Заготовка, обработка, хранение растительного сырья

На Земле произрастает примерно сто двадцать видов берез. Из них около сорока встречается на территории нашей страны. Самая распространенная – береза повислая (или бородавчатая), вырастающая до 20 м и живущая приблизительно 120 лет.

Как и всякое дерево, береза покрыта корой, но корой не обычной, а состоящей из многочисленных тонких и одновременно прочных, очень эластичных, гладких слоев, которые легко отделяются один от другого (верхний эластичный слой березовой коры и называется берестой). С каждым сезоном количество слоев увеличивается, кора постепенно становится все толще. По их числу, как по годичным кольцам, можно установить возраст дерева.

Наружные слои березы повислой, как правило, бывают белыми и могут отличаться от других пород лишь его оттенками. Белый цвет коры отражает солнечные лучи и не дает стволу перегреваться в жаркие летние месяцы. Внутренние слои (те, что обращены к лубу) имеют разный цвет, который варьируется от желтоватого до темно-коричневого. Наружные шелушащиеся слои – это изнаночная сторона бересты. В изделиях береста обращена к нам более прочными и красивыми внутренними слоями, которые поэтому называют лицевой стороной.

Оригинальный материал, ровный, с красивыми узкими полосками, дает береза пушистая. Именно мелкий густой пушок, покрывающий листья и тонкие, еще молодые побеги, отличает эту породу от березы повислой. Береза пушистая встречается в сосновых или еловых лесах, образуя там второй ярус (она теневынослива), ее вы найдете и в пойменных местах, которые заливает весеннее половодье. Листья березы пушистой овальные или яйцевидные, обычно двоякозубчатые. Ветви этого дерева не обвислые, а цвет (сережки), созрев, долго не осыпаются.

Кора березы покрыта чечевичками – поперечными штрихами черного или темно-коричневого цвета, которые придают бересте неповторимое своеобразие и привлекательность. С функциональной точки зрения, это своеобразные поры, которые заполнены рыхлой тканью и которые, будучи открытыми летом (бытует и такое их название, как «форточки»), обеспечивают газообмен, важный для растения, т. е. береза через них дышит. С наступлением холодов чечевички заполняются веществом, специально вырабатывающимся деревом, и закрываются, защищая березу от морозов. Отсюда понятно, что береста особенно прочна весной, когда чечевички еще закупорены. Благодаря чечевичкам, которые бывают крупными и мелкими, короткими и протяженными, на березе складывается своеобразный узор, который отличает ее от деревьев других пород. Кроме того, они усиливают декоративное звучание изделия, например в плетеных поделках чечевички, расположенные вдоль полос, подчеркивают особый ритм плетения.

Для изделий в наибольшей степени подходит желтая, золотисто-желтая либо желто-зеленоватая береста, о которой мастера говорят, что она широкопластная, ровная, слоистая, бархатистая на ощупь, легко растягивающаяся, с некрупными чечевичками. Необходимого качества бересту (гладкую, без наплывов, порезов, утолщений, грибов и других дефектов) можно добыть с берез, возраст которых не превышает 20–40 лет. Такие деревья имеют диаметр ствола 15–20 см и растут на боровых склонах, в не слишком тенистых смешанных лесах. Если мастер работает в технике прорезной резьбы, то он ищет деревья возрастом 15–17 лет.

Березы, растущие по окраинам опушек, как правило, имеют толстую кору. Береста у них покрыта длинными широкими чечевичками, гладкая, плотная, мало растягивающаяся, да и по цвету она отличается, так как бывает желтой с красноватым оттенком. Встречается и разноцветная: желтая, если березовый бок ориентирован на север, и красноватая – если на юг. Такой материал считается второсортным, поскольку его обработка и подготовка потребуют немало времени и усилий.

Березы, которые произрастают на заболоченных почвах или отдельно возвышаются посреди открытого пространства, тоже желательно обходить стороной, так как береста, взятая с них, бывает непрочной, неэластичной, покрытой пятнами и точками разнокалиберных чечевичек, испещренной ходами, проделанными насекомыми.

При заготовке бересты надо соблюдать и определенные сроки, которые различны в разных географических поясах, местах произрастания деревьев, времени прихода и особенностей весны.

В средней полосе лучшее время для этого – конец мая – начало июня, на севере – конец июня – начало июля. В это время уже нельзя выпить березового сока, листья на деревьях становятся темно-зелеными и более крупными (с пятирублевую монету). Можно ориентироваться и на явления природы – после первого грома, когда появятся комары или зацветет рожь. Продолжается период заготовки бересты и лыка до конца июля.

В устоявшуюся жаркую погоду береста со ствола снимается легко – достаточно только надрезать ее. При этом слышится легкое потрескивание, а края коры приподнимаются по линии разреза. Не пропустите этот период, если планируете серьезно заняться берестяным ремеслом, тем более что в это время береста имеет красивый золотистый оттенок. Если задержитесь, береста соединится со стволом настолько прочно, что снять ее будет практически невозможно.

Осенью, когда опадут листья, но еще до первых заморозков, можно заготовить небольшое количество бересты, хотя в это время она снимается трудно и бывает покрыта слоем луба (его вы отличите по более светлому цвету).

Наиболее легко можно снять бересту с деревьев с прогнившей древесиной или с сухостойных, пораженных трутовиком. Этот материал отличается различными оттенками красновато-коричневого цвета.

К заготовке бересты следует относиться серьезно, поскольку дело это непростое и даже опасное. К экспедиции следует подготовиться и отправиться в нее либо вдвоем, либо целой группой. Вылазка окажется более удачной, если провести предварительную разведку, подобрать подходящий участок, договориться с местным лесничеством – в общем, соблюсти все формальности. Нельзя приехать в лес и начать сдирать кору с первых попавшихся берез. Необходимо помнить, что кора – эти жизненно важный для растения орган, без которого оно погибнет. Только лесник укажет место, где планируется вырубка под просеки, дороги и пр. С таких или уже мертвых деревьев и можно брать кору.

Кроме того, в лесу всегда можно найти упавшие березы, у которых под сохранившейся корой находится сгнившая древесина. Береста с подобных деревьев имеет свои декоративные особенности, поскольку ее внутренний слой благодаря красящим веществам камбия отличается разными оттенками красновато-коричневого цвета. Если такую бересту выдержать в горячей воде и потереть щеткой, то она изменит свой цвет на розоватый или желтовато-зеленый.

Обратите внимание на деревья с еще крепкой древесиной, но с разрушенным слоем камбия, тем более что снять с них бересту можно не только легко, но и в любое время года.

Сказанное в равной степени относится к сухостойным деревьям, зараженным трутовиком (его наличие – надежный признак того, что береза мертва; он поможет вам не ошибиться при заготовке бересты ранней весной, зимой или поздней осенью, когда листьев на деревьях еще или уже нет). Чтобы снять бересту с таких деревьев, достаточно поддеть ее ножом.

Для поездки в лес следует соответствующим образом экипироваться – надеть рубашку с длинным рукавом, обуть сапоги и заправить в них брюки, защитить голову и шею легким платком. Обязательно иметь при себе средство от комаров.

В лесу торопливость излишня. Походите, осмотритесь, постарайтесь разглядеть свою березу, а выбрав, обойдите ее вокруг, дотроньтесь до коры, стряхните с нее соринки, шелушащиеся частицы, прикиньте диаметр, попробуйте определить возраст дерева, обратите внимание на характерные особенности и, может быть, даже представьте, как будет выглядеть готовое изделие. Наверняка поначалу вы испытаете растерянность, но с опытом придут спокойствие и уверенность.

В зависимости от того, каким образом вы собираетесь использовать материал, заготавливается он по-разному.

1. Пластовая береста представляет собой кору, снятую куском, по длине равную окружности ствола, а по ширине – длине вертикального надреза. Этот материал применяют для сшивных изделий (коробов, туесов) и декоративных панно. Можно и разрезать его на ленты и использовать для плетения.

Чтобы снять пласт бересты, ножом-косяком аккуратно, без нажима, чтобы не повредить луб (если после съема луб останется неповрежденным, значит, вы действовали правильно, причем после этой операции дерево не погибает, сохраняя на месте снятого пласта темно-коричневую полосу), сделайте вертикальный сверху вниз надрез длиной 30–40 см (рис. 1). Заметьте, что горизонтальные надрезы не делают.

С помощью ножа или заранее припасенного деревянного клина, изготовленного из твердой древесины, осторожно отделите пласт от ствола и снимите целиком (желательно надеть брезентовые перчатки, чтобы не поранить руки), после чего очистите наружную сторону коры ото мха, сора, оставьте в тени примерно на 30 мин, чтобы береста подсохла.

Рис. 1. Заготовка пластовой бересты

Если представится возможность снять широкий пласт коры, то понадобится нож, прикрепленный к длинной (примерно 1 м) деревянной ручке, которым и надрез можно сделать и бересту отделить от ствола.

После этого подберите приблизительно одинаковые по размеру пласты (по 7–9 штук), скрутите их рулоном лицевой стороной вверх, заверните в бумагу и обвяжите веревкой. Обратите внимание на то, чтобы края бересты были расправлены. Если оставить их в том виде, в каком сняли, то они при высыхании закрутятся, и придется либо потратить время на их выпрямление, либо обрезать и потерять часть материала.

Пласты можно сложить в пачки, перемежая то лицевую, то изнаночную сторону. Такой способ хранения имеет определенные преимущества, поскольку с ровной плоскостью работать удобнее.

2. Для плетения из бересты коробов, сумок и иного понадобятся длинные спиральные ленты (лыко, лычки). Чтобы заготовить такую бересту, прочертите по стволу шилом линию-серпантин, выдерживая между витками одинаковое расстояние, потом выполните по стволу сверху вниз спиралевидные надрезы (рис. 2) необходимой ширины – как правило, не более 10–30 мм (делать лычки более 60 мм шириной мастера не рекомендуют, потому что широкие ленты в процессе плетения растрескиваются чаще, чем узкие) и отделите полосы (их длина может доходить до 2–3 м).

Рис. 2. Заготовка спиралевидных лент

Для мелких сувенирных изделий обычно нарезают ленты шириной 5–7 мм. Понятно, что на глаз непросто выдержать одинаковое расстояние между витками и не нарушить параллельность линий. Задачу облегчит специальное приспособление – чертилка, для изготовления которой толстую стальную проволоку согните пополам, заточите концы на конус, скруглите и зачистите заусенцы (иначе они оставят ненужные следы на бересте). Ножки чертилки должны легко скользить по коре, оставляя на ней характерный след, ориентируясь на который вы без труда нарежете берестяные ленты.

При этом держите нож правильно (рис. 3): указательный палец должен лежать на обушке, остальные три пальца должны плотно обхватывать рукоять, а большой палец должен упираться в дерево, тем самым ограничивая ширину ленты.

Чтобы очистить ленту ото мха и сора, нужно потереть ее о шершавую кору, например, ели или ольхи, обычно растущих неподалеку. Можно воспользоваться и наждачной бумагой, если вы не забыли захватить ее из дома.

Рис. 3. Положение ножа в руке при заготовке ленты

Ленту можно смотать в клубки или рулоны (непременно лицевой стороной наружу), но посередине надо обязательно оставить отверстие, чтобы материал проветривался.

Опытные мастера советуют для снятия берестяной ленты воспользоваться специальным приспособлением – резаком с ограничителем (рис. 4). Его лезвие прорезает бересту, а ограничитель тут же отслаивает кору от ствола.

Рис. 4. Резак с ограничителем для заготовки берестяной ленты: а) вид сбоку; б) общий вид

Кому-то может показаться более удобным такой способ: надрежьте кору в начале ленты, отделите ее от ствола и, оттягивая ее одновременно вниз и по спирали, снимите полосу, помогая себе деревянной стамеской или тупой стороной ножа.

Приноровившись, вы сможете добывать ленту длиной до нескольких метров. Задачу облегчит деревянная стамеска.

3. Труднее всего заготавливать бересту в виде цилиндра, который в разной местности называют сколотнем, дупле и т. д. Такая заготовка идет на изготовления туесов с бесшовной стенкой. Для подобных изделий особенно тщательно выберите дерево. На стволе не должно быть изъянов (наростов, трещин, раневых пятен) которые оставляют заросшие сучки, и пр. Кора должна быть гладкой, эластичной, чечевички – мелкими. Сколотень можно снять только с поваленного дерева (если его древесина подгнила, то заготовить бересту не составит труда), причем дерево должно быть срублено весной или в начале лета, иначе снять цилиндр не удастся. Если придется самим валить березу, то сначала осмотрите окружающую местность и спилите дерево с учетом направления ветра. При этом комель должен остаться на пеньке, а основная часть ствола – свисать в полуметре от земли (для этого предусмотрительно подложите валежник или ствол засохшего дерева).

Далее осмотрите ствол, выберите подходящие участки, удалите сучки. При этом придерживайтесь такого правила: «длина сколотня не должна быть меньше полутора-двух диаметров ствола березы, но должна превышать высоту будущего изделия на 80–100 мм».

Чтобы снять сколотень, действуйте следующим образом:

1) определив длину сколотня, сделайте кольцевой надрез со стороны кроны, т. е. с наименьшего диаметра, этим вы ограничите длину цилиндра;

2) отбейте бересту киянкой. При этом действуйте осторожно, чтобы не повредить кору;

3) с обоих концов цилиндра отделите несколько сантиметров коры до древесины;

4) воспользовавшись сочалкой (ее можно сделать непосредственно на месте из ветки ели или рябины), просуньте ее под сколотень и вставьте между лубом и древесиной. Если вы принесли с собой толстую стальную проволоку, то ею можно отделить кору от ствола (если одному ее концу придать форму петли, то действовать ею будет более удобно);

5) не торопясь, поступательными движениями, двигаясь по длине сколотня, перемещайте сочалку по окружности заготовки, осторожно отделяя кору от ствола. Если выбранный вами участок достаточно длинный, то манипулируйте сочалкой с обоих концов сколотня, продвигаясь к его центру;

6) удостоверившись в том, что береста отстала от ствола, снимите поясной ремень, сложите его вдвое, обхватите сколотень примерно на один-два оборота, вставьте рычаг в петлю ремня, проверните его, сдвигая на 50 см, причем непременно в сторону наименьшего диаметра (если не учитывать сбежистость, т. е. уменьшение диаметра в направлении к вершине ствола, то вы разорвете цилиндр, точнее усеченный конус). Если вы наметили несколько сколотней, то так поступите с каждым из них;

7) только отделив цилиндр от ствола, спилите верхушку дерева и снимите сколотни вращательными движениями, одновременно очищая их от луба;

8) дав сколотням немного подсохнуть, сложите их, вставив один в другой наподобие матрешки, заверните и обвяжите веревочкой.

С одной березы можно снять не один сколотень, а порой и десятка два, различных по диаметру. Понятно, что с более тонкого дерева сделать это полегче, да и действовать в этом случае надо иначе: выполнив надрезы, обстучите сколотень деревянной колотушкой по окружности, обхватите его руками и резко (при этом постарайтесь не порвать бересту) проверните цилиндр руками. Если руками не удастся сдернуть сколотень, примените описанный выше способ с ремнем и рычагом.

Поскольку многие берестяные изделия приходится сшивать, а практически все и декорировать, то для этого тоже необходимо приготовить материал. Как правило, для этого применяют корни ели, ивы или сосны. Их заготовку можно осуществлять в течение всего теплого периода вплоть до первых заморозков, которые прихватят землю, или снегопада, засыпавшего почву до следующей весны.

Инструменты для добывания корней просты. Это мотыга, нож, лопата и крючок, насаженный на длинную ручку, которым удобно вытягивать корни из земли. При этом помните, что подходящие для ваших поделок корни залегают на глубине не более 10–20 см в радиусе 1,5–3 м вокруг пня. Корни, лежащие на поверхности земли, для вашей работы не подойдут, поскольку неэластичны, с трудом расщепляются на волокна.

Найдите на лесосеке или в карьере подходящий пень, обкопайте его и вытяните корни диаметром не более 3–6 мм. Если корень находится достаточно глубоко, то подденьте его крючком и извлеките. Попутно этот отросток поднимет к поверхности и другие корни, лежащие поперек него. Нарежьте корень метровыми кусками, свяжите в пучки, подбирая примерно одинаковые по диаметру.

Когда вам потребуется корень, распарьте его, снимите верхний слой щемилкой, если она есть под рукой, или тыльной стороной ножа, расщепите корень на несколько частей необходимой длины и используйте.

Принеся бересту домой, позаботьтесь об обработке ее соответствующим образом. Если предполагает некоторое время хранить бересту, то на каждом рулоне сделайте пометку о дате заготовки и цвете материала. Остальные рулоны развяжите, удалите с них бумагу.

Обработка бересты складывается из нескольких этапов.

Первый вы выполнили еще в лесу, когда потерли кору о шероховатую поверхность, чтобы удалить верхний тонкий слой.

Придя домой, возьмите кусок коры, протрите его сухой тканью и положите на стол белой стороной вверх.

На втором этапе осуществляется расслоение бересты. Разделите ее на пласты (эту операцию можно опустить, если береста снята с молодых деревьев или с верхушки ствола, потому что она имеет небольшую толщину). Помогайте себе тупым, с закругленным концом ножом или просто действуйте руками (помните, что при длительной работе подушечки пальцев натрудятся и будут болеть, поэтому не переусердствуйте). Первый отделенный пласт может оказаться многослойным (не более чем из двух слоев), отложите его и сохраните – он понадобится вам при плетении туесов, корзинок в качестве основы.

Несмотря на то, что береста многослойна, не все слои пригодны для плетения. Поэтому отделяйте верхние слои до той толщины, которая необходима для конкретного изделия или поделки. Если, например, солонку невозможно аккуратно выполнить из толстых лент, то для пестеря они будут самыми подходящими.

Третий этап зависит от того, предполагаете ли вы немедленно приступить к изготовлению поделок или отложите материал на хранение. В первом случае надо разрезать пласты коры на ленты-лычки, что можно сделать так же, как вы нарезаете бумагу, т. е. при помощи ножа или ножниц с предварительной разметкой полос по линейке, или посредством лентореза. При этом учтите, что чем ровнее окажется нарезанный материал, тем легче и удобнее он будет в работе.

Во втором случае у полученных пластов тщательно разгладьте края, внимательно осмотрите их. Если заметите утолщения, следы от сучков, то от них следует избавиться, срезав их ножом или ножницами. Заготовки должны быть ровными и гладкими.

Далее высушите пласты, разложив их по одному в каком-нибудь тенистом месте. Обязательно проследите за тем, чтобы они не пересохли, поскольку такая кора теряет эластичность, становится хрупкой и буквально крошится в руках во время использования. Как только заметите, что края бересты начинают закручиваться, протрите их тканью, смоченной растительным маслом. Останется только рассортировать бересту по цвету, сложить в рулоны, завернуть в бумагу и убрать на полку. Если предполагаете применять пласты бересты, то не скручивайте их, а, перемежая кусками фанеры, сложите в стопки темной стороной вниз, поместите на деревянный щит. Таким же щитом накройте стопки сверху. На него положите груз, который не позволит пластам скручиваться.

Помещение, в котором предполагаете хранить бересту, должно быть чистым и прохладным. На материал не должны падать прямые солнечные лучи, которые могут изменить его цвет. В хранилище должно быть сухо, потому что береста боится сырости, от которой она плесневеет и покрывается желтыми пятнами. Если этого не удалось избежать и береста отсырела, срочно проветрите комнату, а бересту протрите салфеткой, смоченной растительным маслом, с изнаночной стороны.

Очень удобно оборудовать помещение стеллажами, на которых свободно разместятся рулоны и стопки бересты. Здесь же найдется место и для клубков берестяной ленты, и для сколотней, вложенных один в другой.

Если береста пересохла, то распрямить ее помогут теплая вода или пар. В первом случае положите в нее бересту, чтобы она пропиталась влагой, во втором – подержите над паром, после чего просушите, обработайте растительным маслом и либо сверните рулонами, либо положите под пресс.

Несмотря на то, что бересту можно хранить не один год, все-таки не рекомендуем делать этого, поскольку материал может изменить или вовсе потерять свои качества и потребовать дополнительных операций по возвращению ему первоначальных свойств. Поэтому старайтесь не брать бересты больше, чем вы способны использовать.

Инструменты и приспособления

Наличие соответствующим образом оборудованного рабочего места, надежного и исправного инструмента и приспособлений позволят при работе не испытывать затруднений, обеспечат достаточную производительность и качество изделий.

Если вы располагаете мастерской, то лучшего места для изготовления берестяных поделок трудно представить. В отдельном помещении поставьте верстак (его можно заменить прочным столом со столешницей, выполненной из толстой фанеры), стулья или табуреты. Если вы давно занимаетесь поделками из природного материала, то наверняка обзавелись и некоторыми необходимыми для этого станками, например токарным, сверлильным, шлифовальным, распиловочным. Очень хорошо, если у вас есть фрезер и электролобзик. Разумеется, мы не предлагаем немедленно отправиться в специализированный магазин за покупками, тем более что такое оборудование стоит достаточно дорого. Как правило, все это приобретается постепенно, по мере надобности. Кроме того, важно и то, насколько вы увлечены этим делом.

Если вы просто хотите попробовать свои силы в изготовлении поделок из бересты и не планируете заниматься этим постоянно, то о мастерской можно и не говорить – вполне подойдут обычный стол (1200 x 700 x 80 мм) и стул, поставленные в отведенном на кухне уголке. Лучшее место для них – у окна или по крайней мере там, где обеспечено хорошее освещение. В столе должно быть несколько отделений: в боковые ящики вы разложите инструменты и приспособления, центральный предназначается для временного хранения отходов и небольших фрагментов бересты. Для этой цели вполне подойдет письменный стол, но его столешницу надо будет защитить от повреждений листом, например, фанеры (800 x 500 x 6–10 мм). Для работы в технике прорезной резьбы подберите доску из плотной, например буковой, древесины (250 x 250 мм).

Береста относится к тем видам материала, который прост в обращении и обработке, поэтому вам не потребуется каких-либо сложных специальных инструментов и приспособлений. Более того, многие из них вы найдете у себя дома или изготовите самостоятельно.

Для заготовки бересты нужны топор, пила. Для работы с берестой вам потребуются:

1) хозяйственные ножницы среднего размера (длиной 60–70 мм) и портняжные ножницы, которыми удобно разрезать берестяные пласты;

2) круглое шило с несколько затупленным концом (острый конец будет царапать бересту), чтобы с его помощью размечать материал, т. е. используйте его вместо карандаша;

3) сапожное шило квадратного сечения (им вы будете прокалывать бересту при сшивании изделий);

4) деревянные и металлические линейки разной длины (30, 40, 50, 60,100 мм);

5) два угольника (один из них без боковой стенки);

6) пинцет, плоскогубцы, чтобы протягивать берестяную ленту в местах, недоступных для пальцев;

7) кухонный нож с закругленным концом, которым вы будете снимать с бересты слои;

8) столярный и чертежный циркули;

9) зажимы (можно заменить бельевыми прищепками, канцелярскими скрепками, зажимами, которые используют радиотехники, называя их «крокодилами»), которыми удобно временно фиксировать полоски бересты при плетении или при изготовлении изделий из пластовой бересты. Чтобы самим сделать их, вам понадобится окоренный березовый прут толщиной 3–6 мм и длиной 30–60 мм (размеры определяются величиной изделия, для которого они предназначаются). В середине заготовки просверлите отверстие и до него с одного из торцов продольно расколите ее;

10) кусачки, чтобы откусывать проволоку для рамки;

11) стальная проволока диаметром 0,2–3 мм, которая должна быть достаточно упругой, чтобы не деформироваться при нажатии;

12) нитки, чтобы можно было связать концы проволоки, свернутой обручем;

13) очищенное растительное (льняное или подсолнечное) масло, налитое в емкость с крышкой;

14) водостойкие клеи, например «Момент», «Марс», клей ПВА;

15) для комбинированных изделий потребуются ивовые прутья разного диаметра, предварительно проваренные в течение 30 мин, окоренные и просушенные;

16) березовые прутья диаметром от 3 до 10 мм.

Чтобы не бояться испачкаться, имейте для работы фартук с двумя карманами – узким нагрудным для карандаша, боковым обычного размера для салфетки, ветоши и пр.

Из специфических инструментов назовем следующие:

1) тащунчик, представляющий собой металлическую пластину шириной 2–10 мм, согнутую вдоль пополам. Он незаменим, когда нужно заправить ленту в переплетения или соединить детали, сшив их корнем или берестой;

2) кочедык (коточиг, косыг). Это выгнутый металлический (он может быть и деревянным, и костяным) стержень (лапотное шило), плоский в нижней части и насаженный на деревянную ручку (рис. 5).

Рис. 5. Кочедык

Поскольку приобрести его не удастся, то его придется изготовить самим. С его помощью вы будете проделывать проходы для ленточек во время плетения;

3) сочалка (рис. 6). Это инструмент штыкообразной формы с уплощенной рабочей частью шириной 5–7 мм. Боковые и верхняя грани закруглены. К вершине сочалка сужена и утончена. Ось рабочей части инструмента располагается выше оси сплющенной с боков и округлой рукояти на 50–60 мм – так удобнее работать;

Рис. 6. Сочалка (размеры указаны в миллиметрах)

4) нож-косяк, которым пользуются резчики по дереву, с коротким острым лезвием и удобной рукояткой. Им вы сможете разрезать пласты;

5) нож с изогнутым лезвием, которым легко зачищать бересту;

6) нож-резак (рис. 7), которому трудно найти замену при резьбе по бересте или выкладывании орнаментов из кусочков. У него короткое прямое лезвие, заточенное на одну сторону, и наискось заточенный обушок толщиной до 3 мм, рукоять вытянутая, плоская с боков;

Рис. 7. Нож-резак (размеры указаны в миллиметрах)

7) шаблоны, т. е. готовые образцы для нарезки лент для плетеных изделий, выполненные из оцинкованного металла или дерева (рис. 8).

Рис. 8. Шаблоны: а) в готовом виде; б) разметка шаблона; в) шаблон с вырезанными углами

Их должно быть несколько, так как могут понадобиться ленты разной ширины. Наиболее ходовыми являются размеры 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 и 35 мм. К качеству шаблонов предъявляются требования особой точности, поскольку при их нарушении пострадает и качество поделки. Пользоваться таким шаблоном для нарезки лычек очень просто. Сначала выровняйте берестяной пласт, потом приложите к краю шаблон необходимой ширины и сделайте первый рез. Постепенно перемещая шаблон вдоль края пласта, вы отрежете ленту нужной ширины;

8) разборный шаблон, с помощью которого вы сплетете изделия разной формы и различного размера. Чтобы придать ему выпуклую форму, применяйте расклинивающий круглый шаблон. Для его изготовления возьмите чурбак, отпилите от него болванку диаметром 170 мм и высотой 55 мм, скруглите ее края таким образом, чтобы верхний и нижний диаметры уменьшились до 70 мм. В центре просверлите отверстие диаметром 40 мм и подготовьте такого же диаметра распорку. После этого распилите шаблон на 4 части. При плетении, вставляя распорку в отверстие, вы получите нужного размера сферу;

9) деревянные болванки, различные по размеру и конфигурации, которые тоже могут служить шаблонами. Подойдут и всевозможные миски, вазы и прочие бытовые емкости;

10) ленторез (рис. 9), о котором мы уже упоминали (добавим только, что это приспособление разработано Ф. Ф. Трапезниковым – мастером плетения из лозы, бересты).

Он состоит из двух деревянных пластин (шириной 60 мм и длиной 150 мм), между которыми зажат косой нож.

Толщина одной из пластин равна 15 мм и бывает постоянной, толщина второй, которая бывает съемной, соответствует ширине ленты (следует иметь несколько таких приспособлений, так как нередко требуются ленты разной ширины – 6, 8, 10, 12, 15, 17 мм). Чтобы прикрепить нож к постоянной пластине, просверлите в лезвии отверстие, а в доске, на которую будете помещать бересту, выберите паз. Носик лезвия расположите на 3 мм ниже пластины.

Рис. 9. Ленторез: 1) общий вид; 2) устройство

Меняя пластины, вы нарежете ленты (лычки) необходимой ширины, не затратив на это много времени.

Встречаются и другие конструкции ленторезов, например режущая часть инструмента может быть изготовлена из двух пар заточенных шайб, которые вращаются на общей оси;

11) для удобства манипулирования ленторезом вам понадобится сосновая доска длиной 1100 мм при ширине 100 мм и толщине 20 мм. В ее центре надо прибить рейку длиной 1100 мм, шириной 30 мм и толщиной 15 мм. Для работы положите вдоль рейки бересту и нарежьте ленты. Материал не сдвинется, поскольку съемная пластина лентореза будет упираться в рейку на доске;

12) очень удобно иметь доски из фанеры, на которых с определенным шагом натянуты резинки, под которые вставляют нарезанные берестяные полоски. Благодаря такому приспособлению они не скручиваются и не деформируются;

13) пробойники. Это стальные трубки различного диаметра и профиля. Они бывают круглыми, ромбовидными, треугольными и пр. Эти приспособления понадобятся для выполнения замковых соединений и стандартных просечных фигур, которые украшают прорезную бересту;

14) чеканы (рис. 10), которыми мастер наносит углубленный рельеф, т. е. тиснение. С помощью разных чеканов и пробойников рисунок на поделках можно делать более сложным, разнообразным и интересным.

Рис. 10. Чеканы: а) деревянный; 6) текстолитовый; в) металлический

Их можно изготовить из толстого медного прутка или очень твердой древесины, например из можжевельника, груши и т. п. Для примера возьмите обычный гвоздь длиной 150–200 мм, напильником сточите заостренный конец настолько, чтобы на торце образовался круг. После этого треугольным надфилем выполните сначала диаметральную линию, потом, постепенно смещаясь примерно на 30°, проложите надфилем другие линии (их может быть шесть и более) в зависимости от того, насколько цветок должен быть пышным, а солнце – многолучевым;

15) рамка и оправа, необходимые для выполнения прямоугольных плетеных поделок. Для их изготовления используйте доску толщиной 15–20 мм (ширина и длина определяются размерами изделия), для более крупных предметов, например крышки короба, возьмите доску толщиной 40 мм.

Если вы хотите освоить работу с пластовой берестой, то потребуются такие инструменты и материалы, как рубанок, ножовка, набор стамесок, молоток, рашпили, надфили, киянка, наждачная бумага, разнообразные пробойники, шилья, циркуль, шаблоны для изготовления ручек туесов.

Не старайтесь приобрести или изготовить все виды инструментов и приспособлений. Сначала определитесь с тем, каким именно видом работ с берестой вы планируете заниматься. Чтобы, например, научиться плести изделия, вам хватит того, что найдется в любом доме, – циркуля, линейки, ножа и ножниц. Но если вы постоянны в своем увлечении, то советуем посетить магазин (хозяйственный или для художественных принадлежностей) и купить ножи «Набор для резьбы № 2», в охотничьих магазинах вы найдете пробойники, именуемые «Просечки для пыжей», разного калибра. Вам подойдут двенадцатый, шестнадцатый и двадцатый. Их, а также шилья, лезвия для ножей можно изготовить и своими силами, если найдется сталь У8А.

Техники работы с берестой

Берестяной промысел – одно из древнейших занятий человека, которому в современном декоративно-прикладном искусстве отведено определенное место. При этом важно, что в работе с этим необычным материалом сохраняются традиционные техники (плетение, работа с пластовой берестой, изготовление туесов) и появляются новые направления, например клееная береста. Все это убеждает в том, что древнее ремесло живо, развивается и находит все больше почитателей. Но поговорим обо всем по порядку.

Самым древним способом обработки бересты является плетение. Из лыка плели лапти и сапоги, пестери, корзинки и многое другое. На Русском Севере техника плетения достигла настолько высокого уровня, что таким способом делали даже ведра, которыми доставали колодезную воду, и посуду, в которой можно было сварить еду.

Как правило, плетением занимались долгими осенними и зимними вечерами, когда сельскохозяйственные работы были завершены и оставалось свободное время для ремесел и увлечений. Из бересты и в наши дни можно сплести немало предметов, которые украсят быт, а само их изготовление разнообразит досуг.

Практика свидетельствует, что для того, чтобы изделие получилось не только добротным, прочным, но и красивым, надо подобрать материал так, чтобы он подходил по толщине, цвету, длине и пр. Кроме того, необходимо освоить навыки нарезки лент, плетения полотна, декорирования изделий и пр.

Первые изделия не должны быть крупными, поскольку для этого еще недостаточно мастерства. Помимо этого, поделка большого размера и затейливой формы потребует много времени и терпения, но ведь очень хочется поскорее увидеть готовую вещь. Поэтому рациональнее начинать с небольших предметов, например с солонки. Но перед этим надо научиться расслаивать бересту, нарезать лычки и плести простейшее полотно.

Для небольшой поделки подготовьте ленты из пластовой бересты, предварительно выбрав из рулона такую, которая легко расслаивается. Для этого срежьте на ус (под углом 45°) один из углов пласта, отогните на себя край, снимите сначала белый слой (он шелушится и практического значения не имеет), а потом разделите бересту на 2–3 слоя, каждый из которых должен быть толщиной приблизительно 0,8 мм.

Различные дефекты (наплывы, утолщения) срежьте ножом или ножницами (когда вы приметесь за крупное изделие, то участки с различными изъянами надо просто удалить).

Полученные пластины с обеих сторон протрите салфеткой, предварительно смочив растительным маслом.

После этого можно приступать к нарезке лент. Они должны быть абсолютно одинаковыми по ширине, иначе не удастся сплести качественное изделие (какое-нибудь, конечно, получится, но вряд ли оно вам понравится, поэтому сразу, с первых занятий приучите себя все делать правильно).

Есть разные способы нарезки лычек. О двух из них (с помощью лентореза и шаблона) мы уже говорили. Если у вас еще нет необходимого инструментария, то предлагаем воспользоваться таким способом:

– положите пласт на лист фанеры;

– возьмите металлическую линейку (ее длина не должна быть меньше длины пласта) и по ней выровняйте край бересты ножом-косяком, следя за тем, чтобы линия среза была параллельна направлению чечевичек;

– отмерьте необходимую ширину ленты и отрежьте ее.

Нарезав нужное количество лент (не нужно заготавливать лычки впрок – только столько, сколько потребуется для плетения того или иного изделия, иначе лишние просто высохнут и окажутся непригодными к использованию), проконтролируйте их ширину с помощью линейки. Если надо, подправьте, после чего ножницами заострите концы лент (рис. 11) на половину их ширины (так будет легче протягивать их через переплетения), рассортируйте по длине, сложите в стопочки, выровняв с одной стороны, и обвяжите веревочкой (материал не должен быть навален кучей: можете убрать лишнее в стол или подвесить связки на гвоздики – приучайте себя к аккуратности).

Рис. 11. Заостренные лычки

Плетение из бересты своими корнями уходит в далекое прошлое и стоит в одном ряду с изготовлением рыболовных сетей, хозяйственной утвари из ивового прута, изгородей, которые так и называются – «плетень». Плетение из берестяных лычек похоже на полотно, которое получают на ткацких станках, когда переплетают нити – основную и уток.

Основанием изделия из бересты является полотно (коврик), размер которого принято обозначать так: 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6 и т. д. Помимо того, что вы сразу узнаете величину основания, вы сразу подсчитаете количество необходимых берестяных лент. Предположим, вы должны выполнить изделие с основанием 5 x 5, следовательно, вам понадобятся 10 лычек, из которых вы изготовите плотный коврик в виде перпендикулярно пересекающихся горизонтальных и вертикальных клеток. Каждая лента поочередно оказывается то поверх, то снизу поперечных полос, образуя полотно из квадратов, как на шахматной доске. Это условие, которое при плетении должно обязательно соблюдаться.

В берестяных изделиях лычки относительно поверхности стола могут располагаться двояко – либо под углом 90°, либо под углом 45°, поэтому и полотно в первом случае называется прямым, а во втором – косым (рис. 12).

Допустим, вам надо прямым плетением изготовить коврик 10 x 10. Значит, приготовьте 20 лычек с заостренными концами; толщина лент равна 0,8–1,0 мм, ширина лент – 12 мм, длина – примерно 250 мм. Из инструментов вам понадобятся ленторез, нож, кочедык, ножницы, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Рис. 12. Разновидности плетения: а) прямое; б) косое

При наборе полотна первое, что вы должны сделать, – это взять 4 ленты, найти у них центр (просто согните их пополам), положить на стол крест накрест по 2 лычки темной стороной вниз (это будет лицевая сторона изделия), переплетя их и уплотнив (рис. 13).

Рис. 13. Начало плетения

Обязательно выровняйте концы лычек – во все стороны от центра они должны быть одинаковой длины. Таким образом, добавляя по 1 лычке с каждой стороны, выполняйте полотно, причем каждую лычку надо уплотнить. Сначала это можно будет делать пальцами, потом воспользуйтесь кочедыком.

Так, последовательно вплетая по ленте, вы получите коврик соответствующего размера. Обратите внимание на то, что его плотность везде должна быть равномерной, а небольшие просветы-квадратики, остающиеся в точках пересечения, – одинаковыми. Их величину определяют толщина материала и усилия, которые прилагает мастер.

Вплетя очередную пару лычек, уплотните их, проверьте себя. Постепенно это будет доведено до автоматизма, и вам не придется все время об этом помнить. Кроме того, с приобретением навыка плетения у вас выработается чувство материала, когда руки будут помнить, что и с каким усилием им необходимо делать. Это можно сравнить с вязанием, когда мастерица, не задумываясь, вытягивает для петель одинаковой длины нить.

Когда все лычки будут задействованы, для контроля с помощью линейки измерьте расстояние между крайними лентами – оно непременно должно быть одинаковым на всех углах. Если вы обнаружите разницу, то это означает, что вы допустили ошибку – неравномерно уплотняли плетево. Устраните дефект, убедитесь, что все получилось правильно и закрепите углы коврика зажимами (рис. 14).

Рис. 14. Фиксация углов полотна

Есть еще один способ проверить, насколько строго вы соблюдали все условия. Достаточно определить углы донышка (рис. 15) будущего изделия, для чего на каждой стороне найдите середину (в нашем случае это точки между пятой и шестой лычками) и соедините их прямыми линиями. Если полученная фигура окажется квадратом, значит, вы все сделали как надо.

Рис. 15. Определение донышка берестяного изделия

Обратите внимание на то, что при квадратном донышке это всегда будут точки посередине каждой из сторон, а при прямоугольном донышке – нет (рис. 16).

Рис. 16. Нахождение донышка прямоугольной формы

Поскольку проще учиться на каком-либо изделии, то предлагаем сплести подставку под горячее. Для нее нарежьте лычки толщиной примерно 0,8–1,0 мм, шириной 15 мм и разной длины – 15 штук по 360 мм, 10 штук по 500 мм и по 2 штуки по 220 и 150 мм. Набор инструментов такой же, как и при плетении коврика: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Прямое плетение отличается одной особенностью – длина и ширина могут быть образованы одинаковым или неодинаковым количеством лычек, т. е. коврик может быть квадратным или прямоугольным. Поскольку плетение квадратного полотна нам уже известно, то попробуем выполнить прямоугольное, например 15 x 10.

Первыми положите 2 длинные лычки (по 500 мм) лицевой стороной вверх, предварительно определив середину. Приплетите к ним 2 лычки длиной 360 мм, уплотните плетево. Продолжите таким образом работу, пока не получите коврик необходимого размера. Следите за тем, чтобы ленты были перпендикулярны друг другу и образовывали квадраты, между которыми выдерживались бы минимальные и одинаковой величины просветы. В заключение закрепите полотно по углам зажимами.

Чтобы подставка была более прочной и плотной, сплетенное полотно необходимо сделать двойным. Для этого переверните коврик лицевой стороной вниз и продолжите плетение оставшимися свободными концами лычек.

На первую крайнюю лычку по широкой стороне коврика положите лычку длиной 150 мм, которая называется промежуточной или связующей (рис. 17).

Рис. 17. Введение промежуточной лычки

Продолжите плетение, перегнув свободные концы поперечных лычек в обратном направлении, причем заплетите их через 2 лычки. То же самое проделайте сначала на противоположном данному крае полотна, потом на оставшихся двух других, использовав в качестве связующих 2 лычки длиной 220 мм и перегибая свободные концы тоже через 2 лычки. При этом все перегибаемые свободные концы должны смотреть лицевой стороной вверх, т. е. коврик должен получиться двусторонним. Не забывайте уплотнять полотно, а при протягивании лычек помогайте себе тащунчиком или кочедыком. Когда переплетение будет закончено, концы лычек обрежьте максимально близко к поперечной линии, что замаскирует их.

Плоское плетение выполняется достаточно просто, но для объемных изделий необходимо научиться оформлять уголки. Чтобы понять, как это делается, изготовим небольшую корзинку. В зависимости от того, какой ширины и какое количество лычек вы задействуете, вы получите изделие того или иного размера.

Для учебной работы подготовьте лычки толщиной 0,8 мм, шириной 15 мм, и разной длины – 3 штуки по 340 мм, 4 штуки по 370 мм, 7 штук по 280 мм, 1 штуку длиной 400 мм. Для объемного изделия понадобится шаблон. В нашем случае это будет деревянный брусок размером (длиной, шириной и высотой) 60 x 46 x 100 мм. Набор инструментов такой же, как и при плетении коврика: ленторез, нож, кочедык, ножницы, тащунчик, зажимы, доска с рейкой, линейка.

Чтобы корзинка получилась прочной, она будет состоять из двух слоев. С помощью первого из них вы придадите изделию определенную форму. Его ленты должны смотреть лицевой стороной внутрь. Лычки второго слоя, наоборот, – наружу. Это делается намеренно, чтобы с обеих сторон поверхность изделия была гладкой и чистой. Второй слой уплотнит стенки корзинки, сделает их способными держать форму и водонепроницаемыми.

Для донышка сплетите основание 3 x 4, задействовав лычки длиной 340 и 370 мм соответственно (не забудьте слегка протереть их растительным маслом – это облегчит скольжение лент). При плетении кладите лычки лицевой стороной вверх, тщательно уплотняйте переплетения и закрепите углы зажимами. На этом первый этап можно считать законченным.

Приступайте ко второму этапу плетения. На коврик поставьте шаблон, основание которого совпадает с длиной сторон полотна, каждую лычку загните вверх под прямым углом по внешней линии крайних поперечных лычек, прижмите их к вертикальным стенкам бруска, зафиксируйте их резинкой или бечевкой и начните выполнять стенки изделия, для чего вертикальные лычки последовательно оплетите тремя горизонтальными лычками длиной 280 мм (рис. 18), ориентируя их лицевую сторону внутрь.

Рис. 18. Плетение стенок корзинки: 1 – шаблон; 2 – бечевка; 3 – свободные концы лычек основания; 4 – горизонтальные лычки

Уплотняйте горизонтальные лычки по направлению вниз. Когда концы встретятся, переплетите их таким образом, чтобы образованное ими кольцо замкнулось, т. е. они должны наехать друг на друга. Переплетя три горизонтальные лычки, вы получите вертикальные стенки корзинки, после чего перейдите к третьему этапу, т. е. выполнению второго слоя.

Для этого на последнюю горизонтальную лычку наложите промежуточную (для этого и далее используйте лычки длиной 280 мм). Она должна пройти по всем вертикально стоящим лычкам, которые через одну (выбирая те лычки, которые находятся к шаблону ближе всего) перегните через связующую лычку вниз и заплетите. Далее на промежуточную лычку наложите лицевой стороной наружу третью лычку и перегните через нее остальные, оставшиеся свободными, вертикальные лычки и продолжите плетение второго слоя. Чтобы стенки изделия были ровными, встречные концы лент заправляйте друг на друга, торчащие концы просто обрезайте, стараясь делать это максимально аккуратно.

Лычки второго слоя подсовывайте, помогая себе кочедыком, который всегда надо держать под рукой.

На четвертом этапе работы выполните ручку корзинки, для чего на противоположных стенках корзинки по средней линии пропустите лычку длиной 400 мм и заправьте ее, образовав двуслойную дугу. Изделие в готовом виде представлено на рис. 19.

Рис. 19. Корзинка

В заключение заметим, что при изготовлении крупного изделия третью лычку, формирующую бортик корзинки, лучше заменить рамкой из стальной проволоки или прута, согнутых в соответствии с размером. Это придаст всей конструкции необходимую жесткость, т. е. удержит корзинку от деформации, когда она будет наполнена ягодами, грибами и т. п.

Больший простор для творчества дает косое плетение, сочетание же косого и прямого способов открывает буквально огромное количество форм, которые можно придать изделиям.