В настоящее время существует два типа законодательства, которое нужно знать, приступая к сантехническим работам, что делает процесс законодательного регулирования данных работ достаточно сложным. Имеется в виду местное и общероссийское законодательство. Второе – достаточно либеральное, но при этом первое может предъявлять довольно серьезные многочисленные требования к сантехническим работам. Попробую внести ясность в некоторые наиболее распространенные и важные вопросы.

Представители фирм, занимающихся сантехническими работами, знают, что ранее эти работы регулировались главным образом СНиПами, то есть «строительными нормами и правилами», и лишь некоторые моменты были отражены в ГОСТах. Кроме того, существовали различные правила и нормативы, принимаемые местными, территориальными органами.

Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г. СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены принципиально новыми нормативными актами – техническими регламентами (ТР).

Но пока такого перехода не произошло, и все изданные на сегодня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических работ. Исключением являются только работы, связанные с газовым оборудованием.

Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до момента принятия ТР существующие законодательные нормативы носят рекомендательный характер. Исключение составляют только положения, обеспечивающие:

• защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

• обеспечение энергетической эффективности.

Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.

В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.

• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения – дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.

• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.

• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола – не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.

Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• дом находится в канализируемой местности;

• дом имеет высоту более чем два этажа.

В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.

При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.

При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.

Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много – хватит на отдельную книгу – так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.

• Первое и важнейшее правило – при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!

• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.

• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!

• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.

• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.

• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.

• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой – это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…

Канализация в домах может быть централизованной или местной.

Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда – в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.

Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.

Монтаж внешней канализации загородного дома

Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.

Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором – минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.

Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки – из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).

Схема устройства септика

Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем

В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.

Стандартный размер прямоугольного колодца – 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.

Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.

На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы – вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.

Система очистки сточных вод на основе септика

Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали – для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.

Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец – контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы – для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой – до 12, для 150-миллиметровой – до 15 м.

Монтаж внутренней канализационной сети дома и квартиры

Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.

Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.

Схема стандартной квартирной канализации

Другая ветвь – кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.

Третья ветвь – для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.

Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.

В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину.

От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.

Принцип работы гидрозатвора

При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).

Повороты труб канализации

Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже – керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.

Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.

Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.

Раструбное соединение – наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.

Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.

Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.

Соединение пластиковых труб

Фитинги для канализации

Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.

В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения – в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).

В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет – оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо – установить водонапорную башню или дополнительный насос.

Артезианская скважина – наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.

Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.

Схемы разводки водопровода

В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода – коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.

Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.

Коллекторная схема разводки водопровода

В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура – до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.

Вентили

Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.

После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем – фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.

Счетчик для воды

Фильтр тонкой очистки

Далее в системе устанавливается редуктор давления – в том случае, если давление водопровода может превышать предельные значения подключенного к этому водопроводу оборудования. Мы уже говорили о том, что максимальные значения давления можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов) величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет «стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.

Последней устанавливается наиболее важная часть системы – коллектор, который помогает равномерно распределять воду по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2–4 выхода, и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы можно соединять вместе.

Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдельной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если этой точке вдруг понадобится ремонт – тогда вам не придется отключать воду полностью во всей системе.

Регулирующий коллектор с запорными клапанами

Это то, что касается коллекторной схемы разводки. Если же используется тройниковая схема разводки, тогда проводятся две магистрали – горячей и холодной воды. И уже от них идут ответвления к водозаборным точкам.

Первый недостаток такой схемы – неравномерность распределения воды. Второй – на каждую ветку схемы рекомендуется установить отдельный запорный кран, чтобы при ремонте не отключать каждую магистраль полностью. Но тем не менее в городских квартирах чаще всего используется именно этот вариант разводки, тогда как в загородных домах в ходу обычно коллекторная схема.

Тройниковая схема разводки водопровода

Как монтировать водопроводные трубы

Монтаж водопроводных труб выполняется с помощью специальных соединительных элементов – фитингов. В местах изгиба трубопровода для соединения используется либо сгибание труб по соответствующей технологии, либо особые фитинги. При проводке труб применяются муфты, разветвители, переходники и другие виды фитингов.

Соединение с помощью муфты

При таком соединении участки трубы соединяются посредством резьбы. На одной из деталей одна резьба должна быть внешней, на другой – соответственно внутренней. Диаметры измеряются в дюймах. Существуют стандартные диаметры – 1/2, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1,5, 2 дюйма и др.

Резьба подразделяется на крепежную и трубную. Вторая наворачивается на трубы, а первая – на муфты и другие крепежные детали (так называемые фасонные части).

В случае, когда нужно соединить две жестко закрепленные части, используют разъемные соединения, или сгоны. Их принцип достаточно прост. На одной трубе наворачивается длинная резьба, что позволяет навернуть на нее муфту полностью и подвести к участку разрыва. После чего муфта сворачивается со сгона на вторую трубу с короткой резьбой.

Попробуем сделать это на практике.

1. На короткой резьбе делаем уплотнение, наворачиваем на нее льняную прядь и намазываем суриком или белилами.

2. На длинную резьбу наворачиваем контргайку, которая нужна для последующего закрепления муфты.

3. Наворачиваем муфту на длинную резьбу сразу после контргайки.

4. Сворачиваем муфту со сгона на трубу с короткой резьбой. Делаем уплотнение с помощью льняной пряди и наворачиваем контргайку таким образом, чтобы уплотнитель попал в фаску контргайки.

Для работы используются специальные трубные ключи – это двухрычажный ключ и ключ системы Волевача.

Соединения при помощи пресс-фитингов

Такие соединения надежны, недороги и нетрудны в исполнении. При работе с металлическими трубами они почти не используются, хотя пресс-фитинги бывают и для стальных, и для медных труб.

Сгон: а – неразъемное соединение при помощи муфты; б – разъемное соединение при помощи сгона: 1 – труба, 2 – муфта, 3 – уплотнитель, 4 – контргайка

Трубные ключи: а – двухрычажный; б – ключ системы Волевача

Что же представляют собой соединения при помощи пресс-фитингов?

Пресс-фитинг для металлических труб подобен обычной муфте, но оснащен герметизирующими кольцами. Труба вставляется в фитинг, затем герметизирующее кольцо обжимается специальными клещами. Фитинги для металлопластиковых труб несколько более сложны. О монтаже таких фитингов мы поговорим чуть ниже.

Фитинги различных видов

Соединение труб с помощью сварки и пайки

Сварные соединения стальных труб прочны и долговечны, но неспециалисту их выполнять не рекомендуется. Повторю, что сваркой не соединяют оцинкованные трубы, так как она повреждает слой цинка.

Трубы из меди соединяют капиллярной пайкой, выполняемой при помощи горелки с температурой 150 °C. Припой расплавляется в промежутке между трубой и фитингом. Этот зазор должен составлять не более 0,4 мм. Такой способ пайки требует опыта и умения, поэтому самостоятельно выполнять ее не стоит.

Стальные трубы часто разрезают при помощи роликового трубореза. Для этого нужно зафиксировать трубу зажимом, левой рукой подвести инструмент снизу к трубе, а правой завернуть прижимной винт.

Покачивая труборез, крутим рукоятку. После работы конец трубы обрабатываем напильником.

Если у вас нет специальных приспособлений, то можете использовать «болгарку», а то и обычную ножовку по металлу.

Для наворачивания внешней резьбы используются механические или электрические клуппы. Нарезайте резьбу в строгом соответствии с инструкциями к этому приспособлению, не забывая хорошо смазать кусок трубы машинным маслом.

Клупп с набором насадок

Стандарты резьбы приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Длина короткой резьбы, мм

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу, применяют метчики. Но, поскольку внутренняя резьба существует обычно на муфтах, фасонных и других съемных частях, гораздо проще купить их в магазине в готовом виде.

Метчики

Для монтажа этого вида труб нужны специальные инструменты: ножницы для резки труб, внешние и внутренние оправки для изгиба труб, калибратор, пресс-инструмент и гаечные ключи.

Соединяются металлопластиковые трубы, как правило, компрессионными либо пресс-фитингами.

Первый вид соединения наиболее прост в исполнении и представляет собой вариант резьбового соединения.

Второй вид, с помощью пресс-фитингов, более сложен, поэтому поговорим о нем подробнее.

Пресс-фитинги для металлопластика состоят из внутреннего штуцера и обжимающей гильзы. Посередине размещается пластиковое диэлектрическое кольцо.

В обоих случаях монтаж начинается с обрезки конца трубы, который приобретает овальную форму. Поэтому его нужно откалибровать с помощью калибратора.

Калибратор для металлопластиковых труб

Это устройство похоже на детскую пирамидку с несъемными кольцами. Кольцо нужного диаметра вворачивается в трубу при помощи рукоятки.

Для монтажа компрессионного фитинга нужно надеть на трубу гайку и разрезное кольцо, аккуратно вставить в трубу штуцер до упора и закрутить гайку.

Для соединения с помощью пресс-фитинга на трубу надевают обжимную гильзу, вставляют штуцер и зажимают гильзу специальным инструментом.

Металлопластиковые трубы крепятся к поверхности специальными клипсами, которые закрепляются на стенах или полу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся и не требуют резки и закрепления фитингами в местах изгиба, который осуществляется при помощи гибких внешних и внутренних оправок.