Покупая семена древесных и кустарниковых культур, следует иметь в виду те же поправки и допуски относительно их чистосортности и других качеств. Тут трудно получить какие-либо гарантии: сами семеноводы часто собирают семена с диких растений, которые могут быть неправильно определены, и т. п.
      Не исключено, что в общей массе могут попасться пустые семена, в которых отсутствует зародыш, несмотря на нормальное по внешнему виду развитие плода и семени.
      Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, а следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению жизнеспособности этих семян. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти все орехоплодные культуры.
      Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь опытным путем.
      Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой. Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды.
      Исходя из этого, он может получить представление о факторах, необходимых для выращивания из семян нового растения.
      Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения.
      Потомство зимостойкого растения необязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика.
      Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим. Особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.
      Наконец, у садовода есть ценное право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собираются с наиболее здоровых и сильных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.
      Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах этой процедуры семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора – эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки.
      Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда вся информация переносится уже на постоянный ярлык. Этикетки надписываются несмываемыми чернилами.
      Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпать толстым слоем, поскольку они способны к саморазогреванию, что приводит к гибели зародыша. Поэтому семена и плоды лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник.
      Высевать их нужно как можно быстрее после сбора. Собирая семена, полезно иметь свободными обе руки, особенно если приходится тянуться к веткам дерева. В этом случае очень удобен специальный мешок для сбора семян.
      Его очень просто изготовить из пленочного мешка из-под удобрений или компоста, нужно только срезать предварительно верхнюю половину. При помощи двух кусков веревки его затем можно закрепить на груди. Такой мешок имеет преимущества по сравнению с корзинкой или коробкой, поскольку он достаточно компактен и не мешает работе. Дерюжные мешки использовать не следует, так как при сборе сочных плодов они часто промокают.
      При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды. Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, мешок для сбора удобно повесить на себя.

      Размножение растения корнями является очень простым и быстрым способом, который часто недооценивается. Хотя возможность такого способа размножения убедительно доказана, методика его так и не отработана, за исключением небольшой группы растений, преимущественно травянистых.
      Причина недооценки этого метода кроется, по-видимому, в неопределенности относительно возможности его успешного применения. На наш взгляд, такая методика заслуживает особого внимания, поскольку из небольшого количества материала, взятого для размножения, удается получить достаточное число растений. Поэтому мы подробнее остановимся на деталях этого способа размножения.
      Для начала разделим растения на две группы: те, которые можно размножать корнями, и те, что не поддаются такому размножению.
      Корневыми черенками, к примеру, можно размножать культуры, у которых на корнях образуются почки, хотя это и необязательное условие выращивания полноценного нового образца.
      Растения, обладающие способностью образовывать на корнях придаточные почки, делятся на те, у которых такая реакция является естественным выражением ростовых процессов, и культуры с возможностью ее проявления при определенных воздействиях. У некоторых растений почки удлиняются и растут как побеги, у других они развиваются иначе.
      Вот три способа размножения растений с использованием корней: естественное образование и отделение корневых отпрысков (корневой поросли); корневыми отпрысками от ненарушенных, но искусственно изолированных корней и корневыми черенками.
      Когда растение выкапывают, часть корней неизбежно обрывается и остается в земле. На протяжении следующей весны на этих корнях образуется поросль. Если молодые побеги оставить расти в течение лета, то осенью их можно выкапывать как посадочный материал.
      Среди растений, размножаемых таким способом, можно назвать сумах, робинию, айлант, малину и хеномелес. Однако большинство растений может успешно размножаться и с помощью корневых черенков. А поскольку во втором случае земельная площадь используется гораздо экономнее, первый способ применяется редко.
      Естественное образование корневых отпрысков характерно, например, для сирени и вишни: на корнях взрослых растений образуются молодые побеги, которые позднее формируют свою собственную корневую систему. В конце вегетационного сезона корневую систему поросли отделяют от материнского растения. По истечении нескольких недель, когда молодые побеги растут уже совершенно самостоятельно, их выкапывают и пересаживают.
      Если порослевый побег образуется у привитого растения, например у розы, его следует удалить как можно раньше, иначе привитое растение будет ослаблено. Помните, что поросль образуется из подвоя, а не из почек привитого культурного сорта.
      Для получения отпрысков от остающихся в земле корней осенью отобранный образец глубоко окапывают, при этом нужно перерубить все корни. После чего растение извлекают из почвы, а корни его остаются в земле. На них-то и образуются новые побеги. Порослевые растения рассаживают в конце вегетационного периода.

Размножение корневыми черенками

      При размножении растений с помощью корневых черенков очень важно знать об их способности образовывать почки в разное время года. Известно, что существуют сезонные изменения в способности корней формировать стеблевые почки. И поэтому размножать растения таким способом в неблагоприятное время года не имеет смысла. Возможно, именно эта изменчивость в побегообразовательной способности растений и привела к той неопределенности, которая свойственна большинству садоводов при выборе способа размножения растений корневыми черенками.
      В связи с этим при определении наиболее благоприятного времени для черенкования важно в каждом конкретном случае установить, подвержена ли побегообразовательная способность маточного растения таким сезонным колебаниям.
      Многим садоводам кажется, что наиболее подходящее время для черенкования – сезон вегетации, однако это не всегда так. Часто лучшие результаты получаются при очень раннем или, напротив, позднем черенковании. А есть и такие растения, которые хоро ш о размножаются корневыми черенками на протяжении круглого года, но их сравнительно мало. Вероятно, самый удачный пример среди них – хрен, превращающийся благодаря этому свойству в злостный сорняк: при разрыве корней в почве из каждой его части может развиться новое растение. Основная же масса культур демонстрирует сезонную реакцию на черенкование.
      Согласно ранним наблюдениям, считалось, что лучше всего черенковать растения в зимний период, но опыт показывает, что, хотя для древесных пород это в большинстве случаев и верно, решающим фактором тут является не зима как таковая, а то, что растения находятся в состоянии покоя.
      Многие травянистые растения, особенно альпийские, необязательно бывают в зимние месяцы в покое. Некоторые обитатели гор, например прострел обыкновенный, трогаются в рост уже в январе, и черенкование в это время лучше не проводить; успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета – начало осени.
      Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.

Подготовка маточного растения

      Перед нарезкой черенков желательно подготовить само маточное растение, чтобы у него развилась мощная корневая система, способная образовать большое число легко пробуждающихся почек. Способность образовывать придаточные почки на отдельных корнях присуща в норме большинству растений, однако искусственным путем ее можно усилить.
      Перед сезоном вегетации маточное растение выкапывают и подрезают у него все растущие корни. Ножом вырезают также часть крупных корней возле корневой шейки, разрежая тем самым корневую систему. Затем растение сажают обратно.
      Подрезка нарушает равновесие между корневой системой и надземными побегами, что приводит впоследствии к усиленному отрастанию новых корней, так как растение стремится восстановить утраченный баланс. Развившиеся в результате новые мощные корни обладают высокой способностью к образованию придаточных почек.
      Наиболее энергично корни растут в начале вегетационного периода, затем скорость их роста постепенно снижается и по мере приближения периода покоя сходит на нет. С наибольшей вероятностью почки закладываются на том отрезке корня, рост которого приходился на весенний период, то есть протекал наиболее интенсивно. Иными словами, между относительной скоростью роста тех или иных участков корня и их способностью образовывать стеблевые почки существует тесная связь. Следовательно, если в посадочном материале нет недостатка, для черенкования лучше использовать только те участки корня, которые росли весной.
      Чтобы получить необходимый для черенкования материал, маточное растение выкапывают из земли и обрезают у него надземную часть. Корни обмывают или просто отряхивают, в результате обнаруживаются молодые корни, пригодные для размножения. Их обрезают у корневой шейки (срез делают поперечный), а маточное растение возвращают на прежнее место. Тонкий конец черенка срезают под острым углом, удаляют волокнистые боковые корни.
      Это облегчает последующую посадку черенка. Удаление части корней с маточного растения оказывает на его рост то же действие, что и подрезка, и приводит к отрастанию новых корней, которые можно будет использовать в следующем сезоне для размножения.

Размеры корневых черенков

      Если от каждого корня получают по одному черенку, то величина их не имеет особого значения. Если же приходится работать с быстро отрастающими корнями, от которых можно получить больше одного черенка, установление их оптимальных размеров очень важно.
      Допустимый минимальный размер для черенков определяется с учетом их наибольшего выхода из исходного материала. Тут надо только помнить о двух моментах. Во-первых, черенок должен обладать достаточным запасом питательных веществ, которые пойдут на закладку и последующее развитие почек, вплоть до образования зеленых листьев, когда они уже сами будут обеспечивать сформировавшееся растение всем необходимым.
      Во-вторых, запаса питательных веществ должно хватить и для поддержания жизнедеятельности в процессе регенерации самого черенка. Следовательно, размеры черенка определяются необходимостью сохранения в нем достаточно высокого уровня жизнедеятельности тканей и способностью к регенерации.
      Первое зависит от времени, которое требуется для регенерации; продолжительность данного периода, в свою очередь, определяется температурными условиями. При более высокой температуре стебель отрастает намного быстрее. Корень, зачеренкованный и высаженный в открытый грунт зимой, не будет образовывать побегов вплоть до мая. Если же его поместить в специальную теплую камеру для размножения при температуре 18– 24° С, регенерация может начаться уже через 4 недели.
      Количество запасных питательных веществ для поддержания жизнедеятельности черенка в том и другом случае будет очень различаться. Количество же питательных веществ, необходимых для обеспечения начального роста побега, будет постоянным независимо от температурных условий размножения.
      Поскольку корневая система подрезается за год до черенкования, толщина и длина всех вновь образовавшихся одногодичных корней будет примерно одинаковой.
      Длина черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см, так как им придется пролежать в земле около 16 недель. В необогреваемой теплице или холодном парнике температура повыше, и регенерация начинается примерно через 8 недель – для этих условий достаточно 5-сантиметровых черенков.
      В обогреваемой теплице или камере для черенкования (температура 18-24° С) время до начала отрастания еще больше сокращается, приближаясь к 4 неделям. В этих условиях достаточно иметь черенки длиной 2-3 см.

Определение местоположения верхушки корневого черенка

      При размножении корневыми черенками очень важно соблюдать их полярность – правильно ориентировать при посадке, учитывая, где верх, а где низ.
      Многие полагают, что корневые черенки следует высаживать горизонтально только из-за того, что после нарезки черенков нельзя определить, где у них верх или низ, ведь на корнях нет листьев и боковых почек. Но с корневыми черенками следует поступать так же, как и со стеблевыми, которые никогда не высаживают горизонтально.
      Высаженные вертикально и с соблюдением полярности черенки обычно развиваются очень интенсивно, конечно, если нарезали их со здорового растения, а условия черенкования поддерживались на нужном уровне. Черенки же, высаженные горизонтально, развиваются значительно хуже.
      Чтобы позднее, при посадке, правильно определить верхушку корня (то есть ближайший к корневой шейке маточника конец), в месте отделения корня от растений срез делают прямой поперечный, дальний же конец корня удаляют косым срезом.
      Если постоянно придерживаться этого правила, то в последствии, что бы ни случилось с черенками, вам всегда будет легко определить, где у них верх и низ, и, следовательно, правильно их высадить.

Подготовка черенков к посадке

      После того как были изучены все возможные аспекты подготовки исходного материала и черенки нарезаны, настало время рассмотреть последующую их подготовку, направленную на ускорение закладки стеблевых почек и поддержание роста до того момента, как сформируется новое растение.
      Поскольку регуляторов роста для корневых черенков сегодня у нас еще нет, стимулировать образование почек таким способом нельзя. Специальные же препараты, выпущенные для лучшего укоренения стеблевых черенков, в данном случае не подходят, так как они, наоборот, затормозят образование почек.
      Высаженные в землю или почвенную смесь черенки часто страдают от намокания и в этом случае поражаются многими грибковыми заболеваниями. Поэтому выживание черенков зависит от проведения соответствующих защитных мероприятий. Лучшим способом защиты корневого черенка от болезней может быть обволакивание его порошком фунгицида, например каптана. Черенки помещают в полиэтиленовый мешок и добавляют немного порошка фунгицида (примерно 1 чайную ложку каптана на каждые 100 черенков длиной 2-3 см). Мешок закрывают (часть воздуха в нем остается) и энергично встряхивают. Теперь черенки, покрытые тонким слоем фунгицида, можно высаживать.
      После такой обработки необходимость правильного определения у черенков верхних и нижних частей становится особенно очевидной.

Посадка

      Высаживать черенки следует в субстрат, который будет их удерживать в нужном положении, защищать от пересыхания, поддерживать нормальный воздухообмен и, когда начнется регенерация, обеспечивать необходимыми питательными веществами.
      Все эти условия налицо в открытом грунте, особенно если почва достаточно легкая. То же относится и к выращиванию материала в холодных парниках, но только к почве добавляют торф и крупнозернистый песок. И все-таки, за исключением, быть может, очень крупных травянистых многолетников, черенки удобнее высаживать в горшки. Как только растения тронутся в рост, их из горшков пересаживают в грунт.
      Для высадки черенков подбирают емкость нужного размера. Расстояние между черенками должно составлять 2,5-4 см. Так, в горшок с 9-сантиметровым диаметром помещается около 7 черенков. Горшок набивают торфяной почвенной смесью с добавлением суглинка, который играет роль буфера и предупреждает пересыхание субстрата, а также содержит небольшой запас питательных веществ. Субстрат в горшке выравнивают по его краю и затем слегка уплотняют, чтобы понизить уровень примерно на 1 см.
      Пользуясь колышком, в субстрате делают отверстия и высаживают в них черенки. Верхушка черенка должна быть на уровне поверхности субстрата. Почву вокруг черенка уплотняют. По площади горшка черенки размещают равномерно.
      Высаженные черенки сверху присыпают крупнозернистым песком, выравнивая его по краю горшка. Песчаная масса слегка уплотняет лежащий ниже субстрат, верхушки черенков немного утапливают.
      В данном случае для почки, развивающейся на верхнем конце черенка, создается почти идеальный воздушный режим. Полив не проводят. Горшок снабжают соответствующей этикеткой и ставят в подходящее место (холодный парник, специальную камеру и т. д.).
      Некоторые растения, например ромнея коултери, плохо переносят пересадку. Посадочный материал для них л учше выращивать, размещая его в небольших горшках по 1-2 черенка. При высадке окрепших растений нужно стараться как можно меньше повреждать их корни.

Последующий уход

      Для поддержания в субстрате нормального воздушного режима во время поливов расходуют минимальное количество воды. В этих условиях ускоряется развитие стеблевой почки и снижается вероятность появления гнилостных заболеваний. При посадке в достаточно увлажненный субстрат и поддержании в камере рекомендуемой влажности необходимость в дальнейших поливах практически отпадает.
      Часто бывает, что развивающаяся почка образует стебелек с зелеными листьями, а корневой системы все еще нет. Она появляется позже у основания молодого стебля. Даже когда корни отрастают на самом черенке, они появляются не раньше образования стебля и зеленых листьев. До появления корней поливы не проводят во избежание загнивания.
      Как только начнется рост стебля, горшок переносят в хорошо освещенное место. Перед посадкой в другую емкость молодые растения, выращенные в тепле (21° С), закаливают. Пользуясь соответствующими инструкциями, проводят подкормку жидкими удобрениями.

      Для того чтобы достичь уменьшения размера плодовых деревьев, а также повысить их скороплодность и увеличить урожайность, используются следующие методы:
      – прививка районированных и перспективных сортов плодовых культур на клоновые (вегетативно размножаемые) подвои в питомнике и выращивание одно– и двулетних саженцев. Применение того или иного подвоя по силе роста является самым дешевым способом управления ростом и плодоношением дерева;
      – прививка в питомнике вставки (интеркалярного) карликового подвоя или карликового культурного сорта между корнями сильнорослых семенных подвоев (сеянцев) и сортом-привоем. Такая вставка уменьшает рост дерева и ускоряет вступление его в плодоношение. Влияние вставки усиливается с увеличением ее длины. В зависимости от роста рекомендуются вставки длиной до 25 см. Деревья со вставкой обладают высокой устойчивостью корней к низким зимним температурам, менее требовательны к плодородию почвы, обеспеченности влагой, лучше закрепляются в земле по сравнению с деревьями на клоновых подвоях. В зонах, где в связи с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями нельзя высаживать деревья на клоновых подвоях, необходимо использовать саженцы со вставкой;
      – прививка на районированные семенные подвои сортов-привоев, обладающих слабым ростом и ранним вступлением в плодоношение;
      – подбор среди диких форм и культурных плодовых растений естественных карликов. Заготавливают от них семена, выращивают из них сеянцы (подвои), на которые затем прививают нужные культурные сорта. Таким образом выращенные на них деревья будут обладать разной силой роста, что находится в прямой зависимости от наследственной основы подвоя;