Теперь уже в кооперативах и в государственных сельскохозяйственных складах можно получить хорошие семена и верные сорта. На базарах, в частных лавочках никогда не следует покупать огородных семян: такого хламу дадут, что и труды все понапрасну пропадут.

Из ранних сортов капусты лучше других «Вальватьевская» отличный русский сорт, очень ранний с кругловато-плоским кочном, до 7 фунтов (до 3 кг) весом. Мало растрескивается и очень устойчива против килы. Из иностранных сортов хороша «Копенгагенская»: удается лучше на высоких местах, совершенно не выносит застаивающейся воды; сорт сильного роста кочны крупные, до полупуда весом. Удается лучше на сильно удобренной почве.

^{Рис. 2. Капуста «Сабуровка»}

^{Рис. 3. Капуста «Брауншвейгская»}

Но пудовую капусту можно вырастить только из поздних и средних сортов. Из таких сортов можно рекомендовать: «Слава» – отличный для севера сорт, неприхотливый на почву. Удается хорошо и на сырых и на высоких местах. Лучше других сортов удается на торфяных почвах. На сильных, богатых почвах дает кочны до 30 фунтов (12 кг) весом.

«Ульмская» капуста – один из самых неприхотливых к почве и нетребовательных сортов. Кочан плоскокруглый, очень тугой. При правильном выращивании достигает веса до полутора пудов (24 кг), а кочны по пуду получаются довольно часто.

«Брауншвейгская» капуста – также сорт вполне пригодный для получения пудовой капусты. Сорт этот – неприхотливый к почве и обработке, а потому особенно подходящий для крестьянских огородов. Хорошо удается на влажных местах, но хорошо выносит и засуху. Кочерыга очень низкая, благодаря чему возможно только одно окучивание. Кочан очень крупный, плоский, плотный. Сорт этот особенно рекомендуется для зимних заготовок.

«Сабуровка» может давать кочны до полутора пудов (24 кг) весом, но сорт этот очень прихотлив к почве и обработке. Почва должна быть сильная, перегнойно-суглинистая. Обработка глубокая, основательная. Удобрения в виде полу перепревшего навоза надо положить не менее 3000 пудов (48 т) на десятину (чуть более 1 га). Кочерыга у этого сорта высокая, а потому приходится окучивать два и даже три раза.

Капуста на почву неприхотлива. Хорошую капусту можно получить и на супесчаных, и на суглинистых, и на торфяных, и, конечно, на черноземных почвах. Надо только уметь соответствующим способом удобрить и обработать эти почвы.

Но лучшую, пудовую капусту легче получить на сильных перегнойно-суглинистых почвах и на черноземно-суглинистых почвах. На таких почвах без особого труда получается пудовая капуста.

На выбор места под капусту надо обратить большое внимание. Или, правильнее сказать, не на выбор места, а на приспособление участка под культуру капусты.

Крестьяне обычно думают, что капуста любит низкие, влажные участки. Это большая ошибка. Хорошей капусты на таких участках не получить, а в сырое, холодное лето на низких, сырых участках и никакой капусты не получить.

В диком виде капуста растет на высоких, скалистых берегах моря. Это ясно показывает, что капусте совсем не нужны низкие сырые участки. Капусте нужен влажный воздух, – вот почему в диком виде она и лепится по берегам моря.

Мы знаем, что главный, сильный рост капусты происходит, начиная с конца лета, осенью. Это потому, что именно в такое время воздух бывает влажнее, чем летом.

Напротив, сравнивая, как растет капуста на низких, сырых местах и на высоких, мы видим, что в холодное, сырое лето на низких местах капуста совершенно останавливается в росте. В таких случаях листья капусты делаются синевато-стального цвета, и рост капусты совершенно останавливается.

Поэтому только в южных губерниях низкие, сырые места можно считать пригодными для культуры капусты, да и то в таких местах придется делать гряды, хотя бы и невысокие. В северных же и отчасти в средних губерниях на сырых местах для выращивания капусты или насыпают высокие гряды, или гребни.

На высоких местах капуста даже в засушливых местностях может давать хорошие урожаи, если только соблюдать все указанные ниже правила. Конечно, на сухих, высоких местах в засушливое лето не получить пудовой капусты, но все же капуста вырастет.

Но, конечно, можно какое угодно место приспособить под капусту. На сухих, высоких местах капусту сажают на ровной площади, без гряд. На низких местах обязательно насыпают гряды. Ленинградским огородникам на самых низких местах приходится насыпать гряды вышиной до одного аршина. Если же при выращивании на ровной площади капусты случится дождливое лето, и вода будет застаиваться между рядами капусты, – надо постараться спустить эту воду, иначе капуста остановится в росте. Надо твердо запомнить, что капуста застаивающейся воды не переносит.

И при удобрении земли под капусту крестьяне делают большие ошибки. Они хорошо знают, что капусте надо дать сильную, хорошо удобренную землю, и весной кладут на огород свежий навоз. Правда, навоз лучшее удобрение для капусты, и навоза капусте надо дать много. Но свежий навоз капусте не годится.

По свежему навозу капуста дает огромные наружные, серые листья (хряп), а кочны завязываются по свежему навозу плохо. Лучше всего капуста удается по перепрелому навозу, по перегною. А свежий навоз надо класть под капусту с осени, чтобы он успел хорошенько разложиться в земле к тому времени, когда станут высаживать капусту.

Да и не только под капусту, а и под все огородные растения надо класть перегной или полу перепрелый навоз, а не свежий, и тогда урожаи будут получаться высокие.

По свежему навозу капуста плохо родится вот почему. Для каждого живого существа важно хорошо питаться смолоду. Если заморить смолоду поросенка, цыпленка ребенка, теленка, – все равно, из всех их толку не будет. Что недокормлено смолоду, после поправлять уже трудно. А ведь и растение – живое существо! Стало быть, надо принять все меры, чтобы капуста смолоду получила хорошее питание. А свежий навоз такого питания капусте именно смолоду-то и не даст! Чтобы растения могли воспользоваться питательными веществами, заключающимися в навозе, надо, чтобы навоз успел разложиться. Для этого времени надо не мало. А пока навоз не разложится, растения будут голодать.

Стало быть, лучше всего капусте дать перегной или полуперепревший навоз. Если такого навоза к весне не будет, – можно сделать так. Надо самой ранней весной сложить навоз в кучу, не особенно плотно. В куче навоз весной быстро согреется. Тогда его надо хорошенько утоптать ногами и обсыпать кругом землей, чтобы испарения из навоза впитывались в землю.

Вот тогда получится самый лучший навоз для удобрения участка под капусту. Как только земля растает и подсохнет настолько, что можно приступить к пахоте, навоз этот вывозят на огород и сейчас же запахивают. Такой навоз даст питание капусте сильное, и самое главное – растение получит это питание вовремя. Сколько класть навоза под капусту, зависит от почвы. На старопахотных сильных почвах, получавших хорошее удобрение раньше, можно навоза класть меньше, например, по 1 пуду (16 кг) на квадратную сажень (4,5 кв. м). А на почвах победнее следует положить навоза пуда по 2 на квадратную сажень.

Положенный навоз надо немедленно запахать на глубину двух вершков (9 см) на глинистых и суглинистых почвах и на три вершка (13,5 см) на супесчаных почвах. При двоении огорода пашут уже на глубину четырех вершков (18 см), и тогда навоз хорошо смешивается с почвой. Если сразу запахать навоз глубоко, он будет плохо разлагаться, и капуста не получит хорошего роста.

^{Рис. 4. Слева – правильно запаханный навоз; справа – неправильно}

Кроме навоза, можно удобрять участок под капусту компостом. Компост, попросту, свалочное, сборное удобрение, то, что в деревнях называют помойной ямой. Как приготовляется такое удобрение, можно прочесть из другой моей книжки «Заготовка даровых сильных удобрений». Компоста можно класть под капусту столько же, сколько и навоза.

Отличное удобрение под капусту – ночное золото. Неразбавленного водой ночного золота можно класть по ведру (12 л) на квадратную сажень (4,5 кв. м), а если ночное золото вывозится из города, где его сильно смешивают с водой, – придется класть вдвое и даже втрое больше. Удобрение это ранней весной разливают по участку и немедленно запахивают.

Но для получения пудовой капусты одних этих удобрений положить недостаточно, – нужны еще и минеральные, продажные удобрения-порошки. Я уже говорил, что свежий навоз не сразу дает питание растениям, а только когда разложится. А минеральные удобрения вскоре после того, как их рассыпят по участку и заделают, начинают уже питать растения. Вот поэтому, чтобы дать хорошее, сильное питание капусте и в первое время роста и в течение всего лета надо удобрять и навозом, и минеральными туками, но брать и того и другого половинные количества.

Стало быть, на сильных почвах мы положим по 1/2 пуда (8 кг) навоза на квадратную сажень (4,5 кв. м), а на почвах победнее по 1 пуду (16 кг). И, кроме того, положим, на каждые 100 квадратных сажен (450 кв. м) по 1 пуду суперфосфата по 1/2 пуда 40-процентной калийной соли и по 10 фунтов (4 кг) чилийской селитры. Суперфосфат и калийную соль можно рассыпать по участку вместе с навозом и запахать, а можно и после запашки навоза рассыпать и забороновать. А как вносить чилийскую селитру, я расскажу дальше подробнее.

Чилийская селитра вызывает сильное развитие листьев и стеблей растений. Если хотят, чтобы растение дало больше листьев и стеблей, лучше всего будет удобрить растение чилийской селитрой. При выращивании капусты, конечно, нам приходится стараться получить сильные растения с большим, плотным кочном. Удобрение селитрой в этом случае может принести большую пользу.

Но надо иметь в виду такое обстоятельство. Фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, и калий, находящийся в 40-процентной калийной соли, когда эти вещества будут растворены водой, они задерживаются в почве и не просачиваются слишком глубоко вниз. А селитра, как только будет растворена водой, просачивается в более глубокие слои и может просочиться так глубоко, что корни растений ее и не достанут!

Поэтому чилийской селитрой стараются удобрять понемногу, так, чтобы растения успели использовать внесенное удобрение, прежде чем оно просочится в глубокие слои. Порцию селитры разделяют на 3 части. Одну часть вносят перед высадкой рассады вместе с суперфосфатом и калийной солью, вторую – при первом окучивании и третью – при втором окучивании.

Удобрение селитрой особенно ценно в холодную весну: в это время развитие растений приостанавливается, а селитра как будто подгоняет отставшие растения. Поэтому, если только есть возможность, надо обязательно достать этого ценного удобрения. Но расходовать селитру надо с большой осторожностью, чтобы это дорогое удобрение принесло как можно больше пользы.

Если минеральных удобрений мало, можно с большой пользой использовать их так: не рассыпать удобрение по всему участку, а только под самые растения. Сделав лунки для высадки рассады, в эти лунки всыпают по небольшой щепоти смешанных удобрений и хорошенько смешивают с землей.

Или можно смешанные удобрения вносить при первом окучивании капусты. Удобрение это рассыпается вокруг каждого растения, отступя на вершок (4,5 см) от стволика, после чего уже производится окучивание.

При таких способах удобрения смешанных туков выйдет втрое меньше, чем при сплошном удобрении участка, а толку получится не меньше.

Обработка почвы под капусту должна начаться с осени. Осенью, чем раньше, тем лучше пашут участок на полную глубину. Вспаханную таким образом почву оставляют в пластах в зиму, чтобы пласты в течение зимы возможно лучше промерзли, выветрились и разрыхлились. Такая вспашка всюду дает отличные результаты, но особенно важна она в засушливых местностях, потому что на пластах лучше задерживается снег, и ни одна капля воды не скатывается зря.

Ранней весной, как только оттает и слегка провянет земля, пашню сильно разбороновывают. На легких супесчаных почвах обычно пашня к весне настолько разрыхляется, что можно, не боронуя, вывозить навоз и запахивать его. Так надо делать обязательно в засушливых районах, помня, что боронование всегда сильно высушивает почву.

Перед самой посадкой капусты производят еще одну вспашку вершка на 3 (13,5 см), чтобы разрыхлить почву и хорошенько смешать навоз с почвой. Этим и заканчивается обработка почвы под капусту.

На сухих, высоких местах, даже на севере выгоднее выращивать капусту на ровном участке, без гряд. В южных, засушливых местностях на это надо обратить особое внимание: там даже делают углубленные гряды для того, чтобы, в случае дождя, ни одной капли воды не скатилось с участка занятого капустой.

В местностях с влажным, прохладным климатом, как, например, в губерниях Северо-Западной области, и на сравнительно сухих местах делают невысокие гряды, для того, чтобы гряды лучше прогревались.

На низких, сыроватых участках надо для посадки капусты наезжать гребни. Работу эту лучше всего выполнить при помощи сохи, у которой вместо палицы привязан или туго связанный пучок соломы, или веник-голик.

Соха в таком виде будет отлично раздвигать землю, и насыпать гребни. Если окучивание капусты и пропашку междурядий предполагают производить конной силой, то ряды капусты придется сажать на 14 вершков (63 см). Следовательно, и гребни насыпаются на такое расстояние, чтобы верхушки их отстояли одна от другой на 14 вершков. А при ручной обработке для ранних сортов можно проводить ряды на 10 (45 см) или на 12 вершков (54 см), для средних сортов на 12 или 14 вершков (54 или 63 см), и только для поздних сортов, с большими наружными листьями, придется дать 16 вершков расстояния (72 см), а иногда и больше.

В рядах капусту высаживают: ранние сорта на 10 вершков (45 см), средние на 12 (54 см), а поздние на 14 (63 см) и даже на 16 вершков (72 см).

При таких расстояниях на десятине поместится от 12 до 18 тысяч крупных поздних сортов, от 20 до 25 тысяч средних и от 35 до 40 тысяч ранних мелких сортов.

Чтобы знать, какое количество рассады надо заготовить для засадки какого-либо участка капустой, укажу, сколько рассады помещается в рассаднике. На погонной сажени (чуть более 2 м) рассадника в 1 1/2 аршина (около 1 м) ширины помещается: пикированной рассады около 700 штук, непикированной – до 1000 штук. Если рассадник устроен в парнике, прикрыт рамами, то под каждой рамой помещается пикированной рассады около 500 штук, а непикированной – до 800 штук. Семян надо купить на десятину (чуть более 1 га) капусты свежей, хорошей всхожести 3/4 фунта (300 г), а лежалых – 1 фунт (400 г). Под раму высевается обыкновенно от одного до полутора лотов.

Высаживать рассаду в открытый грунт можно на севере приблизительно с половины мая, в средних губерниях – смотря по времени наступления весны, даже с конца апреля, а в более южных местностях – соответственно раньше.

Накануне высадки надо хорошенько полить рассадники, чтобы земля пропиталась водой. Из сырой земли легче вынимать рассаду, и на корнях рассады остается больше земли. А это очень важно: рассада с землей на корнях или, как говорят огородники, с земляным комом, гораздо легче и быстрее приживается на новом месте.

Перед высадкой рассады ее надо внимательно отсортировать. Хорошая, надежная рассада должна иметь 4 или 5 настоящих листьев, не считая семядолей. Должна быть средней высоты, коренастая, ярко-зеленого цвета. Не надо прельщаться особенно крупной рассадой, с крупными листьями и толстыми стеблями. Такая рассада получается иногда в теплых рассадниках, при малом доступе воздуха и при чрезмерной поливке. По внешнему виду такая рассада может понравиться малоопытному огороднику, но с ней в грунте будет много возни, и не мало такой рассады пропадет, и придется терять время и рассаду на подсадку.

Для выемки рассады из рассадника пользуются или заостренными колышками, или лучше сделать небольшую ручную лопатку с лопастью вершка в 3 ширины (13,5 см). Такой лопаточкой приподнимают рассаду из грунта, и тогда ее уже можно выбирать руками.

Выбирая рассаду из рассадника, надо ее внимательно осматривать. Во-первых, надо смотреть, чтобы цвет листьев и особенно жилок на листьях был зеленый или светло-зеленый. Если листья или жилки имеют синеватый или розоватый оттенок, это показывает, что попались семена не белокочанной капусты, а помесь между белокочанной и краснокочанной капустами. Такие растения дадут грубую, синеватую капусту, их надо браковать.

Затем надо смотреть, чтобы верхушечная почка рассады была продолговатая, заостренная, или чтобы из почки уже развивался лист. Растения с тупой, круглой почкой роста не дадут. У них будут только крупнеть развившиеся уже листики, но из такой почки нового листа не образуется. Такие растения называем мы безверхушечными и бросаем их.

Далее надо посмотреть внимательно на стебель: если на стебле есть утолщения или ранки – это означает, что стебель поврежден каким-то насекомым. Такие растения также бракуются.

Если весна стоит очень ранняя, и заметен лет бабочек-белянок, надо смотреть и листья рассады с нижней их стороны. Нередко в такую весну бабочка успевает в рассаднике отложить на капусту яички в виде желтоватых или красноватых кучек. Такие кучки и одиночные яички надо раздавливать.

Особенно внимательно надо осмотреть корни рассады. Если на корнях есть утолщения, желвачки – это ясный признак, что рассада заражена килой. Такие растения надо внимательно осматривать и все зараженные откладывать в сторону, чтобы затем их сжечь.

Но на корнях и на нижней части стебля рассады могут быть еще и так называемые белые черви. Это – личинки капустной мухи, которая в раннюю весну успевает отложить яички на нижнюю часть стебля растений и на корни. Если такие черви будут замечены на корнях рассады, следует поступать так: в ведро наливают воды и вынутую рассаду погружают в воду, чтобы отмыть корни от земли. Правда, такая рассада будет хуже приниматься, но зато все черви будут смыты водой.

Высаживать рассаду можно различными способами. Если сажают капусту на большом участке, лучше всего разметить участок маркером на те расстояния, на которые решили сажать капусту. По проведенным маркером бороздам и сажают рассаду.

И ли же на небольшом участке можно сажать рассаду по шнуру. Берут тонкую бечевку (сахарник) и на ней навязывают какие-нибудь лоскутки на таком расстоянии один от другого, на каком решили сажать капусту. Для получения пудовой капусты придется сажать сильно развивающиеся сорта, а потому лоскутки придется навязать вершков на 16 (72 см), а то и на 20 (90 см) один от другого. Такой шнур натягивают вдоль края участка и приступают к высадке рассады.

При больших посадках сажают так: берут заостренный колышек вершков 8 (36 см) длины и около вершка в поперечнике. На месте, где высаживается растение, этим колышком делают углубление. Левой рукой держат рассадину и опускают ее в это углубление до самых семядольных листиков. Правой рукой втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от рассадины и движением колышка к рассадине прижимают землю к корням растения. Затем еще раз втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от этой второй ямки и движением колышка к ямке закрывают и эту ямку.

Но гораздо лучше вместо колышка сделать небольшую лопатку. Этой лопаткой или мотыгой делают лунки на тех местах, где должны быть посажены растения. Затем берут рассадину, прикладывают ее корнями к одному краю сделанной лунки (ямки) и лопаткой засыпают корни землей до семядольных листиков. Землю слегка около посаженного растения обжимают и делают вокруг растения небольшое углубление для поливки.

При таком способе посадки растения будут посажены немного наклонно, будут как бы лежать на насыпанном при выкапывании ямки бугорке земли. И опыт показал, что при таком, немного наклонном, положении рассада приживается лучше.

Высаживать рассаду лучше всего или в пасмурный, даже с моросящим дождем день, или же в ясный день после 3–4 часов пополудни. Опыты показали, что высаженная в это время рассада даже в засушливую весну, приживается отлично. А высаженная при солнце всегда дает большой процент погибших растений.

Каким бы способом мы ни высаживали рассаду, надо строго наблюдать, чтобы не заворачивать корней кверху. Это особенно часто бывает при посадке рассады под кол.

После посадки надо немедленно сильно полить высаженную рассаду. После поливки сейчас же к каждой высаженной рассадине присыпают тонкий слой рыхлой земли. Эта земля предохранит землю от высыхания. Такой одной поливки обыкновенно бывает достаточно, чтобы рассада хорошо прижилась.

Крестьяне делают большую ошибку, неправильно поливая рассаду. Они землю не промачивают насквозь, как это обязательно надо делать, а только смачивают верхний слой земли. Поливают они высаженную рассаду очень много: дней 5, а то и больше и утром, и вечером. Благодаря такой безобразной поливке поверхность земли сильно уплотняется, образуется корка. Воздух плохо проходит к корням, а без воздуха не может быть сильного развития.

И несмотря на такие частые поливки, рассада все-таки страдает от недостатка влаги. При такой поверхностной поливке смачивается верхний слой, который быстро высыхает.

Как только будет окончена посадка рассады, весь участок с капустой покрывают самым тонким слоем извести. Для этой посыпки надо заготовить не менее 10 пудов (160 кг) на десятину (чуть более 1 га). Свежепогашеную известь хорошо высушивают, после чего, по ветру, рассыпают ее по участку. Не следует бояться, что известь может повредить листьям рассады. Вреда от извести никакого не может быть, а польза может быть огромная. Известь хорошо защитит капусту и от земляной блохи, и от капустной мухи.

Если бы после высадки капусты ударил сильный утренник, следует до восхода солнца всю капусту опрыснуть из лейки или веником, самой холодной водой. Вода значительно поможет капусте отойти после мороза, и особого вреда рассаде не будет.

При высадке рассады надо соблюдать такой порядок: посадив один ряд, следующий ряд сажают так, чтобы растения пришлись в промежутках между растениями первого ряда. При таком порядке все растения будут пользоваться большим простором, чем если бы мы посадили одинаково все ряды.

На высаженную рассаду обычно в теплую весну сразу же нападают блошки. Если растения стоят весело, не вянут, – блошки им сильно повредить не могут даже в самую засушливую погоду. Но если рассада повяла, – ей от блошек придется плохо.

Защитить растение от блошек можно так: ранним утром, когда еще на листьях роса, надо посыпать рассаду тонко просеянной золой. Хорошо, если бы можно было к золе примешать табачной пыли, которую можно достать в ближайшем отделении. Станции защиты растений от вредителей.

Затем, в самую жару, то есть часов в 12 – в час, когда блохи особенно сильно действуют, полезно опрыснуть растения самой холодной, колодезной водой. Но надо именно только опрыснуть, а не поливать такой водой.

Надо по окончании высадки рассады, на другой же день хорошенько взрыхлить мотыгой междурядия. Во время посадки рассады междурядия были сильно утоптаны. Если их оставить в таком виде, – воздух будет плохо проходить в почву, да кроме того, утоптанная почва очень сильно просыхает. Поэтому рыхление почвы надо выполнить, не отлагая.

И, одновременно с рыхлением почвы, надо уничтожать и сорные травы, если такие успели уже прорасти. Надо помнить, что сорные травы отнимают у выращиваемых нами растений и свет, и влагу, и питание.

Эти работы, то есть рыхление почвы и уничтожение сорных трав, надо выполнять в течение всего лета пока капуста своими листьями не закроет всю поверхность почвы. Только на чистой, рыхлой почве можно получить пудовую капусту.

Как часто надо рыхлить почву – это покажет сама почва. После сильных дождей на поверхности почвы всегда образуется корка особенно на глинистых и суглинистых почвах. Вот для уничтожения этой корки и необходимо рыхлить почву.

Надо ли поливать капусту? Опыты показали, что даже в засушливое лето капуста хорошо растет и без поливки, если поверхность почвы рыхлая. Если же решили полить капусту, то полить надо сильно, чтобы промочить почву глубоко, а после поливки надо на другой же день взрыхлить поверхность почвы. Для получения пудовой капусты, конечно, во время засухи придется дать 2–3 поливки, но поливать надо с промежутками дней в 10, и поливать только так, как выше было объяснено.

Окучивают капусту для того, чтобы она из той части кочерыги, к которой присыпана земля, развила новые корни. Стало быть, при помощи окучивания мы заставляем растения развить больше корней. Больше корней – больше питания, и, конечно, растения сильнее развиваются. Но и окучивать надо умеючи, иначе можно только даром потерять время на выполнение этой работы. А иногда в сильно засушливую пору можно даже и повредить растениям, если окучивание произвести без смысла.

Первое окучивание производится, когда капуста вполне окрепнет и разовьет не менее 9-10 настоящих листьев. Для окучивания надо выбрать время после дождя или после сильной поливки. Если присыпать к кочерыге сухую землю, ей намокнуть впоследствии будет уже трудно: с насыпанного холмика сухой земли дождевая влага будет легко скатываться. Да и листья капусты, прикрывающие холмик, также будут мешать намоканию земли.

При окучивании надо присыпать земли не более как вершка на 2–3 и, во всяком случае, только до нижних листьев. Сорта капусты с низкими кочерыгами только один раз и окучивают. А с высокими кочерыгами окучивают еще раз-другой с двухнедельными промежутками. Но второе и третье окучивания лишних корней уже дадут мало. Эти окучивания преследуют другую цель: стараются присыпать побольше земли, чтобы растения с высокими кочерыгами не свалились набок.

Без поливки жидкими удобрениями пудовой капусты не получить. Две-три поливки с двухнедельными промежутками сделают большое дело и сильно помогут капусте.

Первую поливку надо сделать во второй половине июля. Для такой поливки надо выбрать время после дождя, или же, если стоит засушливая погода надо сначала хорошенько полить капусту чистой водой, а после такой поливки жидким удобрением.

Удобрения эти выгодны тем, что для приготовления их идет очень мало материала, а действуют жидкие удобрения быстро и сильно. Можно сказать, что для приготовления жидких удобрений требуется пятая или шестая доля того количества удобрений, которое пришлось бы положить при обычном способе удобрения почвы. Правда жидкие удобрения требуют много работы, но зато и урожаи они повышают сильно.

Приготовляется жидкое удобрение так. Берут самые дешевые бочки (из-под сельдей или из-под керосина). В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобрения на пятую часть вышины бочки. Бочка доливается водой почти до верха, и содержимое бочки несколько раз в день размешивают заостренным колом до самого дна. Недели через 1 1/2 -2, а в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки, и такие комочки обжигают корни растений. Тогда как в виде жидкого удобрения птичий помет производит особенно сильное и быстрое действие.

Применение жидких удобрений особенно важно на севере, где растительный период очень короткий, и необходимо принять все меры для ускорения развития растений, чему особенно способствует внесение чилийской селитры в виде раствора 3–4 поливки жидкими удобрениями на огороде производят положительно чудеса и, как бы ни были дороги время и рабочие руки, жидкое удобрение, повторяю, заслуживает самого широкого применения, так как этот прием дает такое повышение урожайности огородных растений, с которым не сравнятся все детальные культурные приемы.

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральные туки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, не перебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

После поливки жидкими удобрениями надо слегка присыпать землю на холмики, на которых сидит капуста.

Очень часто, поближе к осени, начинают трескаться кочны капусты. Происходит это от того, что попались семена очень раннего сорта капусты. В благоприятную осень такие сорта успевают созреть и начинают лопаться. Как только будет замечено такое явление – надо острой железной лопатой обрезать корни у самой кочерыги, с двух сторон. Ставят лопату отвесно, почти у самой кочерыги и прорезают землю на всю глубину. Так же делают и с другой стороны.