Перекопка всего участка – это тяжкий труд, и его следствием является нарушение структуры почвы.

Естественная структура почвы обеспечивает наилучшие условия снабжения корней влагой и воздухообмен. Каждое растение имеет стержневой корень, с помощью которого оно вытягивает воду из глубинных слоев почвы, и поверхностные корни, расположенные на разных уровнях. Стержневой корень способен проникать в почву на глубину до 2 – 4, а порой до 10 м (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение корней растений в слоях почвы

Осенью, когда отмирают надземные части растения, корни постепенно перегнивают, они служат пищей для разнообразных подземных обитателей. Это естественный ход природы, которому уже не один миллион лет, в результате возникает сеть мелких каналов – капилляров, по ним вода сама, по принципу осмоса (всасывания), поднимается из глубины почвы в теплый сезон, питая влагой поверхностные корни.

Такое естественное водоснабжение намного эффективнее полива сверху. Во время полной перекопки почвы осенью и весной начисто уничтожаются эти каналы. В результате растение становится иждивенцем, способным выжить лишь при поливе. Однако при поливе, не имея возможности проникнуть вглубь, вода застаивается в верхнем слое и образует корку, которая мешает дышать корням. Рациональнее перекопать под зиму те места, где развелся пырей. Весной их нужно очистить от корешков или посадить на это место картошку, которая съедает все.

Каждый см³ почвы содержит не один миллиард всевозможных бактерий. В поверхностном слое почвы (до 7 см) обитают аэробные бактерии, чье нормальное существование невозможно без кислорода и тепла. В результате их жизнедеятельности органика минерализируется, а почва пополняется минеральными элементами.

Некоторые виды примитивных анаэробных организмов, не нуждающихся в кислороде и тепле, обитают в глубоких слоях почвы. Они превращают органические остатки в гумус, повышая плодородие почвы.

Средние слои занимают уникальные бактерии, которым нужен кислород, но в то же время они способны обходиться без него длительное время.

Так, в неокультуренной почве создаются оптимальные условия для питания растений. Перекапывая почву, огородники вносят в этот своеобразный живой «пирог» непоправимые изменения. Все микроорганизмы вместе с перевернутым пластом земли попадают в непривычную для себя среду и погибают, и необходимо длительное время для восстановления их численности. С оборотом пластов гумус нижних слоев почвы выносится на поверхность, к глубинным слоям усиливается доступ воздуха. Происходит усиление минерализации гумуса и органических остатков, обычно этот процесс занимает всего один теплый сезон. Пополнение почвы большим количеством минеральных элементов, но обеднение гумусом, делают ее менее плодородной, что заметно сказывается на урожае.

Перекопка почвы превращает ее в рыхлую и сыпучую до первого дождя или полива. Рыхлая почва, пропитавшись водой, образует «земляное тесто». Высыхая на солнце, оно становится плотнее, покрывается коркой и трещинами. Желание разрыхлить почву путем перекопки ведет к ее переуплотнению. Если участок вскопан весной, то после сбора урожая рукой можно вырыть ямку не более 5 см глубиной. Там, где применялась агротехника природного земледелия, без особого труда можно выкопать рукой ямку глубиной до 20 – 25 см.

Перекопка разрушает пористую структуру почвы. В естественных условиях почва напоминает губку, пустоты которой образуют каналы для быстрого развития корневой системы растений.

Корни растений, попадая весной в поры, свободно и быстро развиваются на глубину.

Наконец, перекопка почвы наиболее трудоемкая работа в саду: для обработки сотки земли (100 м²) обычной лопатой с высотой штыка 30 см приходится переворачивать 30 м³ грунта. Для перевозки такого объема понадобятся почти четыре автомашины «КАМАЗ» с увеличенными в высоту бортами.

Наверное, имеет смысл отказаться от лопаты и перейти к рыхлению почвы на глубину до 5 – 7 см путем применения плоскореза или культиватора, благодаря чему гумус будет минерализоваться лишь в верхнем слое и в том количестве, которое требуется для оптимального питания растений. Такое рыхление почвы позволит сохранить ее пористую структуру и систему автополива. Корни растений будут попадать в сохраненные каналы, смогут быстро и без труда развиваться в глубину. Это создаст растениям наилучшие условия жизнедеятельности, что, в свою очередь, обеспечивает получение раннего и большего урожая.

Минимальная (не глубже 5 – 7 см) обработка почвы на грядке плоскорезом занимает не более 1,5 мин, тогда как перекопка занимает до 14 мин на такой же площади. Но перекопанную лопатой землю еще нужно обработать граблями. Применение специальных инструментов делает доступной обработку почвы людям с заболеваниями, при которых запрещена работа в наклонном положении.

Дорожки между грядками нужно тревожить еще меньше. В них следует поддерживать жизнь полезных микробов и грибов, разлагающих органику. Грибы-сапрофиты выделяют мощнейшие ферменты, способные переварить самую трудноразлагаемую органику. Но грибница не выносит вмешательства какого-либо инструмента, от лопаты грибы погибают, что нежелательно. Дорожки должны стать главным местом размножения червей. Отсюда корни культурных растений будут получать основную часть питания.

Итак, переход от перекопки почвы к ее обработке на глубину 5 – 7 см должен стать первым шагом к восстановлению плодородия почвы на участке, организации сада и огорода без хлопот, получению ранних и богатых урожаев, к высвобождению необходимого для отдыха на даче времени и восстановлению моральных и физических сил.

Почву на грядках следует покрывать мульчей или почвопокровными культурными растениями, иначе ее сразу займут сорняки. Важность мульчирования нельзя переоценить. Мульча оберегает грунт от вымывания минералов и выветривания влаги. Под слоем мульчи толщиной 5 – 7 см создаются благоприятные условия для дождевых червей, его не могут преодолеть сорняки. Под ней на почве после полива не образуется корка, поэтому отпадает нужда в рыхлении. Мульча служит дополнительным питанием для растений, и чем богаче ее состав, тем лучше. Укрытие почвы мульчей позволяет предохранить верхний слой от пересыхания и перегревания и весной, и летом. Мульча улучшает внешний вид любой садовой поверхности.

В засушливых районах слоем мульчи следует прикрывать и междурядья, чтобы не происходило испарение влаги через них, не выгорала почва на этих участках. Опавшие листья не обязательно убирать из сада осенью, им можно найти применение в качестве мульчи в междурядьях. Большие промежутки между растениями или между грядками можно засыпать цветным щебнем или иным декоративным материалом.

Почвенный покров – основа жизни и благополучия человечества – серьезно нарушен из-за бессистемного, нередко нерационального использования. Из этой ситуации может быть только один выход: умелое управление почвенными процессами, регулярное направление их в нужную сторону ради обеспечения неуклонного возрастания почвенного плодородия.

Согласно теории почвоведения, а также на основе передового опыта мирового земледелия, можно бесконечно долго поддерживать плодородие почвы в условиях рационального землепользования. Это вполне достижимо при знакомстве с законами, управляющими жизнью почвы.

В течение тысячелетий люди методом проб и ошибок постигали сложные законы природы, управляющие почвенным плодородием, порой дорого расплачиваясь за ошибки.

Почвоведение по своей сути – это теория плодородия почв, ее следует использовать в полной мере. Смысл ее в том, что природная почва обладает удивительной особенностью, которую необходимо положить в основу технологии расширенного воспроизводства, повышения почвенного плодородия. Особенность эта такова: чем выше полученный урожай, чем больше питательных веществ извлечено из почвы, тем выше ее плодородие. Данное заключение кажется парадоксальным, однако оно легко объяснимо.

Больший урожай выращиваемых на почве растений дает большую по объему биомассу. Соответственно, с одной стороны, выше биологическая активность почвы, но с другой – в почву поступает больше растительных остатков для образования гумуса. Больший объем растительных остатков способствует активной мобилизации питательных веществ, повышению структурности и совершенствованию физических свойств почвы. Поэтому в следующем цикле почва может дать еще больший урожай, и так без конца: немалый урожай – выше плодородие, выше плодородие – большой урожай.

Проблема лишь в том, как получить желаемый высокий урожай, который определяется не только почвой. Хороший урожай зависит от сложного комплекса разнообразных факторов:

– генетическая природа растения;

– способность растения посредством фотосинтеза усваивать и преобразовывать солнечную энергию;

– способность растения усваивать питательные вещества и воду из воздуха и почвы;

– реальное состояние погоды в конкретном вегетационном сезоне – засуха или избыточная влага, сроки выпадения осадков, время весенних или ранних осенних заморозков;

– состояние всего комплекса организмов на конкретном поле в зависимости от развития сорняков, наличия вредителей полезных организмов;

– использование земледельческой технологии в виде способов и качества обработки поля, сроки посева культур, качество ухода за посевами.

Хотя теоретически плодородие почвы может поддерживаться и возрастать бесконечно, на практике доминирует другая тенденция – становится искусством получение высоких урожаев на большой площади, хотя генетическая природа неуклонно совершенствуется.

Вторая особенность почвы, которая определяет плодородие, – это наличие ограничивающих факторов. Иначе говоря, наличие тех особенностей почвы, минимальное или максимальное значение которых и определят ее плодородие.

Различные почвы имеют свои лимитирующие факторы:

– избыточное содержание солей в одних случаях;

– высокая влажность, щелочность в других случаях;

– чрезмерная плотность и цементированные твердые прослойки;

– недостаток элементов питания на одних полях или излишек токсичных соединений на соседних участках.

Иногда встречается комплекс лимитирующих факторов в одной и той же почве: высокая щелочность при жестком дефиците воды.

Если почва засолена при всех других благоприятных ее свойствах для земледелия, то положение можно исправить и сделать ее плодородной. Нужно только вымыть из почвы водой избыток солей и не допускать их возврата.

Избыток кислотности при прочих благоприятных свойствах можно исправить путем надлежащего известкования почвы, после обработки она станет достаточно плодородной.

Ознакомившись с природой лимитирующих факторов, вполне можно управлять ими, меняя свойства почвы в нужном направлении. Только следует помнить, что изменение одного свойства почвы влечет за собой изменение остальных ее качеств. Не следует забывать также об осторожном комплексном подходе к любым видам мелиорации.

Существует закон минимума, который был открыт в свое время немецким агрохимиком Ю. Либихом. Из этого закона следует, что судьба урожая зависит от того элемента питания, который присутствует в почве в минимальном количестве. Если почва содержит очень много азота и достаточно фосфора, но в наличии дефицит калия, именно этот недостаток и отразится на величине урожая. Каждый вид почвы обладает своим минимумом, который подлежит мелиоративному влиянию. Мелиорацию почв нужно строить именно на базе закона минимума, направляя усилия на регулирование того или иного лимитирующего фактора.

В качестве удобрений желательно использовать перегной, золу, компост и торф, в котором живут различные почвенные бактерии, способные перерабатывать все уже ненужные корни и растительные остатки, преобразуя их в полезные микроэлементы и витамины. Они с успехом восстанавливают плодородие почвы.

Вместо трудоемкой подкормки растений в течение вегетационного периода лучше сразу заправить грядки перегноем и золой, сделать с осени «теплые грядки».

Но не следует закладывать в теплые грядки листья хрена, корни пырея и других подобных трав, поскольку они прорастут в любом месте. Их нужно безжалостно сжигать.

При крайней необходимости в вегетационный период можно полить растения настоем трав, оставшихся после прополки, или коровяком.

При посадке или пересадке растений следует выкапывать достаточно глубокую яму. На ее дно обязательно надо выложить приличный слой листового перегноя или садового компоста, они существенно улучшают почву. Грубый и структурный грунт хорошего качества отлично сохраняет полученную влагу и полезные вещества.

Садовые вредители приносят немало хлопот садоводам. В настоящее время на рынке представлено великое множество химикатов широкого спектра действия, которыми можно уничтожить всех сразу вредителей. Поэтому не стоит приобретать препараты отдельно от каждого конкретного вредителя, главное – не пропустить время обработки сада.

Однако широкое использование ядохимикатов, стимуляторов роста, гербицидов и других подобных средств нежелательно по многим причинам. Большинство из них не столь безвредны для различных обитателей сада из числа флоры и фауны, да и для самого человека. Нередко ядохимикаты и стимуляторы роста способствуют уничтожению естественной фауны, нарушая экологическое равновесие. К сожалению, эти вещества не достаточно быстро распадаются, попадают с током воды в стебли и плоды растений.

Борьбу с сорняками, отнимающую столько сил и времени, ведут с помощью прополки и обработки гербицидами, что не избавляет участок от сорняков навсегда. В этих целях можно использовать низкорослые цветы с большими листьями, такие, как разные виды хосты. Они создают очень густую тень, в которой из-за недостатка света не может выжить ни один сорняк. Кроме того, можно высаживать растения в почву, заранее покрытую агроволокном. Эта ткань пропускает воду и удобрения в почву, но не оставляет шанса прорасти сорнякам.

Однако не стоит тратить много сил на борьбу с сорняками по краям сада и на дорожках, нет смысла устраивать казарму для растений. К примеру, после уничтожения одуванчиков на своем участке можно ждать их прилета с другого участка. Лучше относиться к сорнякам как к полезным полноправным растениям. Многие из них обладают лечебными свойствами и вполне можно оставить в удобных местах валериану, пустырник, птичий горец. Другие растения пригодятся в качестве разнообразных зеленых удобрений.

Мудрая природа устроила все так, что те растения, которые могут подвергнуться вирусным заболеваниям, способны сами выработать противоядие от них. Это естественное противоядие может, по мнению некоторых ученых, служить противораковым средством для человека. Если садовая земляника или смородина на участке здоровы без какого-либо опрыскивания, то они обладают этим противоядием. Человек пользуется им, даже не предполагая об этом.

Дело уничтожения различных вредителей лучше всего поручить птичкам, которые прекрасно поют, склевывая при этом бесполезных в саду насекомых. Можно привлекать на участок ежей и другую мелкую живность.

Специалисты советуют сразу окружить плодовые деревья растениями, отпугивающими насекомых, – календулой или чесноком. Тогда в будущем не придется обрабатывать стволы от вредителей. Календула хороша тем, что она ежегодно рассевается сама. Кроме того, это полезное лекарственное растение.

В организме каждого человека имеется своя микрофлора в виде полезных микроорганизмов, они перерабатывают пищу для ее нормального усвоения и использования на построение клеток организма. Это сложнейшая микробиологическая лаборатория, с нарушением работы которой при дисбактериозе организм человека страдает.

Подобное происходит и в почве, где в различных слоях живут разные бактерии, приспособленные для своего слоя и выполняющие свою миссию. Аэробные бактерии, нуждающиеся в кислороде, живут в верхнем слое. В нижнем слое находятся анаэробные бактерии, способные жить там, где кислорода нет. При глубокой перекопке происходит смешивание слоев почвы, бактерии погибают, а на их восстановление нужен не один год. Кроме того, в почве зимуют лягушки, весьма полезные для садового участка. При сплошной перекопке почвы они погибают.

В крупных хозяйствах, занимающихся производством зерновых, никто после уборки урожая не выдирает с корнем, убирает и сжигает стерню – ее просто запахивают в верхний слой почвы. На свободных полях высевают сидераты, затем их также запахивают в верхний слой. Эти мероприятия повышают плодородие почвы и улучшают ее структуру.

В природе вся надземная часть растения и опавшие листья, никем не убранные, укрывают землю естественной шубой. Перегнивая весной и летом, они кормят почвенных обитателей, которые затем сами питают растения.

Прилежный же дачник из года в год сгребает и сжигает летом сорняки, а осенью – неубранный урожай и все растительные остатки. В лучшем случае все это закладывается в компост. В результате садовое или огородное растение без подкормки его минеральными удобрениями растет хилым, болезненным. Тогда на стол попадает не продукт, вскормленный природной лабораторией со сложнейшим и богатейшим комплексом витаминов, микроэлементов и других полезных элементов, а набор удобрений.

Обычная прополка, когда сорные растения вручную приходится выдергивать из грунта, не только утомительна, она вредна, поскольку также нарушает структуру почвы. Сорняки можно пропалывать с применением ручного плоскореза, срезая их на глубине не более 5 см и оставляя корни в земле. Для сохранения и увеличения слоя гумуса не следует при прополке сорняков рыхлить почву на большую глубину. Срезанную зеленую массу можно оставить на грядке, дать ей немного подсохнуть, а затем обработать из опрыскивателя раствором, который содержит эффективные полезные микроорганизмы. Они начнут разлагать останки корней и срезанные части сорняков, но не тронут те растения, которые не были травмированы плоскорезом. Микроорганизмы, которые содержатся в специальных микробиологических препаратах, взяты из плодородных почв России. Они адаптированы к деятельности в суровых климатических условиях и показали свою высокую эффективность по восстановлению плодородия почвы. Полезные микроорганизмы повышают температуру почвы на 2 – 3 °C, что важно весной, они способствуют нормальному развитию растений.

Корни растений с разветвленной структурой после превращения в гумус оставят в земле многочисленные поры. Помимо этого, почву постоянно просверливают дождевые черви и прочие земляные обитатели. Поэтому земля с течением времени становится рыхлой и воздухопроницаемой.

Достаточное количество влаги в почве – важное условие нормального протекания почвенных процессов переработки. Там, где структура почвы не нарушена бесчисленными перекопками, растения в естественных условиях прекрасно развиваются без всякого полива даже в засуху. Сама почва дает растениям влаги намного больше, чем атмосферные осадки.

Эту систему называют автополивом, она работает следующим образом. Теплый воздух днем опускается по естественным каналам в глубокие слои почвы, где холоднее. Из-за перепада температур на стенках каналов оседает конденсат. Частично эта вода питает корни растений, частично конденсат питает родники или ручьи, образующие реки. Именно процессом осаждения конденсата можно объяснить течение рек в засуху, а также то, что лесные реки полноводнее степных – в лесу больше тени, почва здесь прохладнее, в ней оседает больше конденсата. Однако эта система не работает на перекопанных участках из-за разрушения пористой структуры почвы. Садоводы, перекапывающие свои участки, вынуждены заниматься частыми поливами и последующим рыхлением почвы.

Постоянный уровень влажности почвы может обеспечить мульча. Мульчирование означает внесение или закладывание в почву органики. Для этого можно просто бросать прямо на грядку компост, листья, ботву или другие растительные отходы. Слой органики нужно равномерно распределить по всей грядке так, чтобы слой мульчи достигал 4 – 5 см в высоту. Мульчирование почвы существенно уменьшает испарение из нее влаги – это ведет к сокращению общего числа поливов.

Для сохранения и увеличения слоя гумуса в верхней части почвы следует применять мульчирование органическими остатками. Однако для динамичного питания растений важно поддерживать влажность самой мульчи, что можно обеспечить с помощью распылителей-вертушек. Впоследствии будет вполне достаточно поддерживать влажность мульчи на нужном уровне, а также добавлять на грядки и дорожки новые слои еще не перепревшей органики.

Под мульчу дорожек желательно внести мицелий грибов, в дополнение к готовому препарату можно внести под мульчу лесную подстилку, содержащую в себе различные грибы. Хорошо бы еще внести в почву червей, для большей надежности взяв их из местных популяций. Червей можно отыскать в старых навозных кучах или в лесной подстилке. Для лучшей акклиматизации их следует брать с небольшим количеством органики, в которой они жили.

Полив часто превращается в очень трудоемкое занятие, особенно в условиях зоны земледелия повышенного риска с частыми засушливыми периодами в летнее время. Проблему можно решить двумя способами. Во-первых, самостоятельно или с помощью специалистов смастерить систему полива, убрав трубы или шланги под землю и обеспечив максимальную автоматизацию процесса. Но иногда это решение трудно осуществимо, поскольку недостаточен напор воды, и через определенные промежутки времени приходится перекрывать воду в одних шлангах и открывать в других.

Во-вторых, эту проблему можно решить путем высадки устойчивых к засухе растений. В таком случае можно избрать для посадки полевые цветы и многолетние садовые растения с хорошо развитой корневой системой. Каждый владелец выбирает наиболее подходящее для себя решение.

Найдя удобную систему полива, следует придерживаться определенного правила: не поливать растения понемногу и каждый день. Гораздо полезнее основательный полив участка два раза в неделю, к тому же экономнее по времени. Новые растения лучше сеять и сажать весной или осенью, когда в саду достаточно влаги и они легко приживаются без дополнительных поливов. Растения при посадках можно комбинировать в соответствии с их нуждами.

Так, растения, которым периодически требуется полив, лучше высаживать рядом друг с другом, но не в различных частях сада.

Аллелопатия – это наука о совместимости растений, название которой образовано греческими словами «allelon» – взаимно и «pathos» – воздействие. В широком понимании аллелопатия – это и положительное, и отрицательное взаимодействие растений друг с другом путем выделения химических веществ.

Растения выделяют во внешнюю среду (воздух, воду и почву) различные биологически активные вещества. Среди них могут быть антибиотики, фитонциды, ферменты, эфирные масла, смолы и другие вещества. Несмотря на то, что их концентрация постоянно снижается ветром, водой, микроорганизмами, эти вещества воздействуют на процесс развития других растений и их жизнедеятельность: прорастание семян, темпы роста, цветение. В результате различные культуры при совместном выращивании усиливают или ослабляют друг друга.

Растения оказывают на своих соседей и окружающую среду достаточно сильное химическое влияние, выделяя продукты жизнедеятельности и листьями, и корнями. Листья выделяют летучие вещества, иногда вещества растворены в стекающей с них воде. При вымывании дождевыми водами минеральных солей листья деревьев теряют калий, натрий, магний и другие микроэлементы. Корни выделяют химические вещества в омывающую их воду. Корневые выделения (особенно от многолетников), имеющие свойство накапливаться, оказывают наиболее сильное воздействие на окружающие их растения. Влияние через выделения из листьев и корней обычно наблюдается лишь при непосредственной близости растений (рис. 2).

Рисунок 2. Схема влияния одного растения на другое (по А. М. Гродзинскому, 1965): 1) миазмины; 2) фитонциды; 3) фитогенные вещества; 4) активные прижизненные выделения; 5) пассивные прижизненные выделения; 6) посмертные выделения; 7) переработка гетеротрофными организмами

Аллелопатия растений оказывает существенное влияние как на скорость роста, так и на видовой состав всех растительных сообществ. Эти взаимоотношения лежат в основе появления, развития и смены растительных группировок, они играют важную роль в почвообразовательном процессе.

Растения с высокой аллелопатической активностью (лох, пырей, ясень) легко внедряются в растительные сообщества, подавляя или вытесняя остальные виды. При этом они вызывают почвоутомление, поэтому не могут быть доминантами. Аллелопатические взаимодействия могут быть значимы между внедренными из других регионов растениями и растениями местной флоры. Например, завезенные из Австралии на Кавказ эвкалипты подавляют травянистые растения кавказской флоры, в итоге травы не растут под их кронами. Посаженный в саду грецкий орех отрицательно влияет на все прочие культуры.

Однако большинство культивируемых растений являются аллелопатически слабоактивными. Роль аллелопатии следует учитывать при создании смешанных посевов и посадок при обосновании севооборотов, это поможет избежать почвоутомления.

Взаимное влияние растений не всегда оказывается отрицательным. Иногда выделяемые ими вещества в слабых концентрациях служат ускорителями физиологических процессов, т. е. стимуляторами роста:

– ароматические растения, такие, как валериана, петрушка, базилик, укроп или шалфей, благоприятно влияют на жизнедеятельность произрастающих рядом овощей;

– одуванчики, растущие под кроной, способствуют быстрому созреванию плодов садовых деревьев;

– соседство лука полезно для салата листового – его фитонциды отпугивают тлю.

Садоводам следует знать, что молодой сад и кустарники нельзя сажать на месте ранее выкорчеванных деревьев. Почва после старых деревьев содержит фенолы, которые препятствуют нормальному развитию и приводят к гибели молодых растений.

Свойства аллелопатии растений нужно учитывать при посадке цветов и декоративных кустарников: несовместимые виды вместе выращивать нельзя.

Красота миксбордеров – это не только композиции из цветов. В их состав с успехом можно включать и плодово-огородные культуры. Нельзя подбирать состав цветников исходя только лишь из «цветовой гаммы» или «волн цветения». Нужно обладать точными знаниями, какие растения совместимы, какие при этом усиливают друг друга, а какие – подавляют.

Учет индивидуальной аллелопатической активности при посадке растений в саду и огороде позволяет избежать почвоутомления, способствует нормальной интенсивности жизнедеятельности растений. Благоприятное соседство некоторых растений так влияет на одни виды, что растения начинают обильно произрастать рядом с ними, но оно плохо отражается на других видах до такой степени, что они не растут и быстро погибают.

Следует иметь в виду, что:

– кочанная капуста не может расти рядом с виноградной лозой;

– нут подавляюще действует на картофель, кукурузу, подсолнечник, томаты и другие культуры;

– мята – плохая соседка бобовых культур;

– корневые выделения пырея и костреца плохо влияют на растущие вблизи с ними прочие травянистые растения и даже на деревья;

– грецкий орех, конский каштан, сирень и розы несовместимы с любыми видами садовых деревьев. Они тормозят их рост, плохо влияют на вкус плодов.

Плодовый сад лучше всего сажать рядом с дубом, липой, березами, тополями и другими древесными видами. Фитонциды, выделяемые березами и тополями, подавляют развитие вредных микроорганизмов и улучшают рост растений. Поэтому эти деревья можно высаживать по границам садового участка, создавая защитные полосы от ветра.

Существует также крайняя форма аллелопатии растений, когда какой-либо вид вообще не может произрастать в присутствии другого вида. Это происходит оттого, что из-за выделяемых веществ происходит интоксикация внешней среды. Эта форма аллелопатии растений называется аменсализм. К примеру, корни ястребинки из семейства сложноцветных выделяют токсические вещества, из-за чего вытесняются другие однолетние растения. Так образуются заросли этого растения на достаточно больших площадях. Иногда природные замедлители роста не дают растениям нормально произрастать даже в самых подходящих условиях. Многие грибы и бактерии вырабатывают антибиотики, тормозящие рост других бактерий.

Достаточно часто причиной плохого развития растений или низкого урожая становится отравление основной культуры через корни ошибочно подобранных соседей или предшественника. Вред от отравления чаще всего сказывается на зимовке многолетних культур, когда внешне благополучное растение или подмерзнет, или вовсе не перенесет зиму, поскольку оно угнетено неправильно подобранными соседями. Но благоприятный спутник может сделать растение устойчивее к морозам.

Межвидовая конкуренция у растений выражается так же, как и внутривидовая. Происходят морфологические изменения, снижение плодовитости, численности и т. д. Постепенно господствующий вид вытесняет или сильно снижает жизнеспособность своего конкурента. Наиболее жесткая конкуренция, часто с непредвиденными последствиями, возникает, когда в растительное сообщество начинают вводить новые виды растений без учета уже сложившихся отношений.

Изучая аллелопатию растений, подбирая нужных соседей овощным и фруктовым растениям, ягодным кустарникам и плодовым деревьям, можно через химическое взаимодействие растительных сообществ регулировать количество необходимых для той или иной цели веществ в почве. Таким образом, возможно усилить интенсивность микробиологических процессов, достичь высокой урожайности и воспрепятствовать росту нежелательных сорняков.

Однако даже правильно подобранные композиции из растений действуют только при образцовой агротехнике. При посадке следует учитывать и совместимость растений, и состав почвы, и влияние удобрений. Желательно подбирать культуры по одинаковым требованиям к условиям произрастания. Но сажая культуру, предпочитающую кислую почву, рядом с той культурой, которая нуждается в нейтральной, следует создавать пограничное значение pH.

В почве при совместной посадке нескольких культур должен быть достаточный объем питания, но в распоряжении рядового садовода обычно немного безопасных удобрений. Если сухую песчаную альпийскую горку полить сильным раствором минерального удобрения, можно сжечь все хвойные. Сухие минеральные смеси обычно способствуют окислению почвы, но подавляющее большинство плодово-огородных культур, луковичных цветов и многие декоративные растения нуждаются в нейтральной почве. Компост, содержащий навоз или птичий помет, слишком силен по своему воздействию на цветы. Поэтому для садово-огородных миксбордеров лучшим удобрением являются только перегнойная болтушка, мягкий растительный компост либо мульча из прелой травы или листвы. В качестве дополнения могут служить подкормки жидкими аммиачными гуматными удобрениями с микроэлементами. В специализированных магазинах представлено много их видов – черная жидкость с запахом нашатыря.

Самые удачные сочетания можно найти, только многократно меняя варианты совместной посадки декоративных и огородных растений и подбирая таких соседей, в паре с которыми растение будет давать ежегодное устойчивое и обильное плодоношение без опрыскивания ядохимикатами.

В качестве примера можно разобрать совместимость яблони, малины и клубники с другими растениями (табл. 1).

Таблица 1

Влияние различных растений на яблоню

В распоряжении садовода имеется достаточное количество растений, благоприятных для яблони, поэтому приствольные круги яблонь вполне можно использовать для посадки декоративных и огородных растений.

Яблоню отравляют дикие злаковые травы, такие, как тимофеевка, пырей ползучий, лисохвост. Их негативное влияние особенно сильно, если они высажены в смеси. По этой причине устраивать газон вокруг плодовых деревьев не стоит, особенно в Средней полосе России, где плодородный слой достигает толщины лишь нескольких сантиметров.

Посадка растений под яблонями зависит от особенностей каждой культуры и от возраста яблонь. В числе благоприятных для яблони культур имеются теневыносливые растения (хосты, люпин, щавель), которые можно высаживать на всем приствольном пространстве вплоть до самого ствола.

Частично теневыносливые культуры (барбарис, спирея, клубника, огурцы, хвойные) можно располагать под ветками яблони с южной стороны. Эти культуры сажают на всем приствольном круге вокруг молодых яблонь, или колоновидных яблонь, или яблонь на карликовом подвое. Эти растения также можно сажать на границе проекции кроны крупного дерева с солнечной стороны. Кроме того, удобно высаживать их на небольшом расстоянии за пределами границы, поскольку корни яблони выходят за проекцию кроны.

При выборе спутников яблони важно учитывать и состав почвы. На яблоню хорошее влияние оказывает рододендрон, к тому же он теневынослив. Однако рододендрон нуждается в кислой почве, тогда как яблоня предпочитает слабокислые или нейтральные. Поэтому такое соседство нельзя считать удачным. Опираясь на сочетаемость между собой благоприятных культур, можно составлять для посадки под яблоней дружественные группы. Например, разместить под яблоней сплошной ковер, составленный из одной культуры: люпин или различные по цвету хосты.

Можно разместить под яблоней смешанные посадки:

– огурцы, укроп и горох;

– огурцы и салат;

– клубника, чеснок и редис;

– хоста, сосна канадская, ель и можжевельник на альпийской горке;

– малина, барбарис и наперстянка.

Яблони можно включать в состав альпийских горок, поскольку в Средней полосе часто наблюдается близкое залегание грунтовых вод. В таких условиях для яблони весьма благоприятна каменистая насыпь.

Можно окружить яблоню декоративными кустами, такими, как барбарис краснолистный, жасмин, сирень или спирея. Пространство между кустами засадить астильбой или оставить свободным, как земляные дорожки. Наличие декоративной или плодовой композиции под разросшейся яблоней послужит удобным поводом для того, чтобы проредить ее верхушку. К тому же осветление кроны пойдет на пользу самой яблоне.

При выращивании малины также нужно учитывать влияние на нее различных растений, поскольку у нее имеются свои «друзья» и «недоброжелатели» (табл. 2).

Малину можно сочетать с различными растениями. Произрастая вперемешку с красной смородиной, малина ежегодно дает ягоды даже в случае нашествия жуков, когда в других местах при таких же условиях не плодоносит вовсе. Малину можно включать в декоративные композиции.

Таблица 2

Влияние различных растений на малину

Клубника считается одним из самых непритязательных плодовых растений. Она приносит ягоды вне зависимости от окружения. Клубника хорошо растет по соседству с сосной или елью, но не выносит соседства березы. Некоторые садоводы на основе практического опыта считают ирис наиболее благоприятным соседом для клубники, полагая, что именно этим цветком следует укреплять слабо зимующие сорта и такие разновидности клубники, как ремонтантная и ампельная (табл. 3).

Таблица 3

Влияние различных растений на клубнику

Клубнику, так же, как и малину, можно включать в различные декоративные композиции, где каждый ее кустик станет украшением участка.

Многие исследования показали, что сохранение почвы и минимальное вмешательство увеличивают урожайность овощей примерно на 20 – 25 %. Все работы на участке следует разделить по сезонам: осень, весна и лето. Зиму можно исключить, поскольку в умеренном климате Средней полосы зимой ничего не растет. В каждое время года нужно выполнять на участке определенные работы, цикл которых начинается и заканчивается осенью.

Осенью, убрав урожай, все органические остатки (листья, ботву и прочие растительные отходы) на участке нужно собрать в компостную кучу. Ни в коем случае не следует выбрасывать или сжигать их – это будущий гумус. Однако для нормального восстановления истощенной за сезон земли этого будет недостаточно.

Восстановить плодородие почвы можно с помощью сидератов – однолетних растений, которые выращивают для этой цели специально. К сидератам относятся вика, белая горчица, донник, люпин, овес, рапс, масленичная редька, рожь, фацелия и прочие однолетники. Для их посадки нужно разрыхлить почву на грядках культиватором или мотыгой на глубину 5 – 7 см, а затем высадить в предварительно вырытые борозды до 4 – 5 см глубиной и засыпать их землей.

Осенью предпочтительнее высаживать озимые сорта сидеральных растений, таких, как рожь или овес. Даже посаженые поздней осенью, не успевшие прорасти, они всходят ранней весной и набирают нужную органическую массу еще до того, как наступит время основных посадок.

При посадке семян в конце лета сидераты вырастут уже к середине осени. Их положено срезать, а затем сеять в междурядья новые семена. Почву после посева сидератов нужно мульчировать органическими остатками, для чего подойдут скошенные ряды первых сидератов. При использовании в качестве естественного удобрения компоста или перегноя можно не делать борозды, высевая сидераты. Достаточно просто разбросать семена по поверхности почвы и присыпать их компостом. На этом заканчиваются основные работы осенью. Если предполагается организация на своей даче так называемых «теплых» грядок, желательно подготовить их осенью.

На маленьком участке целесообразно практиковать смешанные и уплотненные посевы овощей, подбирая разные культуры с учетом индивидуальных особенностей и взаимного воздействия одного вида на другой.

Огурцы хорошо растут рядом с горохом, капустой, но не переносят соседство картофеля и ароматных трав.

Капуста белокочанная будет расти рядом с укропом, сельдереем, луком, салатом, картофелем, но она не жалует помидоры и столовую фасоль.

Морковь ладит с томатами и горохом. Картофель хорошо относится к соседству фасоли, кукурузы, капусты, хрена, баклажанов и лука, но не терпит томаты, огурцы и тыкву.

Редька хорошо растет рядом с морковью, огурцами, пастернаком, помидорами, свеклой, тыквой и шпинатом, но сторонится иссопа.

Учитывая взаимное влияние растений, можно расположить на одной грядке землянику, помидоры, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер и петрушку (рис. 3). В этом варианте соседство помидоров и шпината отлично влияет на другие растения. Для устройства такой гряды шириной 1 м нужно высадить в августе землянику в два ряда – расстояние между рядами около 50 см, весной следующего года между ними посеять овощи. Посредине гряды одним рядом посеять укроп, через 1 м в ряду высадить по кусту помидоров. По левую сторону от этого ряда посеять один ряд кресс-салата, а справа – один ряд шпината. По краям гряды расположить по одному ряду петрушки и чабера однолетнего. Сначала дает урожай кресс-салат, после него – шпинат и укроп. После чего начинают активный рост оставшиеся растения. Чабер идет в пищу и в свежем, и в сушеном виде, его можно убирать по мере необходимости. Осенью убрать оставшуюся растительность для сушки.

Рисунок 3. Совместное выращивание земляники, помидоров, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера

На одной грядке можно выращивать морковь, петрушку, лук и редис (рис. 4). На этой грядке нужно разместить 5 рядов лука – расстояние между рядами 15 см. В ряду между растениями лука поместить несколько семян редиса. Затем, чередуя, посадить 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Эти овощи хорошо уживаются друг с другом. После уборки сначала редиса, а затем лука петрушка и морковь свободно растут на всей грядке. К концу лета они дают отменные корнеплоды.

Рисунок 4. Совместное выращивание моркови, лука, петрушки и редиса

В наши дни овощные культуры на большинстве садовых и приусадебных участков выращивают на одних и тех же местах много лет, поскольку возможности ухоженной огородной грядки действительно велики. Но длительное закрепление грядки за одной овощной культурой со временем плохо сказывается на количестве и качестве урожая. Этот способ землепользования вызывает на участке серьезное утомление и истощение почвы, создает условия для развития вредителей и болезненной микрофлоры выращиваемых культур. В итоге усиливается отрицательное воздействие токсических веществ, накапливающихся в почве.

Чередование культур на участке, использование повторных и смешанных посевов ведет к повышению урожайности овощей, бахчевых культур и пряных трав. Оно позволяет эффективнее и экономичнее использовать свободное пространство на участке, существенно снизить (без применения химических средств) количество паразитирующих микроорганизмов в почве, ведь многие из них поражают лишь определенные овощные растения и плодятся только на растениях одного семейства. Больные или ослабленные растения не могут использовать влагу и пищу из почвы, следствием чего становится задержка в росте. В связи с этим, чередование огородных культур приобретает особое значение на небольшом участке.

Чередование следует осуществлять по схеме, и это особенно важно на маленьком участке. План севооборота нужно составлять, учитывая различные варианты посадок на несколько лет вперед. Для каждой овощной культуры следует обеспечить условия, оптимальные для ее развития, и одновременно надо создавать такие же условия для развития последующей культуры. На прежнее место произрастания одну и ту же огородную культуру желательно возвращать примерно через 3 – 4 года. Также следует поступать с видами, родственными данной культуре и принадлежащими к одному семейству. Правильное чередование культур – это такой подбор растений, при котором предшествующая и последующая культуры не имеют общих заболеваний.

При составлении плана чередования культур ради улучшения условий питания растений и уменьшения вероятности их заболевания нужно учитывать следующие требования:

– знать «родственные» связи высаживаемых растений, соблюдать правильное чередование культур по принадлежности к семействам и видам – другими словами, осуществлять плодосмен культур;

– знать о совместимости и взаимном влиянии этих растений друг на друга;

– знать их общих врагов из числа вредителей и возбудителей болезней;

– знать об отношении чередуемых культур к навозу и извести, чтобы каждое растение попало в самые удобные для себя условия произрастания, поскольку именно навоз и известь существенно меняют свойства почвы (табл. 4).

Таблица 4

Родственные связи овощных культур

Принцип чередования культур, которые подвержены одним и тем же заболеваниям, можно рассмотреть на примере капусты из семейства крестоцветных. В следующем сезоне (или даже 2 – 3 последующих сезона) на участке, где росла капуста, можно высаживать любые овощи, кроме тех, которые относятся к семействам крестоцветных, зонтичных и маревых. Причиной тому является частое поражение представителей этих семейств одной и той же болезнью – килой. Ее возбудители легко сохраняются в почве и передаются родственным культурам.

На участке, где в текущем сезоне рос картофель, в последующие годы не следует сажать культуры семейства пасленовых – томаты, баклажаны, перец. Вероятность заражения их грибковым заболеванием фитофторозом слишком велика.

В течение последующих 3 – 4-х лет не рекомендуется сажать на одном и том же участке морковь, свеклу, петрушку и капусту. Эти культуры подвержены одному грибковому заболеванию – серой гнили, возбудители которой в течение нескольких лет сохраняются в почве.

На участке, где росли огурцы, тыквы и кабачки, в течение 3 – 4-х лет не следует выращивать культуры из семейства тыквенных, зонтичных и сложноцветных.

На месте свеклы и шпината не рекомендуется высаживать культуры из семейств зонтичных, крестоцветных и маревых; а на месте лука и чеснока – растения из семейства лилейных.

Бобовые культуры не сажают на месте гороха и фасоли, а культуры из семейств зонтичных и тыквенных – на месте салата и эстрагона. Культуры из семейств зонтичных, крестоцветных, тыквенных, маревых и сложноцветных нельзя сажать на месте моркови, укропа и петрушки.

Общие болезни могут быть не только у родственных культур. Часто от них страдают овощи, не относящиеся к одному семейству, например, белая гниль поражает морковь, а также огурцы и салат из совсем других семейств. Поэтому эти и родственные им культуры следующим летом не следует высаживать на участке, который был занят морковью.

Для учета потребностей в удобрениях, особенно в навозе и извести, можно все основные овощные растения условно распределить по четырем группам:

– растения, хорошо растущие после внесения свежего навоза в почву (поздние и среднеспелые сорта кочанной капусты, а также все тыквенные культуры: кабачки, огурцы, патиссоны и сами тыквы);

– растения, которые нельзя выращивать после внесения в почву свежего навоза (ранние сорта капусты, мангольд, редис, редька, репа, салат, шпинат);

– растения, хорошо растущие после осеннего внесения в почву извести (капуста, бобовые культуры, корнеплоды);

– растения, которые не следует выращивать в первый год после внесения в почву известковых материалов (картофель).

Культурные растения по-разному расходуют питательные вещества, накопленные в почве. Кроме того, следует учитывать, что овощные культуры нуждаются в различных удобрениях и в разные сроки. Если капуста и картофель выносят из почвы с урожаем большой объем калия и азота, то помидоры в основном потребляют фосфор. Поэтому не следует вносить удобрения в почву под различные культуры по одному принципу – это существенно снижает эффективность самых лучших удобрений, ведет к сильному снижению урожайности из-за одностороннего истощения почвы. Хуже других отсутствие чередования культур переносят огурцы, их урожайность существенно падает, если выращивать их на одном и том же месте 2 – 3 года. Картофель, лук и морковь более устойчивы.

Оптимальным вариантом может стать деление территории огорода на четыре равных по площади участка. Такая схема позволяет обеспечить высокую урожайность культур и плодородие почвы:

– на первом участке лучше высаживать культуры с высокими требованиями к плодородию почвы (капуста или томаты);

– второй участок отвести под культуры с не столь высокими потребностями в питательных веществах (морковь или салат);

– на третьем участке высаживать неприхотливые огородные культуры (горох, петрушку, укроп и др.);

– четвертый участок следует отвести под зеленые удобрения – сидераты (люпин, фацелию и другие растения с глубокой корневой системой).

С учетом всех вышеперечисленных особенностей, вполне можно найти идеальных предшественников для посадки на участке тех или иных культур. Чередование культур легко спланировать на бумаге, на небольшом участке нередко приходится идти на компромисс.

В частности, помидоры, перец и баклажаны лучше всего высаживать после белокочанной и цветной капусты. Также допустимыми предшественниками могут быть огурцы, кабачки, тыква, репа, редька и различные культуры из семейства зонтичных.

На месте белокочанной и цветной капусты, тыквы можно сажать огурцы и кабачки.

Кроме того, их можно сажать также там, где предыдущим летом размещались томаты, картофель, бобовые культуры, репа, редис, редька, лук, чеснок.

Все капустные культуры можно высаживать после бобовых культур, поскольку они хорошо растут спустя некоторое время после известкования почвы. Лучшими предшественниками для капусты являются томаты, картофель, лук, чеснок, огурцы.

Картофель лучше всего высаживать после бобовых культур, а также кабачков, капусты, корнеплодов, лука, огурцов и тыкв.

На месте картофеля, томатов, бобовых культур, огурцов и капусты можно посадить морковь, петрушку и сельдерей. Если посадить картофель на тяжелых сырых почвах, то повторить выращивание других корнеплодов на этом поле следует только на 3-й или 4-й год.

Кабачки, томаты, огурцы, салаты и редис предпочитают мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом. После них хорошо растут корнеплоды. Поэтому на месте тыквенных и бобовых культур, томатов, капусты и картофеля можно высадить свеклу.

На тех участках, где в предыдущий год росли бобовые культуры, кабачки, картофель, огурцы, томаты и тыквы, желательно высаживать брюкву, репу, редис и редьку. Горох и прочие бобовые предпочитают хорошо известкованные почвы, но их не любит картофель. Поэтому не следует сажать картофель после бобовых. После томатов, капусты, огурцов и свеклы можно высаживать пряные травы.

Все предпочтения огородных растений можно свести в следующую таблицу (табл. 5).

Таблица 5

Лучшие предшественники овощных культур

Самые удачные предшественники для многих овощей – это посевы разных однолетних зеленных культур или черный пар, но большинство садоводов считают это нерациональным использованием земли. Нежелательные предшественники для многолетних посадок – это растения, размножающиеся корневищами: эстрагон, хрен или мята. Если позволяет площадь участка, то схему чередования овощных культур можно построить на 4-польном севообороте с включением в него позднего картофеля:

– на первом поле посадить бобовые культуры, лук, морковь, свеклу, помидоры, перец, чеснок;

– на втором поле посадить картофель поздний;

– на третьем поле посадить кабачки, все виды капусты, огурцы, редьку, репу, тыкву;

– на четвертом поле посадить картофель ранний.

Набор овощных культур и последовательность их выращивания зависят от личного вкуса садовода.

При многопольном севообороте минимальный интервал возврата овощных культур на старое место совершенно разный. На первое поле можно возвратить:

– салат и шпинат уже через год;

– огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву не менее чем через 2 – 3 года;

– баклажаны, перец, помидоры, морковь, свеклу, сельдерей и фасоль лишь спустя 3 – 4 года;

– картофель и петрушку по прошествии 4-х лет;

– горох, капустные культуры, разные луки лишь через 4 – 5 лет.

Опытные садоводы ведут ежегодные записи о посадке и ротации культур. Это существенно облегчит планирование посевов на участке, сделает почву продуктивнее, а растения будут здоровыми, без болезней и вредителей. Запись можно сделать на бумаге в клеточку в виде плана или в виде таблицы на странице дневника. Пример ежегодной записи при четырехпольном севообороте можно изобразить в виде такой таблицы (табл. 6).

Таблица 6

Пример ежегодной записи при четырехпольном севообороте

Если нет возможности разделить участок на 4 части, можно для начала ввести простейший двупольный севооборот, разделив участок на 2 части. На одной части высадить картофель, а на другом участке разместить все остальные овощные культуры, кроме помидоров. На следующий год поменять местами картофель и овощные культуры, результат простейшего чередования будет ощутим. Если картофель занимает большой удельный вес в посевах, его можно вывести за пределы севооборота, но это нежелательно. В некоторых местах допустимо бессменное культивирование зеленных: укропа, шпината, листового салата.

Обустройство сада и размещение в нем растений нужно планировать, сажая растения на подходящие для них места – лучше следовать природе, чем воевать с ней. Растения различаются по отношению к длине дня, продолжительности жизни, свету и тени, воде. При разработке проекта сада и для правильного подбора растений желательно иметь как можно больше информации о микроклимате и почве на участке, числе солнечных дней в году. Для нормального развития посадок в саду важно планирование по принципу «свет-тень».

Свет – это одно из необходимых условий жизни на Земле. Только на свету совершается самый значимый для растений физиологический процесс – фотосинтез. Свет необходим всем растениям для хорошего роста и развития, вот только требования к степени освещенности могут быть различны. Растения, предпочитающие жизнь на ярком солнце, могут погибнуть в тени, и наоборот. К тому же с освещенностью тесно связаны такие экологические факторы, как температура и влажность воздуха. При выборе культур и сортов для своего участка следует руководствоваться общими принципами отношения растений к свету.

Цветение растений определено генетически, если цветочное растение не цветет вообще, то нужно найти и устранить причину этого явления. Возможно, данное растение оказалось в несоответствующих ему условиях по продолжительности и интенсивности освещения. Другими словами, наличествует недостаток света для светолюбивых или избыток его для тенелюбивых культур. По требованиям к освещенности, все растения можно разделить на солнцелюбивые, светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Солнцелюбивые растения – это обитатели полупустынь и засушливых районов, или растения, растущие в самом верхнем ярусе тропических и субтропических лесов.

Светолюбивые растения образуют второй ярус лесов. Они предпочитают яркий рассеянный свет с косвенным попаданием прямых солнечных лучей на протяжении большей части светового дня. Для них обязателен полуденный свет, когда еще не палящие лучи солнца мягко рассеиваются сквозь первый верхний ярус леса.

Теневыносливые растения – это нижний ярус леса, прикрытый тенью деревьев и кустарников верхнего и среднего яруса.

Обычно такие растения растут на границе редких посадок кустарников или под ажурными кронами лиственных пород деревьев. Они чувствуют себя хорошо, если в течение всего дня на них попадает рассеянный солнечный свет сквозь листву деревьев. Также они хорошо растут, если получают несколько часов солнечного света утром и на закате.

Тенелюбивые растения – это та часть нижнего яруса леса, куда почти не попадают прямые солнечные лучи. Они предпочитают полутень, в течение половины светового дня нуждаются в затенении, особенно в полдень. Тенелюбивые растения способны вынести существенное затенение, в том числе и под кронами старых деревьев.

В своем большинстве теневыносливые и тенелюбивые виды родом из леса. Следует помнить, что эти уровни освещения касаются только природных условий.

Составляя проект будущего сада, следует, прежде всего, начертить план и разделить сад на зоны по освещенности, выделив:

– солнечные участки, освещенные большую часть светового дня;

– теневые участки, находящиеся в тени большую часть дня;

– участки, освещенные только половину дня – в утренние или вечерние часы.

Для растений, растущих в открытом грунте, световой режим обусловлен районом возделывания растений. Освещение для них можно увеличить или уменьшить размещением растений на солнце, в полутени или тени – под пологом деревьев, в тени дома, забора и других объектов.

Посаженный в тени светолюбивый кустарник не погибнет, но и не порадует глаз пышной зеленью. Для мало освещенных участков сада лучше подбирать теневыносливые и тенелюбивые кустарники, которые способны хорошо развиваться в условиях недостаточного освещения. Немногие растения способны выдержать глубокую тень, куда совсем не доходят солнечные лучи. Но небольшое затенение обеспечит идеальные условия для жизни растений, избегающих яркого солнца, таких, как барвинки, папоротники, плющи, хосты.

Для практичного и простого в уходе сада желательно подобрать неприхотливые местные или хорошо районированные растения. О неприхотливости можно судить по их достаточной засухоустойчивости и холодостойкости в условиях конкретной местности. Неприхотливое растение даже жарким летом не требует полива, а зимой – сооружения трудоемких особых теплых укрытий.

Как правило, в число неприхотливых растений входят деревья, кустарники и выносливые многолетники. Однажды посаженные с хорошим запасом территории и на правильном месте, они будут расти в течение долгого времени, почти не требуя ухода и радуя своих хозяев. Для такого сада хороши вечнозеленые растения – остролист, магония, а также хвойные кустарники и деревья, красивые и практичные круглый год. Только не следует сажать в маленьком саду мощные растения. К примеру, небольшая пушистая елка со временем превратится в великана, завладевшего всем участком. Выбирая растения для сада, следует помнить, что некоторые карликовые разновидности в действительности просто слишком медленно растут. Однако они не любят останавливаться на достигнутом. Крупный экземпляр древесной формы наверняка со временем станет врагом маленького сада, захватив все пространство. Поэтому на небольшом участке лучше избегать таких декоративных форм, как сосна кедровая, или обычных лесных видов – дуба, бука, конского каштана. Постепенно достигнув большой высоты, они затенят все, что растет ниже.

Для простоты композиции можно окружить участок по периметру красивыми неприхотливыми и быстрорастущими кустарниками: барбарисом, боярышником, жасмином, калиной, шиповником и другими видами. Кустарники широко используют в ландшафтном дизайне, они стоят недорого, обладают привлекательным видом. Между кустом и деревом могут быть переходные формы – дерево отличается от кустарника наличием центрального ствола, от которого отходят многочисленные ветви. Некоторые виды (боярышник, орешник или падуб), можно вырастить и в форме дерева, и в форме куста. Все зависит от обрезки и условий произрастания вида. В частности, бук лесной темно-пунцовый, который периодически обрезают и корректируют его рост, превращается в кустарник. Его вполне можно использовать для формирования красивой живой изгороди, которая не будет сбрасывать на зиму свои бурые листья. Без обрезки бук снова превратится в дерево. Местами между декоративными кустарниками можно посадить и ягодные – смородину и крыжовник. Такой шаг при минимуме затрат сразу создаст иллюзию ухоженности. Если у сада имеется ограда, можно пустить по ней вьющиеся растения и кустарники. Они сделают ограду интереснее и освободят место на участке.

Перед посадками следует определить экспозицию ограды с помощью компаса или наблюдая за солнцем. Северная и восточная сторона получают меньше солнечных лучей, сильнее страдают от холодных зимних ветров, здесь длиннее морозный период. Поэтому для этих сторон следует подбирать более холодостойкие растения, способные выдержать холодный ветер. В таком месте можно посадить хвойники, они обычно светолюбивы, но растут медленно. Постепенно подрастая, деревья занимают свое место под солнцем, но молодым посадкам желательно обеспечить хорошее освещение. У восточной стороны лучше высаживать поздноцветущие виды, потому что бутоны раннецветущих могут проснуться на утреннем солнце раньше срока и замерзнуть ночью.

Тенелюбивые кустарники хороши тем, что обычно не теряют своей декоративности в течение всего сезона, многие сохраняют ее даже зимой. Хотя преобладающий цвет листвы у них зеленый, но листочки и отрастающие молодые побеги могут быть окрашены в различные оттенки: бронзовые, розовые, красноватые, пурпурные или другие цвета. Вдоль северной стороны участка, если она ограждена хвойными видами, в тени можно посадить бузину черную, рододендроны или магонию падуболистную. В полутени хорошо сажать боярышник, гортензию, калину, кизильник, сирень, спиреи. Гортензии, зацветая ранним летом, продолжают цвести до самой осени. Их нарядные крупные соцветия хороши в сухих букетах. Магония падуболистная – компактный вечнозеленый кустарник с красивыми блестящими перистыми листьями, украшена ранней весной ярко-желтыми соцветиями, а вначале осени – темно-синими съедобными ягодами.

Красиво цветущие кустарники лучше размещать в тенистом или полузатененном месте участка. Если они хорошо обеспечены питательными веществами и надлежащими уходом, то в благодарность растения радуют глаз долгим и пышным цветением. В полутени можно высаживать лианы – актинидию, виноград девичий, глицинию, жимолость, каприфоль, клематисы.

Тенелюбивые низкорослые декоративные кустарники удобно использовать для украшения и укрепления насыпей. В тени забора хорошо растут аукуба японская (золотое дерево), бересклет или плющ. Для декоративных целей можно использовать окультуренные садовые формы лещины обыкновенной с различной окраской листьев. Она хорошо растет в тени. Свободное пространство между кустами можно занять стелющимися растениями или теневыносливыми цветами. Они украсят пространство и предотвратят излишнее высыхание почвы. В таких местах хорошо смотрятся ландыши, радующие весной нежными и душистыми цветами, красивыми и сочными листьями – летом и осенью. Ландыш обладает свойством быстро разрастаться, он не оставит свободного пространства для сорняков. Кроме того, не нужно будет думать о ежегодном дополнительном их высаживании.

Березы своим ажурным пологом создают пятнистое освещение, в таких условиях предпочитают расти рододендроны, клен дланевидный, горянки, ландыш майский, фиалки и многие травянистые растения – примула, папоротники, кислицы. Между березами можно посадить разнообразные виды калины, декоративные в любое время года. Калина лавролистная, вечнозеленая, цветущая зимой, привлекает внимание своими белыми и розовыми цветами. Она идеально подходит для разведения начинающим садоводам.

Обычно парадные палисадники располагаются симметрично, если вход в здание находится напротив входа на участок. Если палисадники расположены в тени больших деревьев, листопадных или хвойных, то их лучше засадить теневыносливыми видами, которые вполне могут расти и при хорошем освещении, и в полутени. С хвойными деревьями сочетаются рододендроны и гортензии. Здесь можно посадить многие виды жимолости, бадан, незабудки или хосты. Хороша в тенистом месте жимолость татарская, неприхотливая и красиво цветущая, она имеет множество садовых форм, которые отличаются окраской лепестков (от белого до ярко-красного цвета). Красивый фон вокруг них создадут почвопокровные растения – барвинок или копытень.

Выбирая для сада тенелюбивых обитателей, нужно учитывать, что некоторым кустарникам требуется почва специального состава. В частности, рододендроны, азалии и камелии предпочитают кислую почву.

Лучше всего подобрать для собственного сада кустарники, хорошо растущие именно в вашем регионе. Тогда не придется затрачивать много времени на создание для них благоприятных условий.

На солнечной стороне следует посадить те растения, которым для оптимального развития нужен прямой солнечный свет. Если его не хватает, такие растения становятся вытянутыми, худосочными, они не могут зацвести. Поэтому, приобретая растения для сада, следует непременно выяснить их отношение к свету, и только потом подбирать места посадки.

Светолюбивые растения, в дикой природе произрастающие на открытых местах и не выносящие длительного затенения, должны иметь для нормального роста достаточное солнечное освещение. Причем взрослые растения более светолюбивы по сравнению с молодыми. Из древесных форм такие места предпочитают лиственница, акация и некоторые другие. Здесь будут хорошо расти светолюбивые кустарники: лапчатка кустарниковая, пион древовидный, розы парковые, скумпия, шиповник. В садах широко распространены светолюбивые полукустарники: верески, лаванда, эрики.

Светолюбивые садовые растения также нуждаются в высокой интенсивности света для хорошего роста и развития. К этой группе относится большинство растений – астры, бархатцы, настурция.

Обычно на солнечной стороне сухая и бедная почва, но некоторые растения, в частности ранневесенние растения степей и полупустынь, предпочитают именно такие места обитания. Здесь выдержат различные засухоустойчивые виды, в частности: амариллис, белладонна, ирис ноготковидный, ацены, подорожник, цмин узколистный, молодило и многие молочаи. Если в таких местах улучшить почву перегноем, то здесь можно высаживать солнцелюбивые многолетники, вьющиеся и стелющиеся по стене растения.

В таких местах хорошо сажать практичные и неприхотливые виды из числа местных ароматических и лекарственных растений, натурализованные луковичные (нарциссы, крокусы, подснежники, холодостойкие цикламены, пролески, безвременники, рябчики). Выбор этих растений полностью зависит от условий конкретного региона. Данные растения несложно натурализовать в своем саду, высадив луковицы в подходящем месте. После этого их нужно просто оставить в покое, далее растения сами заживут своей привычной сезонной жизнью.

При разбивке нового или реконструкции старого сада следует заранее так продумать место посадки растений, чтобы им в дальнейшем не было тесно. Это условие становится определяющим, если предполагается организовать групповую посадку растений, т. е. на небольшом участке земли высадить декоративные кустарники и многолетники в непосредственной близости друг от друга.

Групповая посадка отлично выглядит, если для нее удачно подобрано место, а составляющие ее растения гармонично сочетаются по внешнему виду и правильно расположены относительно друг друга.

Групповые посадки можно применять в следующих случаях:

– для внесения разнообразия в пространство газона;

– для украшения входа на участок или входа в дом;

– для оформления уголка отдыха;

– для обозначения поворота дорожки.

Групповые посадки бывают простые или смешанные. Простая групповая посадка обычно составлена из растений, относящихся к одному виду.

Смешанная групповая посадка составлена из растений разных видов. Растения в таких группах должны сочетаться по многим параметрам:

– по периодам цветения;

– по условиям произрастания (иметь примерно одинаковые требования к освещенности, влажности и типу почвы);

– по внешнему виду – габитусу, который характеризуется высотой, окраской и формой растений.

В идеально подобранной группе растения должны естественно смотреться и гармонично вписываться в окружающий пейзаж. Контуры правильно оформленной групповой посадки должны быть живописно изогнуты. Четкие геометрические фигуры (овалы, круги и прямоугольники) следует оставить для классических клумб.

Групповые посадки предпочтительнее свободно располагать на газоне или на плотном ковре из почвопокровных растений. Это лучший фон для такой посадки – ее удобно обозревать со всех сторон. В центре группы следует высадить кустарник или низкорослое дерево, а вокруг него расположить извилистыми линиями многолетники. Если слегка сместить кустарник или многолетники от центра, то группа будет выглядеть естественней.

Групповую посадку, расположенную возле здания или на границе газона, можно осмотреть с одной или двух сторон. Тогда дальний план лучше отдать кустам или высокорослым растениям, а передний засадить относительно низкими видами цветов.

Размеры группы по площади зависят от высоты и биологических особенностей растений. Если группу предполагается составить из высоких и раскидистых растений, то их должно быть немного. Со временем растения разрастаются, высаженные слишком близко, они будут теснить друг друга. Кустарники следует подбирать исходя из их предполагаемой высоты. Форму, размер и пышность цветения у большинства кустарников можно регулировать своевременной обрезкой ветвей. Обычно число растений в группе может колебаться от 3 до 30 экземпляров.

Плотность посадки в группе зависит от размеров растений: чем больше места они занимают, тем меньшее их число нужно высаживать. Число высокорослых растений с крупными листьями может быть не более 1 – 2-х штук, а просто высоких – не более 3 – 4-х штук на 1 м².

Растений средней высоты следует высадить не более 6 – 12 штук, низкорослых – до 20 – 25 штук на 1 м².

Плотность посадки карликовых растений может достигать 50 штук на 1 м².

Композицию группы возможно строить по принципу гармонии или контраста, сочетая на этих принципах цвет, форму и структуру растений. Контраст в виде резко выраженной противоположности заметно оживит композицию. Так, рядом с можжевельником обыкновенным, имеющим колоновидную форму, будет оригинально смотреться можжевельник казацкий с распростертыми формами. Однако нужно помнить, что избыток контрастных сочетаний утомляет взгляд и придает участку беспорядочный вид.

Цветовую гармонию группы следует строить с учетом деления красок на теплые (красный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, зеленый, фиолетовый) тона. Групповые посадки можно составлять так, чтобы растения в них цвели в одно и то же время, или сменяя друг друга.

На садово-огородном участке приятно создать группу, сочетающую овощи, цветы и пряности. На небольшом участке размером 2 x 5 м можно посадить в левом и правом углу календулу, между ними поместить кабачки и одну тыкву.

На первом плане по центру посадить маки, слева от них – свеклу, справа – морковь и маленький квадрат из розовых или синих васильков. Бордюр из светло-зеленого салата эффектно отделит цветочно-овощную группу от дорожки.

В группе можно сочетать пряно-ароматические растения и цветы, включив в нее чабрец, майоран, крокусы, гвоздику травянку. Интересные группы составляют из одних пряно-ароматических растений:

– душица, любисток, майоран, чабер и чабрец;

– амарант, базилик, иссоп и огуречная трава.

Такие посевы позволяют огородникам эффективно использовать площади участка, поскольку на одной площади одновременно выращивают два и более видов овощных растений. Правильный подбор культур на приусадебных участках Нечерноземья в среднем дает до 8 – 9 кг различных видов овощей с 1 м² площади. Сочетания овощей следует подбирать с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры и их взаимного влияния друг на друга. При подборе смесей важен учет соответствия межвидовых и внутривидовых взаимоотношений, имеющих конкурентный характер в борьбе за свет, воду и питание, признаки аллелопатии в отношениях.

Желательно так сочетать выращивание скороспелых, среднеспелых и позднеспелых видов растений, чтобы сбор урожая можно было бы производить поочередно, освобождая место для развития оставшихся, в основном позднеспелых, культур. Интересны могут быть комбинации теневыносливых и светолюбивых видов растений. Уплотненные посевы во всех вариантах позволяют использовать почву с максимальной полнотой, одновременно создают предпосылки для постоянного ее оздоровления. Совместные смешанные посевы можно использовать в качестве средства биологической защиты культурных растений от вредителей и болезней. Однако успех в этом направлении зависит от правильного учета их совместимости, сроков посадки, расстояния между растениями различных видов и еще многого другого.

Эффективность смешанных и уплотненных посевов зависит от того, насколько совместимые культуры хорошо уживаются на грядке, стимулируя рост и развитие друг друга. Эти факторы в свою очередь благоприятно сказываются на урожайности каждой культуры. Существуют некоторые готовые схемы выращивания овощей методом уплотненных посевов.

Уплотненные посевы при выращивании поздней белокочанной капусты можно организовать по такой схеме:

– семенами посеять шпинат, редис, укроп;

– высадить рассадой салат, овощную кольраби, раннеспелые сорта цветной и белокочанной капусты, располагая их в междурядьях.

Для огурцов в качестве уплотняющих культур подходят свекла, морковь, петрушка, сельдерей (высаживать только рассадой) и некоторые другие. Огурцы нужно размещать рядами с расстоянием от 80 см между ними. Культуры-уплотнители положено высевать на 1,5 – 2 недели раньше огурцов или в тот же день. Уплотнительные посадки следует размещать в 1 – 2 ряда в центре междурядий огурцов. Ранний посев культур-уплотнителей обеспечивает повышенный урожай. Если огурцы выращивать на грядках, то уплотняющие культуры следует высевать в один ряд по краям грядки.

В открытом грунте огурцы, посеянные с междурядьями в 140 см шириной, можно уплотнять томатами. Томаты следует высаживать в один ряд посередине междурядий, оставляя между растениями расстояние 30 – 50 см. Такое расположение позволяет томатам лучше использовать солнечное освещение, а защищенные от ветра огурцы интенсивнее развиваются.

К посадкам картофеля или ранней белокочанной капусты можно добавить в междурядья посадки лука на перо или различные зеленные культуры, как: петрушка, редис, салат, укроп и шпинат.

При выращивании фасоли или гороха вместе с картофелем, зачастую происходит повышение урожайности картофеля, помимо получения дополнительного урожая бобовых культур. Для этого в каждую лунку вместе с клубнем картофеля сеют по 2 – 4 семени фасоли или гороха. Сначала помещают картофель, затем семена бобовых растений, чтобы они были заделаны на 4 – 5 см мельче.

Если к семенам лука и моркови добавить при посеве до 20 – 25 % семян редиса, то можно начинать междурядную обработку редиса еще до того, как появятся всходы основной культуры. По прошествии 30 – 35 дней редис уже можно выбрать из грядки, на основной культуре к этому времени будет только 3 – 4 листочка. Также хорошо подсевать салат или шпинат.

Посевы моркови и петрушки удобно уплотнять редисом или салатом, высевая их или в одном ряду с основной культурой, или в междурядьях. Выращивание лука на перо в междурядьях моркови обеспечивает обеим культурам взаимную защиту от вредителей. Запах лука препятствует расселению на моркови морковной мухи, а запах моркови отпугивает луковую мушку.

Сажать лучше всего выборок – луковицы диаметром до 2,5 – 3 см.

Однако далеко не все овощные культуры можно выращивать на одной грядке, в частности, нежелательно выращивать вместе репу с капустой. Молодые побеги репы привлекают внимание крестоцветных блошек, которые могут повредить или вовсе уничтожить рассаду капусты. Прекрасные результаты получаются при смешанных посевах овощных культур, если учитывать их совместимость (табл. 7).

Таблица 7

Совместимость овощных культур

Брокколи и морковь можно выращивать вместе на гряде шириной 1 м по следующей схеме: посеять ранней весной морковь в 3 ряда – один ряд посередине грядки, 2 других – на расстоянии 10 см от ее краев. Между рядами моркови в первой-второй декаде мая высадить рассаду брокколи, оставляя между растениями брокколи расстояние в ряду 45 см и 50 см между рядами. Когда корнеплоды моркови активизируют свой рост, головки брокколи обычно уже убраны. Морковь до конца сентября успевает сформировать хороший урожай корнеплодов (рис. 5).

Рисунок 5. Схема совместной посадки брокколи и моркови

Можно выращивать вместе брокколи, кочанный салат и петрушку по схеме: ранней весной на грядке шириной 1 м посеять в 3 ряда петрушку – один ряд посередине грядки, а 2 других – отступая 5 см от ее краев (рис. 6). Между рядами петрушки в мае высадить 2 ряда брокколи, выдерживая между растениями в ряду расстояние 45 см и 60 см между рядами. Когда достаточно отрастет зелень петрушки, проредить ее так, чтобы можно было высадить в рядке рассаду кочанного салата на расстоянии 30 – 45 см. Убранную при прореживании зелень петрушки употребляют в пищу.

Рисунок 6. Схема совместного выращивания брокколи, кочанного салата и петрушки

Морковь хорошо реагирует на соседство с салатом или шалфеем, но лучше всего она растет с майораном, причем майоран можно посадить в смешанных посевах как между рядами моркови, так и через определенные промежутки (хватит 1 м) в рядке с морковью. Это расположение позволяет заготовить на зиму достаточное количество корнеплодов моркови хорошего качества и засушить ценную зелень майорана (рис. 7).

Рисунок 7. Схема смешанных посевов моркови и майорана

Огурцы и укроп можно выращивать совместно по следующей схеме: огурцы посеять в 2 ряда на грядке с расстоянием между рядами 60 см. Укроп посеять в 3 ряда – по краям грядки и между рядами огурцов. Такое расположение двух видов овощей положительно сказывается на росте растений и их урожайности, а также удобно с хозяйственной точки зрения. Ведь собирая огурцы для засолки, можно сразу срезать и нужный для этого укроп.

Землянику и петрушку можно выращивать совместно по следующей схеме: в августе приготовить грядку шириной 1 м, в 2 ряда высадить на ней землянику. Весной следующего года между кустиками земляники и по краям грядки посеять петрушку. В центре рядков с петрушкой при желании можно посадить томаты с расстоянием 1 м между кустиками.

Совместный посев улучшает развитие растений, повышает их урожайность, а его дополнительное преимущество состоит в том, что бордюр из петрушки защищает землянику от улиток и снижает причиняемый ими вред.

Кочанный и листовой салаты, капусту кольраби, редис и шпинат можно разместить на грядке шириной 1 м по схеме: 3 ряда кольраби посеять по очереди с кочанным салатом, выделяя для каждого растения площадь размером 33 x 25 см, а шпинат посеять между ними двумя рядами. По краям грядки поочередно посеять листовой салат и редис на расстоянии 10 см один от другого. В такой комбинации листовой салат помогает уничтожению крестоцветных блошек с кольраби и редиса.

Сначала убирают шпинат и редис. Затем созревают первые кочаны салата, но с уборкой листового салата можно помедлить. В последнюю очередь нужно собрать урожай кольраби. Такая схема позволяет получить с 1 м² до 7,5 кг овощей.

Ленточный посев представляет рядовой способ посева, когда сближенные между собой рядки разделяются широкими междурядьями. Сближенные рядки растений – это ленты, каждый рядок в ленте называют строчкой. В ленте может быть 2 – 3 или более строчек (рядков). По их числу посевы называют двух– или трехстрочными и т. п.

Ленточный посев практикуют при выращивании многих овощных растений: нута, фасоли, семенников многолетних трав (люцерны, эспарцета, донника и др.). Ленточный посев позволяет экономнее расходовать почвенную влагу, а также успешно бороться с сорняками.

Перед ленточным посевом семян огурцов следует подготовить почву. Для этой цели лучше всего отвести хорошо освещенные и прогреваемые участки, которые надежно защищены от ветров всех направлений, особенно от холодных северных или северо-восточных. Высокие урожаи огурцов можно получить на плодородных, достаточно легких почвах. Лучшими предшественниками для огурца являются бобовые растения, картофель, томаты и столовые корнеплоды. Сначала нужно сделать высокие гряды (до 30 – 40 см и более) с насыпным грунтом, приготовленным из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли. Дополнительно следует ввести в грунт рыхлящие материалы – опилки, соломенную нарезку, крупнозернистый песок и минеральные удобрения.

При отсутствии надежной защиты от ветров, ее можно создать путем посева высокостебельных растений, которые образуют защитную преграду – кулису. Для создания кулисы хорошо использовать овощные бобы и овощной горох. У этих растений высота стеблей достигает 1,5 – 2 м.

Ранней весной (конец апреля или начало мая), как только начнет поспевать почва, следует посеять семена гороха или бобов способом ленточного трехстрочного посева с междурядьями в ленте по 22 – 25 см шириной. Если участок полностью открыт, то целесообразней высевать 2 ленты на расстоянии 50 – 60 см одну от другой, заделывая семена на глубину 5 – 6 см. Поскольку стебли гороха неустойчивы и легко полегают, а при сильном ветре полегают и стебли бобов, нужно обустроить для них прочную опору в виде шпалеры. Необходимо соорудить шпалеры с обеих сторон ленточного посева, вбив в землю с каждой стороны по 3 кола не менее 2 м высотой. К кольям через каждые 30 см привязать 3 – 4 ряда капронового шнура или прибить проволоку, рейки либо тонкие жерди для формирования прочной обрешетки.

К тому времени, когда можно будет высевать семена или высаживать рассаду огурцов (конец мая – начало июня), стебли кулисных растений достигнут 40 – 60 см в высоту. Они надежно защитят огуречные посевы от ветра. К посевам огурцов можно приступать только тогда, когда температура почвы на глубине 6 – 10 см достигнет 16 – 18 °C.

Когда посадки огурцов или других теплолюбивых растений надежно окружены кулисами со всех сторон, то в пространствах между кулисами дневная температура воздуха в ветреную погоду выше на 4 – 6 °C, чем на открытом участке. Соответственно, ночью эти показатели выше на 2 – 3 °C.

Для посева рекомендуется использовать уже пророщенные семена, но для подстраховки можно производить посев смесью сухих и пророщенных семян. При благоприятной, без заморозков, погоде проросшие семена взойдут быстро. Они дадут урожай на 1 – 1,5 недели раньше обычного срока. При неблагоприятной погоде, если всходы из проросших семян попадут под заморозок, они погибнут или сильно пострадают. Тогда выручат сухие семена, которые дадут всходы попозже, после заморозков. Обычно для выращивания в открытом грунте используют те же сорта огурцов, что и для посева в парниках или тоннельных укрытиях.

Огуречные семена можно высевать вдоль или поперек грядки. Если предполагается посеять семена вдоль грядки, то по ее середине следует натянуть шнур и провести 2 бороздки на расстоянии 20 – 25 см одна от другой, до 6 – 8 см глубиной. При посеве поперек грядки надо проложить бороздки на том же расстоянии. Семена высевать на расстоянии 2 – 3 см друг от друга. Затем прикрыть бороздку слоем почвы в 2 – 3 см и сверху мульчировать торфом слоем в 2 – 3 см толщиной. Иногда овощеводы делают глубокие бороздки (до 10 – 12 см). Такие бороздки после высева можно накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях следует высевать семена в один ряд.

Выращивание и уход за ленточными посевами имеют свои особенности. Уход за посевами предусматривает защиту растений от заморозков, рыхление почвы, полив, подкормку, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

Для надежной защиты посевов огурцов от заморозков, а также на период длительного похолодания, хорошим средством станут временные переносные укрытия, изготовленные из картона, различных синтетических укрывных материалов.

Посевы нужно обязательно замульчировать, покрыв слоем торфа или опилок. Иначе на тяжелых и средних по механическому составу почвах непременно сформируется плотная корка, препятствующая доступу воздуха к прорастающим семенам и затрудняющая их рост. Если посевы не замульчировать, то придется внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.

Всходы огурцов следует прореживать при появлении первого настоящего листа, оставляя между ними промежуток в 6 – 12 см шириной в зависимости от сорта. При прореживании растения положено не выдергивать, а выщипывать, чтобы не повредить корневую систему оставшихся кустиков.

После прореживания нужно умеренно полить растения, используя только теплую воду. После каждого полива или дождя почву требуется осторожно разрыхлить. Рыхление можно прекратить, как только растения в рядках начнут смыкаться и появится опасность их повреждения. Сорняки положено выпалывать во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. Затем сорняки надо удалять осторожно, чтобы не потревожить плети.

При необходимости, огурцы в открытом грунте можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Подкормку лучше проводить после дождя или полива.

Сбор урожая можно начинать через 30 – 45 дней после появления всходов. В первое время надо убирать плоды через 2 – 3 дня, в период массового плодоношения – через 1 – 2 дня. Во время сбора урожая следует сразу убирать некрасивые, деформированные, переросшие или больные плоды.

Существует устойчивое мнение, что сорняки в саду доставляют много хлопот, ничем не уступая вредителям и болезням, отбирая у культурных растений влагу, свет и питательные вещества. К тому же многие вредители селятся и набирают силу сначала на сорняках, затем распространяясь на культурные насаждения.

Борьба с сорняками на участке занимает первое место по затратам времени и сил. И хотя дачники борются с ними разными способами (прополка, обработка гербицидами), но избавиться от них навсегда невозможно по простой причине – в почве всегда содержится некоторый запас семян сорных трав. Он ежегодно пополняется при переносе их ветром или иным естественным путем. Семена многих сорняков сохраняют всхожесть свыше 10 и даже 50 лет. Во время перекапывания почвы на поверхность выносятся новые слои земли, что провоцирует прорастание этих семян.

Прежде чем решить проблему искоренения сорняков, стоит ближе познакомиться с ними: могут ли они в чем-то пригодиться, могут ли принести пользу? Сорняки действительно являются пристанищем вредителей. В то же время они способствуют распространению полезных насекомых, служат домом для земноводных и пресмыкающихся, очищающих сад от вредителей. Некоторые сорняки – крапива, одуванчик, полынь, репейник сами способны отпугивать вредителей.

В принципе, можно использовать все сорняки. Самые малоценные их виды годятся на приготовление компоста, другие можно применить намного эффективнее. В частности, многие выполотые и переработанные сорные растения хорошо подходят для приготовления жидких подкормок. Из них всегда получается отличное жидкое удобрение для подкормки овощных и садовых растений. Чем шире их видовое содержание, тем лучше выходит питательная смесь.

Все сорные растения можно разделить не менее чем на 4 большие группы.

Первую составляют сидераты, или зеленые удобрения, которые также можно бросать в компост для его улучшения. Но рациональнее просто прикопать их осенью на грядах – к весне они разложатся до состояния легкоусвояемого удобрения без лишних усилий с вашей стороны. В эту группу входят вика, дикий горошек, дикая горчица, полевая гречиха, татарская гречка, крапива, клевер, дикая редька, сурепка и некоторые другие растения.

Вторая группа полезных сорняков – это съедобные растения, те же овощи по сути, которым почему-то не довелось попасть в культуру. На самом деле огромное количество растений можно использовать в пищу, когда-то их употребляли достаточно активно, но сегодня многие из них незаслуженно забыты. Некоторые из этих растений вполне могут с успехом пополнить число овощных культур. Примерно 20 лет назад считали сорняком огуречную траву.

Третья группа – это лекарственные растения. Сюда входят: горец птичий (спорыш), донник лекарственный, крапива двудомная, лопух, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, паслен черный, пастушья сумка обыкновенная, пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, солодка голая, тысячелистник обыкновенный и чистотел большой.

Четвертую группу составляют ядовитые растения, их с успехом можно применять в борьбе с вредителями и болезнями культур вместо ядохимикатов. Таких растений достаточно много, они действуют по-разному. Некоторые из них достаточно просто высадить по краям гряды, они преградят путь тем или иным вредителям. Из других растений надо готовить отвары или настои.

Некоторые растения, являясь полноценными представителями этой группы, могут быть включены в третью, а некоторые – и во вторую группу. Здесь речь идет об использовании разных частей растения, поскольку у одних корень съедобен, а листья ядовиты, или наоборот.

Удаляя сорняки с грядки, можно сразу разложить их по отдельным кучкам: сидераты – с сидератами, съедобные – к съедобным и т. д. Такая сортировка не займет много времени, но польза от нее очевидна. Некоторые сорняки приносят пользу самым парадоксальным образом – они никогда не выступают единым фронтом. Многие из них также не любят друг друга, и стараются подавить «противника». Этим можно воспользоваться в борьбе за урожай, слегка поддерживая те растения, которые подавляют более «вредного» соперника. Осуществлять это действие нужно с учетом их особенностей, чтобы «полезные» сорняки не размножились сверх меры.

Экологическое земледелие, основанное на отказе от применения минеральных удобрений и пестицидов, допускает наличие на садовом участке некоторого количества сорняков. Полезные свойства сорняков при правильном использовании выражаются:

1) во влиянии на культурные растения через принципы аллелопатии;

2) в улучшении структуры почвы;

3) в защите растений от вредителей и болезней.

Структура и качество почвы улучшаются благодаря рыхлению почвы корневой системой сорняков, а также из-за накопления в почве большого количества ценных органических веществ, которые образуются и при корневых выделениях, и при отмирании корней. Защита культурных растений от вредителей и болезней совершается при их совместном выращивании с сорняками, а также при обработке растений настоями из сорняков.

В деле грамотного применения полезных качеств сорных растений важно с самого начала выработать правильную тактику. Врага следует знать в лицо, поэтому нужно обладать умением различать сорняки, правильно делить их на однолетние и многолетние, поскольку в борьбе с каждым видом применяются разные методы. Садоводам в особенности досаждают осот, полевой вьюнок, льнянка и обычный молочай. Они растут постоянно, в борьбе с ними не действуют даже химические средства.

Из однолетних сорных растений наиболее распространены пастушья сумка, мокрица и мятлик однолетний. Как и прочие представители вида, они размножаются семенами.

Задача садовода – ликвидировать их до начала обсеменения, но способ каждый выбирает сам.

Многолетние сорные растения имеют горизонтально расположенное корневище или толстый корень с большим запасом питательных веществ. К ним относятся вьюнок полевой, конский щавель, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, осот, пырей ползучий, сныть обыкновенная, хвощ полевой и др. Многолетние сорняки благополучно переживают зиму, а весной успешно продолжают захват территории. Самый быстрый и самый трудоемкий способ борьбы с ними – это прополка, при которой важно уничтожить и верхнюю часть растения, и его корни.

Существуют некоторые способы сокращения на приусадебном участке числа ненужных и вредных растений без особых затрат и нарушения экологии:

– при организации рационального сада следует полностью исключить открытые поверхности, благоприятные для роста и развития сорняков. Для этого нужно замульчировать слоем 5 – 8 см все посадки, кроме газона и участков, занятых под почвопокровные растения;

– занять свободное пространство низкорослыми цветами с большими листьями типа хосты. В тени, которую они создают, не выживет ни один сорняк из-за недостатка света;

– в плодовом саду междурядья, не занятые другими культурами, можно засеять злаковыми травами. Периодически их надо скашивать, чтобы травы не забирали из почвы много влаги и питания. Через несколько лет под деревьями образуется дернина, задерживающая прорастание сорняков. Взрыхленную землю в приствольном круге укрыть слоем мульчи;

– при посадке в почву многолетних огородных и садовых растений можно использовать геотекстиль, известный также как мульчирующая или ландшафтная ткань, изготовленный из пористого нетканого полипропилена. Ткань пропускает в почву воздух, воду и питательные вещества, но мешает прорасти сорнякам. Этот вариант хорош, если нужно выделить отдельные растения из общей массы;

– подстригая газон, не следует делать «лысин». Высокая трава газона с хорошо развитой корневой системы мешает сорнякам разрастаться;

– можно не тратить время на прополку сорняков в саду, если взять за правило регулярно обрывать на сорняках листья, чтобы истощить подземную часть растения;

– можно существенно ограничить рост сорняков и не допустить образования семян, закрыв их любым материалом, не пропускающим свет, и оборвав цветочные завязи;

– перед прополкой сильно пролить грядки или полоть после хорошего дождя. Из мокрой земли легко удалить сорняк полностью, вместе с корневой системой, не повредив культурные растения;

– не спешить с высаживанием сеянцев после весенней обработки земли. Через несколько дней сорняки взойдут, тогда их легче ликвидировать;

– с сорняками в швах между плитками садовых дорожек, около фундаментов домов и в иных местах, где нет поблизости полезных растений, можно бороться с помощью поваренной соли или буры, засыпав ими щели. Работать с бурой следует в резиновых перчатках;

– для удаления сорняков с не используемой ранее площади можно бороться с помощью пленки, предварительно хорошо пролив это место водой. Через сутки герметично закрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить ее на 1 – 1,5 месяца. Все растения под пленкой выгорят вместе со многими вредителями и возбудителями болезней. Этот метод удобен при подготовке почвы под газоны, лужайки и высадку многолетних растений;

– вместо газона можно получить густую траву, засеяв нужную площадь клевером (его семена продаются в семенных магазинах и стоят гораздо дешевле газонной травы). Клевер привлекает в сад множество пчел и является сидератом. При необходимости, можно перекопать клеверный газон, оставляя его побеги перегнивать в земле. В итоге получится плодородный участок с высоким содержанием натурального азота.

После прополки вырванную из почвы биомассу обычно сбрасывают в компостные ямы. Однако сорные (рудеральные) растения лучше с пользой переработать:

– молодые и размножающиеся корнями сорняки (осот, пырей) высушить на солнце, измельчить и использовать как мульчу;

– сорняки с цветами и семенами сложить в компостную кучу и залить кипятком. Под действием горячей воды корни и часть семян погибнут, потеряют всхожесть, перегниют в компосте. Перед использованием рассыпать компост на земле слоем 5 см, поливать несколько дней, уничтожить взошедшие сорняки и затем вносить компост в почву.

Однако сорняки обладают полезными свойствами, поэтому их можно использовать также для лечения и предупреждения различных заболеваний. В прошлом некоторые сорняки применялись как пищевые растения или служили исходным материалом для выведения высокопродуктивных сортов культурных растений. Многие из них получили статус признанных лекарственных средств. В целях грамотного применения в быту сорняков, чаще всего встречающихся в садах и огородах, имеет смысл изучить их полезные свойства.