Разновидности почв

Почвы разных климатических зон нашей страны сильно различаются по своему химическому составу, плодородию и механическому составу. Исходя из этого, плодово-ягодные и овощные культуры на разных почвах развиваются и плодоносят по-разному. Например, на черноземных почвах при наличии влаги даже при умеренном уходе можно получить приличный урожай, а на дерново-подзолистых почвах урожай достается со значительно большими трудовыми затратами. Это связано с физическими и химическими свойствами различных почв: обеспеченностью почвы элементами питания, уровнем кислотности и ее водно-воздушными свойствами.

Чтобы умело и правильно вносить удобрения в своих садах, мы должны знать основные свойства различных почв и более подробно – почвы своего садового участка.

В Средней полосе России наиболее распространены дерново-подзолистые, черноземные и серые лесные почвы, которые отличаются друг от друга по плодородию, кислотности почвенного раствора, механическому составу и другим показателям. Кроме этого, в окультуренных садах, даже в одной почвенно-климатической зоне почвы сильно разнятся по своему плодородию. Так как в одних садах (особенно в сельской местности) ежегодно или 1 раз в 3–4 года вносят большие дозы органических удобрений, в городских садоводческих массивах, на дачных участках навоз вносится намного реже.

Дерново-подзолистые почвы – среди перечисленных имеют наименее благоприятные условия для садоводства и овощеводства: кислая реакция, в среднем рН около 4–5, в них мало гумуса, и они обладают довольно малой плодородностью. Мощность гумусового горизонта дерново-подзолистых почв обычно составляет не более 20–30 см, а содержание гумуса около 2,5–3,0 %. Однако на сильно окультуренных садово-огородных участках, где в довольно больших дозах применяют органические удобрения, эти показатели могут быть значительно выше.

В садах, расположенных на дерново-подзолистых почвах, прежде всего необходимо снизить кислотность почвы путем внесения извести в дозе 0,5–0,7 кг на 1 м² и постараться вносить органические удобрения: перепревший навоз, компосты, низинный торф по 4–12 кг на 1 м² в зависимости от наличия удобрений и возможностей хозяина участка. В дерново-подзолистых почвах в указанных дозах известь вносят 1 раз в 8–9 лет, а органические удобрения 1 раз в 3–4 года. Ежегодно применяют и минеральные удобрения. В Средней полосе такие почвы имеются в Смоленской, Брянской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Пермской, Нижегородской, Свердловской областях, в Удмуртской республике, Марий Эл и др.

Черноземные почвы являются наиболее благоприятными для садоводства. Они хорошо гумусированы и обладают высокой плодородностью. Содержание гумуса в черноземах в зависимости от условий местности колеблется от 4 до 12 %, а мощность гумусового горизонта от 0,4 до 1,2 м и даже более. Кислотность у них – близка к нейтральной: рН 5,6–7,5, и, как правило, они не нуждаются в известковании. Но для получения высоких урожаев внесение навоза в дозе 4–8 кг на 1 м² и для этих почв является непреложным условием. На черноземных почвах расположены сады-огороды Воронежской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и др. областей Центрально-черноземного региона, южной части Башкортостана и Татарстана и др.

Серые лесные почвы занимают среднее положение между двумя первыми, то есть у них более благоприятные свойства, чем у дерново-подзолистых почв, и находятся они южнее зоны дерново-подзолистых почв. Содержание гумуса в них колеблется от 1,5 до 9–10 %. У серых лесных почв плодородие значительно выше, чем у дерново-подзолистых почв. Они имеют кислую и слабокислую реакцию – рН 5,5–6,0. Многие серые лесные почвы нуждаются в известковании. Средние дозы извести для серых лесных почв 0,3–0,7 кг, навоза 4–10 кг на 1 м². Периодичность внесения такая же, как на дерново-подзолистых почвах.

Почвы различаются между собой и по механическому составу. Они бывают: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими, а суглинистые и глинистые – тяжелыми.

Наиболее богаты питательными веществами суглинистые и глинистые почвы. Однако водно-воздушные и физические свойства этих почв не очень благоприятны для растений: они имеют плотное строение, трудно их обрабатывать, в них мало пор, следовательно, воздуха для дыхания корней. На поверхности тяжелых почв после каждого дождя или полива образуется почвенная корка, которая увеличивает испарение влаги, затрудняет дыхание корням. Для улучшения их свойств в почву вносят крупнозернистый песок, опилки, гречишную шелуху. Внесение органических удобрений одновременно с обогащением их элементами питания также улучшает их водно-воздушные и физические свойства.

Супесчаные почвы имеют благоприятные водно-воздушные свойства, но в них мало питательных веществ. У них небольшая поглотительная способность, и питательные вещества внесенных удобрений довольно легко вымываются, почва снова быстро обедняется. Для улучшения этих почв требуется внесение высоких доз органических удобрений: до 6–12 кг на 1 квадратный метр. На таких участках в большом количестве вносят торф, сапропель – ил заросших озер и прудов. Однако для основательного окультуривания таких почв приходится затратить очень много материалов и труда. Внесение вышеуказанных материалов-улучшителей в небольших дозах лишь на время, на 2–3 года, повысит плодородие таких почв.

Механический состав почвы оказывает большое влияние на условия применения удобрений, поэтому садовод должен уметь его определять. Существует простейший способ определения механического состава. 50–100 г почвы увлажняют, разминают в руках и пробуют сделать фигурки: жгут и кольцо. Если удается раскатать жгут, а из него сделать гладкое кольцо совершенно без трещин, значит, почва вашего участка тяжелосуглинистая. Если кольцо получается с небольшими трещинами – суглинистая, и если с трудом удается сделать кольцо и оно получается с трещинами – легкосуглинистая. Удалось скатать жгут, но кольцо не получается – почва супесчаная, и если не удается скатать даже жгут (почва рассыпается), то почва песчаная.

Вышеприведенные данные, естественно, являются усредненными, и невозможно привести почвенные условия для каждого садово-огородного участка и дать единую рекомендацию по агротехнике.

Кислотность почвы и пути ее снижения

Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Кислотность почвы характеризуется показателем рН. Если показатель рН ниже 4, то почвы очень кислые, 4–5 – кислые, 5–6 – слабокислые и при показателе рН равной 6,5–7,5 имеют реакцию, близкую к нейтральной. Для растений наиболее благоприятными являются нейтральные почвы и почвы с реакцией, близкой к нейтральной. Реакция почвы играет очень важную роль для роста и развития растений. В Средней полосе России наибольшее распространение имеют кислые, слабокислые почвы и почвы с реакцией, близкой к нейтральной.

Растения на кислых почвах угнетаются, корни ветвятся слабо, вследствие этого ухудшается рост и развитие растений, снижается урожайность. Кислотность связывает питательные элементы почвы и делает их нерастворимыми в воде и недоступными растениям. В кислых почвах растениям недоступны также и некоторые микроэлементы, плохо усваивается фосфор. На таких почвах плохо развиваются и почвенные микроорганизмы, которые превращают питательные вещества органических соединений в максимально доступные для усвоения растениями. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в начале роста, сразу после прорастания. Но имеются и такие садовые культуры, которые могут расти только на кислых почвах. Это – голубика садовая, клюква, черника и др.

Как же узнать, какая почва вашего участка? Для этого надо присмотреться к растениям, растущим вокруг вашего садового участка. На кислых и слабокислых почвах обычно произрастают такие растения, как лютик едкий, хвощ полевой, щавель конский, лапчатка, мята, белоус, калужница болотная и др. Если около вашего участка в большом количестве растут вышеуказанные растения, скорее всего почвы участка кислые. В этом случае необходимо стараться снизить кислотность и привести ее к состоянию, близкому к нейтральной.

Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом, при помощи лакмусовой бумаги. Для этого на участке надо выкопать ямку глубиной 30–35 см. С одной вертикальной стенки участка берут пробу почвы равномерно со всей глубины и хорошо перемешивают. Из этого образца надо взять примерно 20 г почвы, добавить 50 г воды, хорошо взболтать и оставить на сутки, чтобы отстоялась. Перед анализом осторожно, чтобы не взболтать, сливают прозрачный отстой в посуду и опускают фиолетовую лакмусовую бумагу. Если бумага не изменит цвет или изменит незначительно, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной, если же бумага резко изменит цвет на красную, то почва кислая. Анализ почвы надо брать в нескольких точках участка. Конечно, такой анализ является не совсем точным, только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не показывает степень кислотности. Для более точного определения кислотности почвы сада можно воспользоваться услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой анализ является несложным и, думаю, окажется не очень дорогим.

Все же, если почвы вашего участка оказались кислыми, то кислотность необходимо снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на одну сотку участка вносят 50–90 кг извести, кислых – 35–45 и на слабокислых – 25–30 кг. Известь вносят осенью, равномерно разбрасывая на поверхность почвы перед ее копкой. Для быстрого снижения кислотности большое значение имеют размеры частиц известкового материала и качество перемешивания их с почвой. Чем мельче частицы и чем лучше перемешиваются они с почвой, тем быстрее снижается кислотность почвы. Известь на почву оказывает длительное действие. При внесении в указанных дозах необходимость повторного известкования сада возникает только через 7–9 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в повторном известковании наступает быстрее.

Снижение кислотности почвы является сильным фактором повышения урожайности садово-огородных культур. На кислых почвах после известкования с полной нормой благодаря снижению кислотности урожайность культур может повыситься так же, как после внесения хорошей дозы полного удобрения. Однако надо иметь в виду, что чрезмерное известкование тоже недопустимо. В почве с щелочной средой (рН выше 7) растения угнетаются, становятся недоступными растениям некоторые микроэлементы и фосфор.

В продаже бывают такие известковые удобрения: известняковая мука, жженая и гашеная извести, известковый туф, доломитовая мука. Древесная зола также содержит много кальция и хорошо снижает кислотность почвы.

Водно-воздушный режим почвы

Водно-воздушный режим почвы – это одно из наиболее доступных для регулирования факторов роста растений.

Вода крайне необходима растениям. Многие плоды большей частью состоят из воды. Большое количество влаги необходимо при прорастании семян. При создании урожая плодовые культуры через себя пропускают огромное количество воды. Например, картофель, чтобы накопить 1 кг сухого вещества, через себя пропускает 400–500, капуста – 500–600 кг воды. Вот с каким трудом растения создают урожай, ради которого мы их выращиваем. Поэтому обеспечение растений влагой, то есть полив, это один из главных составляющих в получении высоких урожаев. Однако растения нуждаются не просто в обильных поливах, их снабжать водой надо умело: в нужное время, в нужном количестве, правильными способами полива и не студеной водой из родника, колодца, а прогретой на солнце, теплой водой. С другой стороны, избыток влаги тоже угнетает растения, не меньше, чем ее недостаток. Корни растений нуждаются не только во влаге, из почвы они используют и воздух для дыхания. Поэтому при избытке влаги корни могут загнить. Угнетает растения и полив холодной водой. Поливная вода в емкости всегда должна быть подогрета на солнце.

Потребность во влаге разных культур тоже сильно различается: одни культуры очень трудно переносят недостаток влаги, другие несколько легче. Из плодово-ягодных культур сильнее страдают слива, смородина, малина – при недостатке влаги они резко снижают урожай, ухудшается качество продукции. Легче переносят засуху морковь, томат, перец, петрушка, не очень сильно страдают свекла, лук, чеснок. Кроме почвенной влажности существует и такое понятие, как влажность воздуха. Различные растения по-разному реагируют на сухой и влажный воздух. Например, излишняя влажность воздуха совместно с высокой температурой может привести к сильному развитию таких болезней, как парша. Поэтому садоводы в саду под разные садовые и огородные культуры применяют различные способы полива: дождевание, равномерный поверхностный полив под крону, подпочвенное орошение, капельный полив и другие.

Как было отмечено вначале, режим влажности в саду мы можем регулировать различными способами. Самая радикальная мера – это, конечно, поливы различными способами. Однако нужно обратить внимание и на экономное расходование воды растениями. Например, регулярные поверхностные рыхления приствольных кругов, если, с одной стороны, направлены на уничтожение сорняков и улучшение воздушных свойств почвы, с другой, это действенная мера уменьшения испарения влаги из почвы. Снижает испарение влаги мульчирование поверхности почвы различными материалами, которые не образуют капилляры: мелкий перегной, торф, опилки. Обязательно надо мульчировать приствольные круги после посадки и полива плодовых и ягодных культур.

В последние годы во многих садах полив сада становится дорогим удовольствием – стоимость кубометра воды дорожает. Чтобы иметь воду для полива в необходимое время, вам помогут собиратели дождевой воды с крыш дома, сараев и других хозяйственных построек.

Для накопления запасов влаги в почве хорошим подспорьем являются зимние снегозадержания. Это действенное и легко выполнимое в условиях приусадебного садоводства мероприятие. Снег можно задержать, поставив на ребро вырезанные из плотного снега плитки, разложив в саду ветки деревьев, сосновый лапник.

Однако на некоторых участках, наоборот, приходится бороться с избытком влаги. Это на участках с близким расположением грунтовых вод. Если в середине лета грунтовые воды находятся в 2,0–2,5 м от поверхности земли, то на таких участках очень проблематично выращивание таких плодовых культур, как яблоня, груша, слива, древовидные вишни. Ведь с годами корневая система взрослой яблони достигает глубины до 4 метров, и она, достигнув горизонта грунтовых вод, начинает загнивать. Гниение корней поднимается все выше и выше, и с годами дерево чахнет, погибает. Чем выше находятся грунтовые воды, тем труднее на таком участке создать плодовый сад. А в некоторых случаях это совершенно невозможно.

Температурный режим

В условиях Средней полосы благоприятный температурный режим является одним из главных определяющих факторов для возделывания плодово-ягодных культур. Температура влияет на многие жизненно важные процессы, происходящие в растении: на рост и развитие растений, на интенсивность фотосинтеза, на превращение продуктов фотосинтеза, испарение влаги из почвы и растений и др. От зимних низких температур могут пострадать многие плодово-ягодные культуры.

Во время вегетации для многих плодово-ягодных и овощных культур Средней полосы оптимальной является температура в пределах 22–28 градусов. При таких температурах они хорошо растут, интенсивно наращивают урожай.

Из плодово-ягодных культур в Средней полосе более требовательными к теплу являются слива, вишня, груша, абрикос, виноград.

К весенним низким температурам особенно чувствительны раноцветущие культуры. Их цветки могут погибнуть даже при слабых заморозках. Весенние заморозки во время цветения вишни, сливы, яблонь и других плодово-ягодных могут сильно повредить цветы и погубить урожай.

Чтобы получить больше урожая, садоводы в определенных пределах могут регулировать тепловой режим. Это – правильное размещение растений в саду. Более теплолюбивые растения стараются сажать в местах, защищенных от северо-восточных ветров сараями и другими высокими строениями. А с целью защиты цветущего сада от заморозков применяют задымление сада путем сжигания рано утром, перед заморозками специальных дымовых шашек или приготовленных с вечера специальных куч соломы и мусора, тоже дающих обильный дым.

Световой режим

Нормальное освещение растениям необходимо не меньше, чем хорошее питание, влажность, тепло, и имеет большое значение в формировании урожая. Свет является источником энергии для фотосинтеза. Только и только благодаря фотосинтезу зеленые растения синтезируют органическое вещество, из которого впоследствии образуются белок, жиры, сахара, крахмал, то есть основные составляющие урожая, ради которых мы выращиваем наши садовые культуры. При нормальном освещении улучшается качество плодов.

Когда мы говорим о свете, надо иметь в виду два фактора освещенности: интенсивность освещения и долготу освещения. Это совершенно разные факторы, которые по-разному влияют на развитие растений. От интенсивности освещения зависит интенсивность фотосинтеза. Чем лучше освещенность, тем сильнее идет фотосинтез, то есть поглощение питательных веществ и накопление органического вещества, и наоборот. Ни один фактор роста не может быть заменен другим: если не хватает света, растениям не поможет никакая усиленная подкормка – только исправление положения с освещенностью может поправить дело, и растения начнут нормально развиваться.

В саду причинами недостаточной освещенности растений являются неправильное размещение культур, загущенные посадки. В этом случае растения в конкурентной борьбе за свет вытягиваются. Из-за недостатка света ослабляется фотосинтез, в результате снижается урожай. Условия освещенности может ухудшить неправильная планировка садово-огородного участка. Явно недостаточно освещаются низкорослые кустарники, если они оказались в тени высокорослых деревьев, хозяйственных построек, ошибочно размещенных с южной стороны участка. Чтобы растения не затеняли друг друга, высокорослые деревья сажают по северной и северо-западной границе сада.

Большое значение для сада имеет долгота освещения. Например, овощные растения по отношению к долготе дня подразделяются на две группы: растения длинного дня и растения короткого дня. К растениям длинного дня относятся: редис, редька, репа, капуста, салат, шпинат и другие. При длинном дне эти растения дают стрелку и зацветают. Поэтому, чтобы получить товарную продукцию: кочаны капусты, корнеплоды, зелень, – их выращивают при коротком дне. К растениям короткого дня относятся огурец, арбуз, дыня, перец, баклажан. Большинство сортов томатов на долготу дня не реагируют.

Световой режим, то есть долготу дня и интенсивность освещения, тоже в некоторых пределах можно регулировать. В саду регулирование светового режима в основном сводится к соблюдению густоты посадки плодово-ягодных насаждений, правильному их расположению по отношению друг к другу. Так, все высокорослые культуры, как яблони, груши, высокорослые сливы, располагают по северной и северо-западной границе сада. Тогда они своей тенью не закрывают низкорослые культуры: смородину, крыжовник, землянику. Виноград располагают около стен домов и других сооружений с южной стороны. Стены сооружений окрашивают в светоотражающие белые тона.

Садоводы часто задают вопрос: какие культуры любят тень? Растения не «любят» тень, просто некоторые растения несколько легче выдерживают тень.

Первые работы на участке

Вы получили участок, и с этого дня вы садовод-любитель. С этого дня у вас намного прибавилось забот и хлопот. И соразмерно вашим хлопотам, старанию, труду и умению вскоре будут и радости. На правах опытного садовода-любителя и специалиста смею утверждать, что, если вы будете любовно трудиться на своем участке, будете непременно награждены хорошими урожаями сначала душистых ягод земляники, затем малины, смородины, вишни, сливы и, наконец, яблок. Более того, сад станет местом приятного проведения времени и отдыха не только для вас, но и для всей семьи. Потом, где, как не в саду, прививать своим детям первые навыки, а затем и любовь к труду? Разве они останутся равнодушными к хорошему урожаю сладкой земляники или других культур, за которыми в течение лета ухаживали сами (фото 1)? А трудолюбивые дети – это, возможно, самый большой и ни с чем не сравнимый «урожай», выращенный в вашем саду!

Труд, хороший уход за садом – всему голова. На этом месте не могу не сделать отступления. Я получаю много писем от садоводов-любителей со всех концов нашей страны. Иногда, к счастью, редко получаю и такие: «Пришлите, пожалуйста, хороший сорт смородины, а то нам некогда за ними ухаживать». Уважаемые садоводы! Даже самый высокоурожайный сорт оставит вас без урожая, если не будет надлежащего ухода.

С чего начинать освоение участка? Получив участок, не старайтесь как можно скорее рассаживать первые попавшиеся же саженцы. Прежде всего, спокойно осмотрите участок и произведите предпосадочную планировку: сначала надо засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни, если таковые имеются. Постарайтесь внести органические удобрения: навоз, торф, компосты из расчета 0,5–1,2 тонны на 1 сотку. После этого участок надо глубоко перекопать, если есть возможность, перепахать с оборотом пласта. При этом тщательно соберите и удалите корневища и отпрыски сорняков: им не место в саду. После этого продумайте, где и как расположить необходимые строения: садовый домик, беседку для отдыха, парник, место для приготовления компоста, туалет. Определите, где будет огород, то есть место для овощей, где будет цветник. Правильное и разумное размещение насаждений имеет решающее значение для ухода за садом и получения высоких урожаев. Не проиграете, если посоветуетесь с опытными садоводами, побудете у них в саду. Уверен, они с удовольствием поделятся с вами своим богатым опытом, дадут много полезных советов.

Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически или подается холодная вода, необходимо иметь емкость на 2–4 куб. м, где всегда будете иметь запас воды. К тому же вода в ней будет нагреваться. Если нет централизованного водоснабжения, нужно построить колодец. Не лишним будет устройство дождевых собирателей вокруг крыши дома, сарая и других хозяйственных построек.

Расположение строений и высоких деревьев должно соответствовать указанием типового устава садоводческого товарищества. Да и неписаные правила обычного добрососедства вам подсказывают, что высокие строения, яблони, груши должны быть расположены так, чтобы не давали тени и не мешали насаждениям соседнего участка. Туалет и компостная куча должны располагаться в глубине сада, вдали от жилых строений. Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину – лучше расположить по краям участка в 1 или 2 ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка. Особо стоит сказать о малине. Она быстро распространяется корневой порослью и уже через 3 года может оказаться на участке соседа и начнет доставлять ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль малинника необходимо закопать барьер. Для этого копают канаву глубиной 35–40 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, бемит, рубероид или полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Канаву засыпают.

После такой предварительной подготовки участка можно приступать к подбору культур, сортов, определению количества саженцев для обеспечения своей семьи ягодами и фруктами и их конкретному размещению в саду.