормлении собаки следует помнить, что в организме все питательные вещества взаимодействуют между собой. Этот фактор учтен при составлении всесезонного рациона кормления собаки. Всесезонный рацион, используемый нами в течение шести лет при кормлении собак всех пород, возрастов, а также различной принадлежности из занятости, способствует сохранению собаками здорового состояния.
      Предлагаемый рацион кормления собаки предусматривает некоторые изменения и дополнения. В частности, кобелю-производителю и суке перед вязкой калорийность суточного рациона повышают на 25%; щенным собакам, начиная со второго месяца беременности - на 501; кормящим собакам, у которых три щенка и более, - на 1000 ккал. Щенки старше года или с массой тела более 8 кг (в зависимости от породы) должны получать норму взрослой собаки (в соответствии с массой тела).
      При приготовлении корма для собаки следует стремиться, чтобы потери витаминов и других питательных веществ, входящих в пищевые продукты, были минимальными, а сама еда была аппетитной и максимально усвояемой.
      Вопрос: какой пищей кормить собак, вареной или сырой, - очень сложный, и ответить однозначно на него нельзя. Это зависит от целого ряда факторов и обычно решается ветеринарным врачом в зависимости от конкретного случая и индивидуальной особенности собаки.
      Конечно, многие сырые пищевые продукты намного богаче витаминами по сравнению с вареными. Но тем не менее в предлагаемом рационе кормления собаки предусматривается варка.
      Варка продуктов предполагает их термическую обработку, при которой болезнетворные бактерии и вирусы, а также яйца гельминтов (глистов) уничтожаются. Клетчатка растительных кормов при варке размягчается, что способствует ее более легкой переработке пищеварительной системой собаки. Витамины при этом можно сохранять, используя общепринятые в кулинарии приемы.
      Не останавливаясь на известных всем принципах приготовления пищи, следует сказать, что перед варкой картофель, морковь, свеклу обязательно моют, очищают от кожуры и разрезают на куски.
      Зелень культурных растений или съедобных дикорастущих хорошо перебирают, моют и варят. Еда для кормления должна быть теплой.
      Посуда, из которой ест собака, должна быть небьющейся. Для того подходят алюминиевые миски или эмалированные. Внутренняя поверхность миски должна быть идеально гладкой, не иметь сколов, иначе собака повредит язык, когда начнет начисто ее вылизывать.
      Остатки несъеденного корма из миски убираются в холодильник, миска моется.
      Кормят взрослую собаку один-два раза в день, в зависимости от ее аппетита, но по количеству пищи за пределы суточного рациона не выходят.
      Щенят кормят пять-шесть раз в день. Если щенок не съедает своей порции, еда убирается в холодильник. Когда приходит время следующего кормления, еда подогревается до теплого состояния и предлагается щенку. В зависимости от того, как съедается корм, частота приемов пищи сохраняется или уменьшается, при этом общее количество, указанное в рационе, сохраняется. Если щенок съедает положенную порцию корма и просит еще, количество еды можно увеличить. Это следует из индивидуальных особенностей растущего щенячьего организма. С ветеринарным врачом всегда следует советоваться по вопросам кормления своей собаки.
      Собака, как человек и любое животное, для своей нормальной жизнедеятельности должна потреблять воду. Суточная потребность собаки в воде зависит от ряда причин: возраста, корма, выполняемой работы, сезона года, места проживания.
      В среднем щенок потребляет в сутки воды 100мл на 1кг массы своего тела, а взрослая собака 50мл. Известно, что отсутствие или недостаточное количество воды собака переносит очень тяжело.
      Требования к качеству воды для собаки такие же, как и к питьевой воде для человека. Вода не должна иметь каких-либо посторонних примесей, запахов - одним словом, должна быть чистой.
      Поить собаку из луж, болот, мелких стоячих водоемов не следует, так как воды в них может служить источником паразитарных заболеваний. Самое безопасное - это прокипятить такую воду. Собираясь же в поход, на охоту, необходимо запасти питьевую воду не только для себя, но и для собаки.
      В домашних условиях собаку можно поить сырой водой, только не очень холодной. К миске с водой должен быть свободный доступ, и воду в ней желательно менять два раза в день.
      Молоко может служить питьем только для щенка до полутора-двухмесячного возраста. Начиная же с трехмесячного возраста молоко может быть только продуктом кормления собаки, и держать его весь день в миске для постоянного питья не рекомендуется.
      ГЛАВА 18
      УХОД ЗА СОБАКОЙ, ИЛИ РАЗГОВОР
      ?????????????????????????????
      О КРАСИВОЙ СОБАКЕ
      ?????????????????
      Собака, как и всякое домашнее животное, нуждается в ежедневном уходе. Общий уход за собакой, содержащейся в домашних условиях, включает в себя несколько косметических процедур: уход за кожей и шерстью, зубами, глазами, ушами и, конечно, лапами и когтями.
      Красота собаки - результат тщательного ежедневного ухода.
      Но какую собаку можно считать красивой? Вопрос этот непростой, и однозначного ответа на него нет. У гончих, борзых, легавых должно быть худое, поджарое тело, а сенбернару или ньюфаундленду надлежит выглядеть тяжелым и грузным. Красота дога, боксера - в короткой лоснящейся шерсти, а терьер обязан обладать жесткой кудрявой шерстью, носить бороду и усы. Словом, понятие о красоте вообще, и о собачьей в частности, весьма сложно, допускает массу толкований и опирается исключительно на общие и индивидуальные вкусы. А он них, как известно, не спорят.
      Бесспорно другое. Красивая собака - это собака здоровая, веселая и ухоженная.
      НУЖНА ЛИ СОБАКЕ КОСМЕТИКА
      Красоту собак оценивают на выставках. Мнение эксперта собакам совершенно безразлично, зато небезразлично оно тщеславным хозяевам. На какие только хитрости они не пускаются, чтобы вынести своих питомцев на вставочный ринг в наилучшей форме. Подготовка начинается за несколько недель, а перед самой выставкой происходит нечто невообразимое. Собак обрабатывают лаком для волос, крахмалят шерсть на лапах, случается, даже приклеивают искусственные ресницы. Перечень известных автору средств собачьей косметики и парфюмерии занял бы слишком много места. А сколько еще средств остаются профессиональной тайной парикмахеров и косметологов!
      Однако, как правило, все ухищрения тщетны. Известно, например, что нос у собаки должен быть черным. Но вот беда, у многих собак кончик носа украшен коричневым, розовым, а то и белым пигментным пятном. Собаке оно совсем не мешает, а с моей точки зрения, даже украшает ее, придавая море некоторую лукавость. Но беспристрастные судьи за это безжалостно снижают баллы. Поэтому "предприимчивые" собаковладельцы закрашивают пигментные пятна - кто тушью для ресниц, а кто и просто гуталином. А собака, повторяю, к выставочным баллам равнодушна, зато ей крайне любопытно, что это там у нее на носу появилось. И вот на глазах у изумленных судей она слизывает косметику, обнажая очаровательное пятнышко, а вместе с ним и несостоятельно своих хозяев.
      Другой пример. Для некоторых собак очень важной считается конфигурация, площадь и интенсивность окраса определенных участков шерсти. Скажем, у эрдель-терьеров один из главных породных признаков - черный чепрак. И представьте себе: отличный пес, но чепрак, как на зло, выражен не ярко. И вот ночью перед выставкой хозяева терзают животное, втирая краску в шерсть на спине. Начинается смотр. Сияя ярко-черным чепраком, пес делает несколько кругов по рингу, но начинается дождь, и потоки размокшей косметики перечеркивают надежды владельцев на высшие выставочные награды.
      Я не стану осуждать кинологов и любителей собак, прибегающих к парфюмерии и малой химии. В конце концов и люди не безгрешны. Но все-таки самая завзятая модница, чей туалетный столик завален всем возможными косметическими средствами, не станет отрицать, что главное средство для достижения красоты - не тушь и не помада, а зубная щетка и мыло.
      Поэтому пора перейти к рекомендациям по общему туалету собаки.
      ШЕРСТЬ
      Шерсть у собак разная: по-разному приходится и ухаживать за ней. Наверное, меньше всего хлопот у владельцев гладкошерстных собак. Боксеров, догов, доберманов, ротвейлеров, да и дворняг с короткой шерстью достаточно раз в три дня чистить щеткой, не мягкой и не жесткой, похожей на платяную. Впрочем, если шерсть очень грязная, моно взять и жесткую щетку, но пользоваться ею надо аккуратно, чтобы не поцарапать кожу собаки. Даже если пес кажется вам предельно чистым, не ленитесь взять на 10-15 минут в руки щетку. Эта процедура полезна не только для шерсти, она дает возможность помассировать кожу, увеличить приток крови к ней.
      Кстати, сейчас почти у всех есть пылесосы, и при уборке квартиры неплохо заодно чуть-чуть пропылесосить собаку. Правда, первая ее реакция на такую чистку не всегда бывает положительной, но это только поначалу. Потом, как правило, пес привыкает к этой процедуре и даже просит, чтобы его почистили таким современным способом!
      Больше хлопот у владельцев собак с шерстью средней длины и длиношенстных: овчарок, лаек, колли, сеттеров. Здесь, помимо пылесоса, нужен густой гребень. Вообще, чем чаще вы будете расчесывать шерсть, тем лучше, но в период линьки это просто необходимо делать ежедневно. Кстати говоря, некоторые собаководы-любители не выбрасывают мягкую вычесанную шерсть, а собирают ее, прядут, а потом вяжут теплые варежки, шапки, носки, свитеры. Говорят, что вещи из такой шерсти самые теплые и даже помогают при радикулите.
      Пожалуй, самое трудное для ухода - это шерсть жесткошерстных собак: эрдель-терьеров, фокс-терьеров, шотландских терьеров. Шерсть у них достаточно длинная, жесткая, а у фокстерьеров на ощупь похожа на проволоку. Естественная, или сезонная линька, у жесткошерстных собак идет медленно, и хозяин должен помочь псу избавиться от отмирающих волос.