Планируем свой сад

Множество вопросов приходится решать начинающему садоводу. Но, пожалуй, самый ответственный из них – как спланировать полученный участок – будущий сад. От этого зависит урожайность сада, удобство в уходе. Ошибки, допущенные при закладке сада, бывают, к сожалению, трудноисправимы. Ведь сад закладывается надолго, порой на всю жизнь.

Полученный участок сразу же надо разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает, и любые опрыскивания совершенно недопустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.

Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы низкорослые культуры сада (смородина, крыжовник, земляника и др.) были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг – такие ряды лучше освещаются.

Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистами и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать районированные для зоны и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же, наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони – 1–2 дерева зимнего сорта, 1– осеннего, 1–2 летнего, 1 ранний сорт – золотая китайка и 1 – ранетка; 2–3 сорта сливы; 3–4 куста вишни обязательно разных сортов; 5–6 кустов черной смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; 30–35 кв. м малины и 25–30 кв. м садовой земляники. В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную малину кумберленд, жимолость и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи.

При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах Средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь – 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,0–2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5–2,0 м. Малину с междурядьями 1,5–2,0 м, а между кустами оставляют 0,6–1,0 м. Землянику – с междурядьями 60–70 см, а в ряду через 25–30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5–2,5 м.

При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через 8–10 лет, малину через 10–12 лет и землянику через 4–5 лет.

За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем.

Покупаем саженцы

Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несем из роддома, потом растим своего малыша… Кто вырастет из него, всецело зависит от нашего к нему отношения, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: со временем может вырасти дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, разочарующее скудными урожаями.

«От плохого семени не жди доброго племени», – говорит народная пословица. Это очень справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Очень нежелательно покупать саженцы на рынке. На рынке, как правило, продают саженцы, выращенные на юге. Отчасти в этом виноваты сами садоводы. Неопытные садоводы обычно выбирают саженец повыше ростом. А в Средней полосе, в довольно суровых климатических условиях, не может вырасти саженец таким, скажем, как в благодатном климате Краснодарского края. Вот и предлагают садоводам на рынке то, что им нравится, – «повыше ростом». Прикрепить этикетки с названиями местных сортов не составляет проблем. Если же вы спросите: «Откуда саженцы?» – в ответ последует название ближайшего питомника, который, возможно, уже и не существует. А спрашивать у продавца соответствующие документы у нас не принято.

Если вы все же решили купить саженцы на рынке, подойдя к продавцу саженцев, никогда не спрашивайте: «А есть у вас такой сорт?» Возможно, не все, но большинство продавцов вам ответят, что есть, и подадут любой сорт, лишь бы вы купили. Надо его разговорить: знает ли он о сортах, написанных на этикетках, или это случайный человек, которому важнее всего забрать ваши деньги, а дальше «хоть саженец не расти».

При покупке садовод прежде всего должен усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживется легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимание на корни. А ведь не зря пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае!

Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными, они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар, – саженец прямо на земле, на асфальте рынка, на кузове автомашины, – не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца – кору. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые и саженец после посадки погибнет. Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой пленку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжают гулять по рынку, а ничем не защищенные корни саженца так и треплются на ветру, высыхая и медленно умирая.

Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если она сморщена, то саженец в питомнике выкопан уже давно и успел высохнуть. Ногтем (незаметно для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневый, то саженец мертвый.

Однолетний саженец яблони может не иметь разветвлений. Это закономерно, и ничего страшного в этом нет. А полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3–5 скелетных веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.

Общие требования к саженцам ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины – такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты нитеобразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1–3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль их обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, выше места прививки, а корневая система, а значит, и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив, выращенных способом зеленого черенкования.

Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его нужно прикопать в затененном месте сада. Для этого надо выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться 2–3 недели, а то и до весны (рис. 1).

Pис. 1. Прикопка саженца

И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую, долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги в несколько слоев, из крышки молочной бутылки, подписав шариковой ручкой, выдавливая буквы, название сорта и год приобретения.

Обрабатываем почву

Подготовительные работы в саду выполнены, внесены и удобрения. Теперь можно приступать к вспашке или перекопке участка. При перекопке тщательно выбирают корневища и корневые отпрыски многолетних сорняков и удаляют их из сада. Вспашку следует проводить с оборотом пласта, чтобы известь и внесенные удобрения заделывались в пахотный слой почвы. Если же придется копать лопатой, то желательно рассыпанные по поверхности удобрения положить вниз. В этом случае органические удобрения (навоз, компосты) будут разлагаться лучше, а минеральные удобрения равномерно перемешаются с почвой.

В течение лета также проводят различную обработку почвы. Если сад не был перекопан с осени, то это делают весной при наступлении нормальной спелости почвы, то есть когда почва становится рассыпчатой и вывернутые при копке комья земли легко рассыпаются при ударе лопатой или вилами. В местах, где отсутствуют корни плодовых и кустарников, копают глубже, а вокруг деревьев и кустарников глубину обработки уменьшают и стараются не повредить корни. В таких местах лучше проводить только рыхление почвы садовыми вилами, лишь чуть приподнимая почву. Летом в междурядьях сада проводят 2–3 рыхления мотыгой. Такие рыхления способствуют своевременному уничтожению сорняков и улучшению водно-воздушного режима почвы. С таких участков влага испаряется меньше, улучшается воздухообмен для корней.

Сорняки – нахлебники сада

Сорняки в саду урожаю вреда наносят не меньше, чем вредители и болезни. У культурных насаждений они отбирают питание, влагу, свет. К тому же многие вредители сада сначала поселяются на сорняках и, набрав силу, переходят на садовые культуры.

Борьба с сорняками начинается с ранней весны, как только на грядках появляются их проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Не прекращают борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев летом проводят мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.

Но особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки: осоты, молочай, вьюнок полевой (фото 2), сныть, льнянка – и корневищные сорняки: пырей, свинорой и др. Сколько бы садовод их ни пропалывал, они все растут и растут. Против них невозможно применять и химические средства, так как в саду обычно растут растения, принадлежащие к различным видам и семействам, иногда к тем же, что и сорняки. При борьбе с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения, который заключается в том, что проростки таких сорняков в течение лета удаляют, как только они появляются на поверхности, не давая им развить листовую массу. Дело в том, что эти сорняки, прорастая из глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток сорняка появляется на поверхности почвы, корень сильно истощается, становится тонким. Но как только появляются листья, они включаются в работу; начинается пополнение истощенных питательных веществ, и корень снова набирает силу, снова утолщается. Если же мы лопатой, совочком удалим только что появившийся еще белый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень при повторном росте проростка истощается еще сильнее и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает. То есть весь смысл уничтожения таких сорняков состоит в том, что такие сорняки надо полоть несколько раз до того, как они успеют развить зеленые листья.

При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается, и садовод успокаивается, не беря в расчет то, что оставшиеся единичные сорняки способны давать каждый до десяти, а то и сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью – это один сорняк, а после обсеменения к следующей весне он даст обильное потомство в количестве десятков и сотен тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед, потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они гнили в течение 3–5 лет.

Опытный садовод хорошо знает, что сорняки – нахлебники, потребляющие влагу и питательные вещества, предназначенные для культурных насаждений и истощающие почву. Знает, что сорнякам не место в саду, и принимает все меры, чтобы их вывести из сада, уничтожить. В какой-то мере чистота сада от сорняков является даже показателем, по какому можно оценить садовода: трудолюбив он или не совсем. Так что давайте, садоводы, держать марку!

Полив сада

Одна из составляющих хорошего урожая – это полив. И немудрено, ведь плоды состоят на 60–90 % из воды. Все без исключения биологические процессы в растениях происходят или с участием воды, или в водной среде. С водой, которая находится в почве, растениям доставляются растворенные питательные вещества. Вода в растении является как бы транспортным средством. Все растворенные питательные вещества от корней до органов растений: листьев, плодов – доставляются с водой. В жаркие летние дни зеленые листья, испаряя влагу, охлаждаются. Ведь какой бы жаркий день ни был – растение прохладное, холодит руку. Даже первоначальное развитие семени невозможно без воды. Вода растениям нужна в больших количествах. Например, для образования одного килограмма яблок яблоня через себя пропускает 50–75 литров воды. При недостатке влаги резко снижается урожайность.

Садовые культуры в различные периоды своего развития нуждаются в разном количестве влаги. Весной им, как правило, достаточно бывает влаги, накопившейся за зиму. Обычно первый критический период в водопотреблении растений наступает с началом образования завязей. Иссушение почвы в этот период, как и недостаток тепла и питательных веществ, приводит к массовому сбрасыванию завязей и резкому снижению урожая в результате снижения фотосинтеза. А оставшиеся плоды и ягоды сильно мельчают. Нуждаются в большом количестве влаги растения и в период интенсивного роста и увеличения завязей в размерах. В это же время идет рост веток, корней, закладка новых листовых и плодовых почек, хотя этого садовод может и не заметить. Поэтому обеспечение влагой растений в первой половине лета является самым ответственным моментом. Первый полив обычно приурочивают к началу образования ягод и плодов, второй – к моменту их интенсивного роста. Во вторую половину лета с началом созревания плодов и ягод водопотребление у растений несколько снижается, но не прекращается.

Третий раз сад поливают в случае засухи в августе, когда происходит усиленная подготовка садовых культур к зиме: одревесневают и вызревают молодые побеги, накапливаются запасные питательные вещества, обеспечивающие зимостойкость.

Но поливы в зависимости от наличия атмосферных осадков, увлажнения почвы могут производиться и чаще – 4–5 раз за сезон.

Различные растения по-разному относятся к влажности почвы. Например, из плодовых и ягодных культур наиболее влаголюбивыми являются яблоня, слива, малина, смородина и земляника. А такие, как крыжовник, вишня, груша, потребляют влагу меньше и несколько легче переносят недостаток воды.

Бывая во множестве садов своих друзей, знакомых, приходится видеть, что в большинстве случаев сады поливаются неправильно. А неправильный полив вместо пользы даже может принести дереву вред. Например, некоторые садоводы просто бросают поливной шланг под яблоню и льют воду, пока она не перестанет впитываться, то есть непосредственно около ствола дерева делают болото. А ведь корни в такой же мере, как нуждаются в воде, нуждаются и в воздухе для дыхания. Получается: воду мы дали, а воздуха нет – корни задыхаются. Это тоже плохо. Есть и вторая большая ошибка при таком поливе. Вблизи ствола находятся толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. А питающие же мелкие, хорошо разветвленные корни находятся ближе к проекции кроны – и именно они хотят «пить». Следовательно, поливать нужно не около ствола, а вокруг всего дерева, ближе к месту, где заканчиваются крайние ветки дерева. Надо стараться поливать как можно равномернее, чтобы все корни дерева были обеспечены влагой. Этого можно достичь очень простым, самодельным поливальщиком.

Какие же способы полива сада лучше применять? Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. Это наиболее приемлемый способ: влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать и под корень. Для этого у молодых деревьев и кустов под кроной делают небольшое чашеобразное углубление, слегка разгребая почву к периферии кроны, и напускают воду. При поливе взрослых деревьев чашу стараются делать пошире, по возможности по проекции кроны, так как корневая система разрастается так же, как и крона. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом. В некоторых случаях поливы сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества доставляются непосредственно к корням. Обязателен полив при посадке деревьев и кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после посадки 2–3 ведрами воды, то есть обильно. Это нужно для того, чтобы после посадки комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.

Самым простым способом определения необходимости полива является способ, когда берут почву и сжимают в кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора сад поливать. Это положение справедливо, если почва сада глинистая или суглинистая. Если же почва сада песчаная, она и влажная будет легко рассыпаться.

Рис. 2. Самодельное поливочное устройство. 1) деревянная пробка, 2) струя воды, 3) шланг с отверстиями (поливальщик), 4) соединительный патрубок, 5) шланг от емкости с водой

В последние годы садоводы-любители придумывают различные поливочные приспособления: шланги с отверстиями для полива рядов земляник, малин (рис. 2), компактные и удобные дождевальные установки. Благодаря этим приспособлениям поливы стали более экономичными, эффективность, равномерность полива намного улучшились.

Основа защиты сада – хороший уход

Наибольший ущерб урожаю садов приносят вредители и болезни. Например, серая гниль земляники во влажные годы может лишить нас до 30 % урожая. Вредитель смородины и крыжовника – крыжовниковая огневка, если не принять меры, уничтожает до половины урожая. Таких примеров можно привести много. Вот поэтому защита садовых культур от вредителей и болезней – пожалуй, самый актуальный, а вместе с тем самый сложный вопрос для всех садоводов-любителей. Защита сада действительно мероприятие, требующее не только умения, но и некоторых знаний. Она может быть достаточно эффективной только при умелом сочетании всех ее составляющих элементов, таких как хороший общий уход за садом, своевременная обработка почвы, правильная обрезка деревьев, использование биологических и химических мер защиты. Очень ошибаются те садоводы, которые думают, что стоит опрыснуть сад каким-то химикатом или настоем трав, и исчезнут все вредители и болезни.

Для защиты сада от вредителей и болезней большое значение имеет своевременная обработка почвы. При правильной обработке погибает целый ряд вредителей и возбудителей болезней, жизнь которых в определенные фазы развития связана с пребыванием в почве. Глубокая осенняя перекопка, летние рыхления междурядий и приствольных кругов способствуют уничтожению большого количества вредителей, сорняков, болезней.

Непременным условием борьбы с вредителями и болезнями является своевременное уничтожение сорняков, так как многие вредители сначала поселяются, развиваются и накапливаются на сорняках, а потом уже переходят на культурные растения. У плодовых деревьев и ягодных кустарников они выедают почки, цветки, листья, внедряются в молодые завязи. А в хорошо ухоженном, обильно плодоносящем саду вы сорняков не увидите, поэтому там меньше бывает и вредителей.

Своевременная и правильная обрезка деревьев и кустарников – важнейший агроприем как ухода, так и борьбы с вредителями и болезнями. Удаляя отплодоносившие и больные побеги малины, садовод уничтожает большое количество вредителей и болезней, подготовившихся к зимовке. При обрезке старых искривленных или недоразвитых молодых побегов смородины, крыжовника удаляются из сада многие вредители, их личинки и отложенные яйца. Осенью следует собрать и сжечь все растительные остатки. Хочу подчеркнуть, что часто приходится читать рекомендации, что растительные остатки нужно удалить из сада. Нет, не только удалить, надо сжечь. Ведь многие вредители в свою взрослую фазу являются летающими насекомыми: бабочками, жуками, мухами, и при удалении, естественно, они снова окажутся в саду, не в вашем, так в другом. А при сжигании они погибают.

В последние годы садоводы-любители с высоким эффектом применяют развешанные на кроне деревьев различные ловушки с приманкой. Например, в конце цветения яблони вывешивают широкие консервные банки с квасом. Запах кваса сильно привлекает бабочек плодожорки, садоводу остается каждое утро убирать напа^давших бабочек и при необходимости добавлять квас или воду.

Эффективной мерой борьбы с вредителями плодовых культур является установка ловчих поясов на стволах деревьев (фото 3). Ловчие пояса – это мешковина, гофрированный картон, бумага в несколько слоев, обвязанные вокруг ствола дерева на высоте 40–50 см. Их ставят в начале цветения. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и, находя на своем пути «укромное место» – ловчий пояс, прячутся там. Садовод должен через день проверять их и уничтожить собравшихся там вредителей.

После сбора урожая не забывайте о подготовке сада к зимним мерам защиты от грызунов. Для этого перед наступлением зимы нужно стволы деревьев обмотать толем, рубероидом или сосновым лапником иголками вниз.

С установлением устойчивых отрицательных температур надо побелить стволы яблонь, слив, вишни. При более ранней побелке ее могут смыть осенние дожди. Такая побелка предохранит стволы весной от солнечных ожогов.

Настои трав против вредителей

В настоящее время в магазинах продается много различных ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями сада и огорода. Однако всегда следует помнить, что эти яды не совсем безопасны и для человека и приносят пользу только при умелом использовании. Я рекомендовал бы пользоваться ими только в крайних случаях при массовом появлении вредителей и болезней. В случае же небольшой численности вредителя с успехом можно применять инсектицидные растения. Отвары и настои их менее опасны для организма человека и окружающей среды.

Инсектицидные растения растут повсеместно и доступны каждому садоводу-любителю. Немаловажно и то, что они достаются нам бесплатно.

Их собирают перед началом и во время цветения, тогда они обладают наибольшим инсектицидным эффектом. Для приготовления препаратов можно пользоваться как свежими, так и высушенными растениями. Их следует сушить в тени под навесом, на чердаках, где они хорошо проветриваются. Чем быстрее высушены растения, тем больше в них сохраняются действующие вещества. Растения после сушки хранят в бумажных пакетах или матерчатых мешочках, вложив этикетку с названием растения и датой сбора. Высушенные растения с успехом можно применять и в следующем году. Для приготовления препарата высушенные растения берут в половинной дозе, указанной для свежего материала.

Перед применением растения измельчают и согласно инструкции готовят или отвар (с кипячением), или настой (настаивание в теплой воде с периодическим помешиванием). Препараты, как правило, используют в день приготовления.

Вот несколько рецептов из наиболее распространенных и общедоступных растений.

Одуванчик: применяется настой листьев или листьев с корнями против тлей, клещей и медяниц, 400 г измельченных листьев и корней 2–3 часа настаивают в 10 л теплой воды. Процеживают и сразу же используют для опрыскивания. Первое опрыскивание проводят по распускающимся почкам.

Лопух большой: применяется настой листьев против листогрызущих гусениц на овощных культурах. Одну треть ведра изрубленных свежих листьев настаивают в восьми литрах воды в течение 3 суток, процеживают и применяют для опрыскивания.

Чемерица (фото 4): используют растения и корни. Весной до раскрытия листьев растение выкапывают, корни отмывают от земли. Для приготовления 10 л настоя берут 0,5 кг свежей или 250 г сухой массы, измельчают, заливают 10 л воды, настаивают 1,5–2 суток и процеживают. Применяют против гусениц на яблоне и личинок слизистого пилильщика на вишне. Осторожно: растение ядовито!

Томаты: 4 кг измельченной ботвы (можно использовать пасынки) заливают 10 литрами воды, кипятят полчаса, настаивают еще 3–4 часа и процеживают. Для приготовления рабочего раствора 3 литра отвара разбавляют водой до 10 литров. Применяют против тли и молодых гусениц.

Щавель конский (фото 5): для приготовления настоя берут 300 г корней или 400 г листьев (или 350 г смеси), заливают 10 литрами теплой воды. Настаивают 3–4 часа, процеживают и опрыскивают растения. Применяют против тли и клещей.

Картофель: применяется настой зеленой ботвы против тли, клещей, капустной белянки, моли. 1,2–1,3 кг зеленой ботвы (или 0,6–0,7 кг сухой) настаивают в 10 литрах теплой воды в течение 3–4 часов, процеживают и опрыскивают.

Чеснок: 100 г головок натирают на терке и заливают 1 л воды, осаждают, отжимают и еще раз заливают 1 л воды и отжимают. Жидкости смешивают вместе и хранят в плотно закрытой стеклянной посуде. Для приготовления рабочего раствора 300 г вытяжки разбавляют до 10 литров. Эффективно применение против тли, клещей и молодых гусениц.

Чиcтотел (фото 6): 1 кг измельченных растений заливают 10 л горячей воды, настаивают двое суток, процеживают и опрыскивают. Применяют против тли, клещей и молодых гусениц. Осторожно: растение ядовито!

Бархатцы высокие: красиво цветущие садовые цветы с приятным запахом. Применяется настой растений, срезанных во время цветения для борьбы с тлей. 500–600 г сухих растений (или 1–1,2 кг свежих) заливают 10 литрами воды, настаивают 2 суток, процеживают и применяют для опрыскивания.

Полынь горькая (фото 7): применяется отвар листьев и цветов с цветоносами для борьбы с листогрызущими гусеницами на ягодниках и плодовых деревьях. Полведра мелко нарезанной сырой травы заливают водой до полного, настаивают 1 сутки и кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием настой разбавляют водой в пропорции 1:2.