Есть возможность с одной грядки за сезон получать по два и более урожая. Для этого разработаны различные способы. В основном это либо засеивание грядки культурой сразу же после сбора предыдущей, причем период вегетации обеих короток, либо выращивание на одной грядке нескольких растений одновременно. Урожайность при этом достаточно высока.

В первом случае это последовательные конвейерные посадки.

Естественно, что различные овощные культуры характеризуются разным периодом развития, от 20 до 180 дней. Когда первый раннеспелый овощ дает плоды, его заменяют на другой овощ. Последний обычно считается основным. Он успевает до холодов полностью вызреть и, возможно, даже смениться третьей культурой, овощем или сидератом. Сидерат укутывает землю практически до зимы. Под конец сезона его могут срезать или оставить в качестве «подснежника» для мульчирования и удобрения земли.

При грамотном совмещении последовательно сменяющих друг друга растений вполне реально собирать большой урожай. Трехкратный урожай получить нетрудно, самое важное здесь правильно выбрать культивируемые растения, чтобы они могли расти на одной и той же земле несколько раз за сезон. Не следует считать, что этот способ пригоден только для Юга России. В остальных регионах он тоже вполне применим, даже в Сибири.

В качестве примера можно упомянуть, как в течение лета сменяют друг друга клубника, редиска и салат. Первый сбор урожая выполняют с грядки трехлетней ранней клубники и, если погода стоит благоприятная, прекращают в начале июля. После этого без промедления ягодные кусты рубят под корень, пополняя зеленой массой компостную кучу, затем вручную или помощи культиватора вспахивают землю на освободившейся грядке. Культиватор хорош тем, что помимо непосредственно рыхления происходит размельчение корешков, оставшихся в почве от клубники.

Затем подготовленную грядку сразу же засаживают редиской, которая после клубники демонстрирует настолько отличный рост, что к началу августа дает первые корнеплоды. Таков второй урожай с одной грядки. А третьим будет салат, высеиваемый сразу же после сбора редиски.

Знающие читатели справедливо могут заметить, что подобные приемы хоть и эффективны, но утомляют почву, и она окажется обессиленной для производства нескольких урожаев в новом году. Так бы и было, если бы в качестве культур использовались такие тяжеловесы, как картошка, морковь, свекла и др. Но ни редиска, ни клубника, ни салат не способны сильно повлиять на состояние почвы.

Салат хорошо растет после редиски, ростки появляются быстро, а урожай формируется в первой половине сентября. Если погода благоприятствует, то наслаждаться сочной и вкусной зеленью можно весь октябрь.

Конечно, иной раз погода вносит свои коррективы, сдвигая сроки созревания клубники. Естественно, что редиска оказывается на грядке слишком поздно для получения трех урожаев. Поэтому иногда приходится рассчитывать лишь на два урожая и высаживать салат после клубники. Впрочем, такое бывает, если не использовать удобрения. Их применение позволяет ускорить выход урожая клубники. Главное, успеть посадить редиску, а уж салат может вызреть и осенью при относительно нормальной погоде.

Таким образом, несколько урожаев с грядки получить совсем несложно, проявив определенную изобретательность. Вообще, огородникам приходится быть активными читателями, которые из книг, журналов, интернета могут узнать немало полезного. Без знания периода вегетации и условий, при которых хорошо растет та или иная съедобная культура, о получении нескольких урожаев не может быть и речи. Впрочем, не только нескольких, но даже и одного.

Из литературы огородник может узнать, что в список раннеспелых культур входят редис, капуста ранняя, лук на перо, пучковые морковь и свекла, салат, шпинат, картофель ранний, укроп. К среднеспелым относятся лук репчатый, капуста средняя, фасоль, томат, картофель, перец, а к позднеспелым лук-порей, капуста поздняя, морковь, свекла столовая и кормовая, сельдерей.

Основную рассаду теплолюбивых растений, таких, как огурцы, томаты, перцы и пр., обычно высаживают спустя 1,5–2 месяца с момента начала полевых работ. Однако до этого времени грядка не должна пустовать, и в качестве первой культуры, дающей полноценный урожай, используют зеленый лук, салат, шпинат, редис, горох, пекинскую капусту, большинство остальных зеленных культур. Чтобы получить от грядки максимальную отдачу, частенько применяются подзимние посевы, а также непостоянные пленочные укрытия.

Потом грядку заполняют семенами и рассадой теплолюбивых растений независимо от того, сколько времени ей нужно для произрастания: кукурузой, фасолью, бахчевыми, томатами, сладким перцем, баклажанами, средней и поздней капустой и т. д.

Необходимо отметить, что освобождать полностью грядку от остатков предыдущего растения вовсе не требуется. Достаточно подготовить места, предназначенные для непосредственной высадки или засеивания последующей культуры. Впрочем, это зависит от разновидности растения. Так, молодую рассаду томата не беспокоит соседство салата или редиса. Здесь можно использовать упреждающую посадку, т. е. посадку, при которой очередное растение высаживают, не убирая предыдущее, либо убирая, но позднее.

Редис и салат можно удалять, когда в этом возникнет необходимость либо при стрелковании оставить их для мульчирования почвы. Томаты при этом растут дальше. Пусть они не вызрели полностью, уже можно закладывать в почву семена овса, вики и прочих сидеративных культур, что также считается упреждающим посевом, ведь томаты остаются на грядке.

В ином случае имеется арбузная грядка, на которой зеленеет редис, высаженный ранней весной или поздней осенью. В двадцатых числах мая – первых числах июня на грядке должна появиться рассада или пророщенные семена арбуза. При этом редис убирать необязательно. Когда он начнет цвести и мешать основной культуре, его превращают в мульчу.

Перечень совмещенных и последовательных посадок довольно длинный. Например, лук, высаженный в виде подзимней культуры после или параллельно с зеленью. С приходом весны появляется возможность заполнить грядку любым растением, за исключением бобовых, которые не дружат с луковыми. По мере созревания основного растения, лук будет употреблен по назначению. Аналогичным образом культивируют подсолнечник, перец. Достаточно любопытная получается очередь из гороха и фасоли. Горох, разумеется, растение раннее.

Можно огурцами сменять раннюю цветную капусту. Такая капуста отличается быстрым созреванием, но она не столь плодовита, как поздняя, поскольку головки формируются в начале лета, когда стоит жаркая погода. Однако ранняя капуста эффективно подготавливает землю под главную культуру – огурцы.

Рассада цветной капусты должна иметь хотя бы 5–6 листиков. Ее высаживают из расчета 4 кустика капусты на 1 м2. Перед высадкой в землю подготовительный период длится 1,5 месяца: семена высеивают, например, в небольшие коробочки высотой 100 мм и со сторонами 150 x 200 мм. Когда проклюнутся всходы, ждут еще 14 дней, выбирают самые развитые сеянцы, у которых есть целые семядоли, и рассаживают их в стаканчики с перегнойной землей объемом 300 мл. Рассаду следует хранить в светлом и прохладном помещении, удобрять питательным раствором (на 1 л воды, 100 г нитрофоски с добавлением азота, фосфора и калия в пропорции 1: 1: 1). При этом необходимо поливать рассаду каждые 4 дня. Через 7 дней после рассаживания подкормку можно увеличить до 50 мл.

Грядку на участке делают высотой 30 см, шириной 150 см и длиной 600 см. Отмеряют 25 мм от края и намечают первый ряд, чтобы в итоге получить 3 ряда, между которыми расстояние составляет 50 см. Лунки в ряду располагают в 20 см друг от друга. В них насыпают перегной и размещают растения.

Поскольку капуста холодоустойчивая и не боится морозов вплоть до –4 °C, то можно не защищать ее от заморозков. При стабилизации теплой погоды рекомендуется каждую неделю капусту удобрять, чередуя органические и минеральные удобрения, не забывая при этом поливать посадки. Таким образом капуста сформирует мощную розетку листьев, а головки в среднем набирают вес около 1 кг. Это немного, но плюс заключается в том, что они вызревают за 7 дней. В результате к началу июля на грядке уже могут оказаться и огурцы. Их рассада как раз наберет силу к этому времени и обретет 5–6 настоящих листьев, развивающиеся плети и явные бутоны.

Рассаду огурцов сеют в стаканчики еще в середине мая. Сначала ее держат под пленкой в тепле, но по прошествии некоторого времени стаканчики выставляют на грядке среди капусты (если температура резко падает, огурцы убирают в теплое помещение). Получается одновременный уход за обоими растениями.

Под огурцы можно использовать листья их предшественницы. Их укладывают в три вырытые длинные ямы глубиной примерно 35 см. Ямы засыпают слоем земли толщиной 10 см и хорошенько поливают. Листья будут преть, повышая тем самым температуру почвы. При этом листья представляют собой замечательное органическое удобрение.

Рассаду огурцов располагают в 2 ряда между ямами с капустными листьями с расчетом 16 кустиков на 9 м2. При высадке огурцы незначительно углубляют – семядоли должны быть практически на одном уровне с почвой. 7 дней после высадки растения нужно поливать не менее двух раз за день. В жаркую и сухую погоду огурцы следует укрывать пленкой. Других особенностей уход за растением не имеет. Приблизительно к 15 июля созревают первые огурцы, а последних ждут до двадцатых чисел августа.

Если нужно скомбинировать ранний картофель и позднюю цветную капусту, то действуют следующим образом.

В первых числах марта клубни картофеля весом около 55 г прогревают и проращивают на свету. Спустя 1,5 месяца клубни размещают в пластиковых стаканчиках объемом 0,5 л. Стаканчики устанавливают в ящик, укрывают его пленкой и хранят в тепле, пока не образуются ростки. По прошествии 7 дней рассаду рекомендуется переместить в более светлое и прохладное помещение. Ко времени, когда картофель планируют сажать, у него уже должно быть по 6–7 темно-зеленых ростков с листьями высотой 100–150 мм.

На участке также необходимы подготовительные работы. Грядка под культуру должна возвышаться на 10–15 см. Ее выполняют шириной 1 м и длиной 10 м. Порядок высаживания клубней следующий: через каждые 50 см, между рядами 30 см. После высадки над грядкой пестреют только макушки растений. Если есть угроза заморозков, каждый куст желательно засыпать сухим торфом или окучить почвой. Высокую зелень (50 см) укрывают нетканым материалом. Дальнейший уход традиционен. Урожай собирают в последних числах июня.

Когда вся картошка будет убрана, грядку заполняют рассадой капусты, высаживая ее рядками. Между растениями расстояние составляет 50 см, т. е. на 1 м2 получается по 4 экземпляра. Возраст рассады к этому времени должен быть 1,5 месяца, для чего растения 1 июня сеют в стаканчики, которые затем хранят в открытом грунте. Уход за капустой стандартный. Первый урожай будет в начале осени, а последний – в середине. Порой кочаны бывают весом до 2 кг, поскольку в это время капуста развивается при оптимальной погоде – прохладной и влажной.

Что касается картофеля, то последовательные посадки этого популярного продукта наряду с прочими нетрадиционными способами выращивания применяются овощеводами довольно часто. Дело в том, что в ситуации с уплотненными посадками, которые также называются интерплантациями, совокупный выход овощей, чередующихся на грядках, существенно выше, чем при обычных посадках, при этом усилий по выращиванию растений затрачивается ненамного больше. К тому же земля на грядке под постоянным растительным укрытием теряет меньше влаги, да и сорняки не чувствуют себя вольготно, повышается материальная отдача от грядки.

Иными словами, интенсивность использования огорода возрастает, что само по себе имеет только преимущества.

Данный способ выращивания именно в случае с картофелем очень выгоден, поскольку ранние и очень ранние сорта растения занимают грядку лишь какое-то время (обычно 60–75 дней). На этот период картофель без сомнения становится основной культурой, под которую выделяют лучшее место. Но по мере роста картофельных побегов вполне возможно получить дополнительный урожай от растений, отличающихся быстрым созреванием.

Например, намерение культивировать цветную капусту на грядке с расчетом на то, что она заменит картофель уже где-то с середины июля, превращается в план для конкретной грядки на срок с середины лета до конца сентября – начала октября. Капуста успеет дать нормальный урожай, конечно, если за ней ухаживать. Рекомендуются семена скороспелых и среднеспелых сортов.

Примерный план таков. Еще с осени грядку лучше засеять сидератом. Когда ударят ощутимые морозы, последнее растение замерзнет, а первое вырастет с приходом весны. Первые ранние огородные культуры будут высаживаться среди зарослей вики высотой до 10 см. Однако ее срубают и перемешивают с землей наряду с органическими и минеральными удобрениями. После чего грядку засеивают четырьмя рядами шпината и редиса, двумя рядами салата-латука.

С середины весны приступают к постепенному освобождению грядки от редиса и шпината с высаживанием двух рядов картофеля ранних или очень ранних сортов. Причем между рядами продолжает расти салат, защищающий всходы картофеля от низких температур. Сорные травы имеют меньше шансов на оккупирование грядки, а ко времени окучивания картошки салат уже можно есть. Оставшуюся невостребованной зелень салата просто убирают с грядки или перемешивают с почвой.

Применяя севооборот, удобно пользоваться календариком огородника, в котором будут указаны планы посадок для каждой грядки на весь сезон, с уточнениями: какие культуры и в какой срок должны созреть, когда ориентировочно наступит срок «смены декораций» и т. д.

Одновременно на грядке появляются семена цветной капусты ранних или среднеспелых сортов. Ее предназначение в том, чтобы заменить картофель. По центральной линии грядки по завершении окучивания картофеля высаживают пророщенные семена бобов. Данная овощная культура устойчива к морозу и служит защитой от колорадского жука. К тому же с нее снимают урожай стручков.

В последних числах июня начинают собирать картофель, но полную уборку выполняют только в первой половине июля. После чего грядку занимают рассадой цветной капусты, предварительно сделав лунки, заполнив их органикой и золой, обильно увлажнив.

Края грядки можно занять кресс-салатом и салатом-латуком. По центру находятся и плодоносят бобы. В первой трети осени грядку очищают и засаживают сидератом с высокой скоростью роста, например горохом, горчицей, масличной редькой, рапсом.

Севооборот представляет собой один из приемов успешного растениеводства. Существуют правила, описывающие, какие овощные культуры могут быть посажены друг после друга и на каком месте с учетом культуры, произраставшей там прежде. Конечно, здесь вопрос в сочетаемости растений, но не только. Чтобы они лучше росли и плодоносили, правила севооборота необходимо соблюдать.

В середине осени, если погода стоит благоприятная, можно заменить сидераты на морковь и мелкий лук-севок, осуществляя подзимний посев. Эти культуры начнут расти по мере таяния снега весной.

Кстати говоря, иногда даже не нужно тратить силы на замену культуры, поскольку есть возможность использовать ее повторно. Речь идет о капусте. С одного растения за сезон нетрудно собрать два урожая.

Прежде всего надо отметить, что рассаду не следует заготавливать в квартирных условиях, на подоконнике, что у начинающих огородников встречается нередко. Такая рассада отличается слабостью и низкой приживаемостью. Лучше выращивать ее в открытом грунте прямым посевом или приобрести в тепличном хозяйстве.

В середине весны сооружают теплицу. Самая простая из них пленочная. Туда в начале апреля высеивают капусту, редис и прочую устойчивую к заморозкам зелень. Спустя почти месяц получается замечательная рассада капусты с сильными и яркими листьями. Ее можно перемещать на подготовленную грядку, выдерживая расстояние между растениями в 20 см. Причем ранние сорта можно располагать и ближе. Непосредственно при посадке в лунку засыпают 1 ст. л. золы и 1 ч. л. какого-либо составного удобрения типа нитрофоски, кемира и пр. Чтобы минимизировать воздействие вредителей, посадки накрывают нетканым материалом, толщина которого должна быть умеренной, иначе он придавит растения. В качестве защиты подойдет и обсыпание растений и почвы тонким слоем просеянной золы.

При высеивании раннеспелых сортов капусты в начале апреля и высаживании рассады в начале мая к началу июня должны сформироваться килограммовые кочаны. Надо помнить, что ранние сорта чувствительны к своевременности уборки кочанов. Если запоздать дней на 7, то они потрескаются и начнут гнить, хранение в холодильнике не поможет.

В середине лета все кочаны ранних сортов капусты собраны, однако освобождать грядки от растений можно не спешить, поскольку на них начнут формироваться очередные кочаны. Происходит это из почек, находящихся в пазухах нижних листьев. Там их бывает около 10 штук. Итоговые кочаны будут крупнее, если сократить количество почек до трех. Когда первый урожай получен, растение обрабатывают настоем коровяка или раствором минерального удобрения. Таким образом усиливают развитие пазушных почек. Обязателен обильный полив. К началу осени с капусты можно будет собирать повторный урожай некрупных, но плотных кочанов. Как правило, повторный урожай не нуждается в защите от вредителей и каких-либо обработок.

Говоря о смешанных посадках, следует вести речь о совместимых и несовместимых растениях, но об этом пойдет речь в 3-й главе. Здесь же хотелось бы осветить общие моменты.

Данная огородная технология позволяет с ранней весны вплоть до поздней осени наслаждаться свежими овощами. На грядке может быть достаточно богатый ассортимент продукции, поэтому когда надоедает что-то одно, можно сорвать другое.

Кроме того, смешанные посадки – это весьма эффективный способ противодействия сорнякам. Суть в том, что на свободной от культурных растений земле охотно растут сорняки, а при смешанных посадках такой земли не остается. В любом случае на мало-мальски свободном месте целесообразнее выращивать полезные растения, чем терпеть бесполезные и вредные сорняки, на прополку которых еще и тратится время.

Если грамотно совмещать разновидности растений, то можно улучшать вкусовые характеристики овощей.

Так, укроп благоприятно воздействует на вкусовые качества свеклы, лука, зеленого горошка, а петрушка усиливает и облагораживает вкус помидоров, кресс-салата с редиской. В свою очередь мята, тмин и кориандр оказывают позитивное влияние на картофель, а морковь защищает лук от луковой мухи.

Наконец, часто расположенные растения не оставляют голых участков земли, создают тень и способствуют рыхлению. Таким образом, верхний земельный слой менее подвержен пересыханию.

Поскольку земля используется весьма интенсивно, к ней предъявляются повышенные требования: постоянное увлажнение и наличие удобрений, рыхлая структура, куда легко проникает воздух (воздухопроницаемость минимум 600 мм). Для соблюдения подобных условий можно каждый год использовать натуральные биологические препараты, содержащие микроорганизмы: подкормки делают недели за две до посадок, на грядках с высаженными растениями распределяют слой компоста с микроорганизмами из расчета 2 ведра или более на 1 м2, такой компост нужно использовать на грядке на протяжении всего лета. Через 4 года правильного применения подкормки с микроорганизмами почва станет рыхлой на достаточную глубину.

При смешанных посадках не должно быть непосредственного соседства культур одного семейства.

Растения с более коротким периодом роста нужно размещать рядом с растениями более продолжительного периода вегетации: к примеру, морковь хорошо сожительствует с луком, поскольку последний покидает грядку намного раньше моркови.

Не следует совмещать культуры с сильно и слабо развитыми корневыми системами, иначе первые скорее всего будут подавлять развитие вторых.

Высокорослые культуры, способные создавать тень, могут отрицательно повлиять на развитие низкорослых, которые любят больше света, таких, как огурец, арбуз, томаты, баклажаны, фасоль, перцы, дыня. Но некоторым растениям тень нравится – это петрушка, кабачок, ревень, щавель, пекинская капуста, листовой салат. Либо это культуры, предпочитающие свет, но терпимо относящиеся к тени – морковь, капуста, чеснок, лук, бобы, редька, редис, репа.

Как правило, в смешанных посадках участвуют главная культура, последующая и предыдущая.

В междурядье культур-претендентов на уборку поселяется последующая культура, чьим появляющимся росткам сначала пространства много не нужно и она имеет возможность спокойно укорениться, не соперничая с предыдущим растением.

Лучшие предшественники

При выращивании на одном месте нескольких урожаев необходимо учитывать, что растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют в почву корнями различные химические вещества, которые могут оказаться токсичными для последующих культур. На основании различных экспериментов и многолетнего наблюдения установлено, что есть растения, которые, наоборот, являются для последующих культур полезными предшествениками. Они не выделяют токсичных для этих культур веществ. Кроме того, они потребляют из почвы одни и те же питательные вещества в разной степени и после них остается запас тех веществ, которые необходимы растениям, посаженным позже.

При выращивании овощей и зелени на вертикальных грядках грунт во многих случаях меняют ежегодно. Однако зная о растениях – полезных предшественниках, можно сориентироваться, откуда его лучше брать с огорода. Эта информация также поможет при создании грядок с уплотненными посадками.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя белокочанная и цветная капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты.

Лучшие предшественники – картофель, корнеплоды, ранняя и средних сроков созревания белокочанная и цветная капуста, лук, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – горох.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, лук, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, поздняя капуста.

Лучшие предшественники – бобовые, капуста, картофель, баклажаны, корнеплоды, лук, зелень, чеснок.

Плохие предшественники – дыня, морковь, поздняя капуста, перец, огурцы, томаты.

Лучшие предшественники – бобовые, картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – редис, репа.

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты, физалис.

Лучшие предшественники – бобовые, лук, томаты, картофель, огурцы, свекла, зелень.

Плохие предшественники – кабачки, пастернак, петрушка, сельдерей, фенхель.

Лучшие предшественники – ранняя белокочанная и цветная капуста, лук, картофель.

Плохие предшественники – кабачки, тыква.

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, сельдерей, пастернак.

Лучшие предшественники – бобовые, лук, огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Плохие предшественники – баклажаны, картофель, томаты, тыква.

Лучшие предшественники – лук, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – капуста, кукуруза.

Лучшие предшественники – бобовые, ранние капуста и картофель, огурцы, томаты, зелень.

Плохие предшественники – лук-порей, морковь, редька, сельдерей, чеснок.

Лучшие предшественники – лук, морковь, ранняя капуста, огурцы, репа, свекла.

Плохие предшественники – горох, кабачки, картофель, томаты, физалис.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – цикорий, эндивий.

Лучшие предшественники – картофель, лук, морковь, огурцы, зелень.

Плохие предшественники – капуста, томаты, свекла.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – морковь, пастернак, петрушка, фенхель.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – морковь, зелень.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель, редис, томаты.

Плохие предшественники – свекла, тыква.

Сроки посадки в средней полосе России

Для получения хорошего урожая овощей и ягод важно провести их посадку вовремя. В первую очередь необходимо определить, как и что сажать. Если культуры сажают семенами для получения рассады, то посадка проводится рано. Холодостойкие культуры сажают сразу в открытый грунт в средние сроки. Высадку рассады теплолюбивых культур проводят в конце весны или в начале лета. Для огородника важно все рассчитать и спланировать заранее, особенно для получения нескольких урожаев с одной грядки. Необходимо также учесть сроки созревания культур, которые вы решили посадить. Сорта с разными сроками созревания или достижения уровня технической зрелости сажают в разное время.

Иногда неопытные огородники полагают, что чем раньше посадить семена для получения рассады, тем раньше можно получить первые овощи. Однако слишком ранняя посадка не оправдана. Во многих случаях посадка в более позднее время приводит к получению хорошего урожая. Это связано с тем, что зимой день очень короткий и растениям не хватает солнечного света, порой и тепла, ведь многие выращивают рассаду сначала на подоконнике. Посадить через определенное время рассаду на грядки не всегда удается, особенно если весна холодная, и рассада перерастет. В итоге молодые растения сильно вытягиваются вверх, плохо переносят пересадку в открытый грунт, страдают от ветра и не дают урожая, на который рассчитывал владелец земельного участка.

Для определения примерной даты посева семян необходимо знать сроки подрастания рассады каждой культуры. От предполагаемой даты посадки рассады в открытый грунт отсчитывают срок максимально допустимого времени роста рассады в ящиках и прибавляют 10 дней. Из них 5 дней требуется для прорастания семян после посадки и 5 дней – на адаптацию рассады после пикирования и пересадки в ящики.

Арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыква – 25–30 дней.

Баклажаны – 60 дней.

Болгарский перец – 65–75 дней.

Капуста ранняя белокочанная и цветная – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 40 дней.

Салат – до 40 дней.

Сельдерей – 70–80 дней.

Томаты ранних сортов – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 55–70 дней.

Оптимальные сроки для посадки семян ранних сортов – с 10 февраля по 10 марта. К этой группе относятся артишоки, баклажаны, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук-порей, перец, томаты. Для выращивания растений в данные сроки необходимо теплое место с хорошим освещением. Чаще всего в этот период растениям требуется дополнительная подсветка.

Оптимальным для посадки семян культур средних сроков созревания является период с 15 марта по 10 апреля. Он подходит для посадки базилика, баклажанов, брокколи, брюссельской, краснокочанной и цветной капусты, кабачков, кольраби, репчатого лука сладких сортов, огурцов, патиссонов, томатов, фенхеля. Рассаду этих овощей выращивают в домашних условиях и в утепленном грунте (в парниках и теплицах).

Семена позднеспелых культур для получения рассады сажают с 25 апреля по 25 мая. В эту группу входят кабачки, среднеспелые сорта белокочанной капусты, кольраби, огурцы, патиссоны, пекинская капуста, ревень, спаржа, тыква, фасоль. Рассаду обычно держат под пленочным укрытием до тех пор, пока не минует угроза заморозков.

В более поздние сроки сажают семенами сразу в открытый грунт культуры с коротким периодом созревания или достижения уровня технической зрелости, которые хорошо растут в условиях длинного светового дня.

Теплолюбивые овощные культуры сажают в открытый грунт в июне. К ним относятся горох, фасоль, редька, репа, свекла поздних сортов, цветная капуста.

Начало июля подходит для посадки лука-батуна.

Начало августа – пора посадки зелени, редиса, салата, укропа. А в середине этого же месяца можно посадить шпинат.

Ближе к холодам (в октябре) сажают лук, хрен и эстрагон. Также в зиму можно посадить морковь, петрушку, салат, свеклу, укроп. Для этих культур необходимо точно рассчитать срок посадки – за 2 недели до стойких холодов, чтобы их семена не успели прорасти.

Сроки посадки семян и рассады овощей в средней полосе России представлены в таблице 1.

Таблица 1

СРОКИ ПОСАДКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Сроки достижения культурными растениями технической зрелости и сбора первого урожая с момента посадки семян или рассады представлены в таблице 2.

Таблица 2

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО УРОЖАЯ

Вертикальные и подвесные грядки не только помогают сэкономить полезную площадь на участке, но в некоторых случаях также делают проще уход за растениями. Удобнее обрабатывать почву и следить за здоровьем плодовых культур и зелени, когда они расположены ярусами или, например, подвешены на уровне пояса, чем постоянно нагибаться к обычным горизонтальным посадкам.

Вертикальные грядки

Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.

Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.

В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».

Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением.

Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие, унылые ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.

Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы обслужить растущие в ней культуры). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).

Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать инсоляцию). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.

Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.

Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем, как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.

На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют подготовленные емкости подготовленным грунтом.

Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются, например, корни земляники садовой.

Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.

В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.

Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.

Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстия. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При ее устройстве в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти по всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь проделанные в них дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж грядки. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого размера можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить за тем, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей.

Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля. В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5–10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60–100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

В грядках в виде труб и бочек в средней полосе России можно выращивать низкорослые культуры с сильным стеблем или вьющиеся и ползучие растения (землянику, огурцы). Культуры, плоды которых в спелом виде довольно тяжелые (крупные сорта огурцов, кабачки), тоже иногда выращивают в трубах или бочках. При этом необходимо следить за созреванием плодов и вовремя сооружать при необходимости опору для них (в виде крючков или полочек). В вертикальном положении в грядки бочкообразной формы высаживают картофель, добиваясь обильного урожая. Грядку обычно устанавливают на открытое солнечное место, защищенное от сильных ветров. Переносную грядку при неблагоприятных погодных условиях убирают под навес.