Что такое сапропель и как его применять

Сапропель – это прудовый или озерный ил, в огородничестве применяемый как ценное органическое удобрение.

У него много положительных качеств:

• по содержанию полезных веществ он не уступает навозу или компосту, при этом наверняка в нем не будет личинок вредителей и семян сорняков;

• даже при излишнем внесении в почву не наносит вреда культурным растениям;

• медленнее теряет ценный азот, чем навоз;

• обладает уникальным свойством предотвращать поступление тяжелых металлов в растения.

Сапропель можно использовать в чистом виде или в смеси с другими удобрениями. Если он свежий, то перед внесением массу надо немного проветрить во избежание переувлажнения почвы. Сапропель обычно вносят под осеннюю или весеннюю перекопку в расчете 1 – 7 кг/м².

Как вносить комплексные удобрения

Комплексные удобрения – это минеральные удобрения, имеющие в своем составе несколько питательных веществ. Самыми распространенными среди них являются аммофос, нитрофоска, калийная селитра, фосфаты калия, цветочная смесь, овощная смесь, растворины и жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). Если сложное удобрение содержит азот, то его лучше вносить весной, чтобы этот элемент не успел улетучиться до посева, а безазотные удобрения можно добавлять и осенью. Все комплексные удобрения вносятся под глубокую перекопку.

Что такое бактериальные удобрения

Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание культурных растений, усиливая в них обменные процессы за счет того, что бактерии переносят полезные микроэлементы к корням растений.

Самыми распространенными бактериальными удобрениями являются:

• нитрагин – препарат, содержащий клубеньковые бактерии, которые поставляют к растениям азот. Используется только для бобовых растений, причем для каждого вида культуры разный тип бактерий;

• азотобактерин – препарат, содержащий азотобактерии, которые также поставляют азот. Однако эти существа универсальны и могут применяться на разных культурах;

• фосфобактерин – препарат, содержащий фосфобактерии, соответственно, переносят к корням растений фосфор;

• ЭМ-препарат (эффективные микроорганизмы) – содержит несколько видов микроорганизмов, которые вместе комплексно воздействуют на растения.

Все бактериальные удобрения вносятся в почву в очень малых количествах (несколько капель на 1 л дождевой воды).

Вносить такие удобрения следует, соблюдая ряд правил:

• почва должна быть влажной;

• раствор не должен попадать на побеги растений;

• микроорганизмы не любят много света, поэтому препараты лучше вносить поздно вечером или в пасмурную погоду;

• ослабленные по различным причинам растения (от вредителей, болезней) либо посаженные недавно не стоит удобрять таким образом, потому что они слишком слабы.

Так как бактериальные удобрения содержат живых существ, то хранение их должно быть особым: от заморозки и слишком высокой температуры бактерии погибнут, ядохимикаты им также вредны, и в целом срок хранения этих веществ не очень долгий.

Как правильно хранить минеральные удобрения

Минеральные удобрения следует хранить в нежилом помещении, в хорошо защищенном от влаги месте, плотно закрытой таре, размещенной на некотором расстоянии от пола (например, на дощатых подставках).

Самые опасные и капризные в хранении азотные удобрения, ибо обладают высокой гигроскопичностью и взрывоопасностью. В частности, нельзя допускать контакта аммиачной селитры с потенциально пожароопасными материалами, даже с бумагой.

В чем принципиальное отличие органических удобрений от минеральных

Минеральные удобрения получают химическим путем либо специально добывают, а органические представляют собой смесь результатов жизнедеятельности различных живых существ (птицы, крупный растительноядный скот, дождевые черви и др.) с растительными остатками.

Отличия воздействия этих типов удобрений в том, что:

• из-за высокой концентрации питательных элементов минеральные воздействуют быстрее и жестче, их требуется меньше по объему, с их помощью можно регулировать отдельные параметры растений (однокомпонентными удобрениями), опасны при передозировке;

• органические – медленнее, мягче, их воздействие растягивается на более продолжительное время, способны улучшить физические свойства почвы, всегда являются комплексными и содержат куда больше полезных веществ, чем минеральные.

Как сделать дренажную систему на участке

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если у вас всерьез и надолго поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

• поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной в лопату в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20 – 25 см щебнем (рис. 1);

Рисунок 1. Схема поверхностного дренажа

• глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого выкапывают дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем надо проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Затем построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью земли землей, оставшейся после выкапывания дренов (рис. 2). Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Рисунок 2. Схема глубинного дренажа

Как обращаться с огородом, если на нем планируется стройка

Во время стройки всегда накапливается строительный мусор: это и рассыпанный цемент, и битый кирпич, известь, банки из-под краски и пр. Эти отходы могут испортить верхний плодородный слой почвы. В итоге растения, которые будут высажены в такую землю, начнут болеть и давать низкий урожай. Если вовремя не принять нужных мер, то после окончания стройки придется затратить дополнительные материальные средства на приобретение и завоз плодородного грунта. Чтобы избежать лишних трат, необходимо снять весь плодородный слой в навал высотой около 1,5 м, желательно в углу участка. Лучше делать это в сухую погоду, чтобы почва не изменила свои свойства. Затем землю необходимо засеять травой из семейства бобовых, таких, как кормовой горох, вика, люпин и т. п. По мере вырастания, траву нужно подкашивать, но не убирать покос, что даст дополнительную возможность напитать землю микроэлементами. После окончания строительства эту плодородную и удобренную почву насыпают в тех места, где планируется разбить грядки для будущего огорода. Сохраненная таким образом плодородная почва впоследствии отблагодарит заботливых хозяев высоким урожаем.

Внешняя среда и погодные условия

Как самостоятельно спрогнозировать наступление заморозков

Не все выпуски прогноза погоды упоминают о возможности заморозков, да и не всегда получается услышать прогноз. К тому же в разных районах даже одного населенного пункта может наблюдаться разная температура. Поэтому огородник должен уметь и сам определять вероятность опущения температуры воздуха ниже нуля ночью.

Прежде всего, опытные дачники верят в народные приметы, касающиеся погоды. Заморозков скорее всего не будет, если:

• прошел сильный дождь;

• небо к вечеру заволокло низкими облаками, а ветер усилился.

Заморозки могут быть, если:

• к вечеру температура воздуха снизилась до +3-4 °C;

• вечером небо ясное;

• во время цветения черемухи очень возможны ночные заморозки;

• если начало мая холодное, во второй его половине холодов не будет, и наоборот.

Также среди огородников популярен самодельный прибор для прогнозирования заморозков, который состоит из двух одинаковых уличных термометров (рис. 3).

Рисунок 3. Самодельный прибор для прогнозирования заморозков

Рисунок 4. График для определения возможности заморозков

Его конструкция очень простая: термометры укрепляют рядом друг с другом на одном уровне, под одним из них прикрепляют маленькую емкость с водой (пластиковый стаканчик, обрезок дна от пластиковой бутылки, глубокую крышку из-под какой-либо банки и т. п.). Обматывают нижний конец термометра, под которым вода, длинной тряпичной ленточкой, смачивают ее в воде и опускают в емкость. Так нижний конец одного из термометров всегда будет мокрым, вода будет постоянно испаряться и понижать показания температуры этого термометра. Эти данные станут показывать такую температуру воздуха, при которой выпала бы роса.

Конструкцию из термометров можно повесить на стене дачного домика. А используется такой прибор очень просто: данные термометров сверяются со специальной таблицей (рис. 4): находят показания обоих термометров и как в таблице Пифагора соединяют их в одной точке. Например, если показания «сухого»термометра» +5 °C, а «влажного» +3 °С, то заморозок наверняка наступит.