Заготовка основных материалов строительства – важный этап создания печи. Остановимся на этом чуть подробнее.

Свежую глину из грунта удобнее всего затаривать в мешки (стандартные мешки из-под муки по 40 кг) не более чем на одну треть или наполовину. Так будет удобнее ее переносить, грузить и хранить. К тому же и транспортное средство останется чистым и неповрежденным.

В зонах, прилегающих к территориям бывших гаражей, заправок и складов ГСМ, глину брать категорически нельзя. При нагреве слабо ощущаемый в сырой глине запах ГСМ даст столь невыносимый угар, что печь поневоле придется перекладывать заново.

Нежелательно брать глину с примесями земли, а также ту, которая залегает тонкими, неоднородными слоями.

Глина, находящаяся близко к невысоким речным берегам и в самой воде, обычно имеет множество органических веществ. Она также не подходит для печного дела.

Глина, содержащая мелкие камни, может создать значительные трудности при приготовлении качественного печного раствора.

Объем заготавливаемой глины зависит от толщины печного шва и от свойств самой породы. Но если делать расчет на наиболее распространенную в средней полосе России среднежирную глину, то с учетом некоторого запаса на каждую сотню кирпичей в кладке надо заготавливать около двух ведер глины.

Речной (береговой и тем более донный) песок ни для печной кладки, ни для цементных работ брать категорически нельзя. У строителей и печников речной песок снискал себе самую дурную славу – так что лучше не испытывать судьбу! Обилие органических веществ сведет на нет прочность даже самого высококачественного цемента, да и печной раствор не будет иметь достаточной крепости.

Использовать в печной кладке мелкий песок с большим процентом пылевых примесей (в районах Поволжья он встречается очень часто) можно лишь в том случае, если нет другого выбора. Такой песок всегда значительно снижает крепость печного шва.

Среднезернистый (размер зерен не более 1 мм) породный (горный или овражный) песок без пылевых примесей и посторонних фракций считается лучшим для печных и цементных работ.

Объем заготовок для печного раствора: приблизительно 2,5–3 ведра на сто кирпичей в кладке.

Воду прудовую, стоячую, техническую, с примесями посторонних запахов (за исключением сероводорода), а также из луж употреблять в печной кладке нельзя.

Купить новый красный печной кирпич хорошего качества практически невозможно. Поэтому перед тем, как производить закупку кирпичей, надо обязательно получить консультацию у печного мастера, чтобы знать точный процент кирпичной отбраковки.

При закупке керамического нового красного кирпича следует учитывать, что его коэффициент теплового расширения может оказаться неподходящим для использования при повышенном температурном режиме. Под молотком такой кирпич будет издавать идеально чистый звук, свидетельствующий о его хорошей плотности и механической крепости, но при первых же серьезных температурных нагрузках около топки (порядка 1 метра пути прохождения тепловых газов) кладку может «разорвать» (до 0,5 см) в печных швах. Избавиться от этого дефекта без полной перекладки только что сложенной печи будет практически невозможно.

Вообще-то, строго говоря, не керамического красного кирпича просто не бывает. Любой красный кирпич – всегда керамический, ведь он был подвержен обжигу. Но так уж сложился торговый лексикон, что керамическим именуют только красный кирпич высокого качества, который имеет очень гладкие и даже почти глянцевые боковые поверхности.

Кирпич б/у[1] перед кладкой должен быть обязательно просмотрен на предмет отбраковки опытным печником. Предварительно его необходимо тщательно очистить от старого печного раствора, сажи, извести, краски и цемента.

Шамотный кирпич при всех его несомненных достоинствах имеет значительно меньшую теплоемкость, чем красный. Поэтому если печь предназначена для выпечки хлеба (внутри топки), то обкладывать (футеровать) топку шамотным кирпичом нельзя. Хлеб в такой печи пропекаться не будет.

Эта глава поможет хозяину стать в своем доме опытным печным мастером. Тот, кто прочтет ее внимательно, наверное, придет к простому выводу: печная тяга – в общем-то не такая уж тайна за семью печатями, как вначале это могло показаться. На самом деле все куда проще! Сравнительно редкие случаи, при которых дымит печь, рассмотрены в главе 18 этой книги.

Для того чтобы ясно понять причину – отчего дымит ваша печь, надо внимательнее присмотреться к тому:

а) при каких условиях это происходит;

б) постепенно или сразу она стала дымить;

в) как давно это началось и т. п.

Если общая тяга печи всегда была хорошей, но после того, как ее не топили два дня (или более), она вдруг пустила весь дым в дом, значит, внутри дымоходов печи и в ее трубе произошло опрокидывание тяги. Общее направление воздушного потока изменилось, и вместо того, чтобы идти из дома на улицу, дым пошел с улицы в дом. Опрокидывание тяги может произойти как в жаркий летний день, так и в двадцатиградусный мороз.

Устранение причины: в спешном порядке надо интенсивно прогреть воздух внутри дымовой трубы. Это можно сделать:

а) через самую верхнюю (ближайшую к выходу из трубы) прочистную дверцу изнутри помещения;

б) через временно раскрытый боров в чердачном помещении;

в) если указанные выше способы не подходят, в выходное отверстие трубы надо будет бросать зажженные листы газет – до тех пор, пока тяга не примет своего нормального направления.

Восстановившись, тяга в печи сразу же делается нормально активной, и в последующие дни (если печь топится регулярно) с подобными проблемами встречаться уже не приходится. В народе это явление именуется не совсем технически верным термином «воздушная пробка». Винить в этом мастера-печника, сложившего печь, ни в коем случае нельзя. Даже самая продуманная печь при определенных условиях может оказаться подверженной опрокидыванию печной тяги.

Бывают случаи, когда печь делает периодические дымовые выбросы внутрь жилого помещения при порывах ветра на улице.

Устранение причины: надо несколько увеличить общую высоту подъема трубы или изменить форму имеющегося козырька на выходе из трубы[7].

Если у печи с самого «дня ее рождения» была слабая тяга и она, по старинной поговорке, топится «в дверь, в окошко и в трубу немножко», то причина этого – неопытность или недобросовестность печника, сложившего печь. В таком случае сужен один (или несколько) дымоходов печи. Возможно, имеется одна (или несколько) других причин неисправности, подробнее рассмотренных в главах 15 и 31 этой книги.

Устранение причины: найти опытного печного мастера, который взялся бы вылечить «калеку с рождения» без ее перекладки, или заново переложить печь.

Если печь исправно топилась долгие годы, но затем мало-помалу (а потом и сильнее) начала поддымливать, то причиной, скорее всего, будет ее техническое старение. Заросли смолой и сажей поперечные сечения дымоходов внутри печи, обвалилась внутренняя часть кладки, образовался зольный затор или появились трещины (разгерметизация) в стенках, борове или трубе.

Устранение причины: своими силами очистить от сажи и золы все доступные места внутри печи. Удалить вывалившиеся внутрь дымоходов элементы кладки. Тщательно очистить и осмотреть боров и трубу. Все обнаруженные места разгерметизации замазать жидким печным раствором. Если все проведенные работы не привели к реально ощутимому восстановлению печной тяги, то придется искать опытного печного мастера для технически грамотной дефектовки печи и ее исправления.

Если печь почти не дымит или только слегка поддымливает при закрытой топочной дверце, а при открытой (во время подкладывания топлива в печь) начинает дымить активно и ведет себя так всегда, то причина такого дымления заключается в неопытности печного мастера, сложившего печь. Нарушен один из законов правильной кладки топки. Рисунок 1 объясняет причину этого явления.

Рис. 1. Схематический разрез топки печи с неоправданно заниженным входом в первый колодец (хайло), вид сбоку

На схеме хорошо видно, что верхний край топочной дверки находится выше верхнего края окна входа в первый колодец. Поэтому дымовые газы (особенно при открытой топочной дверце) гораздо охотнее пойдут в помещение, чем в неоправданно заниженный вход в первый колодец печи.

Устранение причины: необходимо переложить вход в первый колодец так, чтобы верхний край этого входа был хотя бы на 1–2 см выше верхнего края топочной дверцы. Если это невозможно, нужно возвести дополнительную стенку внутри топки печи с расчетом, чтобы верхний край стенки также был на 1–2 см выше верхнего края топочной дверцы (рис. 2).

Рис. 2. Схема возведения теплоподъемной стенки для устранения хронического дымления печной топки

Случается, что печь в режиме скорострельной пушки начинает выдавать в помещение то или иное количество дыма и искр. Причина этого явления в том, что процесс горения горючих газов переместился из топки печи в дымовые каналы и принял форму импульсного режима.

Устранение причины: бороться с этим явлением непросто. Ведь все печи разные. Если одна при ограничении общей тяги может перестать «стрелять», то другую не удастся «угомонить» ни ограничением, ни увеличением тяги. Если ваша домашняя печь подвержена этой болезни, гораздо разумнее будет закладывать в топку меньшие порции дров, чем дожидаться того момента, когда она «от души настреляется», переполнив жилое помещение угаром и дымом.

Очень похожее явление – частые дымовые импульсные выбросы – может быть и по другой технической причине (см. п. 8 главы 18).

Если печь начинает дымить при двух одновременно затопленных печах, дымоходы которых соединены в одну общую трубу, то причиной этого является отсутствие распределительного короба в месте соединения двух дымоходов в один.

Устранение причины: всегда топить печи поочередно или сделать распределительный короб в месте общего соединения дымоходов (рис. 3).

Рис. 3. Схема возведения распределительного короба в месте общего соединения двух дымовых потоков в одну общую трубу, вид сбоку

Если печь поддымливает сквозь щели, образовавшиеся на стыках кладки с плитой или с рамкой топочной дверцы, то причиной этого, вероятнее всего, являются не сами щели. Скорее, виной тому причина четвертая (см. выше). Кроме того, одна из возможных причин описана в главе 15. Однако заделать щели печным раствором все-таки стоит. Делается это так.

1. Песок и глина (как правило, 1:1) смешиваются и тщательно переминаются руками с добавлением небольшого количества воды (чтобы приготовленный раствор не был чрезмерно жидким).

2. Топочная дверь открывается, кружки снимаются, заделываемые щели предварительно смачиваются водой (непосредственно перед заделкой) – каждая отдельно.

3. Левая рука просовывается внутрь печи. Ладонью (или жестяной полоской подходящих размеров) создается препятствие, для того чтобы втираемый правой рукой печной раствор не проваливался – бесполезно и бессмысленно – внутрь топки печи.

4. После заделывания одной части щели смачивается следующий участок, и так поэтапно ликвидируются все щели.

5. Почти всегда на свежей поверхности после ее подсыхания появляются трещины, это нормально. Их надо замазывать жидким печным раствором, обычно не более двух-трех раз.

6. Если в местах, где печной раствор будет наноситься на стенки кладки, есть известковая побелка, то ее надо предварительно соскрести и только потом (смачивая водой) заделывать печным раствором. Печной раствор, наложенный непосредственно на известковую побелку, как правило, держится недостаточно крепко.

7. Использование жести и металлических полосок для заделки щелей в печи (если они вмазываются вместе с печным раствором) крайне нежелательно. Коэффициент теплового расширения у металла таков, что при первом же нагреве все это технически неграмотное нагромождение печного раствора и металла неизбежно отвалится.

Часто задают такой вопрос: какие камни лучше всего использовать в каменке, через которую проходит огонь?

Лучшим материалом для каменок сквозного прогрева является железо. Поэтому подойдут старые тракторные траки, обрезки рельс, металлические болванки нужных размеров и т. п. По теплоемкости железо значительно превосходит любые камни. Оно практически вечно и после того, как прокоптится, утрачивает способность придавать пару особый металлический привкус.

Традиционная установка водяного бака непосредственно над топкой печи всегда приводит к тому, что помещение внутри бани еще не успевает прогреться (особенно зимой), а вода уже начинает активно выкипать из котла. Иногда приходится добавлять несколько ведер холодной воды в неумеренно кипящий бак – пока помещение бани не прогреется хотя бы до минимума.

Гораздо разумнее устанавливать водяной бак не над горящими дровами, а над первым тепловым потоком, выходящим из топки (рис. 4). Над самой топкой стоит сделать теплоотборник (можно из обрезков рельс или из одной-двух стандартных плит от отопительно-варочной печи). При таком типе банной печи к тому времени, когда вода в водяном баке подойдет к точке кипения, тепла в бане для мытья будет вполне достаточно.

Рис. 4. Схема технически продуманной банной печи для семьи из трех-пяти человек

В целях пожарной безопасности крайне нежелательно засыпать песком промежуток между стеной деревянного сруба и стенками банной печи. Засыпанная площадь деревянного сруба сгниет намного раньше открытых стен. Лучше выложить кирпичную теплоотбивную стенку на расстоянии не менее 10 см от стенок сруба. Между стенкой банной печи и теплоотбойной поверхностью также должно быть расстояние не менее 10 см.

Установка водяного бака непосредственно в топке печи разумна лишь с том случае, если в бане моются сразу 12 человек и более.

Вытопка бани при этом занимает около 2,5–3 часов зимой (летом чуть меньше). Непрестанно закипающую воду из водяного бака приходится несколько раз переливать в заранее приготовленную тару. В вытопленной таким образом бане значительное тепло могло сохраняться более 6–7 часов, даже зимой. Времени помыться хватало всем, и дров (в перерасчете на одного человека) уходило очень немного.

В настоящее время, когда в сельской местности семьи, как правило, состоят из 2, 3, реже 5 человек, установка водяного бака непосредственно в топке печи стала совершенно неоправданным и неэкономичным делом. Времена меняются, сокращается численный состав семей – значит, надо менять и тип строения банных печей.

Эта глава призвана познакомить домовладельца с некоторыми чисто психологическими проблемами, которые могут возникнуть на определенных этапах взаимодействия с печным мастером. Как показывает практика, их всего три: 1) определение квалификации печника; 2) очарованность «печной идеей»; 3) разрешение конфликтных ситуаций.

Разумнее всего определять квалификацию печника по отзывам, которые дают о нем бывшие заказчики.

Печь, сложенная малоквалифицированным мастером, – это проблема, разрешение которой может затянуться минимум на год (если она сложена поздно осенью), а иногда и на больший срок. Это как раз тот самый случай, когда поспешность при найме недостаточно проверенного человека может обойтись вам весьма недешево.

Если у печного мастера, которого вы хотите нанять на работу, сразу же находится свободное время на кладку вашей печи, это самый верный признак его невысокой квалификации. А если печник напрашивается на ваш заказ, надо быть вдвойне осторожным. Конечно же, ориентироваться только на эти признаки не совсем разумно. Но поинтересоваться у желающего сложить вашу печь (а тем более напрашивающегося) печного мастера о конкретных адресах его бывших заказов было бы весьма предусмотрительно. А затем не поленитесь проверить его прошлые успехи.

Если у незнакомого вам печника нет сложенных печей – почти на 100 % вы получите печь с самыми незначительными техническими характеристиками.

Лучше всего беседу с малознакомым вам печником строить следующим образом: сначала спросить, сколько им сложено печей, а потом поинтересоваться, где именно.

Если на первый вопрос вам назовут двухзначную цифру, а на второй не дадут никакой конкретики, было бы разумнее вежливо отказаться от услуг неоправданно «таинственного» мастера. Ведь ему (хотите вы этого или нет) вы вынуждены будете довериться – такова уж специфика печных работ.

Если же у печника, которого вы желаете нанять к себе на работу, заказы расписаны более чем на год вперед, – это замечательно. Это самый первый и верный признак того, что вы вошли в контакт с высококвалифицированным мастером по печам.

Как показывает многолетняя практика, очень многие заказчики сами лишают себя тех преимуществ, которые может дать им технически грамотно сложенная печь. Происходит это следующим образом. Заказчик вспоминает внешний вид какой-либо понравившейся ему печи и требует от мастера именно этого варианта и никакого другого.

Представьте себе, что вы пришли в автомагазин, где продается множество абсолютно неизвестных вам иномарок. Вместо того чтобы взять себе за труд поинтересоваться у опытного продавца о технических характеристиках представленных моделей, вы просто указываете пальцем на внешне понравившуюся вам машину и требуете именно ее. На предложение продавца присмотреться к моделям с лучшими техническими характеристиками вы не обращаете никакого внимания.

Разумно ли так поступать? Конечно же, нет. Будет ли виноват продавец в том, что вы приобрели совсем не то, что вам на самом деле нужно? Отнюдь. Но при выборе типа и «модели» печи, как правило, все происходит именно по этой неразумной схеме. В своей личной практике я называю это очень широко распространенное явление очарованностью заказчиком печной идеей.

Как правило, мастер бывает вынужден исполнять именно такой заказ. Ведь общеизвестно: хочешь успешно вести свое дело, придерживайся несложной политики «клиент всегда прав».

Хотелось бы порекомендовать тем, кто желает иметь в своем доме по-настоящему экономичную и надежную печь, ориентироваться не на свои воспоминания о печах, а именно на мнение специалистов в этом деле.

Возникновение конфликтной ситуации в печном деле – скорее закономерность, чем случайность. Мне как мастеру неоднократно приходилось возвращаться в дом к заказчику и осматривать совершенно исправные в техническом отношении печи. Поэтому если вам сложили печь и у вас сразу же или спустя какое-то (иногда очень непродолжительное) время начались проблемы, не спешите преждевременно ругать и винить печника. Часто причиной недостатка тепла или появления неприятного запаха и дыма в помещении бывает не ошибка мастера. Кирпич, который «выдал» неприятный запах, неутепленный дом, опрокидывание тяги, перераспределение тяги в печи за счет коридоров внутри двух– или трехэтажных домов, – да и мало ли что еще?.. Поэтому как печнику, так и заказчику надо, прежде всего, сохранять доброжелательность и как можно спокойнее относиться к возникшей проблеме. Если вы настойчиво, но благожелательно пригласите к себе печного мастера, сложившего вам проблемную печь, это поможет и вам, и ему успешно справиться с возникшими затруднениями.

Если мастер дорожит своей репутацией, он непременно пойдет вам навстречу и, конечно же, поможет исправить все недостатки. Если же у печника нет совести или элементарных технических знаний, то эту проблему надо решать уже не психологическими методами. Впрочем, если вы заплатили печнику за работу, то имеете полное право на исправление всех имеющихся в сложенной печи грубых недостатков.

При всей простоте своего состава – глина, песок и вода – печной раствор и до сего дня для многих печников таит в себе немало технических трудностей. С ними приходится встречаться при испытании печного раствора на усадку, жирность и крепость. Даже самое беглое знакомство с предлагаемыми в литературе методами испытания печного раствора может привести в шок и трепет самый что ни на есть технически образованный ум.

Сползание раствора по лопате, окунание сухой деревянной палки в печной раствор, сбрасывание скатанного шарика печного раствора с определенной высоты и последующее его сдавливание на определенную величину… Наматывание глиняных колбасок на палку и приготовление заранее промаркированных лепешек с разными пропорциями глины и песка с дальнейшим их высушиванием (в течение двух-трех дней) и испытанием на прочность и т. п. Вот далеко не полный перечень предлагаемых тестов. Я уже не говорю о том, что некоторые литературные источники о печном деле, словно подшучивая над начинающими (но ищущими определенности) печниками, пишут более чем просто: «опытные печники определяют качество печного раствора на ощупь». Но и этот момент требует уточнения!

Если песок в растворе среднезернистый и не имеет большого процента пылевых частиц, то любому опытному печному мастеру действительно будет достаточно одного-двух движений пальцами, чтобы уже точно знать: надо добавлять в имеющийся печной раствор глину либо песок или нет. Но если песок мелкий и имеет много пылевых примесей, то даже самый что ни на есть опытный мастер-печник на ощупь вынести вердикт попросту не сможет. Раствор будет вести себя так, будто глины в нем уже достаточно: он скользкий, пластичный и т. д. Но на деле, когда печь высохнет, крепость печного шва окажется очень незначительной.

В современной литературе о печном деле встречаются значительно отличающиеся друг от друга рекомендуемые пропорции глины и песка:

а) 1:1 или песка на 15–20 % больше, чем глины;

б) 1:1 или 1:2;

в) на одну часть глины рекомендуют от 1 до 5 частей песка.

Где же истина?

Из опыта знаю, что пропорции 1:4 и 1:5 используются очень редко (1:6 – чрезвычайно редко), 1:1, 1:3 и 1:3,5 – не часто, 1:1,5 и 1:2 – почти всегда.

Основное правило тестирования печного раствора, которое часто приводится в литературе о печном деле, не может вызывать каких-либо серьезных и обоснованных возражений:

а) если глины много, раствор по высыхании даст очень много трещин (из-за чрезмерной усадки – в результате произойдет «срыв» раствора с кирпичей, ослабится механическая прочность кладки и нарушится объемная герметичность швов;

б) если много песка, раствор окажется рыхлым и рассыпчатым, он не будет иметь достаточной механической прочности.

Но как правильно пользоваться этим принципом подбора при столь значительном разбросе пропорциональных отношений? Вначале нужно научиться делать предварительное заключение о жирности глины исходя из рекомендаций подраздела этой главы (глина). Потом воспользоваться предложенным далее тестом.

Данное тестирование печного раствора позволяет с абсолютной точностью подбирать пропорции глины и песка – при любой глине и при любом песке. Причем результаты теста будут предельно ясными через 20–40 минут даже для самого неопытного печника.

С предварительным учетом жирности глины делается незначительный по объему глиняно-песчаный замес (например, 1:1,5). Консистенция раствора – как густая сметана. С должной тщательностью перемятый раствор сбрасывается с руки на металлическую гладкую поверхность (лучше всего – вертикально расположенную). Это может быть край оцинкованного, эмалированного или лакированного ведра (ведро из-под краски), лопата, кельма, край замесочного корыта или просто жесть – не важно что, лишь бы был металл.

Толщина налипшей лепешки должна быть приблизительно равной технической норме толщины печного шва от 0,5 до 1 см. Диаметр налипшего пятна может колебаться от 3 до 20 см (меньший просто быстрее высохнет). Теперь его надо высушить. В жаркий солнечный день на открытом солнце или при наличии дополнительного подогрева в 40–60 °C через 20 или 40 минут раствор высохнет полностью.

Результаты могут быть разными.

1. Раствор отскочил от металла и упал вниз (или не упал, но образовал хотя бы одну или две трещины и с металла снимается легко). Более чем ясно: усадка слишком большая, песка мало. Добавляем разумную меру песка (например, 0,5), запоминаем пропорцию и повторяем эксперимент.

2. Раствор очень крепко прилип к металлу, никак не хочет отдираться, трещин на поверхности лепешки нет, а то, что с трудом удалось снять нераскрошившимся, имеет достаточную механическую прочность. Ясно, что пропорции глины и песка подобраны технически правильно.

3. Высохший раствор не растрескался, но при попытке снять его с металлической поверхности крошился, как сухой хлеб, а то, что удалось снять нераскрошившимся, имеет весьма малую механическую прочность. Предельно ясно – глины мало. Добавляем разумную меру глины и повторяем эксперимент до тех пор, пока не придем к результату 2.

Если поставить целью качество приготовляемого печного раствора, то, безусловно, лучше всего его замешивать на отшликерованной глине. Глина тщательно перемешивается с водой до киселеобразного состояния, потом отстаивается на такой период времени, чтобы дать возможность посторонним фракциям, камешкам и нерасслоившимся комочкам глины лечь на дно тары. После чего полученную смесь воды и глины (шликер) аккуратно переливают в отдельно приготовленную емкость и отстаивают до полного расслоения воды и глины. После появления четкой и ясной границы между глиной и водой последнюю сливают и на отшликерованной глине готовят печной раствор. Однако опыт показывает, что у многих печников нет ни времени, ни дополнительной тары, ни желания заниматься предварительной шликеровкой глины.

Далее описывается метод замешивания печного раствора «насухую». По моему мнению, при необходимости ручного замеса он является наименее трудоемким на среднежирных и слабожирных глинах.

В замесочное корыто (или в старую ванну с невысокими бортами) ровным слоем засыпается глина (лучше предварительно вымоченная одни-двое суток) и заливается самым незначительным количеством воды. Сверху по заранее протестированной пропорции равномерным слоем засыпается сухой (если нет сухого, то можно влажный) песок. Потом берется орудие труда, в средней полосе России именуемое мотыжкой, в Сибири – тяпкой, а в Средней Азии – кетменем. С его помощью подготовленный вышеописанным способом глиняно-песчаный «пирог» перерубается тонкими слоями от начала до конца и наоборот (как обычно шинкуют капусту для засолки). Движения мотыжкой делаются почти точно такие же, как и при окучивании картофеля – наискось, сверху вниз и потом на себя. Операция повторяется 5–6 раз (или более) до тех пор, пока все крупные комья глины не окажутся удовлетворительно перерубленными.

Почему вышеописанный процесс разумнее делать «насухую», а не сразу с водой?

Потому что в перерубленные мотыжкой слои глины под действием силы тяжести песок будет засыпаться сам. Он не даст рассеченным слоям глины переходить в первоначально слипшееся состояние. Потом малыми порциями постепенно добавляем воду и рубим до тех пор, пока эта процедура не перестанет давать своего положительного результата. Если глина относится к разряду очень хорошо растворимых в воде, иногда бывает достаточно 10–15 минут энергичных усилий мотыжкой для того, чтобы печной раствор был уже полностью готов. Но такие сорта глины встречаются, к сожалению, весьма нечасто.

Как правило, на слаборастворимых в воде глинах полная «доводка» печного раствора возможна только в ручную – пальцами рук.

Практика показывает: сколько печников – столько и способов замешивания раствора. Одни мешают его палкой в котле, другие электродрелью, третьи в неотстоявшийся шликер добавляют песок «на глазок», четвертые кладут в замесочное корыто и то, и другое, и третье – до тех пор, пока раствор не покажется им вполне готовым для кладки. Немногие печники стараются придерживаться всех разумных технических норм и требований, применяемых к раствору и технологии кладки бытовых печей.

В литературе о печном деле приводится (казалось бы!) весьма разумное техническое требование: в полностью приготовленном для кладки печном растворе не должно оставаться неперемешанных комочков глины. Конечно же, очень хорошо, если есть под рукой электроглиномес. Покрутил раствор лишних 5–7 минут – и проблема решена. А если доводить печной раствор пальцами рук?

Кусочки глины диаметром более 1 см действительно представляется необходимым вылавливать в растворе вручную и давить пальцами – если есть терпение и добросовестность. Но полностью избавляться от более мелких комочков глины диаметром около 0,7 см и менее?.. На плохорастворимых глинах на эту процедуру одному рабочему придется потратить даже на одном замесе две или три рабочие смены!

По своему опыту я знаю, что перетирание пальцами комочков глины диаметром менее 0,7 см – совершенно неоправданное здравым смыслом дело. При правильном подборе пропорций песка и глины неперемешанные комочки диаметром менее 0,7 см не только не ослабляют крепость печного шва, но и, наоборот, увеличивают силу сцепки кирпичей в кладке, никогда не образуя при этом сквозных трещин в печных швах. При правильной технологии укладки красного кирпича комочки просто сплющиваются до нужных размеров – и все.

Поэтому в своей личной практике я приступаю к тестированию печного раствора сразу же после того, как перемяты комочки глины диаметром более 1 см. А на комочки диаметром менее 0,7 см (разумеется, приблизительно), как бы много их в растворе ни находилось, просто не обращаю внимания. Приготовленные таким методом печные растворы по высыхании всегда точно предсказуемы. Они никогда не образуют трещин, если не превышать технической нормы толщины печного шва, данного для кладки красного кирпича. В одних источниках рекомендуется 0,5 см (что труднодостижимо, а при плохом качестве кирпича и вовсе недостижимо), в других – более разумный, по моему мнению, стандарт – не более 1 см для красного кирпича и не более 0,5 см для огнеупорного.

Во многих областях России качество кирпича настолько низкое, что если сложить из него топку (без предварительной ее футеровки шамотом), то буквально через две-три протопки вместе с углями приходиться «выуживать» куски отколовшегося кирпича довольно приличных размеров. А свежесложенный свод классической русской печи из нового красного кирпича никогда не поленится «начинить» каждый новоиспеченный каравай начинкой из кирпичиков размерами в добрые пряники. Начинка весьма досадная!

Но выбирать иногда просто не у кого и негде. Поэтому нередко приходится покупать для кладки новых печей самый явный брак с учетом порой до 30 % предварительной поштучной отбраковки.

Кирпичи б/у, предназначенные:

1) под топки;

2) под стенки топки (особенно если она неотфутерована);

3) под футеровку;

4) для первого колодца, примыкающего к топке печи;

5) для всех горизонтальных перекрытий внутри печи, – должны проходить обязательную дефектовку на звук.

Дефектовка кирпича на звук производится по следующим признакам:

а) высота звука;

б) чистота звука;

в) вибрация, отдающая на пальцы, держащие кирпич.

Иногда требуется более тщательное простукивание кирпича со всех сторон по всем поверхностям для определения тонких (плоскостных или, выражаясь иначе, неглубоко разделяющих общий объем кирпича) внутренних трещин в виде «скорлупы».

Первые (не очень сильные) удары молотком разумно сделать по центральной оси плоской стороны кирпича в начале, посередине и в конце. При необходимости более тщательного исследования можно «прозвонить» кирпич со всех подозрительных сторон.

Слишком высокий звук и, как правило, искаженный по форме кирпич с синеватым или темным оттенком свидетельствует о том, что в ваших руках чрезвычайно крепкий, но пережженый кирпич. При первых же значительных температурных перепадах он обязательно «выскочит» из общей кладки. Ведь у него другой коэффициент теплового расширения, чем у непережженого. В кладке печи его использовать нельзя.

Высокий звонкий (чистый) звук свидетельствует о механической крепости и отсутствии невидимых трещин. Если высокий чистый звук в начале кирпича вдруг перешел в глухой при легких ударах посередине, это говорит о наличии скрытых трещин или пустот именно посередине кирпича.

Общий глухой звук показывает, что перед вами кирпичсырец, или недожженый кирпич, не имеющий достаточной механической крепости.

Общий нечистый шелестящий или дребезжащий звук свидетельствует о том, что перед вами кирпич, имеющий многочисленные трещины. В печной кладке его употреблять нельзя.

Вибрация, отдающая на пальцы, говорит об общей непрочности изделия. Это кирпич крайне низкого качества – только на выброс.

Бывает, что весь кирпич «звонкий», но с какого-либо одного бока или с торца издает глуховатый дребезжащий звук. Это значит, что перед вами кирпич достаточно хорошего качества. Но там, где он «факает», присутствует не очень толстая отслоившаяся «скорлупа», которую можно просто сбить точным ударом молотка. Этот кирпич можно смело пускать в кладку.

1. На и под топку, на вход в первый колодец и на все внутренние горизонтальные перегородки берется самый крепкий и самый качественный кирпич, издающий чистый и однородный по всей поверхности звук.

2. Для кирпичей, берущихся на стенки второго, третьего и т. д. колодца и на самый верхний слой печного перекрытия, требования к качеству можно в разумных пределах понизить.

3. Самый слабый кирпич можно укладывать в теплоотбойные стенки (выносные, не участвующие в активной теплоаккумуляции) и в основание печи ниже двух рядов от подовой поверхности, а также использовать в качестве заполнителя при заливке фундамента.

Дефектовка кирпича «на звук» только на первый взгляд может показаться неким особым искусством, известным только опытным мастерам. На самом деле это не так. Никаких особых секретов и сложностей в этом деле нет. Чтобы научиться видеть (точнее, слышать) всякий кирпич, нужна просто небольшая личная практика.