Хороший инструмент – залог успеха сантехника

У настоящего сантехника есть свой набор инструментов, так сказать «рабочий чемоданчик». Нам, сантехникам непрофессиональным, собирать такой же арсенал нет особой необходимости – некоторые инструменты вполне можно брать напрокат у друзей. Но наиболее используемые все же будет лучше прикупить. Они пригодятся вам не только для сантехнических, но и для многих других домашних работ.

К этим инструментам относятся: молоток, ломик, зубило, набор напильников, ножовка, ключи, отвертки (или шуруповерт), дрель или перфоратор (а можно – и то и другое вместе), уровень.

Большинство крепежных элементов в сантехнике – это как раз болты, винты и шурупы, так что без отвертки ни профессиональному, ни домашнему сантехнику никак не обойтись! Более того, для работы вам понадобится несколько разных видов отверток.

Различаются они в первую очередь формой жала (рабочей части, кончика, который вставляется в шлиц – паз на головке болта или шурупа). Для каждой формы жала существует свой размерный ряд. Чтобы выполнять сантехнические работы, вы должны иметь следующие три типа отверток.

• Плоские – «Шлиц», «Слоттед» или «Минус». Они предназначены для шлица в форме минуса. Обозначаются маркировкой SL и различаются по длине, ширине и глубине жала. Точного соответствия размеров отвертки размерам крепежного материала при работе с плоскими отвертками не требуется, ширина рабочей части должна быть на 1–2 мм меньше ширины шлица, а толщина – на 0,1–0,2 мм меньше толщины шлица.

• Крестовые отвертки «Филипс» или «Плюс». Используются для отверстий в форме креста или плюса. Обозначаются маркировкой PH, имеют размерный ряд от о до 4. Номер крестовой отвертки соответствует определенному диапазону диаметров наружной резьбы крепежной детали (табл. 1.1).

• Крестовые отвертки «Позидрайв» – усовершенствованные «Филипс», у которых не утончаются боковые поверхности жала и добавлен дополнительный крест. Имеют маркировку PZ, размерный ряд соответствует обычным отверткам «Филипс».

Плоская отвертка «Шлиц» и крестовая отвертка «Филипс»

Съемные насадки «Позидрайв»

Кроме различий в форме жала, отвертки имеют разную длину и форму рукоятки или стержня, чтобы мастер мог подобрать наиболее удобный в данный момент вариант. Например, отвертки с длинной ручкой удобны при работе в труднодоступных местах, а с укороченной, наоборот, – там, где «не развернуться». Отвертка с «пистолетной» рукоятью имеет улучшенный крутящий момент, у отвертки с шестигранным стержнем этот момент можно увеличить, проворачивая ее ключом. Отвертка с храповым механизмом удобна тем, что ее можно крутить, не отрывая руки, при этом рукоять свободно проворачивается в обратном направлении. А отвертка с «пяткой» позволяет стучать по ней молотком.

Если вы по каким-то причинам не хотите покупать так много различных отверток, вы можете приобрести отвертки со сменными жалами.

Наиболее удобным для работы вариантом является шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта, то есть электрические инструменты для откручивания и закручивания крепежных элементов. При работе они требуют некоторой привычки и сноровки, но зато позволяют быстро и качественно прикрутить-открутить шуруп там, где отверткой вы будете возиться достаточно долго.

Обычно шуруповерт имеет две и более скорости. При покупке обратите внимание, чтобы в инструменте имелся ограничитель крутящего момента – это поможет не сорвать шлиц у крепежной детали. Также желательно, чтобы шуруповерт мог работать от сети, а не только от собственных аккумуляторов. Тогда вам не придется постоянно его подзаряжать, теряя время.

В комплекте с шуруповертом обычно бывает целый набор различных необходимых насадок.

Ключи можно назвать одной из наиболее важных групп инструментов в арсенале сантехника. Самыми распространенными являются следующие типы ключей.

• Газовый (трубный) ключ, используемый для работы с круглыми деталями отопительных и водопроводных труб. Газовые ключи имеют нумерацию от 1 до 5, чаще всего используются № 2 и № 3:

– № 1 – 10–36 мм;

– № 2 – 20–50 мм;

– № 3 – 20–63 мм;

– № 4 – 25–90 мм;

– № 5 – 32-120 мм.

Также газовые ключи различаются углом наклона губок – 40° и 90°.

Трубный ключ

• Разводной ключ более универсален за счет того, что имеет крутящееся колесико, меняющее расстояние между губками. Нумерация разводных ключей совпадает с нумерацией газовых ключей.

Разводной ключ

• Одной из разновидностей газовых ключей является ключ «Стиллсон», который применяется главным образом в труднодоступных местах, удобен для работы с сифонами раковин. Такие ключи рассчитаны на определенный диаметр трубы, поэтому лучше всего иметь их несколько.

Ключ «Стиллсон»

Основной инструмент для сверления отверстий – дрель.

Электродрель

Перфоратор является усовершенствованной разновидностью дрели, так как сочетает в себе свойства дрели и отбойного молотка, то есть сверление и удар. Лучше всего брать трехрежимный перфоратор, в котором первый режим – это простое сверление, второй – сверление с ударом и еще один режим – удар без сверления (может понадобиться, если вам необходимо не сверлить, а именно долбить стену).

Дрели и перфораторы имеют ряд насадок и инструментов, значительно облегчающих работы и расширяющих область применения сверляще-долбящих механизмов:

• насадки для сверления (в том числе коронки, буры, сверла для различных типов поверхностей);

• ограничители глубины сверления;

• контроллеры угла отверстия;

• насадки для углового сверления (используются в труднодоступных местах);

• линейки для измерения глубины отверстия;

• мешалки для бетона, красок и других подобных материалов;

• насадки для резки металла, круговых отверстий и т. д.;

• насадки и зубила для долбления (только у перфораторов);

• кувалды для забивания дюбелей, костылей, больших гвоздей и т. д.;

• насадки и рабочие поверхности для функции шуруповерта.

В некоторых случаях при работе с трубами вам понадобятся специальные инструменты. Поэтому, если вам предстоит глобальный ремонт, то имеет смысл купить еще несколько приспособлений, облегчающих труд сантехника:

• трубный прижим – приспособление для удерживания труб;

• клуппы – слесарный инструмент, применяющийся для нарезки резьбы на трубах из стали;

Клупп с насадками для разных размеров труб

• труборезы – специальные пилы для нарезки труб, бывают электрические и механические.

Труборез для медной трубы

Для пластиковых труб требуются специальные инструменты, в частности:

• обжимные клещи – для создания пресс-фитинговых соединений;

• трубогибы – как следует из названия, предназначены для выгибания труб в нужном нам направлении.

Данное понятие в сантехнике используется достаточно широко, поскольку именно от характеристик рабочей среды зависит применение тех или иных видов материалов (труб, приборов, элементов конструкций и т. д.). К таким характеристикам можно отнести, например, давление (которое будет разным в канализационной трубе и трубе отопления), температуру и т. д.

Постарайтесь сразу подбирать материалы с параметрами несколько выше, чем требуется для той или иной системы. Иными словами, неплохо, если будет некоторый запас теплостойкости, давления, кислотощелочеустойчивости. А вот даже незначительная оплошность вроде прокладки из неподходящего материала может угробить всю систему и заставить вас делать двойную, а то и тройную работу.

Одна из основных характеристик рабочей среды – давление. Здесь уж никак нельзя промахнуться! Если после установки прибора, например радиатора отопления, давление в системе дадут выше, чем то, на которое рассчитана ваша «обновка», вы обеспечите себе и соседям струи крутого кипятка, новый ремонт и очень-очень много потраченных нервов.

Поэтому настоятельно рекомендую перед покупкой уточнить в ЖЭКе рабочее (среднее) и максимальное давление в теплосетях. Эти показатели не должны превышать указанные в технической документации к приборам и арматуре, которые мы покупаем и устанавливаем дома.

В инструкции к прибору давление чаще всего указывается в мегапаскалях (МПа), тогда как в ЖЭКе в ходу несколько другие величины – атмосферы и бары. Стоит помнить, что 1 МПа = 9,87 атмосферы и 1 МПа = 1 бар. Это поможет вам без труда расшифровать показатели в инструкции и соотнести их с теми, которые вам дадут в ЖЭКе.

На что еще обратить внимание? Давление зависит также от места нашего проживания, вернее – от высоты, на которую поднимается столб воды в той или иной системе, причем разница в давлении составляет 0,1 МПа на каждые 10 м. Соответственно, в частном доме давление в трубах вряд ли превысит 3–4 атмосферы, но в многоэтажных постройках эта величина будет гораздо больше, особенно на первых этажах.

Еще один важный момент: даже если нам известны показатели рабочего давления всех по отдельности компонентов системы, в собранном виде у нее могут выявиться некоторые недостатки. Обратите особое внимание на места соединения оборудования, труб, кранов и вентилей! Ну и, конечно же, даже при идеальной сборке всей системы никто из нас не застрахован от приобретения какого-нибудь некачественного элемента, который вполне может испортить общую благообразную картину.

Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность случайной аварии в уже запущенной системе отопления или водопровода, перед ее окончательным запуском необходимо провести опрессовку. Этот термин обозначает пробный запуск системы под давлением, который выполняют либо работники ЖЭКа, либо вы сами (воспользовавшись опрессовочным насосом).

Опрессовочный насос

Расскажу вам еще об одной сантехнической «хитрости». Если давление в вашей системе высокое, либо нестабильное, либо со значительными скачками вверх-вниз, а оборудование или прибор (стиральная, посудомоечная машина, бойлер и т. д.) дорогое и к перепадам чувствительное, то в таких случаях оправданно использование редуктора давления – устройства, контролирующего давление в трубах и сбрасывающего излишек (при помощи клапана) в случае резкого его повышения.

Вторая важнейшая характеристика рабочей среды – температура. В трубах она имеет следующие стандарты:

• в горячем водопроводе ее значение не должно быть выше 75 °C;

• температура воды в холодном водопроводе составляет от 5 зимой до 15 °C летом;

• в трубах отопления температура воды не должна превышать 95 °C.

Исходя из этих требований, подбираются материалы для систем. Основной параметр, на который необходимо обратить внимание, – термостойкость. Помните о необходимости «запаса»! Для системы водоснабжения термостойкость должна составлять не менее 90 °C, а для отопительной системы – не менее 120 °C.

Этот параметр учитывается при работе не только с канализацией, но и с водопроводной системой. В последней качество воды проверяется и контролируется с целью выяснить, насколько она пригодна для пищевого использования и нормальной работы бытовой техники.

Качество воды определяется путем химического анализа, выполняемого службой СЭС. При этом одним из важных параметров становится наличие минеральных солей, уровень которых говорит нам о жесткости воды. Излишне жесткая вода непригодна не только для пищевого употребления, но и даже для хозяйственно-бытовых нужд, приводит к порче оборудования сантехнических систем и приборов.

В табл. 1.2 приведены некоторые нормы предельно допустимых концентраций различных веществ в воде.

Канализационные сточные воды тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд. Специалисты различают два типа:

• серые стоки (сточные воды из ванн, умывальников, моек, посудомоечных, стиральных машин), которые не содержат фекальных масс и крупных фракций и сами по себе (без попадания в них посторонних химических веществ) неядовиты;

• черные стоки (сточные воды из унитазов). В отличие от серых стоков эта среда очень агрессивна, содержит ядовитые вещества и газы, крупные фракции, а поэтому представляет опасность для человеческого организма, что следует обязательно учитывать при работе с канализацией.

В силу высокой степени загрязненности сточных вод канализационная система сильно отличается по конструкции от любой другой сантехнической системы в доме.

Во-первых, канализационные трубы имеют большой диаметр, чтобы по ним могли проходить более крупные фракции.

Во-вторых, в систему входят гидрозатворы или сифоны, препятствующие выходу канализационных газов (об этой конструкции мы более подробно поговорим ниже, в отдельной главе). Сифоны подключаются к специальным раструбам на ответвлениях основной магистрали, идущей непосредственно от канализационного стояка.

В-третьих, все канализационные конструкции отличаются примитивностью – раструбные соединения, задвижки (вместо кранов и вентилей) и т. д. Применение гибких гофрированных шлангов, резьбовых соединений и других подобных конструкций допускается только для серых стоков и до раструба, тогда как унитазы и остальные элементы системы, находящиеся ниже раструбов, рассчитаны только на черные стоки.

Не спешите пролистнуть этот раздел! Даже если вам всерьез кажется, что вы настолько аккуратны, что вам в любом случае ничего не грозит. Безопасность при сантехнических работах касается не только защиты жизни и здоровья вас и ваших близких, но и защиты собственного имущества и кошелька. Ведь одна из наших целей – это более высокое качество работ, чем при привлечении сторонней рабочей силы, экономия на услугах сантехников и т. д. Ну и, конечно же, никому не хочется вместо аккуратной ванной комнаты получить разгромленную, залитую водой квартиру и оплатить ремонт соседям снизу.

Правила техники безопасности просты, как и все гениальное. Но помнить их следует как «Отче наш».

Самой частой причиной получения травм при строительных работах является падение с высоты. Сантехника – не слишком «верхолазное» занятие, но и здесь бывает необходимость от земли оторваться. Перед этим не забудьте проверить на предмет исправности лестницы, стремянки и другие подъемные приспособления. И если есть возможность поставить кого-то «подстраховать» – лучше поставьте. Вам же спокойнее будет!

Если при обустройстве, например, загородного дома вам необходимо произвести действительно ВЫСОТНЫЕ работы, то обратитесь к профессионалам. Промышленный альпинизм давно «вышел из тени», а у специалистов есть то оборудование, которого нет у вас, – карабины, пояса, обвязки и прочее – плюс опыт работы именно на высоте.

Вторая опасность, подстерегающая практически каждого домашнего мастера, – поражение электрическим током.

Чтобы избежать этой неприятности, перед началом работ отключите электричество в помещении.

При подведении электричества к прибору тщательно изолируйте все проводники.

Все инструменты, которые вы используете в работе, должны быть исправны, иметь надежную изоляцию.

Следите, чтобы на электроприборы ни в коем случае не попадала вода. Также при использовании данных приборов избегайте контактов даже с трубами, по которым течет вода.

Никогда не оставляйте открытыми элементы, подключенные к электричеству. А если в доме есть животные или тем более маленькие дети, то после электроработ проверьте лишний раз, что и как у вас закрыто и заизолировано. От греха подальше…

Несмотря на все «добрые» советы «бывалых» соседей и приятелей, никогда не заземляйте приборы через трубы отопления, водоснабжения, корпуса ванн, отопительные радиаторы и т. д.

Помните, что электрощиток лишь для тех, кто точно знает, что с ним делать! Если есть необходимость поставить автоматы или УЗО, обратитесь к профессионалам.

Идем дальше…

На третьем месте по частоте возникновения стоит такая причина травматизма, как «шел, споткнулся, упал…». Не создавайте на своем рабочем месте завалов! И уж тем более – не оставляйте их после окончания работ!

Еще один потенциальный источник травм – работа с химикатами. Поверьте: использование респиратора, перчаток и очков не является прихотью производителя этих средств защиты или «новой американской модой». Некоторые вещества очень летучи, другие – имеют свойства накапливаться в организме, поэтому средства защиты не помешают вам никогда.

Более того, для работы с едкими и ядовитыми веществами рекомендуется иметь специальный комбинезон. Если же его нет, то подберите себе спецодежду по принципу максимально закрытого костюма, чтобы минимизировать риск попадания химических веществ на открытые участки кожи.

Не оставляйте химикаты открытыми даже в тех случаях, когда в ремонтируемом помещении, кроме вас, никого нет! В том числе закрывайте все баночки и бутылочки после завершения работ и уходя на перекур или обед. Во-первых, практически все химические вещества образуют ядовитые испарения. Во-вторых, не факт, что, кроме вас, в помещение все-таки никто не войдет.

Кстати, если вы вылили химвещество в унитаз или раковину, то предупредите об этом окружающих, не подпускайте к «месту ликвидации» детей и домашних животных.

Мы уже упоминали о том, что канализационные газы ядовиты. Поэтому, снимая гидрозатвор (сифон), имейте наготове кляп или затычку – ее надо немедленно воткнуть в раструб!

Чтобы не получить термический ожог, выполняйте следующие правила.

• Перед началом работ с системой горячего водоснабжения проверьте исправность вентиля подачи горячей воды и перекройте его.

• После этого слейте оставшуюся в системе горячую воду через кран. Если речь идет о системе отопления, то продумайте, в какую емкость вы будете сливать остаток воды и технологию слива.

• Найдите максимально правильный уклон, чтобы обеспечить наиболее эффективный слив воды.

• Тщательно герметизируйте соединения при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения. Ни в коем случае не забывайте о термоустойчивости отдельных элементов, соблюдайте все требования по температуре и давлению в системе!

• Проведите опрессовку перед монтажом системы.

• Строго соблюдайте все правила и инструкции при подключении бойлеров и водонагревателей. Если речь идет о приборе с настенным креплением – закрепите его максимально правильно и надежно.

• Понятное дело, что ремонт отопительной системы желательнее всего производить тогда, когда отопление отключено.

При установке сантехнического оборудования и проведении других сантехнических работ наиболее частой причиной экономических потерь являются прорывы и протечки водопровода или канализации. Меры по предотвращению подобных локальных «катастроф» во многом совпадают с мерами по защите от термических ожогов:

• перед началом работ отключите вентиль, подающий воду к ремонтируемому участку;

• ремонтируя водопровод, сливайте воду через кран;

• соблюдайте правильные уклоны, чтобы наиболее эффективно слить воду;

• обеспечьте емкость для слива воды или стоков;

• проводите опрессовку перед монтажом системы;

• соблюдайте правильность герметизации всех элементов системы.

Вторая частая причина экономических потерь – возможные нарушения при работе с общим имуществом. Так что, приступая к масштабным сантехническим работам, внимательно изучите законодательство о перепланировках, не трогайте стояки без представителей лицензированных организаций. В крайнем случае оповестите соседей о проводимых работах и заручитесь их разрешением.

В настоящее время существует два типа законодательства, которое нужно знать, приступая к сантехническим работам, что делает процесс законодательного регулирования данных работ достаточно сложным. Имеется в виду местное и общероссийское законодательство. Второе – достаточно либеральное, но при этом первое может предъявлять довольно серьезные многочисленные требования к сантехническим работам. Попробую внести ясность в некоторые наиболее распространенные и важные вопросы.

Представители фирм, занимающихся сантехническими работами, знают, что ранее эти работы регулировались главным образом СНиПами, то есть «строительными нормами и правилами», и лишь некоторые моменты были отражены в ГОСТах. Кроме того, существовали различные правила и нормативы, принимаемые местными, территориальными органами.

Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г. СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены принципиально новыми нормативными актами – техническими регламентами (ТР).

Но пока такого перехода не произошло, и все изданные на сегодня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических работ. Исключением являются только работы, связанные с газовым оборудованием.

Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до момента принятия ТР существующие законодательные нормативы носят рекомендательный характер. Исключение составляют только положения, обеспечивающие:

• защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

• обеспечение энергетической эффективности.

Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.

В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.

• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения – дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.

• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.

• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола – не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.

Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• дом находится в канализируемой местности;

• дом имеет высоту более чем два этажа.

В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.

При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.

При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.

Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много – хватит на отдельную книгу – так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.

• Первое и важнейшее правило – при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!

• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.

• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!

• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.

• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.

• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.

• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой – это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…

Основа канализации многоэтажных городских домов – так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.

Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.

Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.

Почему нужно соблюдать именно такие величины?

При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.

Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.

Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.

Схема стандартной квартирной канализации

Другая ветвь – кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.

Третья ветвь – для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.

Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.

В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину.

От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.

Принцип работы гидрозатвора

При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).

Повороты труб канализации

Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже – керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.

Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.

Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.

Раструбное соединение – наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.

Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.

Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.

Соединение пластиковых труб

Фитинги для канализации

Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.

Способы, позволяющие смонтировать водопроводные трубы, зависят от их материала. Выпускаются четыре основных вида труб: стальные, медные, трубы из металлопластика, а также гибкая сантехническая подводка.

Трубы из стали отличаются прочностью и надежностью. В городских квартирах вся внешняя проводка, связанная со стояками, должна монтироваться из стали, как и отопительные батареи и полотенцесушители. Обычные стальные трубы, в отличие от оцинкованных, не обладают достаточно высокой устойчивостью к ржавчине. Стальные трубы монтируют тремя способами: с помощью муфтового и сварного соединения, а также при помощи пресс-фитингов. Оцинкованные трубы с помощью сварки не соединяются, так как сварка разрушает защитный слой.

Медные трубы долговечны и надежны, но применяются редко из-за высокой цены. Они обладают высокой теплоотдачей, поэтому требуют хорошей теплоизоляции. Соединяют медные трубы резьбовыми фитингами, пресс-фитингами и при помощи капиллярной пайки.

Пластиковые трубы весьма удобны, но их использование ограничено по температуре (95 °C) и давлению (до 10 атмосфер). Соединяются такие трубы при помощи специальных фитингов.

Трубы из металлопластика используют во всех видах проводок в загородном доме и во внутренних проводках городской квартиры. Их минус – недостаточная прочность, если труба находится на открытом месте, поэтому монтаж труб из металлопластика в централизованных стояках выполняют только внутри стен.

Гибкая сантехническая подводка – это шланг в металлической обмотке. Выдерживая солидное рабочее давление, такая подводка неустойчива к внешним повреждениям. Ее обычно используют в пределах одного помещения для подсоединения раковины, стиральной либо посудомоечной машины, нагревателя.

Монтаж водопроводных труб выполняется с помощью специальных соединительных элементов – фитингов. В местах изгиба трубопровода для соединения используется либо сгибание труб по соответствующей технологии, либо особые фитинги. При проводке труб применяются муфты, разветвители, переходники и другие виды фитингов.

При таком соединении участки трубы соединяются посредством резьбы. На одной из деталей одна резьба должна быть внешней, на другой – соответственно внутренней. Диаметры измеряются в дюймах. Существуют стандартные диаметры – 1/2, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1,5, 2 дюйма и др.

Резьба подразделяется на крепежную и трубную. Вторая наворачивается на трубы, а первая – на муфты и другие крепежные детали (так называемые фасонные части).

В случае, когда нужно соединить две жестко закрепленные части, используют разъемные соединения, или сгоны. Их принцип достаточно прост. На одной трубе наворачивается длинная резьба, что позволяет навернуть на нее муфту полностью и подвести к участку разрыва. После чего муфта сворачивается со сгона на вторую трубу с короткой резьбой.

Попробуем сделать это на практике.

1. На короткой резьбе делаем уплотнение, наворачиваем на нее льняную прядь и намазываем суриком или белилами.

2. На длинную резьбу наворачиваем контргайку, которая нужна для последующего закрепления муфты.

3. Наворачиваем муфту на длинную резьбу сразу после контргайки.

4. Сворачиваем муфту со сгона на трубу с короткой резьбой. Делаем уплотнение с помощью льняной пряди и наворачиваем контргайку таким образом, чтобы уплотнитель попал в фаску контргайки.

Для работы используются специальные трубные ключи – это двухрычажный ключ и ключ системы Волевача.

Такие соединения надежны, недороги и нетрудны в исполнении. При работе с металлическими трубами они почти не используются, хотя пресс-фитинги бывают и для стальных, и для медных труб.

Сгон: а – неразъемное соединение при помощи муфты; б – разъемное соединение при помощи сгона: 1 – труба, 2 – муфта, 3 – уплотнитель, 4 – контргайка

Трубные ключи: а – двухрычажный; б – ключ системы Волевача

Что же представляют собой соединения при помощи пресс-фитингов?

Пресс-фитинг для металлических труб подобен обычной муфте, но оснащен герметизирующими кольцами. Труба вставляется в фитинг, затем герметизирующее кольцо обжимается специальными клещами. Фитинги для металлопластиковых труб несколько более сложны. О монтаже таких фитингов мы поговорим чуть ниже.

Фитинги различных видов

Сварные соединения стальных труб прочны и долговечны, но неспециалисту их выполнять не рекомендуется. Повторю, что сваркой не соединяют оцинкованные трубы, так как она повреждает слой цинка.

Трубы из меди соединяют капиллярной пайкой, выполняемой при помощи горелки с температурой 150 °C. Припой расплавляется в промежутке между трубой и фитингом. Этот зазор должен составлять не более 0,4 мм. Такой способ пайки требует опыта и умения, поэтому самостоятельно выполнять ее не стоит.

Стальные трубы часто разрезают при помощи роликового трубореза. Для этого нужно зафиксировать трубу зажимом, левой рукой подвести инструмент снизу к трубе, а правой завернуть прижимной винт.

Покачивая труборез, крутим рукоятку. После работы конец трубы обрабатываем напильником.

Если у вас нет специальных приспособлений, то можете использовать «болгарку», а то и обычную ножовку по металлу.

Для наворачивания внешней резьбы используются механические или электрические клуппы. Нарезайте резьбу в строгом соответствии с инструкциями к этому приспособлению, не забывая хорошо смазать кусок трубы машинным маслом.

Клупп с набором насадок

Стандарты резьбы приведены в табл. 2.1.

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, применяют метчики. Но, поскольку внутренняя резьба существует обычно на муфтах, фасонных и других съемных частях, гораздо проще купить их в магазине в готовом виде.

Метчики

Для монтажа этого вида труб нужны специальные инструменты: ножницы для резки труб, внешние и внутренние оправки для изгиба труб, калибратор, пресс-инструмент и гаечные ключи.

Соединяются металлопластиковые трубы, как правило, компрессионными либо пресс-фитингами.

Первый вид соединения наиболее прост в исполнении и представляет собой вариант резьбового соединения.

Второй вид, с помощью пресс-фитингов, более сложен, поэтому поговорим о нем подробнее.

Пресс-фитинги для металлопластика состоят из внутреннего штуцера и обжимающей гильзы. Посередине размещается пластиковое диэлектрическое кольцо.

В обоих случаях монтаж начинается с обрезки конца трубы, который приобретает овальную форму. Поэтому его нужно откалибровать с помощью калибратора.

Калибратор для металлопластиковых труб

Это устройство похоже на детскую пирамидку с несъемными кольцами. Кольцо нужного диаметра вворачивается в трубу при помощи рукоятки.

Для монтажа компрессионного фитинга нужно надеть на трубу гайку и разрезное кольцо, аккуратно вставить в трубу штуцер до упора и закрутить гайку.

Для соединения с помощью пресс-фитинга на трубу надевают обжимную гильзу, вставляют штуцер и зажимают гильзу специальным инструментом.

Металлопластиковые трубы крепятся к поверхности специальными клипсами, которые закрепляются на стенах или полу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся и не требуют резки и закрепления фитингами в местах изгиба, который осуществляется при помощи гибких внешних и внутренних оправок.

Клипса для металлопластиковых труб

Для дачного трубопровода, использующегося и в зимнее время, важна глубина прокладки. Дело в том, что, если водопровод какое-то время не используется, при любом утеплении вода может замерзнуть и труба лопнет. Поэтому водопроводные трубы должны залегать ниже глубины промерзания грунта. Чаще всего хватает глубины 1,2–1,4 м.

Для прокладки вне дома приобретают специальную утепленную трубу либо обычную трубу укладывают в специальный утепляющий «футляр».

Теплоизоляцию труб можно выполнить при помощи вспененного полиэтилена или каучука, а также стекловаты. В изолирующих трубах и кожухах часто в качестве теплоотражателя используется фольга, слой которой наматывается на трубу до изолирующего слоя.

Трубная теплоизоляция

В готовых утепленных трубах чаще всего имеется защитный, теплоизолирующий и отражающий кожух.

Сегодня радиаторное отопление распространено повсеместно. Оно надежно, бесшумно, удобно в эксплуатации, совместимо со всеми видами напольных покрытий и стеновой отделки, что важно привыборе между радиаторным отоплением и системой теплых полов и стен, которые требуют особых технологий и материалов.

Существует два основных типа схем радиаторного отопления: конвекционные и искусственные. Первые используют разницу температуры теплоносителя (воды), во вторых циркуляцию обеспечивает насос. Понятно, что схемы с естественной циркуляцией ненадежны, их можно применять только для помещений малой площади.

Разработку схемы и монтаж систем отопления должны выполнять профессионалы, ведь здесь необходимы точные расчеты: при любой ошибке в проекте или монтаже циркуляция теплоносителя будет нарушена. Но работы типа установки или замены радиаторов можно выполнить и самостоятельно.

Отопительный котел. Если в городских квартирах горячая вода поступает к нам из центральной котельной, то в загородном доме тип котла можно выбрать самому. Если в дом проведен газ, лучше всего подойдет газовый бойлер, если газа нет, придется остановиться на электрическом. Правда, до сих пор в частных домах работает масса котлов на торфе, угле и даже на дровах. Не печка, конечно, но возни не намного меньше.

Насос. Предназначен для систем с искусственной циркуляцией и обеспечивает движение теплоносителя по трубам.

Радиаторные батареи. Непосредственные источники тепла в помещении.

Расширительный бак. Предназначен для предотвращения создания избыточного давления из-за увеличения теплоносителя в объеме, которое может разорвать трубы или котел. Представляет собой бак с отводящей трубой.

Воздухосборник. Бак, который помогает избавиться от собирающегося в трубах воздуха и предотвратить образование воздушных пробок.

Соединительные трубы. Соединяют элементы отопительной системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя. При их прокладке нужно обратить внимание на то, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим наклоном – 0,5 см на каждый метр трубы.

Применяются две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.

При такой схеме радиаторные батареи подключаются к одной трубе последовательно. Данная схема применима только в случае, когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали, поэтому для ее реализации необходим чердак, следовательно, в городских квартирах такая система не используется.

Однотрубная система бывает двух видов: с замыкающими участками и проточная.

При использовании схемы с замыкающими участками хотя бы у части радиаторов должна быть перемычка – байпас, соединяющий трубы: подводящую к радиатору и отводящую от него. В этом случае часть горячей воды поступает обратно в котел, не остывая.

Однотрубная схема с замыкающими участками: 1 – котел; 2 – главный стояк; 3 – подающая магистраль; 4 – радиатор; 5 – обратный стояк; 6 – обратная линия; 7 – циркуляционный насос; 8 – вентиль; 9 – расширительная труба; 10 – расширительный бак; 11 – переливная труба; 12 – воздухосборник

Проточная однотрубная система (расшифровку см. выше)

В проточной схеме теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы и возвращается в котел уже остывшим. При выборе между схемами лучше применить схему с замкнутыми участками, так как при использовании второй схемы радиаторные батареи, которые находятся дальше от котла, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах температура не регулируется, а установка регулирующих вентилей на радиаторы запрещена. В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя появление какого-либо рода пробки в трубе приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться в котле и трубах до места пробки под высоким давлением. А это чревато не чем иным, как взрывом.

В этих системах отопления радиаторные батареи подключаются одновременно к подводящей и отводящей трубам. Такие системы более затратны при установке, однако имеют ряд плюсов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой (расшифровку см. выше)

Разводка при двухтрубной системе бывает следующих типов.

• С вертикальными стояками – радиаторные батареи подключаются к вертикально расположенной основной трубе, которая является стояком. Эта схема не требует проведения труб по всему этажу: стояк проходит через этажи и батареи подсоединяются в одних и тех же местах на разных этажах. Если стояков несколько, разводка труб по этажу выполняется только в подвале.

• С горизонтальными стояками – батареи подсоединяются к трубе, проведенной горизонтально. В этом случае разводка труб выполняется по стенам на каждом этаже. Недостаток – неравномерный нагрев радиаторов. Расположенные в дальней части стояка батареи нагреваются хуже.

Рассмотрим наиболее используемые типы радиаторов.

Чугунные радиаторы стали классическим типом такого рода приборов. Они обогревают помещение только за счет теплового излучения. Минусы: большой вес, который делает доставку и монтаж таких радиаторов достаточно сложной задачей, довольно низкий КПД, невозможность регулировать температуру. Плюсы: дешевизна, долгий, до 50 лет, срок службы. Более подходят для городской квартиры вследствие экономичности. Для загородного дома нерентабельны по причине больших потерь тепла и отсутствия возможности регулировки температуры.

Ныне чугунные радиаторы выполняют как в привычном дизайне, так и в стиле модерн. Выпускают и винтажные радиаторы, сделанные в стиле ретро.

Алюминиевые секционные радиаторы имеют, по сравнению с чугунными, весьма малый вес, а помещения обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что значительно повышает КПД их работы. Минус – подверженность коррозии. В таких батареях имеются регуляторы температуры, а дизайн их весьма и весьма разнообразен.

Алюминиевые секционные радиаторы

Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус – это самые дорогие из всех видов радиаторов.

Биметаллический радиатор

Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.

Стальной радиатор

Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.

Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.