Достоверные исторические сведения об Англии и Лондоне, которыми располагают современные ученые, относятся к I в. до н. э., ко времени римского вторжения.

На кельтском наречии Лондон тогда назывался Ллин-дин, что означало «приозерная крепость». Место, где возник город, было сильно заболочено. Воды Темзы во время прилива покрывали его полностью, и это действительно было похоже на огромное озеро, над которым возвышался небольшой глиняный холм и несколько маленьких островков.

Впервые упоминание о Лондоне встречается в трудах Тацита, датируемых 61 г. н. э. Римляне называли город Лондиниум. Тацит характеризовал его как «город, наполненный купцами».

Римляне построили Лондон по образу и подобию своих городов. Они в первую очередь возвели вокруг него стену. Сначала она была земляной, а в IV в. н. э. ее заменили каменной. Стена проходила по границе современного лондонского района Сити. Более тысячи лет простояли городские стены, их постоянно ремонтировали и подновляли.

Больше в истории Лондона не было городских стен. Теперь древние римские стены и ворота живут в названиях улиц и площадей Сити – Ньюгейт, Олдгейт (от англ. «гейт» – «ворота»). Уже тогда Лондон был крупным торговым центром, численность населения которого достигала 25–30 тыс. человек.

Центральная часть города была расположена на возвышенности, на том самом месте, где теперь возвышается собор Св. Павла. Римляне построили здесь крепость и разместили свое войско. Вдоль Вальбрукского оврага богатые горожане возвели роскошные виллы. Многочисленный торговый люд поселился на обоих берегах Темзы.

В мирное время пестрая многоязычная толпа матросов и купцов шумела на пристани, а при нападении на город диких племен спешила укрыться за крепостными стенами.

В IV в. римляне переименовали Лондон в Август, но название это не прижилось, и осталось прежнее – Лондиниум. После падения Римской империи Британия утратила свои господствующие позиции и Лондон перестал играть роль крупного торгового центра.

Огромное влияние на развитие торговли имели дороги, проложенные римлянами. Сейчас мало кто знает, что на месте оживленной Оксфорд-стрит проходила римская дорога, поворачивавшая затем на северо-запад в том самом месте, где сейчас находится Марбл-арч (Мраморная арка).

Интересным напоминанием о римлянах служит «Лондонский камень», вделанный в стену церкви Св. Суизина на Кэнон-стрит. Исследователи предполагают, что это остатки римского верстового столба, аналогичного Золотому столбу на римском форуме, от которого расходились все дороги.

На поверхности лондонской земли не осталось ничего, кроме находок археологов, что бы напоминало о господствовавших здесь римлянах. В 410 г. римские легионы покинули Британию и вся территория страны подверглась жестоким набегам кочевых племен с континента. Так продолжалось несколько столетий.

Только к первой половине XI в. Южная Англия сформировалась как достаточно сильное государство с королевской властью, значительными финансовыми ресурсами и всеми признанной столицей – Лондоном.

Начиная с середины XI в. Лондон начал расти и строиться. В Англии сформировались феодальные отношения, а отдельные области объединились в единое государство. Городская стена, возведенная римлянами, была отремонтирована, и в ней появились ворота Бишопгейт. Заметно оживилась торговля. В город стекались нормандские и французские ремесленники. Вскоре в руках лондонских богачей сосредоточилось столько средств, что их сумма превысила все, чем владели остальные города Южной Англии, вместе взятые. Лондон в сложившихся условиях стал ключевым пунктом в борьбе за власть. Короли не жалели средств на украшение города и возведение новых соборов и дворцов.

С 1049 по 1065 г. были построены церковь Св. Маргариты и Вестминстерское аббатство, ставшее местом коронации английских королей. По соседству с аббатством был заложен и королевский дворец.

На южном берегу Темзы разрасталось предместье Саутуорк, ставшее к началу XIII в. главным узлом всех дорог, что соединяли Лондон со страной. В это же время был основан Стрэнд – дорога, соединяющая Сити и Вестминстер. Теперь это одна из главных улиц столицы.

Во второй половине XI в. Англия попала под власть нормандцев, а вместе с этим и под сильнейшее влияние французской культуры, продолжавшееся несколько столетий.

Нормандские короли объединили под одной властью северо-запад Франции и Южную Англию, и это стало мощным стимулом для роста торговли между островной частью страны и европейским материком.

Лондон в XI–XIII вв

В этот период город был все еще окружен толстыми крепостными стенами. Проникнуть на лондонские улицы можно было через ворота, которых было тогда семь.

Каменных зданий в городе насчитывалось еще очень мало, преобладали деревянные постройки. Зато даже самые скромные дома окружали сады и цветники.

При Вильгельме Завоевателе был построен огромный мрачный замок Тауэр, который словно нависал над всем городом. Он стал местом заключения непокорных горожан, отказывавшихся от уплаты налогов и выступавших против королевской власти.

В Лондоне уже насчитывалось 13 монастырей, самый известный из которых носил имя св. Мартина. Через Темзу был построен широкий мост. Его ворота запирались по ночам, так же как и ворота в городской стене.

Каждое утро, когда отпирали ворота, через мост переходила и наполняла улицы шумная толпа сельчан из предместий Лондона, расположенных на другом берегу Темзы. Среди них было много иностранцев: купцы из Руана и Марселя, ремесленники из Франции, Фландрии и Германии.

Высшее общество во всем следовало французской моде. Повсюду слышалась французская речь, тогда как англо-саксонский язык считался языком простолюдинов.

Интересно, что на этом этапе народный язык в Британии впитал множество иностранных оборотов и слов, превратившись в некий французско-тевтонский жаргон. Именно из него впоследствии и сформировался литературный английский язык.

Из Южной и Западной Франции часто приезжали менестрели – бродячие актеры, распевавшие народные песни и баллады собственного сочинения. На городской площади устраивались состязания с местными поэтами. Они ни в чем не уступали приезжим: ни в изяществе речи, ни в чистоте произношения.

В центре Лондона, на площади перед собором Св. Павла, всегда кипела жизнь: совершались торговые сделки, проходили собрания купеческой гильдии, по зову соборного колокола собиралось население, чтобы узнать о каком-либо важном событии.

Купеческая гильдия возникла еще в IX в. с целью защиты от воров и разбойников, как организация взаимопомощи. Гильдия имела сильное влияние на городскую жизнь.

Ремесленники объединялись по цехам, выплачивая небольшие взносы в общий фонд. Из сложившейся суммы оказывалась помощь тому участнику корпорации, кто в ней нуждался. Иногда средства тратили на покупку товара, чтобы получить общую прибыль.

Торговые и ремесленные корпорации представляли собой маленькие общины со своими законами и правилами. Интересы общины касались не только коммерческих вопросов, но и личной жизни ее участников. Гильдия и все цеха были обязаны выплачивать налоги в королевскую казну. Требования королевского лорда казначейства становились непомерными, и повинности все увеличивались в размерах. Таким образом, привилегии и другие вольности приходилось покупать.

В 1191 г. купеческая гильдия добилась подписания королевской хартии, согласно которой был установлен определенный размер взносов в казну, городу было дано право на самоуправление, а горожанам – право судиться не у королевских судей, а в избранном населением городском совете.

Положения хартии постоянно нарушались королем, так как деньги из казны исчезали слишком быстро. Своей властью он временно отменял хартию под тем или иным предлогом. Горожанам приходилось снова и снова выкупать хартию за огромные суммы.

Купеческая гильдия и цех ткачей составляли финансовую аристократию и не признавали равенства с ремесленными цехами, стараясь не допускать их влияния на обстановку в городе.

Король использовал эту вражду в своих интересах. Выступая в роли третейского судьи, он лишал привилегий то одну, то другую сторону.

Постепенно значение ремесленных цехов в городской жизни выросло настолько, что их борьба с королевской властью (на престоле был в то время Иоанн Безземельный) чрезвычайно обострилась и привела в 1215 г. к кризису и гражданской войне.

Бароны и горожане, объединившись, выступили против короля и добились подписания им Великой хартии вольностей, гарантировавшей британцам «суд равных» и установившей парламентское правление. Этот исторический документ, положивший начало английской конституции, по сей день хранится в Британском музее.

Но подписание хартии стало только началом борьбы. Спустя несколько месяцев Иоанн, которого поддерживал папа, собрал войско и объявил хартию уничтоженной. По распоряжению папы закрылись монастыри и церкви, но это лишь усилило народный гнев. Лондонцы считали, что папа не имеет права вмешиваться в их борьбу с королем, и сами отворяли запертые церкви.

В 1216 г. Иоанн Безземельный умер, ненадолго ослабив противостояние своей кончиной. При Генрихе III борьба разгорелась с новой силой и продолжалась еще 50 лет.

В 1265 г. королевская армия потерпела сокрушительное поражение. Король был вынужден подтвердить положения хартии, а повстанцы в свою очередь присягнули на верность королю.

Королевских обещаний хватило ненадолго, и вскоре представители горожан уже снова заплатили штраф в сумме 100 000 фунтов стерлингов, выкупая хартию, а непокорных бросили в подземелье Тауэра. Статус незыблемого закона Великая хартия получила только после очередного восстания горожан в 1297 г., во времена правления Эдуарда I.

Средневековый Лондон

В XIV–XV вв. Лондон переживал бурный экономический рост и обретал все большее влияние на жизнь всей страны. Важнейшей причиной его стремительного развития стал увеличившийся объем продажи шерсти.

Если до середины XIV в. Англия только вывозила сырьевую шерсть, то к концу столетия она стала крупнейшим поставщиком шерстяного сукна. В это время в Англию переселилось много нидерландских ткачей, которых привлекла свободная, как им казалось, городская жизнь и меньшее давление королевской власти. Они очень быстро открыли ткацкие мастерские и начали производить из шерсти первоклассное сукно.

Купеческая гильдия и ремесленные корпорации начали так быстро богатеть, что даже король иногда попадал к ним в финансовую зависимость. Однажды Ричард II, чтобы пополнить казну, заложил все драгоценности на сумму 9000 фунтов стерлингов.

Постепенно королевская власть попала под непосредственное влияние купеческой гильдии, которое порой было сильнее, чем прямое влияние парламента.

Во многом Лондон был похож на другие средневековые города. С начала 1400-х гг. он сильно расширился. Строились многочисленные общественные здания, церкви и монастыри.

Господствуя над городом, возвышалась колокольня собора Св. Павла, увенчанная шпилем, которая имела высоту 520 футов (158 м), что на 30 м больше, чем высота нынешнего здания собора. В каждом квартале появились небольшие приходские церкви.

Колокольни соборов, монастырские здания, замки аристократов очень украсили Лондон. Но внутреннее убранство зданий было скромным, обстановка в жилищах – простой и даже аскетичной.

Городские улицы были такими узкими, что по ним не могли проехать экипажи. Вместо тротуаров по обеим сторонам улиц прокладывались канавы для дождевой воды и слива в них нечистот.

Для чистки канав нанимали чистильщиков, но это мало что меняло, и городские улицы были полны смрада и зловония. Этому способствовали и бойни, расположенные в городской черте. То и дело в Лондоне вспыхивали всевозможные эпидемии, уносившие жизни людей из года в год. Внешний вид домов горожан среднего достатка был весьма непривлекательным. Трудно было поверить, что за этими стенами живут обитатели Лондона, второго в Европе по величине и богатству города.

Самый старый жилой дом Лондона

Беднота жила в лачугах старого нормандского стиля, крытых соломой или камышом, с отверстиями в кровле вместо труб. Двухэтажные каменные дома выглядели ненамного лучше этих лачуг. В них было всего две комнаты – внизу и вверху.

В нижнем помещении готовили пищу, обедали, принимали гостей. В верхнее помещение входили по наружной лестнице. Там спали хозяева и их слуги.

Стекла в окнах домов могли иметь только очень богатые люди. В домах бедных людей и горожан среднего достатка обстановка внутри была предельно простой.

Из мебели в домах были только деревянные столы, скамейки и табуреты. Спали на соломенных матрацах, подкладывая под голову полено или мешок, набитый соломой.

Торговые лавки были устроены между жилыми домами без всякой системы. В большинстве своем это были простые шалаши из досок, а вместо вывесок возле каждой лавки висело изображение товара. Теснота, грязь, болотные испарения способствовали появлению чумы, прозванной в народе «черная смерть». Эпидемия чумы 1348–1349 гг. унесла около 50 тыс. жизней.

Каждые 30–40 лет после этого в Лондоне вспыхивали эпидемии чумы или лихорадки, уничтожавшие от ¹/₄ до ¹/₅ населения Лондона. Так продолжалось вплоть до Великого пожара 1666 г. После этого бедствия, истребившего практически весь старый город, чума и лихорадка исчезли бесследно.

По узким и вонючим улочкам средневекового Лондона бродили множество монахов и монахинь, проповедовавших, нищенствовавших или даже бесчинствовавших. Городские власти не имели права наказывать лиц духовного сословия, так как оно подлежало только суду Церкви. Это стало основной причиной озлобленности населения против духовенства.

В конце XIV в. Церковь была всерьез обеспокоена растущим числом недовольных. В 1401 г. король по просьбе духовенства издал указ о сожжении еретиков на костре. С тех пор все чаще на улицах столицы появлялись процессии, ведущие осужденного на сожжение в Смитфилд. При казни часто присутствовали члены королевской семьи.

В народе жертвам сочувствовали, протест против римской церкви получал все больший размах, и это готовило почву для Реформации.

В 1380 г. Лондон взяли штурмом крестьяне под предводительством Уота Тайлера, восставшие против баронов. Только после убийства вожака восстания и публичных обещаний короля пресекать произвол баронов восстание стало затихать и жизнь города вошла в привычную колею.

В начале XV в. Лондон стал центром кровавых столкновений двух династий. Началась Война Алой и Белой розы. За то, что богатые не могли поделить власть, простые горожане расплачивались кровью и своими сбережениями. Королевская власть переходила несколько раз из рук в руки, и каждый победитель налагал на город тяжелое бремя налогов.

Война продолжалась сто лет, но, несмотря ни на что, развитие экономической жизни Англии и ее столицы продолжалось. Крепостное право отмирало естественным путем, уступая место натуральным повинностям. Появились свободные фермеры и крестьяне. В Лондоне и других крупных городах сложился крепкий торгово-промышленный класс. Передовые лондонцы стали уделять много времени чтению. В Лондоне появился Чосер, поэт и прозаик, отец английской литературы. В 1423 г. в Лондоне появилась первая библиотека (библиотека Гилдхолла).

Огромные размеры приняло овцеводство и промышленные разработки полезных ископаемых. На рудниках и копях трудились тысячи англичан. Образовался ряд новых торговых компаний, был значительно усилен флот. Английские моряки занимались пиратством, приносившим большие доходы в королевскую казну. Англия становилась «владычицей морей».

К середине XVI в. в руках церквей и монастырей скопились огромные богатства, не дававшие покоя королевской семье. В царствование Генриха VIII через парламент были проведены шесть параграфов, положивших начало англиканской церкви.

В тексте документа была закреплена независимость церкви от Рима, духовенство полностью подчинялось королю, который становился не только светским, но и духовным главой государства. Всех отказывавшихся подчиниться жестоко наказывали: лишали имущества или подвергали смертной казни. Закон был настолько суров и так строго исполнялся, что получил название «шестихвостый кнут». Королевская казна стала быстро пополняться. Имущество многих монастырей и церквей было конфисковано, а владельцы изгнаны за пределы Англии.

В Лондоне духовенство составляло около одной трети населения, и после введения закона все церковники и монахи были выселены за городскую черту. Под предлогом того, что та или иная гильдия поддерживала проведение церковных обрядов и отпускала для этого средства, здания и кассы многих гильдий также были конфискованы.

Английскую церковь с этого времени стали называть Высокой английской церковью. В царствование Марии Кровавой католики временно были возвращены к власти и жестоко преследовали новоявленное духовенство. Протестантов и ведьм беспощадно жгли на кострах, и только со времен Елизаветы английская церковь утвердилась навсегда.

В 1492 г. Христофор Колумб открыл Америку, что пробудило небывалый интерес к новым странам. Во второй половине XVI в. было положено начало деловым отношениям с Московским государством, возникли компании для торговли с Востоком и Новым Светом (Америкой).

Столица при Елизавете I

На британский престол вступила королева Елизавета I. При ней население Лондона достигло 123 тыс. человек, что чрезвычайно обеспокоило правительство и самих горожан. Был даже издан закон, запрещавший возведение новых построек за городской чертой.

Растущая казна и кошельки горожан позволили тратить немалые средства на строительство новых зданий и сооружений. Старому готическому стилю пришел на смену легкий стиль итальянского Возрождения.

За годы царствования Елизаветы в архитектуре сложился стиль, получивший название елизаветинского, который оказал сильнейшее влияние на английскую архитектуру последующих веков.

Лондон украсили новые каменные здания. В основном это были дворцы для придворной знати. Из общественных зданий самым красивым сооружением елизаветинского Лондона считается Биржа.

Возрождение в искусстве архитектуры было лишь внешним симптомом обновления Англии, происходившим одновременно со всей Западной Европой.

Вперед шагнула литература – дело Чосера продолжили его талантливые ученики. Один из них – Томас Мор – стал автором известного романа-утопии, где была описана картина общественного строя, основанного на равноправии, общности имущества и религиозной свободе.

При дворе Елизаветы блистало созвездие писателей: Фрэнсис Бэкон, Эдмунд Спенсер, Бен Джонсон, Кристофер Марло. Но все же выше всех был Вильям Шекспир. В своих гениальных произведениях он дал образцы изумительно тонкого психологического анализа и вполне развитого литературного стиля со множеством оттенков.

В высших слоях общества пробудился интерес к истории и литературе других стран. Многие стали заниматься изучением иностранных языков: итальянского, французского, испанского.

Появились театры, где полностью отсутствовали декорации, а женские роли исполнялись мужчинами. В последние годы XVI столетия на смену незамысловатым сюжетам пьес, придумываемых самими актерами, пришли произведения Шекспира.

В елизаветинском Лондоне каждый горожанин имел костюм, соответствовавший профессии и общественному положению. Уличная жизнь Лондона была пестрой и разнообразной.

К услугам толпы была масса зрелищ: дни рождения, похороны, шествия по грязным улочкам королевской свиты, казни заговорщиков на городской площади, позорный столб с привязанным к нему очередным преступником.

Воров и бандитов в Лондоне было столько, что, несмотря на ежедневные казни, казалось, что их число не уменьшалось. Кроме того, воры вели себя настолько нагло, что не раз обкрадывали королевский дворец. В правление Елизаветы было казнено 20 тыс. человек из «воровского братства». В литературе возник особый литературный жанр – «воровской роман».

Период правления Елизаветы был самой блестящей эпохой дореволюционной Англии. Казна была полна, английский флот почти не имел соперников, торговые отношения распространились по всем континентам, третье сословие еще не поднялось на борьбу против королевской власти.

С властью короля лондонцам пришлось столкнуться при Карле I, который личное желание возводил в закон, а имущество граждан считал своим. Во время его правления в Лондоне был проложен водопровод, снабжавший водой весь город.

Все началось с разрыва отношений короля и парламента. Все попытки примирения закончились неудачей. Лондонцы собирали ополчение, так называемую муниципальную гвардию.

Сначала горожане записывались добровольцами, но война затягивалась, и приходилось набирать солдат на ночных улицах. Шерифы хватали всех подряд и приводили их к общему месту сбора.

Кроме этого, Лондонское Сити полностью финансировало парламент. Лондон выплачивал торговых пошлин в 7 раз больше, чем все остальное королевство. Парламент постоянно требовал от лондонского мэра новых займов и субсидий. Поистине всю войну Лондон вынес на своих плечах.

Застой в коммерческих делах, беспрерывные займы и налоги вызвали возмущение не только третьего сословия, но и зажиточных горожан. Купечество боялось армии и хотело мира, но давление на парламент в этот раз не возымело действия.

Военные во главе с Кромвелем заняли господствующее положение. Король был арестован и подвергнут допросу в Виндзоре. 20 января 1649 г. Карла I казнили. У власти утвердился Кромвель. Была провозглашена Республика. Наступил долгожданный мир.

После смерти Кромвеля в 1658 г. к власти вернулись Стюарты. На престол взошел Карл II. В его правление страна жила относительно спокойно, чего не скажешь о царствовании Якова II, возродившего абсолютизм и обессмертившего свое имя неслыханной жестокостью по отношению к подданным.

Лондон после Великого пожара

2 сентября 1666 г. Сити охватил грандиозный пожар, который удалось потушить лишь на третий день. Вся территория Сити лежала в развалинах. В западной части огонь прорвался за городскую стену, уничтожив квартал Темпл. Сгорели не только жилые дома, но и каменные постройки. Джон Эвелин писал в своих мемуарах: «Камни летели в разные стороны, растопившийся свинец ручьями тек по улицам». Это была большая беда для Лондона.

Пожар истребил 4/5 всех построек. Сгорел собор Св. Павла, 89 приходских церквей, 50 зданий гильдий и 13 200 домов. В огне погибло более 90 тыс. человек. Потери от стихийного бедствия составили 11 млн фунтов стерлингов.

Лондон стал очень быстро строиться. Вместо жалких лачуг появились большие просторные каменные дома. Воздух стал чище, но город еще мало походил на современный Лондон.

Вот как его описывал Маколей: «Тот, кто вздумал бы зайти в часть города, являющуюся сейчас самой веселой и людной частью Риджент-стрит, оказался бы в одиночестве и мог бы даже иногда подстрелить куропатку. К северу, между пустырями, вилась Оксфорд-роуд. За Пикадилли к северу населенная местность уже кончалась, и только кое-где стояли уединенные дома».

В строительную комиссию вошли три архитектора из Королевских мастерских: Хью Мэй, Роджер Прэтт и Кристофер Рен. Кроме них, в комиссии работали архитекторы из Сити Мидлз, Роберт Хук и Эдвард Джармен, которого в Сити называли искусным строителем.

Наиболее крупной фигурой из них был Кристофер Рен, видный ученый – физик, математик и астроном, один из основателей, а впоследствии и президент английской Академии наук (Королевское общество).

До Великого пожара Реном были выполнен большой объем работ по строительству зданий для Оксфорда и Кембриджа. В начале 1666 г. архитектор вернулся из Парижа и, вдохновленный новейшими достижениями французской архитектуры, приступил к осуществлению проекта реставрации собора Св. Павла. Но пожар помешал этим планам.

Лондон с высоты птичьего полета

После пожара перед Реном открылись широкие возможности. На территории города, опустошенной пожаром, можно было развернуть строительство множества зданий, отвечавших условиям жизни нового Лондона, и тем самым изменить старую неудобную планировку средневекового города.

Рен предложил проект восстановления Сити, где были учтены последние достижения в области градостроения в то время. По проекту Рена на смену уличным лабиринтам старого Сити должны были прийти прямые улицы, радиально расходившиеся от пяти площадей.

Главными композиционными центрами этого района остались собор Св. Павла, Монетный двор, Биржа, Почтамт и площадь возле Лондонского моста. Вдоль Темзы была спроектирована набережная.

Таким образом, основу плана Рена составляли принципы, характерные для классицизма. Может быть, на архитектора повлияли примеры планировки площадей и улиц Древнего Рима, проект веерной системы парижских улиц или регулярная часть Версальского парка.

Согласно его проекту перспективы всех улиц лондонского Сити завершались Биржей, соборами, церквями. Силуэты колоколен 50 церквей должны были украсить город, заменив утраченные в пожаре 108 средневековых храмов.

Но замысел Рена значительно превосходил возможности страны. У государства не было необходимого количества средств, чтобы воплотить в жизнь подобный проект. Против Рена выступили и владельцы земельных участков.

Пришлось отказаться от коренной перестройки Сити. Жителям было разрешено возводить дома на старых фундаментах за собственный счет. Парламент запретил строить деревянные дома.

На смену ветхим и непрочным деревянным строениям пришли здания из красного кирпича с отделкой из белого камня. Была установлена стандартная высота домов: для главных улиц – 4 этажа, для небольших улочек – 3 этажа, а в переулках строили двухэтажные дома. Кроме того, был оговорен размер окон, которые должны были равномерно распределяться по этажам зданий.

После пожара 1666 г. изменился не только внешний облик центральной части города, но и возникло много новых районов. Состоятельные лондонцы покупали землю на окраинах города и строили просторные особняки. В XVIII в. каждый район Лондона выполнял свойственные только ему функции. Так, в деловом Сити были возведены здания Банка и Ост-Индской компании, в Вестминстере построили Адмиралтейство, на Стрэнде – парадное здание Сомерсет-хауза и Академию художеств. Вокруг дворцов и парков Вестминстера сформировался новый богатый район Вест-энд, где в роскошных особняках поселились аристократы и придворная знать.

К середине следующего столетия вокруг Вестминстера, Сити и Вест-энда выросло кольцо из жилых домов и общественных зданий. Интересными являются данные о скорости увеличения числа лондонцев. Так, в 1801 г. население столицы составляло 1 млн, а в 1841 г. в Лондоне жили уже 2 млн человек.

В XIX в. Лондон стал столицей мощной Британской империи. Город сильно разросся вширь. К югу от Темзы возникли большие промышленные районы, которые связывали с центром шесть мостов. Кварталы лондонской бедноты из Ист-энда протянулись в Вест-энд и Вестминстер.

Сити и Вест-энд во второй половине XIX в. стали нежилыми районами. Все состоятельные граждане переселились за город. К тому времени уже имелся городской транспорт и проблема связи с центром Лондона была решена.

Облик центральных районов сильно изменился. Старые здания были перестроены, возникло много новых. Старинные постройки в строгом классическом стиле потерялись в массе высоких зданий отелей, банков и офисов крупных торговых компаний.

Менее 2 км² занимает Сити на карте Лондона. Об этом маленьком клочке земли англичане любят говорить: «Одна квадратная миля». Они называют его сердцем Лондона, его колыбелью.

Лондонцам нравится любоваться великолепным видом на Сити, открывающимся с южного берега Темзы. На склоне пологого холма видны шпили башен, устремившиеся ввысь, и колокольни церквей. Обращает на себя внимание грандиозный купол собора Св. Павла.

Сити – это не просто район Лондона, это город в городе. Здесь есть свой лорд-мэр, своя полиция, олдермены и общинные советники. Современный Сити представляет собой самый влиятельный банковский центр Великобритании, определяющий экономическую политику страны.

Одним из старейших является Английский банк, основанный Вильгельмом III, чтобы собрать необходимые средства для войны против армии Людовика XIV.

Английский банк

В 1797 г. банк прозвали «старая леди с Треднидл-стрит». Это произошло после того, как была опубликована знаменитая карикатура Гилроя о насилии премьер-министра Питта над старой скрягой, сидящей на сундуке с деньгами.

Сфера деятельности «старой леди» весьма обширна. Она дает займы правительству, служит центральным банком для других коммерческих банков, выпускает банкноты, выступает гарантом фунта стерлингов на международном валютном рынке, хранит золото многих государств.

Кроме банков, на территории Сити находятся биржи, редакции крупнейших газет, офисы различных компаний и монополий, а также Олд Бейли – центральный уголовный суд.

Дома в Сити сложены из красивого белого портлендского камня, почерневшего от времени. Светлыми остаются лишь омываемые дождями капители колонн и карнизы. Это придает улицам Сити своеобразную графичность.

Узенькие, кривые улочки Сити хранят еще много древних традиций. Средневековый город словно проступает сквозь пелену времени. Если бродить здесь в воскресный день, когда жизнь делового Сити замирает, нетрудно представить город второй половины XVII в.

Названия улиц до сих пор напоминают о том далеком времени, когда здесь жили торговцы и ремесленники. Известно, что Английский банк находится на улице Треднидл-стрит, что в переводе означает «иголки-нитки». Совсем рядом с ней расположены Хлебная и Молочная улицы. Одна из шумных магистралей в центре Сити называется Поултри, что можно перевести как «улица домашней птицы». Границы Сити выражены достаточно определенно: на юге – это Темза, на севере – Смитфилд, Холборн и Финсбери-серкус, на западе – квартал Темпл, а на востоке – Тауэр.

Символом западной границы Сити стал мемориал Темпл-бар, поставленный на месте древних деревянных ворот с тем же названием. Мемориал представляет собой раскинувшего крылья геральдического грифона, отлитого из бронзы, стоящего на высоком постаменте. В давние времена король должен был останавливаться у ворот Темпл-бар и въезжать в Сити с визитом только после данного на то разрешения городских властей.

Традиционная церемония совершается и сейчас, когда королевский кортеж останавливается возле мемориала. Лорд-мэр в знак того, что на время визита королевской особы слагает с себя полномочия, подает монарху усыпанный жемчугом меч. Король же возвращает его обратно, едва коснувшись рукояти.

Старинные традиции в Англии хранят чрезвычайно бережно и трепетно их соблюдают. Любопытным образцом английской психологии является самоуправление в Сити.

Выборы лорд-мэра проходят по тому же ритуалу, что и сотни лет назад. Даже текст присяги, произносимый новым хозяином города, остался без изменений. Он изобилует оборотами и выражениями средневековой Англии.

Мемориал Темпл-бар

Костюмы – длинные тоги советников и олдерменов, парики с буклями – все сразу переносит участников церемонии в жизнь феодального Лондона.

Лорд-мэр является символом Сити. Он – первое лицо в пределах округа. Во время различных торжественных церемоний он всегда идет перед министрами и королевской семьей, сразу за королем.

У лорд-мэра есть целый набор знаков достоинства. При парадных выходах перед ним несут золотую цепь, скипетр, меч в ножнах, отделанных жемчугом. Маршал лорд-мэра, который несет «жемчужный меч», держит его острием вверх, опуская лишь в присутствии короля или судей (в знак уважения к закону).

Для лорд-мэра был построен Мэншн-хауз. Это самая ранняя постройка, сохранившаяся на территории Сити. Здание Мэншн-хауза строил с 1739 по 1753 г. талантливый архитектор Джордж Данс-старший.

Мэншн-хауз

Мэншн-хауз был выстроен в стиле богатых особняков, которые английские зодчие возводили под впечатлением от творений выдающегося итальянского архитектора эпохи Возрождения – Палладио.

Могучий портик Мэншн-хауза увенчан фронтоном с аллегорическими скульптурами, которые производят неизгладимое впечатление. Скульптурный рельеф, выполненный Робертом Тейлором, изображает аллегорию величия и процветания Сити.

Низкий первый этаж выложен из рустованного (грубо обработанного) камня и служит цоколем для двухэтажного строения. Фасад украшает портик из шести колонн.

С двух сторон к портику ведут лестницы с балюстрадой (низким ограждением). Окна второго, главного, этажа украшают, чередуясь, небольшие полукруглые и остроконечные фронтончики.

Главный зал Мэншн-хауза называют Египетским. Здесь обычно проходят парадные приемы. Зал украшают многочисленные статуи, изображающие различных персонажей английской литературы и представляющие уникальное собрание английской скульптуры середины XIX в.

Мэншн-хауз

Кроме того, в Мэншн-хаузе хранится богатейшая коллекция английского серебра XVIII–XIX вв. Здесь же хранятся и символы власти лорд-мэра.

В их числе тот самый «жемчужный меч»; золотая цепь, созданная придворными ювелирами еще в 1544 г. и украшенная великолепным сардониксом в бриллиантовой оправе и эмалевыми розами – эмблемой Тюдоров.

В Мэншн-хаузе – официальной резиденции лорд-мэра – устраиваются важные приемы, пышные балы и обеды, на которые собираются представители аристократии и финансовых кругов Лондона.

Королевская биржа

Рядом со зданием Мэншн-хауз расположена Королевская биржа, построенная через 100 лет после Мэншн-хауза. Это здание было предназначено для деловых операций, поэтому оформление его более строгое. Фронтон Биржи украшает рельеф работы Вестмакотта, на котором изображена сцена поклонения Торговле английских и иностранных купцов во главе с лорд-мэром.

В сравнении с Мэншн-хаузом все детали декора намного мельче. Здание Биржи, которое стоит на этом месте в настоящее время – третье по счету. Первое уничтожил пожар 1666 г., второе сгорело в 1838 г. Архитектор Уильям Тейт закончил реконструкцию здания Биржи в 1844 г.

По сути, Тейт построил совершенно новое здание. Архитектор сохранил план Биржи. Основную ее часть составляет обширный внутренний двор, который окружает колоннада, а вместо кровли над ним – прозрачное стекло. На стенах расположены картины известных английских художников на сюжеты из истории Англии.

Тейт, следуя традиции, сохранил башню, но она кажется совсем лишней, так как ее пропорции не соответствуют зданию Биржи. В одной из ниш башни установлена статуя Томаса Грэшема, основателя первой биржи. Острие шпиля башни венчает эмблема Грэшема – флюгер в виде большого позолоченного кузнечика.

Здание Королевской биржи в настоящее время используют для проведения различных выставок и демонстрации коллекций. В частности, в залах Биржи экспонируются собрания произведений искусства из Гилдхолла (лондонской ратуши).

Лондонская ратуша

Гилдхолл завершает Кинг-стрит. Есть предположение, что самое первое здание возведено еще в XII в. И все же принято считать, что лондонская ратуша была построена в первой половине XV в. В этом здании проходили заседания магистрата и собрания крупных городских корпораций.

Здание Гилдхолла много раз перестраивалось. До наших дней сохранился фасад работы замечательного архитектора Джорджа Данса-младшего, который дает представление о перестройке ратуши после Великого пожара.

В этом сооружении Дансом были использованы традиционные приемы готического стиля. Он заострил верх окон, как это было принято в позднем Средневековье, а пилястры завершил характерными готическими башенками-пинаклями.

Архитектору удалось сохранить старый портал Гилдхолла постройки 1425 г. Через него входят в ратушу и по сей день. Гордостью Гилдхолла является огромный зал длиной 46 м. К сожалению, от средневекового убранства в нем не осталось ничего, лишь кое-где проступает старая кладка.

Главный фасад Гилдхолла

Наиболее древней частью здания является крипта (подземелье), расположенная под главным залом ратуши. Спустившись в подвал, можно увидеть готические своды редкой красоты. Хотя своды служили всего лишь опорой средневековому зданию ратуши, они считаются самыми выразительными из всех сохранившихся старых сооружений.

По своим размерам зал ратуши чуть уступает залу королевского дворца. Его украшением служат статуи политических деятелей, а по обеим сторонам галереи стоят две большие деревянные фигуры – Гог и Магог, выполненные по старым образцам. В Средние века их выносили на улицу во время встречи короля.

В Гилдхолле когда-то проходили самые шумные судебные процессы. Кроме того, в зале ратуши уже 400 лет подряд каждый год в ноябре проходит процедура избрания лорд-мэра и торжественный банкет по этому поводу. С XIX в. вошло в традицию подавать на этом банкете черепаховый суп. Традицией является и программная речь премьер-министра, которая звучит на этом торжестве.

Гилдхолл

Несколько залов Гилдхолла отданы под картинную галерею, где собраны полотна, изображающие традиционные лондонские торжества и вековые обычаи. В библиотеке ратуши хранится замечательная коллекция гравюр и книг по истории Лондона.

Сам же Гилдхолл нередко был свидетелем важных исторических событий. В 1546 г., во времена правления Генриха VIII, здесь проходил суд над Анной Эскью, обвинявшейся в отрицании церковных догматов. Суд признал ее виновной и приговорил к сожжению на костре. Через год здесь же судили герцога Сэррейского, известного английского поэта. В главном зале ратуши была осуждена на смерть и претендентка на английский престол леди Джейн Грей. В 1642 г. в Гилдхолл явился король Карл I за разрешением городского совета на арест пяти непокорных членов парламента, но в ответ услышал не приветствия, а крики «Свобода и права парламента!».

На территории современного Сити сохранилось немало памятников старины, относящихся к XII–XVI вв. Еще более древними являются лишь остатки римской стены, окружавшей город. В некоторых церквях, как и в Гилдхолле, остались средневековые подземелья. Но существуют постройки, сохранившие свой первоначальный облик.

Средневековые сооружения на территории Сити

Самой важной из таких построек является церковь Св. Варфоломея. Ее называют также Варфоломей Великий. Ее основание датируется 1123 г. Церковь является одним из трех сооружений, дошедших через века до наших дней. Интерьер ее восточного фасада сохранил массивные аркады с опорными столбами цилиндрической формы. Внешний облик церкви дает возможность ощутить монументальность и суровость романского стиля английской архитектуры.

Рядом с церковью Св. Варфоломея расположена небольшая домовая церковь Или-чэпэл. Ее возраст оценивается в 700 лет. Здание лишено тончайшего кружева готических каменных сводов, но привлекает внимание своим миниатюрным видом и уютным интерьером. Видимо, строители, возводившие здание церкви, вложили в каменные стены свое тепло и частичку души.

В церкви была резиденция епископа из города Или. Можно только представить, как замечательно она выглядела на фоне епископских садов, которые когда-то окружали ее со всех сторон. Здание церкви интересно конструктивным решением окон в стиле ранней готики. Основное внимание создатели церкви обратили на разнообразие рисунков оконных переплетов и подбор цветных витражей. Льющийся сквозь них дневной свет, окрашенный в разные цвета, придает интерьеру праздничный нарядный облик. Особенно красивы стрельчатые окна на восточном и западном фасадах церкви.

Чартерхауз

На площади Чартерхауз-сквер в XIV в. стоял тармезианский монастырь. При Генрихе VIII он был закрыт. Настоятель и монахи казнены через четвертование, а здания конфискованы в пользу короля. До сих пор сохранились кирпичные ворота, на которых были вывешены руки четвертованного настоятеля, чтобы, как гласил королевский указ, «побудить остальных к повиновению».

На фундаменте монастыря в XVI столетии был построен дом богатого лондонского аристократа. От него в настоящее время остались только некоторые помещения.

В 1611 г. этот участок земли перешел во владение известного богача Сэттона. Он перестроил дом и открыл здесь приют для бедных и школу. Чартерхауз не раз упоминался в произведениях английских писателей.

Небольшая школа для бедных мальчиков скоро превратилась в солидное учебное заведение, в стенах которого в разное время учились Эдмунд Спенсер, Уильям Теккерей и многие другие известные в Англии деятели.

Все вышеназванные памятники раннего Средневековья избежали гибели в огне Великого пожара только лишь потому, что находились за городскими стенами, окружавшими Сити. То, что находилось внутри стен, пришлось отстраивать заново.

В память о трагических событиях 1666 г. архитектор Рен воздвиг памятник, который получил название Монумент. Он представляет собой высокую колонну, увенчанную куполом с бронзовой урной, откуда видны языки пламени.

Вероятно, прототипом памятника послужила знаменитая триумфальная колонна Траяна в Риме. Рен собирался водрузить на вершину своей колонны памятник Карлу II, который был у власти во времена пожара. Но этот проект был отклонен.

Высота колонны – 61,5 м. Предание гласит, что именно такое расстояние отделяет основание колонны от места, где начался пожар, а именно от лавки пекаря, стоявшей в Пуддинговом переулке. Колонна внутри полая, 345 ступеней ведут наверх, где расположена смотровая площадка, с которой открывается вся панорама Сити.

С Монумента видны все церкви, которые были построены Кристофером Реном. Из пятидесяти до наших дней сохранилось двадцать семь. Многие из них неповторимо прекрасны и отличаются гармоничной цельностью интерьеров. Эти церкви составляют золотой фонд английской архитектуры.

Церковь Св. Магнуса, стоящую возле Лондонского моста, нельзя перепутать ни с какой другой из-за большой четырехугольной башни, увенчанной массивным восьмигранным фонарем под свинцовым куполом, завершенным шпилем-обелиском.

Человека, рожденного в том районе Лондона, где слышен перезвон колоколов церкви Сент-Мэри-ле-боу, называют истинным лондонцем – «кокни». Дело в том, что эта известнейшая церковь стоит на улице Чипсайд, где в Средние века был центр Лондона.

Церковь Св. Магнуса и Монумент

Церковь имеет форму почти правильного четырехугольника. Западная дверь представляет собой образец английского Возрождения, а лестница в портике ведет в подземелье с древними нормандскими колоннами.

Из всех колоколен, созданных Реном, колокольня Сент-Мэри-ле-боу считается самой красивой. Стройная высокая башня выглядит легкой и изящной. Ее венчают две ротонды, построенные одна над другой и украшенные воздушными колоннадами.

Стоявшую на этом месте до Великого пожара церковь украшали арки, которые венчал небольшой шпиль. Об этом напоминает и название церкви – Мэри-ле-боу, что в переводе означает «Мария арочная». Рен, стараясь сохранить традицию, тоже завершил свое творение шпилем, украшенным флюгером в виде дракона.

Церковь Сент-Мэри-ле-боу

С церковью Сент-Мэри-ле-боу связаны многие исторические события. Одним из них является эпизод из времени правления Ричарда I. Фитц Осберт, руководитель народной партии, укрылся в одной из церковных башен вместе со своими сторонниками и три дня выдерживал осаду. Королевские войска сломили сопротивление восставших, и Осберт был взят в плен. Его привязали к лошадиному хвосту и приволокли к воротам Тауэра. Спустя несколько дней его казнили.

Самая высокая колокольня у церкви Сент-Брайд на Флит-стрит (69 м) состоит из пяти восьмигранников, прорезанных арками и поставленных один на другой. Все это сооружение покоится на башне, украшенной фронтонами и пилястрами. По углам церкви возвышаются навершия в средневековом стиле, а вся композиция увенчана коротким шпилем.

Фасад церкви Св. Стефана на улице Уолбрук, сжатый со всех сторон домами, не привлекает внимания. Колокольня также не представляет собой ничего особенного. Зато просторный интерьер церкви очаровывает входящего спокойной гармонией сдержанных классических форм. Церковь представляет в плане прямоугольник, длина которого совсем немного превышает ширину. Обилие света в алтарной части, льющееся через многочисленные витражи, дает возможность почувствовать глубину пространства просторного помещения церкви.

Интерьер церкви Св. Стефана

Но стоит сделать несколько шагов вперед, как становится совершенно ясно, что большая часть здания – это подкупольное пространство. Сам же купол с кессонированным сводом представляет собой важную часть интерьера.

На самом деле длина здания невелика, а внутренний объем полностью подчинен куполу церкви, который покоится на четырех арках. Возле церкви расположено старое кладбище, связанное с воспоминаниями о страшной эпидемии чумы в 1665 г., когда улицы постоянно оглашали крики могильщиков «Выносите ваших мертвых!». Над воротами, ведущими к кладбищу, в память о пережитом ужасе были помещены череп и барельеф, вырезанный из дуба, с изображением сцены Страшного суда.

Собор Св. Павла

Широкая строительная практика Кристофера Рена стала подготовкой к важнейшему делу его жизни – возведению собора Св. Павла (Сент-Пол), начатому 21 июня 1675 г. и завершенному в 1710 г., ровно через 35 лет. Собор Св. Павла расположен на самом высоком месте Лондона. Он господствует над всем городом: из любого квартала можно видеть его огромный купол и сверкающий крест. До периода Реформации собор служил центром коммерческой и общественной жизни города.

Западный фасад собора Св. Павла

В Средневековье двор собора нередко становился местом народных собраний, где принимались решения о низложении одного короля и возведении на престол другого. Первое здание собора было построено в Лондоне еще в VII в. Святой Павел почитался лондонцами как покровитель и заступник Сити. В конце XI в. собор сгорел и лишь в 1136 г. завершилось его восстановление. На тот момент здание собора было самым высоким в Лондоне (158,5 м).

В конце XIV в. боковые пределы собора превратились в своего рода ярмарку, где торговали всевозможными товарами, дрались на дуэлях, грабили. Доносившиеся из глубины собора звуки мессы время от времени заглушали крики торговцев и шум гомонящей толпы.

Cобор Св. Павла

Кроме того, здесь совершались торговые сделки, устраивались деловые встречи, передавались из уст в уста новости.

Во времена Реформации внутри собора были уничтожены многие памятники, могилы срыты, а украшения алтарей пополнили королевскую казну. Собор постепенно пришел в упадок, а во время Великого пожара сгорел дотла.

Реставрация собора Св. Павла началась в конце XVII в. В создании проекта основную роль сыграл Кристофер Рен. Перед ним стояла нелегкая задача не просто восстановить собор из пепла, но и создать новое грандиозное сооружение. Собор должен был стать крупнейшим протестантским храмом, противостоящим самому важному католическому храму – собору Св. Петра в Риме.

Интерьер собора Св. Павла

Парламент нашел средства на строительство за счет введения нового налога на уголь, который привозили в Англию морским путем.

Значение угля для англичан было огромным, поэтому можно считать, что по существу грандиозное здание собора построено на средства миллионов англичан. Сейчас трудно представить Лондон без купола собора Св. Павла. Здание стало неотъемлемой частью силуэта столицы.

До последнего времени оно оставалось самым высоким зданием в Лондоне, поднимаясь ввысь на 111 м.

В солнечный день с галереи верхней части купола открывается чудесный вид на Лондон. Доступен для посетителей и сверкающий золотом шар, поддерживающий крест на куполе. Оттуда перспектива окрестностей еще более широкая. Возведенный Реном купол представляет собой триумф инженерной мысли Англии начала XVIII в. Архитектору удалось воплотить свою заветную мечту и подарить столице Англии купол, ни в чем не уступающий куполу собора Св. Петра в Риме и другим сооружениям талантливых зодчих.

Купол собора Св. Павла

Купол, спроектированный Реном, – тройной. Снаружи видна только его свинцовая оболочка, которая закреплена на деревянной конструкции. Несущим в этом сооружении является кирпичный конус, полностью скрытый от глаз посетителей. Его не видно и внутри собора, так как под конусом расположен еще и внутренний купол в виде полусферы с отверстием в центре. Кажется, что взгляд через него уходит в беспредельную высоту. Инженерный расчет Рена выдержал не только проверку временем, но и выстоял в годы Второй мировой войны, когда почву вокруг собора сотрясали взрывы бомб и снарядов. Купол великолепно сохранился.

Интересно, что у основания внутреннего купола есть так называемая галерея Шепота, знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное тихим голосом на одной стороне купола, прекрасно слышно на другой, хотя диаметр купола в этом месте достигает 32 м.

С этой галереи также можно хорошо рассмотреть росписи купола на сюжеты деяний апостола Павла, выполненные в 1716–1719 гг. английским живописцем Торнхиллом. Даже в современном Лондоне собор Св. Павла сохраняет свою центральную позицию в ансамбле Сити и окружающих его районов.

Трудно даже представить, какое грандиозное впечатление производил собор в XVIII в., когда самыми высокими домами в Лондоне были четырехэтажные здания.

Рен при проектировании нового собора выбрал вместо готического стиля греко-римский. Наиболее эффектно выглядит собор со стороны главного, западного, фасада. По обеим сторонам портика тридцатиметровой высоты возвышаются две башни-колокольни. В правой башне находится самый большой колокол в Англии – Большой Пол, вес которого 16 т.

В архитектурном решении башен чувствуется влияние стиля барокко. Несмотря на то что они отличаются по стилю от портика и купола, архитектор умело объединил их в единое целое. Большую роль в этом играет световой фонарь, венчающий величественный купол собора и повторяющий форму башен-колоколен.

Резные скамьи собора Св. Павла

Фронтон украшен скульптурной композицией на сюжет «Обращения Савла» работы Френсиса Берда. В плане здание собора имеет форму латинского креста. Длина здания достигает 175,5 м. Декоративное оформление собора выполнено с относительной сдержанностью. Здесь нет позолоты, лепки и скульптур. Но мастерство исполнения каждой детали и высокий уровень отделочных работ позволяют любоваться превосходной резьбой по камню, великолепными балюстрадами и решетками кованого железа.

Только с 1860 г. в первоначальном облике здания стали появляться существенные изменения. Тонкая, изящная отделка внутреннего помещения собора радует глаз и в наши дни. Своды купола покрыты мозаикой. В верхней части стен размещены статуи и барельефы, выполненные из мрамора.

Самое ценное в интерьере собора Св. Павла – ажурные кованые решетки работы Жана Тижу и превосходные резные деревянные скамьи, выполненные знаменитым английским скульптором Гринлингом Гиббонсом.

Скамьи представляют собой сложнейшую композицию гигантских размеров, главными украшениями которой стали гирлянды из фруктов и цветов, головки херувимов, ажурные решетки и колонны коринфского ордера. Орган собора Св. Павла, созданный в 1694 г., считается одним из лучших в Англии.

С конца XVIII в. возникла традиция хоронить английских знаменитостей в крипте собора. В подземелье находятся могилы некоторых деятелей литературы и искусства.

Так, например, здесь покоятся известный специалист в области лексикографии доктор Сэмюэль Джонсон, английский пейзажист Тернер, первый президент Королевской академии художеств Рейнолдс.

И все же главным образом собор Св. Павла стал усыпальницей английских полководцев. Многочисленные надгробия украшены скульптурными портретами военачальников в древнеримских тогах и сандалиях, изображениями пушек, военных кораблей и других атрибутов. В художественном отношении надгробия малоинтересны, так как очень похожи одно на другое.

Почетное место занимает могила адмирала Нельсона. Его гроб был сделан из мачты одного из французских кораблей, побежденных в морском сражении возле устья Нила.

Интересна надгробная плита на могиле создателя собора Св. Павла Кристофера Рена. На ней высечено по-латыни: «Если ты ищешь памятник, посмотри вокруг». Долгие годы жизни посвятил архитектор работе над этим замечательным сооружением. Когда он начинал свой труд, ему было всего лишь 30 лет, а когда парламент объявил строительство полностью завершенным, архитектор стал уже 80-летним стариком.

Вокруг собора Св. Павла созывались народные собрания. До возникновения республики здесь стоял крест Св. Павла, возле которого была установлена кафедра для проповедей. Соборная площадь в средневековом Лондоне была чем-то вроде Гайд-парка.

На улицах Сити

Традиционные, стародавние формы сохранили лондонские улицы в районе Темпл-бара, где берет начало знаменитая Флит-стрит. В этом своеобразном уголке города по сей день существует особый уклад жизни, здесь даже говорят на каком-то специфическом английском.

У Флит-стрит много названий: Чернильный путь, Улица сновидений, Улица позора. И это далеко не полный перечень. Флит-стрит – сердце британской газетной индустрии. В 1500 г. Уинкин де Уорд открыл здесь свою фирму по печатанию, первую в Лондоне и в Англии. В огромных зданиях, где когда-то размещались массивные прессы, теперь располагаются банки, офисы, страховые компании и магазины. Технический прогресс шагнул далеко вперед, и Флит-стрит уже давно стала другой.

И все же лондонцы долго будут помнить ту атмосферу, когда здесь господствовали типографии газет. Они не забудут ни запаха типографской краски, пропитавшего воздух, ни грохота громадных прессов, сотрясавшего фундаменты зданий, ни той особой суеты репортеров, спешивших донести до жителей города свежие новости.

За фасадами домов, построенных в XIX в., спрятались владения корпораций английских адвокатов. Это замечательный архитектурный ансамбль, где самому старому зданию более 800 лет.

Адвокатура в Англии издавна играла огромную роль, так как судебная система во все времена была очень сложной. Поэтому особое значение в стране всегда придавалось обучению адвокатов.

С XIII в. в Лондоне существуют юридические корпорации (инны), главными из которых считаются четыре: Иннер– и Миддл-Темпл, Грейс-инн и Линкольнс-инн. Их названия распространились и на те кварталы, где расположились школы.

Пройдя через низенькую подворотню деревянного дома, построенного еще до Великого пожара, можно попасть в Иннер-Темпл. Деревянный дом сразу привлекает внимание посетителей своим необычным обликом.

Бревна его каркаса окрашены в черный цвет, деревянные этажи нависают над каменным нижним этажом. Окна в тяжелых дубовых рамах, разделенных на маленькие квадратики, сильно выступают из стены. В Средние века именно такие жилые дома преобладали на лондонских улицах.

Квартал Темпл получил свое название от стоявшего на этом месте в XII в. монастыря рыцарей тамплиеров. В переводе на русский язык «темпл» означает «храм». Орден тамплиеров играл видную роль во времена Крестовых походов.

Юридический квартал Сити

Богатство и влияние ордена на государственную политику вызвали недовольство королевских особ. Орден тамплиеров обвинили в чернокнижии, колдовстве и богохульстве.

В 1308 г. Эдуард II упразднил монастырь, а все его имущество было конфисковано в пользу короля. В середине XIV в. Темпл был превращен в школу права.

Темпл представляет собой несколько небольших прямоугольных дворов, вымощенных серыми каменными плитами и застроенных домами из красного кирпича. На первых этажах зданий находятся служебные помещения, на верхних – жилые комнаты.

Дворики расположены на склоне холма, на разных уровнях, между ними узкие переходы, небольшие лесенки, низкие подворотни, аккуратные газоны и стриженые деревья, что придает этому уголку старого Лондона своеобразие и очарование.

В Темпле учился Чосер, работали Томас Мор и Ричард Шеридан, туда часто приезжал Чарлз Диккенс, там подолгу жили Сэмюэль Джонсон и Оливер Голдсмит. В Темпле находится и могила Голдсмита, замечательного английского драматурга.

Миддл-Темпл-холл

Одним из самых ценных памятников средневековой архитектуры в Лондоне является круглая церковь Темпла. Время ее основания относится к 1160–1185 гг. Церковь принадлежала еще монастырю тамплиеров. Ее зубчатый парапет и массивные выступы придают зданию облик крепости.

Всего в современной Англии насчитывается лишь четыре подобные церкви. Церковь Темпла известна своими старинными надгробиями, где изображены средневековые рыцари в полном вооружении, лежащие на черных мраморных плитах, вделанных в изразцовый пол.

Кроме церкви, каждая юридическая корпорация имеет библиотеку и холл, где проходят торжественные обеды и церемонии. Особенно известен холл в Миддл-Темпле, построенный в 1570 г. Это отдельное здание из кирпича с великолепным интерьером, главным украшением которого являются ажурные дубовые перекрытия работы искусных английских резчиков. Частью декора подобных залов служит так называемый экран, который отделяет вход в зал от основного помещения. Экран традиционно украшен богатой деревянной резьбой: арками, кариатидами, колонками и картушами. Все свободное поле экрана сплошь покрыто резным орнаментом.

12 февраля 1601 г. в Миддл-Темпл-холле была поставлена «Двенадцатая ночь» Шекспира. Произошло это событие всего через 6 месяцев после появления на свет этого призведения. На спектакле, по преданию, присутствовал сам автор. Миддл-Темпл-холл – единственное сохранившееся в Англии здание, где современники великого драматурга видели его пьесы.

Северный фасад Миддл-Темпл-холла украшает поэтичный Фонтанный дворик со старыми вязами, плавно переходящий в сады Темпла, спускающиеся прямо к Темзе. По преданию, именно здесь были сорваны розы, ставшие символами дома Йорков и дома Ланкастеров в знаменитой кровопролитной Войне Алой и Белой розы. Англичане, храня традиции, до сих пор выращивают красные и белые розы на клумбе возле западного фасада Миддл-Темпл-холла.

Архитектурный комплекс Линкольнс-инн представляет не меньшую ценность, чем Темпл. Кирпичные дома конца XVI в., древняя надвратная башня, холл с деревянными перекрытиями прекрасно сохранились и ни в чем не уступают другим районам.

Здание Суда

Соседний с Линкольнс-инном район тоже был занят юридическими школами, от которых до наших дней сохранилось только здание Стейпл-инн, представляющее собой редчайший памятник английской средневековой архитектуры.

Возле Темпл-бара в конце XIX в. было возведено здание Суда по проекту архитектора Дж. Стрита. Его внушительные размеры, с огромной башней с часами, вереницей небольших башенок, стрельчатыми окнами и аркадой представляет вольную композицию в готическом стиле.

Повседневная жизнь Сити XVIII в. заслуживает того, чтобы о ней рассказать. По узким улочкам бродили стада ослиц, которых жители держали для молока, рекомендованного врачами всем влюбленным английским девушкам. Чтобы поздравить с помолвкой ту или иную молодую особу, жених нанимал барабанщиков, которые выстраивались под окном невесты и наполняли грохотом всю округу.

В Смитфилде проходила самая большая в Лондоне ярмарка скота. На этой ярмарке нередко устраивались и семейные дела. Никто не удивлялся, услышав крик мужчины, ведущего за собой на веревке молодую женщину: «Продаю жену за пятнадцать шиллингов!». Это было обычным делом у низших слоев лондонского населения.

У позорного столба возле Ньюгейт всегда был привязан пойманный преступник. У ворот тюрьмы Олд Бейли постоянно собиралась толпа зевак посмотреть на публичное наказание кнутом.

Скрыться от правосудия можно было только в районе Саустуорк, где жили бродяги, цыгане и воры. В этот воровской квартал никогда не заглядывали представители лондонских властей, и он давал преступникам право на убежище, которое когда-то предоставляли им некоторые лондонские церкви.

В городе было множество заведений, называемых кофейными домами (нечто среднее между рестораном и клубом). По вечерам в них била ключом общественная жизнь. Состоятельный житель Лондона XVIII в. не был домоседом. Ему гораздо больше нравилось коротать вечера в кофейнях и клубах.

В политической истории Англии кафе сыграли очень важную роль. Они служили центрами общения и непосредственно соединяли людей разных сословий. Но уже к середине XVIII в. кофейные дома стали вытесняться клубами.

По воскресеньям кафе и клубы пустели, так как жители Лондона посещали церкви. Священники хорошо знали своих прихожан и строго наказывали за пропуски. Прихожанин должен был объяснить причину своего отсутствия, а за несколько пропущенных дней подвергался значительному штрафу.

Священники в Лондоне XVIII в. имели очень большое влияние на население. Каждый священник был председателем нескольких благотворительных обществ, часто избирался главой местных политических клубов.

Школы и публичные библиотеки были под полным контролем приходских священников. Пуританское благочестие так крепко жило в горожанах, что долгие годы придавало своеобразную окраску всей общественной жизни Англии.

Много хлопот доставляла лондонскому обществу уличная толпа, изобиловавшая бродягами и ворами. Между лондонским Сити и остальными слоями населения разверзлась пропасть. Шерифы и олдермены потеряли свой авторитет в глазах большинства лондонцев.

Собиравшаяся на улицах толпа теперь состояла из людей самых разных профессий. Иногда ткачи или другие рабочие провозили с позором по городу верхом на осле рабочего, провинившегося тем, что вышел на работу без согласия остальных.

Случалось, что матросы брали штурмом тюрьму, где сидел за пьяный дебош их товарищ. Иногда на улице сходились две большие компании просто ради драки, в которую легко ввязывались и все прохожие. Во время выборов драки были особенно частыми. То и дело организовывались политические демонстрации против решений римского папы, указов французского короля. По городу везли в телеге соломенные чучела папы и его кардиналов, затем под выкрики и улюлюканье сжигали их в Смитфилде.

Иногда демонстрации перерастали в восстания. Например, в 1780 г. были изданы законы, отменявшие ограничения в действиях католиков. Протестанты собрались под предводительством члена парламента Джорджа Гордона и толпой в 60–70 тыс. человек осадили парламент.

В течение трех суток по городу крушили католические часовни, громили дома католиков, избивая при этом посмевших оказать сопротивление. Волнения закончились сожжением Ньюгетской тюрьмы и освобождением ее узников.

Случалось и так, что гнев толпы обращался и на короля. В 1792 г., во время начала войны с Францией, возбужденная толпа голодных горожан окружила королевскую карету на пути к Букингемскому дворцу. В карету летели камни и сыпались удары палками. Королю едва удалось выбраться из этой давки и пешком добраться до дворца.

В облике толпы XVIII в. отражался характер английского общества того времени. Толпа была шумливой и беспокойной, бросавшейся из стороны в сторону, но не вобравшей в себя еще никакой идеи, кроме традиционных верований, воспитанных с юных лет. До лондонской демократии конца XIX в. было еще далеко.

В Лондоне XVIII в. находили убежище многие французы, которых на родине преследовала королевская власть за их революционные взгляды. Английская мысль сыграла свою роль в формировании идей Французской революции. Ее учителями стали Бэкон, Локк, Юм.

В литературных салонах Сити появились фигуры мыслителей нового типа, остроумно и по-английски саркастически критиковавших существующий строй. Англия стала образцом для подражания для французской интеллигенции.

XVIII в. богат на новых писателей в области политики и экономики: Даниель Дефо – защитник свободы слова и талантливый памфлетист, известный сатирик Джонатан Свифт и основатель политэкономии Адам Смит.

В XIX в. политическая жизнь Лондона текла более или менее размеренно, без каких-либо потрясений. Король под давлением общественности был вынужден пойти на уступки и допустить к выборам в парламент более широкие слои населения. С той поры Сити стал надежным хранителем консервативных традиций Англии.

Лондонская толпа постепенно превратилась в свободных и сдержанных граждан, которые могли влиять на внутреннюю и внешнюю политику своей страны.

У самых западных границ Сити начинается огромный район, получивший название Вестминстер. Его древнейшей частью считается Вестминстерское аббатство, с которым связано 900 лет английской истории.

По древнему преданию, на месте аббатства возвышался некогда храм Аполлона. Он был разрушен землетрясением, а в I–II вв. храм был превращен в христианскую церковь.

Еще до того, как было построено аббатство, этот район современного Лондона считался городом, где кипела своя жизнь. В VII в. на небольшой возвышенности, которую не заливали воды Темзы во время приливов, возле переправы вырос монастырь бенедиктинцев. Он был расположен к западу от Сити. Отсюда и название – Вестминстер, что в переводе означает «западный монастырь».

В середине XI в. при Эдуарде Исповеднике началось строительство большой каменной церкви Вестминстерского аббатства. Впоследствии церковь была перестроена, а об ее первоначальном внешнем виде можно судить лишь по сохранившемуся изображению на знаменитой вышивке XI в. – «ковре из Байе».

На месте современного парламента, рядом с аббатством, был построен дворец, который до XVI в. оставался главной резиденцией английских королей. С 1547 г. здесь стал заседать парламент. Таким образом учреждение высшей государственной власти оказалось за пределами Сити. В XI в. между Вестминстером и Сити на протяжении нескольких километров лежали заливные луга.

Комплекс зданий аббатства считается одним из лучших памятников средневековой архитектуры Англии, уникальным шедевром западноевропейской готики. Аббатство, как таковое, перестало существовать в XVI в.

Вестминстерское аббатство

Обычно при ликвидации аббатств здания подвергались разрушению. Строения Вестминстерского аббатства уцелели, потому что были тесно связаны с жизнью королевского двора. Частично они были отданы под школу, существующую и в наши дни. Здание монастырской церкви осталось местом богослужений.

За церковью сохранилось название Вестминстерское аббатство. Она продолжала играть роль, отведенную ей еще в XIII в. – здесь проходили торжественные церемонии коронаций и погребальные обряды королевских особ.