ГЛАВА 6

Работа инструктора-дрессировщика

Как уже говорилось выше, инструктор выступает в двух качествах: руководителя учебного процесса и «злоумышленника». 50% успеха зависят именно от него. Я не буду перечислять все те качества, которыми он должен обладать, поскольку их слишком много. Инструктор должен быть человеком коммуникабельным, умеющим доходчиво объяснить хозяину и предъявляемые к нему требования, и его ошибки, и необходимые для работы этологические сведения.

Кроме того, на его совести работа «злоумышленников» и, по большому счету, их безопасность.

Принимая непосредственное участие в учебном процессе, он должен обладать и организаторскими способностями, и техникой работы фигуранта, и быть в какой-то степени дипломатом, являясь своеобразным связующим в цепочке хозяин – собака – «злоумышленник».

К основным качествам инструктора-дрессировщика я отношу следующие:

1) четкое понимание механизма агрессии и изменение поведения собаки в зависимости от расстояния до соперника;

2) умение ставить конкретную цель перед владельцем и объяснять пути ее достижения. От умения хозяина во многом зависит результат работы его собаки, а работа с владельцем – основная задача инструктора. В определенном смысле каждый инструктор должен быть методистом;

3) знания (подкрепленные опытом) породных особенностей собак.

Еще нужно сказать о необходимости знакомства с явлением запредельного торможения и предшествующими ему признаками.

Как правило, именно инструктор является авторитетом для владельца собаки. Именно к нему клиент обращается со всеми вопросами: этологическими, ветеринарными и прочими.

ГЛАВА 7

Требования к «вепрям-злоумышленникам».

Снаряжение, необходимое для подготовки телохранителя

Работа вепрей-злоумышленников по СС вызывает наибольшее восхищение. Их умения не ограничиваются никакими рамками, их техника должна быть настолько отточенной, что для человека непосвященного может казаться полным отсутствием таковой. Действительно, при филигранной технике и умении одним взглядом «завести» собаку «злоумышленник» должен минимально походить собственно на фигуранта и максимально напоминать обычного человека.

«Злоумышленник» должен уметь грамотно «отдаться» собаке, в последнее мгновение закрывшись защитным местом. К сожалению, собака не всегда соглашается «играть по нашим правилам», о чем свидетельствуют шрамы, ушибы и синяки «злоумышленников».

Какому нормальному человеку понравится перспектива получить удар 70-80-килограммового пса в незащищенное лицо? Так что случайные люди здесь долго не задерживаются.

Злоумышленник должен обладать профессиональным чувством собаки, напоминающим «чувство воды» у пловцов. Оно заключается не только в умении возбудить собаку или моментально ей «отдаться», но и в мгновенном понимании малейших, порой совершенно не заметных глазу, нюансов в ее поведении.

Обладая этим чувством, фигурант может дозировать воздействия на собаку. В противном случае он может попросту загубить труд своих коллег.

Одним из основных качеств хорошего «злоумышленника» является его умение очень точно корректировать свое психическое состояние. По мере прохождения курса он должен варьировать свое состояние от страха до желания убить. Собака чутко улавливает нюансы эмоционального состояния человека.

Если собаку готовил безликий «злоумышленник», то она наверняка спасует перед первым же соперником, который не испугается ее и решит драться «до конца».

Успех подготовки собаки и безопасность дрессировщика-«злоумышленника» во многом зависят от качества защитного снаряжения.

Комплект снаряжения злоумышленника выглядит следующим образом:

1) мягкий щиток на предплечье.

Прокладку лучше всего делать из «ватника», брезент необходимо прошить квадратами (1 см х 1 см);

2) защитный щиток на предплечье;

3) жесткий щиток на предплечье

Защитный и жесткий щитки могут быть снабжены защитной накладкой на кисть из тонкой кожи.

Защитные скрытые щитки носят общее название «манжет».

Они должны быть:

a) небольшими по объему, что позволяет скрывать их под одеждой;

b) достаточно прочными, чтобы выдерживать мощную хватку.

Самое слабое место любых манжет – стык кожи. Только крепление «внахлест» гарантированно защищает предплечье. В любом другом варианте клыки могут войти между кожей, поскольку во время «трепки» собака может провернуть щиток на руке

Очень важно точно «отдавать» щиток так, чтобы шов находился с противоположной стороны от собаки,

4) кожаная жилетка.

Ее назначение – предохранять тело от царапин когтями и от случайных несильных укусов;

5) то же назначение имеют и кожаные штаны. Это могут быть и брезентовые штаны, обшитые кожей;

6) кожаные шиповки или кеды с шипами;

7) предохраняющее снаряжение:

a) обычные кожаные щитки на плечи, бедра и икры;

b) налокотники и наколенники;

c) желательно иметь также шлем (обычный строительный) и хоккейную ракушку.

Кроме всего перечисленного каждый фигурант должен иметь комплект надежного кожаного снаряжения для собаки.

Если надетое на собаку снаряжение вызывает малейшее подозрение, лучше его заменить на свое.

Для постановки собаки на кровь к перечисленному снаряжению следует добавить несколько воздушных шаров или небольших прочных кульков. Их наполняют говяжьей кровью или человеческой кровью и скотчем крепят к щитку в месте предполагаемого удара клыками (рис. 20).

Рис.20

Ну и, конечно, нужно еще иметь плотные широкие рубахи или куртки. Можно взять спортивную куртку и оба рукава изнутри обшить гидрантом или толстым брезентом. Но все же смена одежды нейтрализует элемент привыкания к внешнему виду «злоумышленника», что является крайне важным моментом.

При обучении наносить укусы в корпус и ноги предлагаемое снаряжение – жилетку и штаны – необходимо уплотнить!

ГЛАВА 8

Что должен уметь владелец собаки

На первый взгляд, от владельца обучаемой собаки требуется не слишком много: не пропускать занятий, выполнять требования инструктора…

Однако на самом деле все значительно сложней.

Подготовка телохранителя начинается с домашнего воспитания. Очень часто это воспитание начинается одновременно с началом занятий. В этом случае время, конечно, упущено. Тем важнее создать правильные условия начиная с первого же урока на площадке. Прежде всего это касается контактов с посторонними. Любой звонок в дверь должен дублироваться командой «Чужой!», а любое проявление агрессии в этом случае должно поощряться. Взяв собаку за ошейник, вы должны узнать, кто пришел. Если это «член стаи», собака отпускается для приветствия гостей. Если пришли «свои», но не являющиеся «членами стаи» (знакомые, родственники или монтер из жэка, которого вы знаете в лицо), собаку необходимо закрыть в другой комнате или на кухне.

Таким образом, вы одновременно «убиваете двух зайцев»: ограничиваете собаку от лишних контактов и оставляете ее в совершенно конкретной реальной охранной ситуации – не видя хозяина и зная о приходе посторонних, собака активизируется.

Далее, вы не должны позволять вашей собаке общаться с посторонними на улице. Для этого необходимо всего лишь действительно осознать, что собака – ваша.

Вы ведь не позволите постороннему ковыряться в двигателе вашей машины? А ведь собака – не машина! Систематические поглаживания вашей собаки прохожими зачеркнут ее как телохранителя. Очень хорошее средство от навязчивости посторонних – самый обычный поводок. Но об этом мы подробнее поговорим в одной из следующих глав.

Часто хозяин забывает об этих элементарных правилах сразу же после окончания курса. Хорошо, если собака агрессивна настолько, что сама пресекает подобные «заигрывания». Но достаточно забыть о похвале или, хуже того, – наказать собаку, и постепенно процесс торможения начинает «съедать» навыки телохранителя.

Именно для того, чтобы подобное не случилось, в Центре «Арес» все собаки, прошедшие курс, заносятся в каталог и имеют пожизненное право бесплатного посещения площадок Центра.

Но есть два момента в «работе» владельца, от которых зависит результат всей работы группы – инструктора, злоумышленников-фигурантов и собаки.

Во-первых, результатом обучения хозяина должна стать его уверенность в себе и собаке и точное знание своих действий в той или иной ситуации.

Давайте рассмотрим конкретный случай.

Собака подготовлена по программе. Возникает критическая ситуация, и собака готова работать. Но не готов хозяин: он начинает нервничать, думает о возможных последствиях, пытается сгладить конфликт, когда это уже абсолютно невозможно. Собака, прекрасно чувствуя внутреннее состояние «вожака», получает противоречивые импульсы-команды, ее броски неоправданно жестко пресекаются, иногда даже звучит запрещающая команда. Собака начинает «перегорать», и когда наступает время действовать, ее психическое состояние, мягко говоря, «не совсем то». В этом случае гарантировать успех уже не сможет никто.

Корни такого поведения кроются в промахах инструктора и являются тем вторым моментом, о котором я хотел сказать.

Еще один пример. Вепрь возбуждает собаку, а хозяин с улыбкой выкрикивает команду на поражение. При этом одна его рука находится в кармане, и он успевает обмениваться впечатлениями с коллегами и инструктором.

Настрой владельца вступает в явное противоречие со звуковой командой, что не может остаться незамеченным для собаки. Именно так и происходит появление «игровой» агрессивности. Это является показателем, в лучшем случае, нулевого результата. В этом варианте работы собаки остается надеяться лишь на то, что в реальной ситуации она все же укусит и этого окажется достаточно. Но к такому ли результату стремился инструктор? И действительно, его ли вина в том, что собака работает так?

Владелец собаки, который на площадке является дрессировщиком, должен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы собака поверила ему.

Я рекомендую дрессировщикам, воспитывающим из своего питомца телохранителя, ежедневно упражняться в «смене настроения». Для этого нужно стать перед зеркалом и:

1) попытаться вызвать и изобразить мимически отрицательные эмоции;

2) изобразить резкий переход к бурной радости;

3) завершить упражнение состоянием спокойствия и благодушия.

Умелый переход «ярость-радость» и «спокойствие-ярость» является одним из основных элементов в работе хозяина.

К основным умениям хозяина телохранителя относится также умение работать поводком, поскольку неумелые и несвоевременные рывки и одергивания, равно как и необдуманные «толкания» вперед, значительно тормозят учебный процесс.

И еще несколько советов по поводу взаимодействия дрессировщика и персонала площадки.

Схватки владельца с фигурантами внешне должны максимально походить на «выяснения отношений». Регулятором контакта в этих выяснениях должен выступать хозяин.

Если собака в силу каких-то причин плохо реагирует на схватку вожака со злоумышленником, последний должен вовлечь ее в поединок.

Ну а чтобы реально вызвать отрицательные эмоции у владельца собаки, я всегда пользуюсь уловкой, которая пока что срабатывала безотказно: нужно негромко, но так чтобы услышал хозяин собаки, обронить нелестное замечание о породе его питомца, обращаясь при этом к «злоумышленнику».

Если вы прошли курс обучения, успешно сдали экзамен, вы должны быть уверены в своей собаке.

Верьте ей!

Если вы видите, что на улице избежать столкновения невозможно, – не задумываясь, пользуйтесь своим преимуществом!

ГЛАВА 9

Экзамен по курсу собаки сопровождения

Перечень экзаменационных навыков

1) Зона охраны.

2) Неожиданное нападение: прямая атака на хозяина на улице.

3) Отказ от корма: самостоятельная работа на привязи.

4) Атака злоумышленника, угрожающего оружием или производящего выстрел: фактор внезапности.

5) Уклонение от ударов самостоятельная работа на привязи – проверка тактического мышления.

6) Команда «Стоять!» как тормозящий навык.

Основная цель сдачи экзамена – убедиться в готовности собаки выполнять свою задачу: защитить хозяина. И пожалуй, как ни в одном другом курсе, владелец выступает самым придирчивым экзаменатором, ведь ценой формальной сдачи экзамена может явиться его жизнь.

Несколько рекомендаций относительно порядка сдачи экзамена.

Схема выполнения навыков.

1. Зона охраны.

Дрессировщик с собакой движется по безлюдной улице. Собака находится на поводке без намордника. В условленном месте он останавливается, собака садится возле левой ноги.

«Злоумышленник» обычным шагом приближается со стороны хозяина под углом 90°. При его вхождении в зону охраны (2-5 м) собака должна без команды атаковать злоумышленника, который тут же убегает.

«Злоумышленник» должен вести себя естественно, никоим образом не провоцируя собаку! (Рис. 21).

Рис. 21

2. Неожиданное нападение. (Рис. 22)

Дрессировщик с собакой идут по улице. Собака на поводке.

«Злоумышленник» идет среди прохожих. Пройдя мимо экзаменуемых, он сзади с криком набрасывается на них. Собака должна молниеносно отреагировать и отрабатывать противника «до конца».

Хозяин вправе давать любые команды, но только после нападения злоумышленника. Последний должен вести себя максимально естественно.

Хозяин забирает собаку и берет ее на поводок.

Рис.22

3. Отказ от корма.

Хозяин привязывает собаку вблизи любого парадного на безлюдной улице. Затем скрывается в парадном. Спустя некоторое время (1-2 мин) «злоумышленник» приближается к собаке. Он волен подавать собаке любые команды, пытаясь войти с ней в контакт. Затем он набрасывает корм на морду собаки и подбрасывает под лапы.

Внешний вид фигуранта не должен быть искажен дрессировочным снаряжением. Собака находится на глухой привязи высотой 1 м и длиной 1,5 м без намордника.

«Злоумышленник» может предпринять попытку увода собаки за ошейник, но это сопряжено с большой опасностью.

4. Фактор внезапности.

Дрессировщик с собакой находятся в центре площадки. Дрессировщик держит ее за ошейник. «Злоумышленник» подходит и останавливается в трех метрах перед собакой.

Выждав, пока собака успокоится, и спокойно постояв 15 секунд, «злоумышленник» резко вскидывает руку, вооруженную пистолетом, и стреляет в дрессировщика. Собака должна мгновенно самостоятельно атаковать «злоумышленника», который закрывается спортивной сумкой, подняв ее до уровня пояса.

После второго броска собаки «злоумышленник» обязан упасть и активно продолжать сопротивление, отталкивая собаку руками и ногами. Запрещается хватать собаку за ошейник или душить ее. После 5-секундной схватки с лежащим «злоумышленником» хозяин забирает собаку и уводит.

5. Проверка тактического мышления.

Собака находится на привязи (высота 1 м, длина 1,5 м), хозяин – в 25 м спиной к собаке. После минутной паузы, после того как хозяин-дрессировщик занял свою позицию, к собаке приближается «злоумышленник». На его левую руку надет дрессировочный рукав, на правую – скрытый щиток, обернутый сверху курткой За поясом (за спиной) у него спрятана палица (длина 50 см, d = 2 см). Приблизившись быстрым шагом и отдав на ходу 2-3 команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!» и т. д.), «злоумышленник» замахивается на собаку дрессировочным рукавом и позволяет укусить за него.

Как только собака схватила дрессировочный рукав, он сбрасывает его и тут же подставляет для укуса правую руку. Как только собака «берет» вторую защищенную руку, «злоумышленник» левой рукой выхватывает палицу и размеренными движениями наносит один несильный удар по голове и один – по лапам.

По сигналу судьи хозяин подбегает к собаке и:

1) «снимает» ее и уводит;

2) если собака «ушла» от ударов и дала возможность «злоумышленнику» убежать, хозяин подходит и уводит собаку.

6. Команда «Стоять!» как тормозящий навык.

Упражнение может быть выполнено в двух вариантах.

Вариант 1. Собака по команде «Рядом!» идет рядом с дрессировщиком без поводка. Пройдя несколько метров, дрессировщик, не останавливаясь, подает команду «Стоять!» и проходит 7-10 метров. Затем дрессировщик возвращается к собаке, берет ее на поводок и уводит.

До подхода дрессировщика собака должна находиться в положении «Стоять!». Любое изменение положения до подхода дрессировщика является искажением навыка. Перемещение более чем на 1 м или усадка-укладка собаки квалифицируется как невыполнение навыка.

Вариант 2. Собака по команде «Рядом!» идет рядом с дрессировщиком без поводка. Дрессировщик останавливается, а собака (по команде или самостоятельно) продолжает движение вперед. Через 3-5 метров дрессировщик подает команду «Стоять!» и после пятисекундной паузы подходит к собаке, пристегивает поводок и уводит ее.

Экзамен принимается в течение одного дня.

Навыки №№ 1, 2, 3, 6 проверяются на улице, возможно – безлюдной.

Навыки №№ 4, 5 проверяются на дрессировочной площадке.

Каждый экзаменационный навык является комплексом умений собаки.

Навык 1:

– настороженное отношение к посторонним;

– самостоятельная работа в зоне интенсивной охраны;

– агрессивность;

– укус в корпус.

Навык 2:

– готовность мгновенно «включиться» в работу;

– способность самостоятельно принимать решение в неожиданной ситуации;

– умение выдерживать психологическое давление;

– умение бороться с человеком.

Навык 3:

– самостоятельная работа;

– крепость нервной системы;

– неподкупность;

– смелость;

– знание уловок «злоумышленника».

Навык 4:

– умение анализировать поведение человека и принимать верное решение;

– отношение к выстрелу;

– реакция на внешний вид оружия;

– умение работать «до конца» по лежащему противнику;

– умение высоко атаковать человека (атака в лицо);

– умение обходить отвлекающие предметы (сумки, зонты и т. д.).

Навык 5:

– умение обезопасить себя от атаки противника;

– умение совершать действия «уход-атака»;

– отсутствие «зацикливания» на месте первой хватки;

– отсутствие увлечения «подставленными» для укуса предметами;

– умение и способность работать самостоятельно;

– умение кусать корпус, ноги.

– контакт с хозяином;

– подчиняемость и управляемость собаки.

Если собака уверенно отрабатывает всю эту программу, ее хозяин может быть уверен в ее боеспособности в реальной ситуации, а судья оценит ее работу высоким балом.

При успешной сдаче экзамена собака получает диплом, в котором указывается:

1) Ф.И.О. владельца;

2) кличка, порода, пол и возраст собаки;

3) количество набранных баллов и оценка собаки;

4) Ф.И.О. инструктора.

Диплом заверяется подписью судьи (с обязательным полным написанием фамилии) и печатью организации, которую он представляет.

ГЛАВА 10

Размышления о хватке

На мой взгляд, способ проведения хватки является одной из основных характеристик собаки сопровождения.

Большинство проблем, возникающих в ходе подготовки такой собаки, имеет прямое отношение к хватке: слабая тактика ведения поединка, атака подставленных предметов, невозможность быстрой нейтрализации противника.

Для меня способ хватки является даже более важной характеристикой, чем место первой хватки.

Неслучайно в отечественной литературе вплоть до 80-х годов рассматривались 3 вида хватки:

1) слабая;

2) крепкая;

3) «мертвая».

Причем «мертвая» хватка считалась порочной.

Давайте попробуем детально разобраться в этом вопросе.

Рассмотрим самый рядовой случай. Хозяин подвергся нападению, и собака атакует противника. Атакует в предплечье, проводя «мертвую» хватку.

Если соперник человек неподготовленный, он, вероятнее всего, окажется в состоянии болевого шока, и останется решить лишь одну проблему – снять собаку. Однако то же самое произойдет и в случае крепкой, а иногда – слабой хватки.

Если атака направлена в верхнюю часть туловища и в лицо, то если человек легко одет (летняя одежда), результат будет даже слишком «кровавым».

Единственный нюанс заключается в массе собаки, поскольку, в принципе, от высокого броска легкой собаки можно уклониться.

Но все значительно усложняется, если человек одет в зимнюю куртку и мало-мальски готов к встрече с собакой