Если болты (или гайки) крепления головки к блоку цилиндров отвернуты, а головка по-прежнему не снимается (прикипела), не следует подковыривать ее острыми инструментами, например отверткой. Так можно повредить привалочную плоскость головки или блока. Достаточно отключить систему зажигания и провернуть коленчатый вал стартером. Возникшее в цилиндрах давление поможет «оторвать» головку.

Примечание редакции. Такой способ можно применять лишь на тех двигателях, где исключена «встреча» поршня в верхней мертвой точке с открытым клапаном.

Для демонтажа головки блока двигателя ВАЗ-2108, -2109 обычно отсоединяют от выпускного коллектора приемную трубу. При этом нередко ломаются шпильки крепления, остатки которых приходится высверливать, а для этого – снимать коллектор.

Чтобы избежать ненужной работы, следует снять головку блока вместе с выпускным коллектором и приемной трубой, отсоединив ее от резонатора. Для этого достаточно отвернуть два болта, соединяющих их, и две гайки крепления приемной трубы к двигателю. Устанавливать головку блока удобнее также в сборе с элементами системы выпуска отработавших газов.

Аналогичная проблема возникает при снятии головки блока цилиндров двигателя УЗАМ (УМПО) на автомобилях «Москвич». Но здесь, напротив, рекомендуется вместо отсоединения приемной трубы от выпускного коллектора снять сам выпускной коллектор, отвернув восемь гаек его крепления. При этом, чтобы отвести коллектор от двигателя, надо преодолеть упругость приемной трубы, применив подходящий рычаг. Значительно легче идет дело, если отпустить хомут, притягивающий приемную трубу к коробке передач. При таком способе демонтажа заодно облегчается и последующий подъем головки блока. Ее большая масса уменьшается на массу чугунного коллектора. При сборке нанесите на прокладки коллектора и шпильки его крепления графитную смазку.

При локальной деформации (прогаре) прокладки головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406 можно попробовать заделать щель высокотемпературным силиконовым герметиком-прокладкой, временно вывернув близлежащую шпильку, которая может мешать работе. Чтобы герметик проник глубже, надо сразу (пока он не застыл) пустить двигатель, после чего добавить еще слой. При окончательной сборке шпильку необходимо ввернуть на место.

Примечание редакции. На автомобилях с системой впрыска и лямбда-зондом пользоваться силиконовым герметиком не рекомендуется – можно повредить лямбда-зонд.

В двигателе ВАЗ-21011 пробило прокладку под головкой блока цилиндров. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз. Отремонтировать головку можно с помощью «холодной сварки» QuikSteel. Вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубите все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистите ее шкуркой, обезжирьте бензином «калоша» и плотно замажьте препаратом. Через 15-20 мин, когда масса затвердеет, срежьте выпуклости острым ножом и зашкурьте заподлицо с плоскостью головки.

Примечание редакции. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше, и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.

Головку блока двигателя УЗАМ (УМПО) ремонтировать куда удобнее, если закрепить в тисках (см. рис.), а не просто положить на верстак. Для этого достаточно двух уголков 50x50 мм длиной 400 мм.

На многих «Самарах» из-под крышки головки блока сочится масло и загрязняет двигатель. Если подтяжка гаек и замена прокладки не помогают, попробуйте обезжирить прокладку крышки и нанести на обе ее стороны герметик.

Чтобы поправить резьбу под свечу в алюминиевой головке блока цилиндров, полезно иметь инструмент, показанный на рисунке. Его рабочая часть изготовлена из свечи с длинной резьбовой частью. Изолятор и электроды удалены, нижняя часть пропилена так, что в сжатом состоянии свободно проходит в отверстие.

 Собранное приспособление вставляют в свечное отверстие до упора. Затем, постепенно подтягивая конус гайкой М6 и поворачивая немного корпус влево-вправо свечным ключом, совмещают резьбу приспособления с резьбой отверстия. Остается вывернуть приспособление, и оно на своем пути исправит поврежденную резьбу. Чтобы стружка не попала в камеру сгорания, предварительно смазывают резьбу приспособления графитной смазкой.

Для исправления смятых или поврежденных первых ниток резьбы под свечу в головке цилиндров можно использовать и более простое приспособление (см. рис.). Для этого нужна старая свеча с длинной резьбовой частью, у которой на токарном станке надо снять резьбу до основания на длину 8-10 мм. Проточенная часть свечи обеспечит центровку, и при осторожном ввертывании поврежденные нитки резьбы будут восстановлены.

Если отверстия для свечей в головке блока расположены близко к вертикали (например в «Самаре» и многих карбюраторных иномарках), то при выворачивании свечи скопившаяся в зазоре между ее корпусом и стенками колодца грязь обязательно попадет в цилиндр. Можно перед выворачиванием свечи продуть колодец сжатым воздухом или капнуть туда масло, чтобы связать грязь, однако часть ее все равно окажется в двигателе. Чтобы зазор был всегда чистым, после установки свечи необходимо шприцем или отверткой нанести между ее корпусом и головкой блока цилиндров тонкий валик герметика (например «Гермесила»), При выворачивании свечи это защитное колечко легко снимается.

В одном из старых номеров «За рулем» предлагался звуковой индикатор для определения такта сжатия в цилиндрах двигателя при регулировке момента зажигания. Это деревянная пробка со свистком на конце, вставляемая в свечное отверстие. Однако срабатывает свисток только при сравнительно быстром вращении коленчатого вала пусковой рукояткой, а если ее нет и вал проворачивают медленно (ключом или колесом), свисток молчит. Можно заменить его резиновым воздушным шариком, который гораздо чувствительнее свистка и заметно надувается при такте сжатия (см. рис.).

Хроническую «болезнь» двигателей ЗМЗ-402 – подтекание масла через сальниковое уплотнение заднего коренного подшипника – можно вылечить так. Снимите поддон картера двигателя и корпус держателя сальника у заднего конца коленчатого вала. Заменив асбестовый шнур (сальниковую набивку) новым длиной 140 мм и вложив его в гнездо держателя сальника, установите в пазы держателя резиновые прокладки (флажки). На боковые поверхности флажков, выступающие из пазов, нанесите мыльный раствор, а на верхние части – немного термостойкого герметика. Изготовьте пластину (см. рис.) и прикрепите ее снизу к держателю сальника двумя гайками М8. Установите держатель на место и затяните гайки его крепления через пазы пластины, а затем отсоедините пластину. Уплотнение заднего коренного подшипника станет намного надежнее.

Чтобы заменить передний сальник коленчатого вала в «Оке», требуется поднять двигатель, снять поддон картера, масляный насос и т. д. Всех этих трудоемких работ можно избежать.

Необходимо снять правое колесо, вывернуть болт крепления шкива, снять шкив, ремень привода генератора, затем —зубчатый ремень ГРМ. Теперь нужно спрессовать с носка коленчатого вала зубчатый шкив ремня ГРМ. Далее через отверстие в брызговике следует просверлить в сальнике отверстия диаметром 2,5 мм и ввернуть в сальник на глубину 5 мм один-два остроконечных самореза длиной около 30 мм. Работать удобнее вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике: один удерживает саморез у сальника, другой вворачивает его. Ухватившись за саморез пассатижами, легко вытащить сальник. Новый сальник следует смазать снаружи герметиком и с помощью головки «на 30» через удлинитель запрессовать на место. Вся работа займет не более 40-50 мин.

При ремонте двигателей с большим «пробегом» часто обнаруживается, что концевые шейки коленчатого и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с кромкой сальника. Теперь, даже если установить новый сальник, двигатель все равно будет «потеть» маслом. Чтобы этого не случилось, подложите под сальник подходящую по размеру шайбу толщиной 2-3 мм.

При запрессовке поршневого пальца в шатун двигателя «Жигулей» требуется нагреть головку последнего до 240 °С. Если для этого применяется паяльная лампа или газовая горелка, определить нужную температуру поможет кусочек паяльного припоя ПОС-30 или ПОС-40, который следует приложить к нагретой головке. Как только припой начинает плавиться, надо начинать запрессовывать палец.

При выборе новых поршней для ремонта двигателя следует отдавать предпочтение таким, у которых на поверхность юбки нанесен микрорельеф в виде кольцевых канавок – такой поршень имеет как бы «шершавую» юбку. Назначение этих канавок – задерживать масло для обеспечения надежной смазки поршня и зеркала цилиндра. В результате уменьшается вероятность задиров, да и вообще ресурс таких поршней больше. Особенно это важно, если ремонт был проведен без расточки цилиндров.

При сборке двигателя, когда надо установить поршни в цилиндры, поршневые кольца приходится сжимать. Для этого требуется либо специальная оправка, либо посторонняя помощь, когда кольцо обжимают со всех сторон. Можно вырезать из мягкой жести (годится консервная банка) хомут шириной около 30 мм и, надев его на поршень, стянуть концы пассатижами (см. рис.). Кольца при этом утапливаются в канавки, и достаточно нескольких легких ударов по днищу поршня, чтобы он оказался в цилиндре.

При капитальном ремонте двигателя, если он изношен не очень сильно, обычно ограничиваются заменой поршней и колец новыми, не трогая блок цилиндров. Это ошибка, и приводит она к очень быстрому износу поршней после такого «ремонта». Дело в том, что старые поршни и кольца успели отполировать цилиндр до зеркального блеска. На такой гладкой поверхности плохо задерживается масло, и новые, еще не приработавшиеся поршни работают в режиме на грани задира. Поэтому необходимо отхонинговать цилиндры для снятия зеркального слоя. В микроскопических рисках после хонингования масло задерживается очень хорошо и режима масляного голодания не наступает даже при пуске. Что касается увеличения диаметра цилиндра, то после такой обработки оно практически незаметно – тысячные доли миллиметра. Вдобавок эта операция позволит удалить с поверхности цилиндра въевшиеся абразивные частицы, следы коррозии и алюминия от старых поршней.

Бывает, что при попытках пустить двигатель возникают скрежещущие металлические звуки и звон, причем коленчатый вал то проворачивается стартером, то стоит на месте. Причина может быть в том, что венец маховика проворачивается на самом маховике. Проверить это можно, сняв стартер. Исправить неполадку можно, просверлив отверстия по стыку венца с маховиком в нескольких местах, нарезать в них резьбу и завернуть болты, которые затем обрезать и закернить, как показано на рисунке.

Другой способ фиксации венца не требует даже снятия маховика. Сняв стартер и получив доступ к торцевой части маховика, нужно закернить венец и прилегающую часть маховика в шахматном порядке, как показано на следующем рисунке. При этом посадочные поверхности маховика и венца получаются волнообразными, способными обеспечить передачу не меньшего усилия, чем штатная прессовая посадка венца на цилиндрическую поверхность маховика.

Рекомендации тем, кто воспользуется этим способом. Керн нужен с острым углом конуса, молоток – легкий или средний. В каждую точку нужно нанести несколько легких ударов, так как одним сильным ударом можно повредить детали.

Для работы на автомобилях «восьмого» семейства достаточно снять стартер и аккумуляторную батарею, но лучше убрать и защиту картера, чтобы обеспечить себе более удобный доступ снизу.

Устанавливая переднюю крышку двигателя «Жигулей», сложно обеспечить правильную ее центровку относительно коленчатого вала: установочные выступы, по которым рекомендуют ее центрировать, зачастую не соосны отверстию. Если отклонение превышает миллиметр, передний сальник изнашивается очень быстро.

Чтобы точнее установить крышку, перед затяжкой болтов проверьте расстояние от поверхности коленчатого вала до гнезда под сальник – по всей окружности оно должно быть одинаковым. В качестве калибра используйте сверло подходящего диаметра, которое в любой точке должно проходить с одинаковым зазором. При этом способе несоосность не превышает 0,3 мм.

При ремонте двигателя «Жигулей» болт крепления звездочки распределительного вала вместе с шайбой провалился в картер. Чтобы не снимать поддон картера со всеми сопутствующими проблемами, можно отсоединить шланг вентиляции картера от сапуна, снять его крышку, вывернуть шпильку и извлечь из гнезда маслоотделитель. Закрепив на толстой алюминиевой проволоке сильный магнит, следует через это окно добраться до поддона и вынуть болт и шайбу.

Если при установке защиты картера на «Жигулях» вы недосчитались одной из двух гаек в балке передней подвески, использующихся для крепления щита, можно поступить следующим образом. В полоске оцинкованной кровельной жести 20x200 мм необходимо зубилом вырубить шестигранное отверстие для гайки, отступив от конца примерно на 10 мм. Затем надо вставить гайку в отверстие и закрепить ее для надежности мягким припоем. Через технологическое отверстие ввести полосу внутрь балки так, чтобы гайка оказалась над крепежным отверстием. Смазать болт «Мовилем» и закрепить им защиту, как и в штатном варианте. Выступающий конец полосы загибается на край отверстия.

Чтобы не повредить поршневые кольца при их установке в канавки поршня, можно использовать приспособление, показанное на рисунке.

Для его изготовления цилиндрическую стенку металлической банки нужно разрезать на лепестки и сделать на каждом выступы, чтобы упершееся в них кольцо стояло без перекоса.

Для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя можно изготовить оправку из пластиковой бутылки ПЭТ соответствующего диаметра. Для этого, отрезав от нее дно и горлышко, опускаем ее одним концом в кипяток, благодаря чему нагретая часть бутылки, получив усадку, становится конусообразной. Теперь вставляем в нее поршень и по его дну обрезаем пластик, получая нужную оправку. Достоинство этого способа – возможность быстро и без затрат изготовить подобное приспособление для любого поршня.

Передний сальник коленчатого вала на «Жигулях» запрессовывать неудобно – близко стоит радиатор. На рисунке показано, как сделать это, используя старый сальник, гайку крепления шкива коленвала и монтажные лопатки. Постепенно наворачивая гайку и работая лопатками, полностью устанавливаем сальник в гнездо. Затем, отвернув гайку, снимаем старый сальник.

На моторах ЗМЗ-406 легко сорвать резьбу сливной пробки в алюминиевом поддоне картера. Но не спешите выкидывать испорченную деталь.

Достаточно небольшой доработки с использованием штуцера масляного фильтра «Жигулей». В отверстии поддона нарезаем резьбу М20?1,5, а внутри штуцера с другого конца – М14?1,25. Штуцер вворачиваем в поддон на герметике. Пробкой теперь служит подходящий болт.

Если требуется выправить вмятину на поддоне картера двигателя, а сделать это мешает балка передней подвески, можно, приварив к поддону гайку М8 или М10, вытянуть вмятину «обратным молотком». Для этого в гайку нужно ввернуть болт со скользящим грузом (втулкой) (см. рис.) и несколькими ударами по головке болта вытянуть вмятину.

Как выйти из положения, когда обломана верхняя часть направляющей втулки клапана, на которую посажен маслоотражательный колпачок?

Замена втулки – дело дорогое и сложное. Описанный ниже способ поможет временно устранить проблему. Сняв тарельчатую шайбу (опору внутренней пружины клапана), впаиваем в нее припоем ПОС-61 колпачок (диаметр последнего немного меньше диаметра отверстия в шайбе). Высоту пайки нужно подобрать так, чтобы обеспечить нормальную сборку узла. Нижнюю сторону опорной шайбы уплотняем резиновым кольцом и герметиком.

На «классических» моделях ВАЗ можно существенно облегчить установку новой прокладки поддона двигателя, если предварительно ее разрезать, как показано на рисунке, и создать тем самым своеобразный замок. Теперь установке прокладки не мешает главная помеха – масло-приемник. Остается лишь состыковать концы, уплотнить замок герметиком, поставить поддон и затянуть болты.

На «Волгах» с двигателем ЗМЗ-406 порой рвутся подушки крепления силового агрегата к кузову. Установка «газелевских» лишь увеличивает вибронагруженность кузова. Но можно облегчить работу подушек. Два отверстия в кронштейне, через которые они крепятся, делаем эллипсными (длинная ось – вдоль автомобиля), при сборке верхний болт затягиваем, а нижние шпильки наживляем. Отпустив болты задней опоры двигателя, пускаем его, и он находит свое место относительно кузова. Теперь можно затягивать гайки на подушках и болты задней опоры.

Чтобы снять декоративную пластиковую крышку полуторалитрового двигателя ВАЗ-2112, надо повозиться с четырьмя гайками. Дело можно упростить, если воспользоваться резиновыми опорами воздушного фильтра после небольшой доработки (см. рис.). Разрезаем их по плоскостям а и Ь, сверлом 5 мм просверливаем отверстия глубиной 20 мм под шпильки и делаем заходные фаски. Остается рассверлить отверстия в крышке до диаметра 11,5 мм и заправить в них полученные резиновые втулки. Снятие и установка крышки теперь занимают секунды, как на двигателе 1,6 л.

Чтобы при регулировке тепловых зазоров в двигателях переднеприводных ВАЗов утапливать толкатели, применяют специальное приспособление. Можно обойтись и без него. Отверткой отожмите толкатель и вставьте между его бортиком и распределительным валом нож, как показано на рисунке. Поддев шилом регулировочную шайбу, пинцетом извлеките ее для замены. Поскольку отвертка мягче, чем кулачок и шайба, повреждение их исключено.

Утапливание и фиксация толкателя: 1 – распределительный вал; 2 – отвертка; 3 – нож; 4 – регулировочная шайба; 5 – толкатель

При замене маслоотражательных колпачков в двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр бывает трудно найти шпильку или резьбовое отверстие, чтобы «зацепить» рассухариватель. Можно использовать отверстие... для свечи. Приспособление, показанное на рисунке, можно применять при ремонте моторов разных марок.

При установке маслоотражательных колпачков на направляющие втулки клапанов в двигателе «Жигулей» можно также использовать приспособление, показанное на рисунке.

Два сухаря 2, сделанные из разрезанной пополам точеной втулки, надевают на колпачок, сняв с него пружину, а сверху – оправку 1. Легкими ударами молотка по оправке напрессовывают колпачок на направляющую втулку. Сухари, опираясь на плечики колпачка, исключают повреждение его сальниковой части, а значит, и рабочей кромки.

Приспособления для установки маслоотражательных колпачков: 1 – оправка; 2 – сухари

Если оправки нет и изготовить ее не удалось, можно использовать плунжер, извлеченный из натяжителя цепи. Дополнительной обработки он не требует. В отличие от головки «на 12», которую часто применяют автолюбители, оправка-плунжер плотнее прилегает к маслоотражательному колпачку, и он при напрессовке садится на направляющую втулку ровно, без перекосов. Перед напрессовкой колпачков желательно снимать с них пружинки, которые затем легко надеть на установленный колпачок.

Чтобы внутренняя поверхность маслосъемного колпачка при установке не оцарапалась об острую кромку канавки под сухари, можно обмотать клапан в этом месте липкой лентой (изоляционной, скотчем и т. п.).

При выяснении причины повышенного расхода масла двигателем «Волги» (ЗМЗ-402) после его капитального ремонта (особенно если при этом устанавливалась новая головка блока цилиндров) часто обнаруживается характерная картина: маслоотражательные колпачки смяты и нормально работать не могут. В отдельных случаях деформированные колпачки вообще соскакивают с направляющих втулок клапанов.

Причина оказалась такова. Направляющие втулки 3 клапанов могут быть недопрессованы примерно на 3 мм в отверстия головки, поэтому тарелки пружин 1 клапанов, доставая до колпачков 2 (см. рис.), не только сминают их, но и создают сильную вибрацию, посадка колпачков становится слабее, и они сползают с торцов втулок.

Поэтому каждую головку блока перед установкой на блок цилиндров следует проверить И при необходимости, нагрев ее, запрессовать втулки до упора в стопорные кольца.

Клапанный механизм двигателя ЗМЗ-402: 1 – тарелка пружины клапана; 2 – маслоотражательный колпачок; 3 – направляющая втулка клапана

Новые клапаны перед установкой на двигатель необходимо тщательно осмотреть. Так, высота всех клапанов для одного двигателя должна быть абсолютно одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Стержни клапанов, а также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана желательно отполировать до зеркального блеска, при этом шейка будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску тарелки полировать не следует, ее надо только притереть к седлу.

Для снятия пружин клапанов на двигателе ЗМЗ-402 не обязательно снимать головку блока цилиндров. Достаточно изготовить приспособление, детали которого показаны на рисунке. Перед установкой крюков 4 (см. рис.) нужно молотком нанести 1-2 удара по тарелке пружины клапана (это ослабит фиксацию сухарей) и установить поршень соответствующего цилиндра в ВМТ, чтобы клапан после удаления сухарей не упал в цилиндр. Далее снимаем ось коромысел, вводим под предпоследний виток пружины клапана крюки приспособления и, поочередно заворачивая гайки на стержнях крюков, сжимаем пружину до длины 10-12 мм.

Приспособление для снятия пружины клапана на двигателе ЗМЗ-402:

1 – пластина; 2 – тарелка пружины; 3 – сухарь; 4 – крюк; 5 – пружина

При рассухаривании клапанов двигателя Renault F3R (автомобиль «Святогор») обычным приспособлением для рассухаривания (см. рис.) нетрудно повредить стенки колодца, в котором ходит стаканчик-толкатель. Достаточно небольшой царапины, чтобы стаканчик заклинил в колодце. Чтобы защитить стенки от повреждений, можно вставить в колодец вырезанную из пластиковой бутылки и свернутую трубочкой полоску нужной ширины. Она не помешает установить тарелку и сухари, зато, как бы ни перекосило рассухариватель, стенки колодца не пострадают. Совет также подходит и для других двигателей с подобной схемой привода клапанов, например ВАЗ-2108, -2110, ЗМЗ-406.

При рассухаривании клапана его необходимо чем-либо поддерживать снизу, не давая ему опуститься. Наиболее часто для этого используют отвертку, вводя ее через свечное отверстие между днищем поршня и тарелкой клапана. При этом твердым стержнем отвертки нетрудно повредить и поршень, и резьбу под свечу. Удобнее всего выполнить «поддержку» для клапанов из прутка оловянно-свинцовистого припоя диаметром 8 мм. Ему легко придать любую форму, а повреждение деталей двигателя исключено.

Также в качестве поддержки можно применить шнур. Вращая коленчатый вал, подведите поршень возможно ближе к ВМТ, через свечное отверстие введите в цилиндр несколько витков шнура толщиной 4-6 мм, оставив конец снаружи, а затем поднимите поршень до упора. Сжатый шнур подпирает клапан и не дает ему опуститься. По окончании работы шнур легко извлечь.

В двигателе ЗМЗ-406 «Волги» глубокие колодцы для свечей расположены вертикально, поэтому подпереть через них клапаны, чтобы «засухарить» их, не снимая головки блока цилиндров, простым инструментом не удается. Нехитрое приспособление, показанное на рисунке, решает эту проблему. На концах двух отрезков дюралевого прутка диаметром 8 мм и длиной 200 и 35 мм нарезаем резьбу и соединяем отрезки между собой пружиной, навернутой на нитки резьбы. Вводим короткий отрезок приспособления в цилиндр, поворачиваем на нужный угол и подпираем клапан.

Если клапан при рассухаривании все же провалился в цилиндр, для его извлечения не следует спешно снимать головку блока цилиндров. Попробуйте определить, как клапан расположился в цилиндре, осветив его небольшой лампочкой через свечное отверстие. Затем введите в это же отверстие самодельный пинцет из проволоки диаметром 3 мм, показанный на рисунке. Для придания пинцету жесткости проволоку необходимо отковать. Захватив пинцетом стержень клапана и подпирая его поршнем (осторожно проворачивая коленчатый вал), введите торец стержня во втулку.

Притирая клапаны к седлам в головке блока цилиндров, используют разные приспособления. Одним из самых удобных является показанное на рисунке. Пружина создает нужное усилие, поэтому отпадает необходимость прижимать тарелку клапана к седлу. Если не удалось подобрать пружину требуемого диаметра и длины, можно самому навить ее из проволоки диаметром 1,0-1,2 мм. В зависимости от марки двигателя размеры деталей приспособления уточняются по месту.

Еще один способ притирки. Клапаны современных автомобилей не имеют на торцах стержней шлицев для вращения их отверткой в процессе притирки к седлам.

Приспособление для притирки клапанов: 1 – патрон ручной дрели; 2 – хомут; 3 – стержень; 4 – резиновый шланг; 5 – шайба; 6 – пружина; 7 – клапан; 8 – седло клапана

Изготовьте стержень подходящей длины из металлического прутка диаметром 8-10 мм, выполните в его торце шлицы под лезвие отвертки и приклейте другой торец к тарелке клапана каплей расплавленного битума. Прочности соединения будет вполне достаточно, чтобы вращать клапан во время притирки.

Направляющие втулки впускных и выпускных клапанов запрессовывают в отверстия головки блока цилиндров двигателя «Жигулей» с натягом 0,063-0,108 мм. От выпадения из отверстий втулки удерживаются стопорными кольцами со стороны маслоотражательных колпачков. Бывает, что со временем отверстия под направляющие втулки разбиваются и втулки начинают свободно «плавать». Втулки ремонтных размеров не выпускают, поэтому после их замены при ремонте головки гарантированный натяг не обеспечивается.

«Ненадежную» втулку можно зафиксировать так: проточить конец детали, как показано на рисунке 1, а после установки в блок зачеканить оправкой-чеканом (рис. 2). Металл головки блока цилиндров плотно охватывает втулку по выточке, что надежно удерживает ее в отверстии. Остается, как всегда при установке новых втулок, развернуть отверстие 8 мм под стержень клапана.

Такой же способ можно применить для надежной посадки седел клапанов, пользуясь чеканом (рис. 3).

Казалось бы, натянуть «жигулевскую» цепь несложно: ослабил гайку натяжителя и, провернув коленчатый вал, затянул гайку. Но иной раз болтается и подтянутая по инструкции цепь, порой в зависимости от того, где остановился коленчатый вал после проворачивания. Если поршни оказались в ВМТ, цепь натянется правильно, если нет – может ослабнуть еще больше. При проворачивании коленчатого вала воздух в цилиндрах сжимается (по крайней мере, в одном), и стоит остановить вращение вала, как сжатый воздух начинает толкать поршень назад, ослабляя ведущую ветвь цепи. Пружина натяжителя не настолько сильна, чтобы выбрать слабину, поэтому в таком положении цепь не натянется. Если поршень находится в ВМТ, давление над ним уже неспособно сдвинуть коленчатый вал (сила теперь действует по оси шатуна). Это хорошо ощущается при вращении – по резкому облегчению усилия (два раза на каждый оборот коленчатого вала). Именно в этом месте и надо остановиться – тогда цепь будет натянута как следует. Плохо, что в инструкции об этом ни слова!

При ремонте двигателей иномарок, да и некоторых, ставших уже редкими, отечественных автомобилей часто возникает необходимость изготовления и установки новых направляющих втулок клапанов взамен изношенных. Гораздо проще, чем из традиционного чугуна, изготовить втулки из бронзы, точнее, сплавов БрАЖМц или БрАЖН. Эти сплавы износостойки, обладают достаточной прочностью и теплопроводностью.

При покупке цепи привода распределительного вала для двигателя «Жигулей» убедитесь в ее пригодности именно для вашего автомобиля. Дело в том, что цепи для двигателей ВАЗ бывают двух видов: 114 и 116 звеньев (соответственно к двигателям моделей ВАЗ-2101 и BA3-2103). Чтобы не считать звенья, просто сложите цепь пополам и посмотрите на концевые звенья. Если они симметричны – цепь «трешечная», если нет – от «копейки».

Когда часто ломаются успокоители цепи привода распределительного вала, обычно меняют только цепь, полагая, что «виновата» она. Однако надо обратить внимание и на звездочку распределительного вала. Если ее зубья сильно изношены с одной стороны, то здесь звенья будут набегать на вершины зубьев, цепь будет чрезмерно натягиваться, что и приводит к поломкам успокоителя цепи.

При сборке привода газораспределительного механизма в двигателе ЗМЗ-406 нижняя часть цепи провисает и в момент установки крышки, когда приходится убирать руку с нижнего башмака, перескакивает на один-два зуба звездочки коленчатого вала.

Чтобы неудачные попытки сборки не повторялись, свяжите ветви цепи над звездочкой ниткой, концы которой длиной примерно по 20 сантиметров выведите наружу. Поставьте крышку, «разрядите» гидронатяжитель и, дернув за концы нитки, разорвите и вытащите ее. Цепь останется на месте.

Этот прием опробован и одобрен уже многими автовладельцами.

Отказ гидронатяжителя цепи в двигателе ЗМЗ-406 – нередкое явление. Причина обычно в том, что разбухает резиновая прокладка, выполняющая роль демпфера. Деформируясь, она перекрывает канавку, по которой масло поступает в полость натяжителя. Чтобы восстановить работоспособность устройства, отверните два болта и снимите крышку натяжителя. После этого срежьте кромку прокладки, уменьшив немного ее диаметр.

В двигателе «Жигулей» натяжитель цепи часто не выполняет своей функции (цепь остается ослабленной, хотя регулировка выполнена согласно инструкции), из-за того что плунжер 6 (см. рис.) зажимается перекошенной пружиной 5 или шайба 9 заклинивается по наружному диаметру. Чтобы устранить эти явления, можно уменьшить наружный диаметр шайбы с 11 до 10,4 мм, а на стержень 3 надеть трубку 7 длиной 20-25 мм с толщиной стенки 0,4-0,6 мм (например, свернутую из жести), которая защитит его от защемления внутренней поверхностью пружины.

Одновременно проверьте, свободно ли перемещается головка 11 стержня в гнезде плунжера. Если чувствуется заедание, обработайте головку шкуркой или проточите ее на небольшой конус. Чтобы после этого не усилился стук стержня о донышко плунжера, достаточно поставить шайбу 12 толщиной 2,5-3,5 мм из маслостойкой резины. Для периодической проверки состояния этой шайбы натяжитель разбирают, отвернув гайку и удалив стопорное кольцо 10.

Натяжитель цепи двигателя «Жигулей: 1 – фиксирующая гайка; 2 – зажимной сухарь; 3 – регулировочный стержень; 4 – корпус; 5 – пружина (большая); 6 – плунжер; 7 – центрирующая трубка; 8 – пружина (малая); 9 – упорная шайба; 10 – стопорное кольцо; 11 – головка стержня; 12 – резиновый демпфер

Если в двигателе «Жигулей» появился сильный шум из-за ослабленной цепи привода газораспределительного механизма, а регулировка натяжения при этом не помогает (запас полностью исчерпан), то выход такой. Распорная втулка из корпуса воздушного фильтра плотно надевается на выступающий конец штока регулирующего устройства натяжения цепи, тем самым несколько удлиняя его.

Если на ремне привода распределительного вала срезало несколько зубьев, снимите его с двигателя и разрежьте вдоль на две части. Затем сложите части вместе, сместив одну относительно другой, так чтобы срезанные зубья оказались смещены (но не на 180°), и установите ремень на двигатель.

При замене зубчатого ремня ГРМ на автомобилях, к которым у владельца нет инструкции, порой сложно выставить шкивы распределительного и коленчатого валов по меткам. Когда по каким-либо причинам метки не обнаружены, можно поступить так. Перед снятием ремня на шкивах и соответствующих зубьях ремня нанесите метки краской или маркером. Сняв ремень, наложите его на новый и перенесите метки на соответствующие зубья. Теперь устанавливайте ремень на шкивы, совмещая все метки.

В «фордовских» двигателях 2,9 л ОНС, устанавливавшихся на моделях «Торус», «Сьерра», «Скорпио» и др., взамен штатного ремня газораспределительного механизма можно применить отечественный зубчатый ремень от ВАЗ-2105.

В автомобиле ВАЗ-2112 снимать и ставить переднюю крышку ремня ГРМ очень неудобно, потому что трудно подобраться к двум нижним болтам крепления.

Чтобы не трогать их, можно распилить крышку поперек ножовкой по металлу, как показано на рисунке. Теперь, чтобы осмотреть ремень и натяжной ролик, достаточно отвернуть четыре верхних винта и снять верхнюю часть крышки. Жесткость каждой части крышки вполне достаточна.

Если при пуске холодного двигателя ВАЗ-2108 появляется свист, который исчезает после прогрева, причиной его может быть «масляное голодание» натяжного ролика ремня ГРМ. Нет смысла выбрасывать старый ролик: продлить срок его службы достаточно легко. Нужно просверлить с обеих сторон ролика отверстия диаметром 2-2,5 мм, как можно ближе к наружной обойме. Чтобы стружка при этом не попала в подшипник, смажьте сверло «Литолом». С помощью медицинского шприца промойте бензином подшипники с каждой стороны и облудите отверстия для последующей запайки. Затем этим же шприцем накачайте в подшипник смазку, после чего запаяйте отверстия. Восстановленный таким образом натяжной ролик способен прослужить еще долгое время.

Двигатель «Форда-Сьерра Гиа» 1988 года, купленного в 1997 году, потребовал замены некоторых деталей, в том числе и распределительного вала с заметно изношенными кулачками.

Поскольку опоры вала в головке блока цилиндров выполнены неразъемными, снять вал можно, только выдвигая его назад. В моторном отсеке для этого мало места, поэтому приходится демонтировать головку.

Чтобы избежать этой сложной работы с заменой прокладки, можно вырезать окно в перегородке, отделяющей моторный отсек от салона (см. рис.), снять вентилятор отопителя и нижнюю часть панели приборов и вынуть распределительный вал в салон. После установки нового вала окно в перегородке необходимо заделать заплатой из жести, предварительно нанеся на ее края герметик.

В дизельном двигателе «Бычка» рано или поздно прогорает узкая перемычка в прокладке головки блока за четвертым цилиндром. Заменять ее очень трудно: двигатель утоплен в нише, и чтобы снять три последние штанги ГРМ и головку блока цилиндров, кто при помощи домкрата опускает двигатель вниз, отвернув подушки крепления, кто заваливает вбок кабину. Можно поступить проще: снять «печку», отвернув всего четыре винта, пробить отверткой три отверстия в арке ниши моторного отсека напротив трех последних штанг и вынуть их. Далее можно снять головку блока и заменить прокладку. Болты крепления ее около четвертого цилиндра удобнее затягивать «баллонным» ключом от легкового автомобиля —такой ключ и загнут где надо, и позволяет приложить требуемое усилие.

Толщина поступающих в продажу регулировочных шайб ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ обычно различается «шагами» в 0,05 мм. Более тонкую регулировку можно обеспечить, если довести толщину строго до нужного размера. Для этого можно использовать приспособление, показанное на рисунке. Шарик закладывается в отверстие оправки на консистентной смазке, чтобы не выпадал. Усилие передается от оправки через шарик к центру шайбы – она постепенно проворачивается на шлифовальном (вулканитовом) круге из-за разности его радиусов в точках контакта. Благодаря этому толщина шайбы одинакова по всей поверхности.

Иногда даже новый мотор ЗМЗ-406 потребляет 5-6 л масла (!) на 10 тыс. км пробега. Причина этого в следующем. На клапанной крышке 1 (см. рис.) снизу закреплена маслоотражательная крышка 2 системы вентиляции картера. Снимать ее завод не разрешает, но мы, отвернув винты, обнаружили между ней и самой крышкой щель по всему периметру. Здесь-то масляный туман и подсасывается к патрубку крышки клапанов, а затем на вход инжектора! Мы заполнили выштамповку (см. стрелки) герметиком, винты завернули с силиконом. Перерасхода масла как не бывало.

При рассухаривании клапанов сухарик иногда отскакивает – и теряется. Во избежание этого рекомендуем сначала ослаблять их посадку (легким резким ударом по тарелке пружины), а затем, после сжатия пружины, поддевать сухарики магнитной отверткой.

Правильность натяжения ремня привода ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ я проверяю при его работе в прогретом состоянии. Оценка визуальная: резко открыв дроссель, вы увидите вибрацию вертикального участка ремня, которая зависит от его натяжения (см. рис.). Ее размах должен укладываться в 10-15 мм.

В руководствах по ремонту автомобильных двигателей рекомендуется перед сборкой смазывать поверхности трения деталей моторным маслом. Для этой цели гораздо лучше использовать трансмиссионное масло. И вот почему. Когда двигатель будет собран и пущен, понадобится несколько секунд, для того чтобы залитое в картер моторное масло заполнило все каналы и создало необходимое давление в системе смазки. За эти секунды коленчатый вал успеет совершить несколько сотен оборотов, в течение которых особенно велика опасность задиров и повышенного износа шатунных и коренных вкладышей и шеек коленчатого вала, а также других деталей, особенно новых, не приработавшихся друг к другу. Противозадирные свойства у трансмиссионного масла несколько выше, чем у моторного, и первое надежнее предохранит поверхности трения от повреждений.

Примечание редакции. Из последнего утверждения автора совета не следует делать скоропалительных выводов о том, что трансмиссионное масло, обладающее такими замечательными свойствами, будет работать в двигателе лучше моторного, либо добавка даже некоторых долей трансмиссионного масла улучшит свойства моторного.

Если при замене масла вы не в состоянии по какой-то причине отвернуть пробку сливного отверстия в картере двигателя (не оказалось нужного ключа, сорваны грани пробки, нет ямы или подъемника и т. п.), старое масло можно удалить через отверстие для масляного щупа. На некоторых СТО это делают с помощью вакуумного насоса, но можно применить и шинный. Достаточно кожаную манжету в нем заменить резиновой, удалить из штуцера шарик-клапан, а в шланг вставить трубку подходящего диаметра, как показано на рисунке. За один прием (ход поршня) удаляется около 700 см³ масла.

С помощью такого насоса (если перевернуть манжету) можно залить свежее масло в двигатель, коробку передач, картер главной передачи и редуктор заднего или переднего моста.

После слива отработанного масла из двигателя «Жигулей» в поддоне обычно остается до 0,3 л масла, потому что пробка сливного отверстия расположена не в самой низкой точке. Чтобы слить наибольшее количество масла, нужно предварительно установить автомобиль так, чтобы передние колеса были немного (немного!) выше задних, или слегка приподнять переднюю часть автомобиля при помощи двух домкратов.

Чтобы наиболее полно слить отработанное масло, можно также провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой или специальным ключом (но не стартером).

Бывает, что масляный фильтр трудно отвернуть без специального приспособления. Вот несколько способов, придуманных бывалыми автомобилистами для выхода из такой ситуации.

Аналог распространенного и довольно дорогого цепного съемника масляного фильтра нетрудно сделать самому. Понадобится отрезок велосипедной цепи (для фильтров вазовского размера – 30 звеньев), который необходимо соединить клепкой или штатным замком в кольцо. В старой, поврежденной или просто ненужной торцевой головке «на 19» или «на 22» делается пропил шириной в цепь. Съемник готов. В присоединительный квадрат головки можно вставлять удлинители любых размеров и ключи-трещотки – это позволит отворачивать фильтры, расположенные в самых труднодоступных местах (см. рис. 1).

Вырежьте из шлифовальной шкурки на тканевой основе полосу длиной около метра и шириной 80 мм. В середине ее вырежьте прямоугольное отверстие. Сложите полосу вдвое (абразивом наружу), вставьте в сгиб подходящий стержень и плотно оберните лентой корпус фильтра. Монтажная лопатка, вставленная в отверстие на полосе, отвернет фильтр (см. рис. 2).

Вместо ленты можно использовать для этой цели достаточно прочный брючный ремень, свернутый петлей.

Если корпус фильтра малого диаметра и круглый, без специальной огранки, можно соорудить «клещи». Возьмите две прочные деревянные рейки длиной по 40-50 см и соедините их концы веревкой или обрезком ремня. Длина соединительной гибкой связки должна быть примерно равна диаметру фильтра. Обхватив и плотно сжав такими клещами фильтр, вы с легкостью провернете его. Для лучшего сцепления с корпусом фильтра наклейте на рейки кусочки наждачной бумаги или резины.

Иногда «непокорный» масляный фильтр просто пробивают длинным заостренным штырем или монтажной лопаткой. Если недостаток места под капотом не позволяют сделать этого (мешают близко расположенные узлы), можно связать из прочной капроновой ленты самозатягивающуюся петлю, надеть ее на фильтр около основания и намотать на нее еще несколько витков. К концу ленты необходимо привязать подходящий гаечный ключ и, ухватившись за него двумя руками, дернуть ленту, как при пуске лодочного мотора. Фильтр отвернется на несколько ниток, после чего его можно будет отвернуть руками.

Съемник масляного фильтра из ленты наждачной бумаги, стержня и монтажной лопатки:

1 – стержень; 2 – лента из наждачной бумаги; 3 – масляный фильтр; 4 – монтажная лопатка; 5 – «выкройка» ленты

Плохо виден уровень свежезалитого масла на щупе? Можно между его метками нанести риски в виде сеточки, как это сделано на некоторых иномарках. Например, с помощью крупного напильника: положив на него щуп, нанесите сверху несколько сильных ударов молотком. Если хотите, чтобы риски были с двух сторон щупа, разместите стержень между двумя напильниками. В этом случае удары по верхнему напильнику лучше наносить молотком с мягким наконечником, например медным.

После сборки двигателя, еще до пуска, желательно подать масло к деталям. С этой целью можно вращать шестерни масляного насоса («Жигулей», «Нивы», УАЗа) электродрелью с помощью приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке или наждаке зубьями и вставленным в нее прутком длиной около 150 мм. Последний закрепляется в патроне электродрели, вставляется вместо распределителя в блок цилиндров двигателя после заливки масла (см. рис.), и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.

Если возникло подозрение, что в редукционный клапан масляного насоса попала посторонняя частица (что вызывает открытие клапана и горение лампы аварийного давления масла), можно разобрать насос, вывернув клапан, что на многих двигателях достаточно трудоемко. Другой способ – пока двигатель не прогрет, резко дать газ. Третий – вывернуть масляный фильтр и, закрыв отверстие в блоке пальцем, попросить помощника на секунду-другую включить стартер (чтобы двигатель не пустился, необходимо предварительно вынуть из крышки распределителя зажигания и замкнуть на «массу» центральный провод). Масло, не имея прохода от насоса в систему смазки, под большим давлением пойдет в редукционный клапан и смоет соринку.

Давление в системе смазки двигателя – важнейший контрольный показатель. При его отклонениях от нормы прежде всего нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Сделать это несложно, если имеется ножной шинный насос, снабженный манометром. Вывернутый датчик плотно соединяют со шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижимают к любой металлической детали кузова, создавая контакт с «массой» (провод к датчику при этом подсоединен), и включают зажигание. Затем нажимают педаль насоса, чтобы создать давление, и следят за соответствием показаний манометров на насосе и панели приборов. При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдерживать постоянное давление. Обычно проверяют точки при давлениях 2, 4 и 6 кгс/см². Этого достаточно для полной оценки исправности прибора.

Всем хороши (особенно если верить рекламе) присадки к моторному маслу типа «Римет» и «Форум». И та и другая являются суспензией сверхмелкого порошка в первой – из медного сплава, во второй – политетрафторэтилена (фторопласта или тефлона). Сквозь бумажный масляный фильтр эти частицы проходят свободно и владельцам большинства автомобилей беспокоиться нечего. Другое дело, если в системе смазки установлена центрифуга. Она, как известно, отделяет загрязнения по принципу массы, а не размера, то есть чем тяжелее частица, тем лучше задержит ее центрифуга. Частицы фторопласта и металлов, применяемые в присадках, гораздо тяжелее масла, поэтому через полчаса работы двигателя вся присадка окажется в корпусе центрифуги и «вырваться» ей оттуда уже не удастся. Об этом надо помнить владельцам тяжелых отечественных мотоциклов, грузовиков, автобусов, тракторов и некоторых моделей легковых автомобилей прошлых лет («Запорожец», ЛуАЗ).

Если вдруг зажглась лампа аварийного давления масла, причиной этого нередко становится срезание внутренних шлицев в шестерне привода масляного насоса, куда входит его валик.

Установка скобок в шестерню: 1 – скобка; 2 – шестерня

Временно восстановить работоспособность насоса можно следующим образом. Отметив положение ротора и корпуса распределителя зажигания относительно гнезда, снимаем распределитель. Заостренную палочку (длиной около 300 мм) плотно вставляем в отверстие шестерни и, поворачивая ее в разные стороны, извлекаем шестерню из двигателя. Убедившись, что в шестерне срезаны шлицы, сгибаем из шплинта или проволоки диаметром 0,8-1,0 мм две скобки (см. рис. 1). Вставляем их в шестерню, расположив крест-на-крест, и той же палочкой надеваем шестерню на валик привода насоса. Придерживая шестерню отверткой, вынимаем палочку. Окончательно насаживаем шестерню на валик при помощи подходящей оправки и молотка. Остается установить по ранее сделанной метке распределитель зажигания.

Крепление шестерни при помощи втулок из жести: 1 – втулка; 2 – шестерня

Можно также закрепить шестерню привода масляного насоса, у которой срезались шлицы, с помощью металлической полоски шириной 10-12 мм и длиной чуть меньше окружности валика (полоску можно вырезать из консервной банки). Вкладываем ее в отверстие шестерни так, чтобы снаружи осталось 1,5-2,0 мм. Этот край отгибаем на торец шестерни, чтобы при ее установке получившаяся втулочка осталась на месте (см. рис. 2). Насаживаем шестерню на валик до упора.

Крышка маслозаливной горловины и поверхность крышки головки блока цилиндров практически на любом двигателе постепенно покрываются слоем масла, к которому прилипают пыль и грязь. Любителям чистых моторов советуем воспользоваться опытом мотоциклистов: обмотать горловину ниже крышки жгутом из хлопчатобумажной ткани. Жгут впитает пары масла, и прилегающие поверхности останутся чистыми. По мере загрязнения жгут заменяйте новым.

В картерных газах немало водяных паров, которые, конденсируясь на пламегасителе, зимой образуют ледяную пробку. Вынув и очистив ото льда и грязи пламегаситель, можно поставить его в нижний конец вытяжного шланга (или даже в патрубок маслоотделителя), как показано на рисунке. Здесь температура выше, чем наверху, и пламегаситель не замерзнет. В результате такой перестановки, кроме всего прочего, уменьшится попадание масла в корпус воздушного фильтра.

У многих владельцев «Жигулей» вызывает тревогу большое скопление масла на дне корпуса воздушного фильтра. Причиной принято считать чрезмерный прорыв газов в картер и загрязнение маслоотделителя.

Когда такое встречается на почти новых автомобилях с отличной компрессией (то есть без прорыва газов) и чистым маслоотделителем, виноватой может быть чрезмерно длинная сливная трубка (см. рис.), погруженная в масло.

Чтобы укоротить ее, нужно, удалив крышку маслоотделителя, вывернуть шпильку и, сняв стакан с трубкой, обрезать ее на 50 мм.

Система вентиляции картера двигателя «Жигулей»:

1 – крышка маслоотделителя;

2 – шпилька; 3 – стакан с трубкой

Незначительный объем потерь охлаждающей жидкости затрудняет поиск течи. К тому же коварный «Тосол» нередко течет, только пока он холодный. На горячем двигателе, даже при повышенном давлении в системе охлаждения, течь прекращается, а вытекшие ранее капли успевают высохнуть.

Отыскать дырку в системе поможет компрессор для накачки шин.

Для этого снимаем с расширительного бачка пароотводящий шланг радиатора, закупориваем отверстие в штуцере бачка подходящим по диаметру саморезом, вставляем в шланг подходящую металлическую трубку и надеваем на нее шланг компрессора.

Включенный на несколько секунд компрессор, поднимает в системе охлаждения давление до 1 кгс/см². «Тосол» сразу же выдаст негерметичное место.

После этого вам останется устранить течь в системе охлаждения.

Удачи!

В автомобиле ВАЗ-2110 часто происходит утечка «Тосола» в районе обрезиненного тройника (рис. 1). Лучше всего в этом случае срезать резину с тройника и закрепить шланги, как обычно, хомутами (рис. 2).

Чтобы устранить течь «Тосола» по соединениям шлангов, лучше заменить ленточные хомуты червячными. Если течь не прекратилась и даже увеличилась при попытке сильнее подтянуть винты хомутов, причина может оказаться в острых, с заусенцами, краях просечек с внутренней стороны хомутов, а также в выступающих усиках головки, в которой зажата гайка. Они врезаются в шланг и собирают его гармошкой. Усики необходимо поджать, спилить углы головки и заусенцы просечек, после чего хомуты будут плотнее обжимать шланги и течи прекратятся.

Иногда течь из-под шлангов, стянутых хомутами, подтяжкой не устранить. Это только увеличивает течь. Одна из причин – трещины и складки на шланге из-за смещения наружного слоя резины относительно внутреннего при затягивании хомута, особенно на неармированных шлангах. Избавиться от этого дефекта можно, покрыв посадочные места перед установкой шлангов тонким слоем масла или консистентной смазки – при затяжке внутренний слой легко разглаживается на патрубке.

Если через трещину в шланге стала вытекать тосол, заделать трещину можно при помощи болта и двух широких шайб, как показано на рисунке.

Если требуется заменить прохудившийся шланг системы охлаждения двигателя, приходится сливать охлаждающую жидкость, всю или частично. При этом немало ее теряется и загрязняется. Избежать неприятностей во многих случаях позволяет металлическая трубка диаметром 6-8 мм. Необходимо заточить один конец ее наподобие медицинской иглы и проколоть им предназначенный для замены шланг, направив другой конец трубки в приготовленную емкость, как показано на рисунке 1.

Если трубка коротка, можно нарастить ее подходящим шлангом.

Можно также ввернуть вместо штатных штуцеров другие, изготовленные согласно рисунку 2. Для слива жидкости достаточно надеть на ниппель шланг, опустить в подходящую емкость и отвернуть на два-три оборота штуцер.

Слить всю жидкость, сохранив ее, можно при помощи двух штуцеров (см. рис. 3) с надетыми на них отрезками шлангов длиной 50-60 см. Эти штуцеры вворачивают вместо пробок в сливные отверстия радиатора и блока цилиндров. Чтобы жидкость не вытекала из отверстий, герметично закройте заливную горловину расширительного бачка, заложив в его пробку резиновый кружок, вырезанный из старой камеры. Опустив концы шлангов в емкости, откройте пробку бачка, после чего жидкость польется из системы. Таким способом можно, не сливая всю жидкость, заменить датчик включения электровентилятора системы охлаждения.

Для аккуратного слива «Тосола» из рубашки охлаждения двигателя «Жигулей» можно воспользоваться колпачком от шариковой ручки. Срезав кончик

колпачка или удалив верхушку с зацепом для кармана, получаем прекрасный штуцер. Благодаря конусной (как правило) форме он плотно входит этим концом в сливное отверстие, а на другой конец можно надеть трубку подходящего диаметра или, если место позволяет, просто подставить воронку.

Чтобы в колене верхнего резинового шланга, идущего от двигателя к радиатору на автомобиле Иж-2126, при заполнении системы охлаждения не оставалась воздушная пробка, можно поступить так. Отсоедините от двигателя шланг, налейте в него и в водяную рубашку двигателя жидкость доверху и, быстро поставив шланг на место, затяните хомуты. После этого заполните расширительный бачок. При этом и времени на заполнение системы охлаждения жидкостью уходит меньше, чем обычным способом через бачок.

Как проверить термостат на автомобиле? Опустите термометр в охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора или расширительного бачка и пустите двигатель. Если температура жидкости, практически не увеличиваясь в первое время, резко возрастет после прогрева – термостат исправен.

В «Ниве» BA3-21213 верхний (подводящий) шланг радиатора системы охлаждения довольно длинный. Нагреваясь (особенно летом), он прогибается так, что не выдерживает хомут, крепящий его на пластмассовом патрубке радиатора. Здесь появляется течь.

Чтобы разгрузить это соединение, замените штатную пластину под левой гайкой на крышке ГРМ самодельной, показанной на рисунке (контур штатной шайбы выделен). Она поддержит шланг почти посредине, и теперь не придется постоянно подтягивать хомут на патрубке радиатора. Более простой способ – подвязать шланг к кронштейну запасного колеса.

При замене термостата системы охлаждения ВАЗ-2108, -2109 требуется сливать жидкость из системы охлаждения. Работа осложняется тем, что трудно бывает отвернуть пробки. Можно применить более простой способ.

Сначала отсоединяем от карбюратора отводящий шланг подогрева и закрываем отверстие штуцера подходящей пробкой. Опускаем шланг в пластиковую бутылку, поместив ее в моторном отсеке ниже термостата. Отворачиваем пробку расширительного бачка. Заполняем бутылку, вынимаем шланг и, подняв его вверх, меняем бутылку на порожнюю. Так как другой конец шланга находится ниже термостата, сливается только часть жидкости (3^ л). Отсоединяем шланги и снимаем термостат. Нижний (отводящий) шланг радиатора остается заполненным жидкостью, поэтому его нужно отогнуть вверх и подвязать к ближайшим деталям. Устанавливаем новый термостат и закрепляем все шланги. Остается залить жидкость, и работа закончена.

Если в дальней дороге потек радиатор, а запаять или заклеить трещину нет возможности, удалите из пробки радиатора предохранительный клапан. Избыточное давление исчезнет, и течь уменьшится или совсем прекратится.

Если отломился штуцер пароотводящего шланга от пластмассового бачка радиатора системы охлаждения, в образовавшемся отверстии бачка нарежьте метчиком резьбу М8. Такую же резьбу нарежьте на конце отрезка стальной трубки диаметром 8 мм и длиной 25-30 мм. Вверните самодельный штуцер в отверстие, уплотнив соединение герметиком или полиэфирной шпатлевкой. Конец штуцера можно немного развальцевать.

Если в дороге неожиданно потек нижний бачок радиатора с горизонтальным расположением бачков, то доехать до дома можно, установив радиатор «вверх ногами» и прикрепив его к кузову веревкой или проволокой.

Расширительный бачок системы охлаждения практически любого автомобиля изготовлен из полиэтилена, который отлично плавится при температуре – несколько выше 100 °С. Это позволяет устранять мелкие повреждения с помощью обыкновенного электрического паяльника.

Если штатный болт крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора оказался длиннее необходимого и при затяжке пробил стенку бачка, временно устранить течь охлаждающей жидкости можно так. Необходимо укоротить болт примерно на 5 мм, а под его торец установить резиновую и металлическую прокладки, так чтобы болт при затяжке прижал их к Узел крепления кожуха электровентилятора к поврежденному месту (см. рис.).

Узел крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора: 1 – болт (укороченный); 2 – кожух электровентилятора; 3 – пластина с резьбовым отверстием; 4 – металлическая прокладка; 5 – резиновая прокладка; 6 – бачок радиатора. Стрелкой показано место повреждения стенки бачка

Штатную гайку болта лучше заменить пластиной с резьбовым отверстием, которая не провернется в гнезде при затягивании болта.

Устранить течь алюминиевого радиатора при помощи пайки непросто. Дело в том, что окисная пленка, мгновенно образующаяся на поверхности зачищенного металла, не соединяется с припоем. Чтобы этого избежать, нужно паяльником мощностью не менее 1 кВт прогреть очищенное место ремонта и покрыть его слоем канифоли. Затем взять на Герметизация соединения патрубка стержень паяльника оловянный припой, смешанный со стальными опилками, и втереть его круговыми движениями в место ремонта. Здесь важно, чтобы паяльник не перегревался и не жег канифоль. Опилки разрушают окисную пленку, и олово связывается с алюминием.

Герметизация соединения патрубка с бачком радиатора: 1 – прокладка из резины; 2 – накладка

Есть еще один способ. Надо зачистить место пайки и нанести на него несколько капель раствора медного купороса (CuSO₄). Присоединить к радиатору отрицательный вывод батарейки, а к положительному – отрезок медной проволоки. Конец этой проволоки опустить в каплю купороса, не дотрагиваясь до металла. Через некоторое время под каплей осядет слой красной меди. Теперь можно приступать к пайке обычным способом – припой хорошо ложится на медь и надежно закрывает трещину.

Течь радиатора в месте соединения патрубка с верхним бачком радиатора временно можно устранить так. Из листа резины вырезаем прокладку 1 (см. рис.), а из дощечки – накладку 2, которая прилегала бы к месту течи. При помощи проволоки притягиваем их к бачку, как показано на рисунке.

Известную болезнь «Газели» – перегрев двигателя в городских пробках – обычным путем (регулировкой двигателя, очисткой системы охлаждения и т. п.) устранить не всегда удается. Поможет замена штатного вентилятора (с механическим приводом) двумя электрическими от ВАЗ-2108, -2109. Можно установить их рядом, сварив кожухи. В радиатор впаивается вазовский датчик температуры (или устанавливается в дополнительный патрубок, как показано на рисунке) и через реле вентиляторы подключаются к бортовой электросети автомобиля.

Бывает, что в радиаторе с латунными бачками отваливается перегородка в бачке. Из-за этого горячая жидкость, поступающая в радиатор, почти вся сразу, минуя трубки, поступает через отводящий патрубок обратно в систему охлаждения. Естественно, двигатель часто перегревается. Чтобы не покупать новый, довольно дорогой радиатор, можно, сделав два разреза на бачке (см. рис.), отогнуть их края и извлечь отвалившуюся перегородку. Вместо нее впаиваем латунную пластинку толщиной 1 мм, так чтобы она уперлась в сердцевину радиатора. Теперь надо запаять разрезы и, проверив герметичность радиатора, установить его на место.

Верхняя трубка радиатора автомобиля «Москвич-2141» при нагреве и повышении давления в системе охлаждения испытывает значительную нагрузку. А так как жесткость каркаса радиатора недостаточна, в металле трубки могут образоваться трещины. Чтобы усилить каркас, достаточно стянуть радиатор двумя металлическими лентами, как показано на рисунке. Практика показывает действенность этого решения.

На некоторых отечественных автомобилях не предусмотрены электровентиляторы системы охлаждения. Установить электровентилятор нетрудно и самому, однако нередко возникает вопрос (простой только с первого взгляда) – куда поставить датчик, включающий электродвигатель? Включать электровентилятор специальным выключателем при повышении температуры охлаждающей жидкости опасно: можно прозевать перегрев. Установить датчик в бачок радиатора – задача технологически сложная:

надежно припаять резьбовое кольцо трудно, а на алюминиевый радиатор тем более. Можно поместить датчик в донышко термостата, но это далеко не самое горячее место в системе охлаждения. Кроме того, у большинства автомобилей оно не защищено от брызг из-под колес, поэтому контакты датчика быстро выходят из строя.

Предлагается более надежный вариант установки датчика ТМ108, причем без какой-либо существенной доработки узлов автомобиля. Нужно лишь изготовить деталь, показанную на рисунке, и в ее резьбовое отверстие ввернуть датчик, уплотнив штатной шайбой. Затем, разрезав верхний шланг, который идет от двигателя к радиатору, поместить патрубок в разрыв на хомутах. Место установки удалено от брызг и грязи, через патрубок проходит жидкость, только вышедшая из блока двигателя, а потому самая горячая, и датчик «не проспит» перегрев. Кроме того, переделки под капотом минимальны – единственную деталь легко изготовить на обычном токарном станке с помощью простой оправки.

Устройство может быть полезно и для автомобилей со штатным электровентилятором, если неисправный датчик так «закис», что его нельзя извлечь без риска выломать гнездо, где он установлен.

В «Ауди-80» 1988 года выпуска с двигателем SF на 180-й тысяче километров пробега (по спидометру) потек насос охлаждающей жидкости. При разборке узла обнаружилось, что подшипник насоса исправен и замены не требует в отличие от сальника. Последний не удалось купить отдельно, а приобретать узел в сборе было накладно. Оказалось, что диаметр отверстия под сальник у иномарки аналогичен «жигулевскому», только глубина его на «Ауди» в два раза меньше и у крыльчатки нет выступающего фланца, поджимающего сальник. Глубину отверстия в корпусе насоса удалось увеличить на 14 мм, а под крыльчатку взамен фланца выточить кольцо (см. рис.) и напрессовать его на вал подшипника. Насос заработал безотказно.

На «Волгах» и «Газелях» случается утечка охлаждающей жидкости в месте стыка пластмассового бачка с металлической «сердцевиной» – обычно в левом нижнем углу рядом с патрубком, где из-за взаимных вибраций этих частей соединение становится неплотным. Если здесь поставить обычный, с небольшой доработкой хомут (см. рис.), течь будет устранена. Демонтажа радиатора не требуется.

Охлаждающая жидкость нередко загрязнившись выносит в радиатор частицы накипи, литейного шлама и т. п. В результате падает эффективность системы охлаждения и отопителя, мотор перегревается, а в салоне холодно. Поможет делу фильтр из тонкой металлической сетки, установленный на входе в верхний патрубок радиатора. Фильтр приходится изредка чистить, но это намного проще чистки радиатора.

Для защиты радиатора от насекомых весьма удобна применяемая в окнах и форточках сетка из капроновых нитей в придачу с лентой-липучкой. Часть ленты наклеивается «Моментом» по периметру рамки радиатора (там есть удобная отвальцовка как раз по ширине ленты). Вырезав сетку нужных размеров, по ее периметру пришивается ответная часть ленты. Получается легкоразборная конструкция. Снятую сетку проще чистить, мыть и т. д. Совет актуален и для автомобилей других марок.

Простой способ подключения электродвигателя вентилятора системы охлаждения, который обеспечит на некоторое время его питание после остановки мотора, таков. Сняв крышку с реле электровентилятора, отсоединяем провод обмотки от контакта 85 (см. рис.), отматываем один виток и припаиваем провод к контакту 30 внутри реле. Теперь на обмотке есть постоянный «плюс», не зависящий от зажигания, и питанием обмотки управляет датчик температуры.

Схема включения:

1 – батарея; 2 – замок зажигания;

3 – электровентилятор; 4 – реле;

5 – датчик температуры

На автомобилях «Ока» топливопровод проходит через салон, и если в нем сыро, трубка ржавеет, отчего через два-три года машина наполняется стойким запахом бензина. Поэтому трубки необходимо защитить. При замене трубки на новую удобно сразу же «упаковать» ее в резиновый шланг подходящего диаметра, например, топливный, закрепив его хомутами. Уже установленные трубки можно обработать «Мовилем».

Если после замены диафрагмы механического топливного насоса по его стыку сочится бензин, поможет обыкновенное мыло. Слегка смочив его водой, смазываем сопрягаемые поверхности и, нажав до упора на рычаг ручной подкачки, собираем насос, затягивая винты крест-накрест. Это уменьшит растяжение диафрагмы при работе. Мыльная пленка способствует лучшему контакту соединяемых деталей и не растворяется в бензине.