Особенностью огорода на склоне является плохая освещенность его нижней части, сход воды при дожде и по весне и в связи с этим размывание склона.

Если угол склона не превышает 30°, то:

1) грядки нужно размещать поперек склона;

2) самые теплолюбивые культуры высаживать на вершине, особенно если склон ориентирован на север;

3) для уменьшения размывания почвы можно поперек склона высадить ряды кукурузы, подсолнечника, винограда или других растений;

4) кустарники и деревья лучше высаживать внизу склона;

5) на вершине склона обычно дуют сильные ветра, поэтому эту часть огорода придется дополнительно закрывать от ветра различными способами;

6) нужна будет дренажная система особой конструкции;

7) если вы хотите ходить не по тропинкам, а по дорожкам, то их следует сделать особенно устойчивыми к размыванию.

Если угол склона более 30°, то участок придется еще и террасировать, т. е. создать на склоне горизонтальные или чуть-чуть склоненные площадки (террасы), укрепленные стенками из камня, дерева, кирпича. При террасировании обычно также сооружают лестницы (рис. 1).

Рис. 1. Террасированный огород

Особенностью огорода, расположенного в низине, являются повышенная влажность, затененность, в связи с чем к корням поступает мало воздуха, они загнивают, растения плохо растут и велика опасность развития грибковых и иных заболеваний, связанных с повышенной влажностью. Чтобы избежать этих напастей, полезно будет:

1) сделать качественную дренажную систему или хотя бы обкопать участок по периметру канавкой;

2) высаживать овощи на высоких грядках, а саженцы деревьев – на насыпные холмики. Однако если уровень грунтовых вод менее 1 м, то деревья лучше не пытаться выращивать, а заменить ягодными кустарниками;

3) выбирать самые теневыносливые культуры и сорта;

4) если застой воды связан с наличием тяжелой глинистой почвы, а не с уровнем грунтовых вод, то можно попробовать улучшить состав почвы;

5) в пониженных местах всегда холоднее, чем на возвышенностях, поэтому во время весенних заморозков, когда всем сообщают об одной температуре, вам придется сразу мысленно снижать ее на несколько градусов и в соответствии с этим применять соответствующие меры по защите будущего урожая.

Любое дачное хозяйство или загородный дом трудно представить без различных хозяйственных построек, подсобных помещений. Обычно их строят в стороне от жилого здания, хотя иногда они и примыкают к нему.

У таких хозяйственных построек бывает самое разнообразное назначение. Это может быть простой сарайчик для хранения лопат, мотыг, грабель и других инструментов, дровяник, место для складирования строительных материалов. Также хозяйственными постройками являются баня, мастерская или гараж. Чаще всего это, за исключением мастерской, не отапливаемые помещения.

Как правило, для их строительства используется дерево и каркасная технология. В более редких случаях хозяйственные постройки делают из кирпича. Снаружи эти помещения отделывают обычно в общем стиле или оставляют без особой отделки. Однако в любом случае хозяйственные постройки не должны портить общий вид усадьбы. Также их надо грамотно построить, чтобы они эффективно выполняли свои функции.

На благоустройство дачного участка или загородной усадьбы уходит много времени и средств, ведь там должны располагаться не только дом и огород, но и многое другое.

Погреб – простейшее помещение для хранения сельскохозяйственной продукции. Если погреб защищен от осадков, грунтовых вод, в нем имеется вентиляция, соблюдаются постоянные температурный режим и влажность, то овощи и фрукты в нем долго хранятся. Запасы не подвергаются гниению и усыханию, сохраняют свои вкусовые качества. Раньше погреба строили отдельно. В настоящее время для экономии места их чаще размещают под сараем, гаражом или летней кухней. Иногда погреба строят под жилыми домами.

Если погреб сделать под домом или какой-либо хозяйственной постройкой, то он более удобен в эксплуатации: занимает мало места, вход в него может быть как снаружи, так и из помещения.

Перед строительством погреба необходимо получить сведения об уровне грунтовых вод, особенностях грунта и глубине его промерзания. Погреб под полом дома можно обустроить в том случае, если грунтовые воды залегают на участке глубоко или поднимаются только периодически. При высоком стоянии грунтовых вод погреб будет сырым. В этом случае лучше сделать его отдельно.

Для сооружения погреба обычно используют камень, кирпич, бетон, дерево и обязательно устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию.

В зависимости от глубины расположения грунтовых вод, погреба делят на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба не менее чем на 50 см. На низинных участках перед строительством делают песчано-гравийные подушки.

Ранее был широко распространен заглубленный земляной погреб. В нем обеспечивались наиболее оптимальные условия для сохранности урожая.

Котлован для погреба копают таким образом, чтобы стены были с небольшим наклоном. Затем их обшивают досками или горбылем. Лучше сделать такую обшивку, чтобы можно было летом ее разбирать и выносить наружу для просушивания.

Пол в погребе делают глинобитный с добавлением мелкого битого кирпича, толщиной 80 – 100 мм. Сначала укладывают основание пола – утрамбованный кирпичный щебень толщиной 50 см, затем пропитывают его битумом.

Потолок в погребе настилают из жердей и покрывают их глиняно-соломенной смесью. Затем засыпают землей слоем толщиной 30 – 40 см.

Над погребом делают двускатную крышу, опуская ее до земли.

Чтобы погреб не промерзал в сильные морозы, перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба роют водоотводную канаву глубиной 50 – 60 см.

В некоторых случаях отдельно расположенный погреб делают из двух частей. Нижняя часть – подземная. При отсутствии грунтовых вод ее делают глубиной 2,5 м. Стены нижней части выполняют из кирпича, бетона, дерева. Для пола используют бетон или утрамбованную глину. Перекрытие сооружают из деревянных балок. Над ними делают накат, на который наносят глиняную смазку и засыпку из шлака для теплоизоляции. Затем в перекрытии прорубают люк, чтобы можно было спуститься в погреб. Зимой люк утепляют старыми одеялами, матрасами, пальто. Размеры и расположение люка каждый хозяин подбирает индивидуально, но не стоит делать люк слишком большим, иначе погреб будет переохлаждаться зимой и перегреваться летом.

Верхняя часть погреба – погребица – является тамбуром, помогающим избежать значительных перепадов температуры в погребе. Погребицу возможно использовать как сарай.

Выносной погреб нужно располагать таким образом, чтобы дверь была ориентирована на север.

Погреб, находящийся под хозпостройкой, например, под летней кухней, экономит место на участке. Его люк открывается из помещения.

При строительстве погреба сначала выкапывают котлован. Его дно зачищают и посыпают слоем щебня (80 см), утрамбовывают, затем пропитывают горячим битумом. Для стен используют бетон, из которого отливают стены со стальной арматурой толщиной 20 – 30 см.

После удаления опалубки бетон штукатурят цементно-песчаным раствором (1 : 2) слоем толщиной 10 – 20 мм.

Небольшой погреб-подвал можно построить под дачным домиком. Пол такого погреба делают из бетона толщиной 60 – 80 мм, укладывая его на предварительно утрамбованную землю. Стены штукатурят цементным раствором и окрашивают известью. Гидроизоляция в погребе состоит из двух слоев рубероида и глиняного замка. Вентиляция осуществляется через небольшие окошки в цокольной части дома. Вход в погреб-подвал проделывают в полу дома. Удобно расположить под дачным домиком полуподвал и погреб на разных уровнях. В полуподвал можно сделать вход с улицы.

Из полузаглубленных погребов наиболее распространен кирпичный. Его основание находится на глубине 70 – 100 см от поверхности земли, что позволяет строить такие погреба в сырых местах.

Если погреб расположить на косогоре, то земля будет использоваться наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод, да и строить его значительно проще. Выше погреба, по склону, нужно вырыть водоотводящую канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Лучше всего делать ее не поперечно склону, а немного наискосок.

Определенные преимущества имеет блокированный погреб. Затраты на его строительство снижены на 25 – 30 % за счет общих стен и кровли с соседними постройками. Также такой погреб позволяет сэкономить место на участке.

В низменных местах сложно выстроить сухой погреб. Там лучше соорудить наземное хранилище – земляной овощной лабаз. От традиционного погреба он отличается отсутствием потолочного перекрытия. По этой причине он более выгоден материально и по срокам строительства.

Лабаз имеет каркасную конструкцию, выполненную из ошкуренных бревен диаметром 13 – 22 см. Бревна одним концом вкапывают в землю почти на 1 м, а другие концы соединяют с помощью обвязки. Концы бревен, которые погружают в землю, предварительно обмазывают горячим битумом.

Для кровли лабаза используют горбыли и доски. Сверху их застилают рубероидом. Потом все засыпают землей слоем 30 – 40 см. Крышу лабаза рекомендуется делать невысокой, так, чтобы свесы опускались почти до земли. Тогда зимой снег станет естественным утеплителем со всех сторон.

Не все овощи можно хранить рядом друг с другом. Некоторые из них требуют особого температурно-влажностного режима. В связи с этим, удобнее строить погреб с множеством секций. В центре делают закрома для хранения картофеля и корнеплодов, выделяют место для бочек с соленьями. В стенах обустраивают ниши с полками и дверками и вентиляционными отверстиями снизу. Каждую секцию оборудуют трубой диаметром 4 – 6 см для обеспечения притока воздуха. Конец вентиляционной трубы должен располагаться на расстоянии 3 см от пола.

В таком погребе необходима вытяжная шахта. Она представляет собой короб с площадью сечения 15 x 15 см, возвышающийся над погребом на 2 м. Если в погребе стало сыро, то можно сделать вентиляцию более сильной за счет удлинения вытяжной шахты.

Самое важное при строительстве погреба – надежная гидроизоляция. В качественно изолированном от грунтовых вод погребе не нужно устраивать специальную вентиляцию. Затраты на создание гидроизоляции вполне приемлемые, значительно меньше расходов по устранению последствий затопления погреба.

В зависимости от особенностей грунтовых вод, гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

Противонапорная гидроизоляция необходима в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже пола. Она выполняется со стороны напора воды. Для того чтобы через стены не просачивалась вода, их делают из водонепроницаемого бетона. При использовании обычного бетона или красного кирпича их оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и дополнительно оклеивают 2 – 4-мя слоями защитного рулонного гидроизоляционного материала.

Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.

Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.

Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.

Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.

В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.

Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.

При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.

При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.

При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.

Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.

Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.

Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м³ помещения расходуют 30 – 50 г серы.

Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м³ требуется 6 кг негашеной извести.

Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.

1. Прежде всего, на участке необходимо выбрать наиболее подходящее место для душа и туалета. Под ними будет находиться сливная яма, из которой регулярно требуется откачивать содержимое. С учетом этого, душ и туалет строят в таком месте, чтобы к ним могла свободно подъезжать ассенизаторская машина. Если на участке есть колодец, то эти постройки необходимо максимально удалить от него.

2. Далее необходимо выкопать яму глубиной от 1,5 м. Стены этой ямы обложить кирпичом таким образом, чтобы между кирпичами оставалось расстояние. При такой кладке вода будет уходить в землю. На яму установить бетонную крышку с люком, через который будет производиться откачивание ее содержимого.

3. На небольшом расстоянии от ямы надо возвести каркас душа и туалета. Их размер зависит от желания владельца участка. Для каркаса подойдет любой материал, но наиболее часто используются деревянные бруски.

4. Потом конструкцию надо обить вагонкой. Дощечки следует приколачивать ровно, без перекосов, затем обить конструкцию досками и изнутри. Пользоваться такими душем и туалетом можно только летом, поскольку отопление в них не предусмотрено.

5. Для крыши подойдет любой кровельный материал, например ондулин. Главное – сделать крышу с уклоном, чтобы вода стекала с нее. Если планируется разместить на крыше душа бак с водой, то уклон надо делать небольшим.

6. Понадобятся лейка для душа, унитаз для туалета и бак для воды. Если напор воды небольшой, то придется приобрести большой бак, чтобы можно было накапливать в нем воду. Для нагрева воды в баке можно установить специальный нагреватель. Ели его нет, то вода согреется и под солнечными лучами. При подготовке к зиме всю воду из бака надо обязательно слить, чтобы он не лопнул.

7. Установить трубы для стока грязной воды в подготовленную яму.

8. Отделать помещение изнутри. При желании его можно утеплить для зимнего пользования.

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 2).

Таблица 2

Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м²)

Подкислить почву можно разными способами:

1) развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

2) засыпать щелочную почву хвоей;

3) внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

4) внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

Чтобы земля, не возделываемая десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.

После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.

Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.

Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.

Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой. Полив замульчированной целины надо производить регулярно.

Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение почвы, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений. Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.

При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.

Если вы желаете избавиться от пенька, а не использовать его в качестве табуретки, декоративного украшения в саду либо цветника или земляничника, как это делают некоторые дачники, то можно прибегнуть к следующим способам.

1. Воспользоваться услугами специальной фирмы, занимающейся выкорчевкой или дроблением пней либо приобрести измельчитель пней или взять его напрокат. Если вам охота тратить деньги на услуги фирмы или покупку измельчителя, которым потом еще неизвестно когда воспользуетесь снова, то такой вариант вполне подходит.

2. Можно самостоятельно выкорчевать пень путем его обкапывания, подпиливания боковых корней и дальнейшего изъятия из ямы. Однако этот процесс очень трудоемок и не каждому под силу.

3. Если избавление от пня для вас – дело не срочное, если вы не желаете тратить много сил и денежных средств на него, то намного проще использовать химические и биологические методы, благодаря которым пень превратится в труху примерно через год:

а) самый гуманный и приятный способ избавления от пенька – это заселение его грибами. Для этого в срезе пня надо проделать множество отверстий дрелью с толстым сверлом, засыпать в них грибницу, полить и накрыть полиэтиленовым пакетом.

Какие грибы высаживают и откуда взять эту самую грибницу? Самые популярные для выращивания на пнях – опята и вешенки. Мицелий можно купить в специализированных магазинах по продаже семян либо получить самостоятельно.

В последнем случае шляпки грибов уложить на горизонтальную поверхность, оставить на несколько часов, затем потрясти. Споры стряхнуть в емкость с водой и залить ею пенек. Пенек периодически поливать, чтобы грибница развивалась активнее. С заселенного пенька можно будет собирать грибы примерно через год, причем урожай возможно собрать достаточно богатый.

Однако при уничтожении пня таким образом есть опасность заражения прилегающей территории: соседних здоровых деревьев или деревянных сооружений. Поэтому за развитием грибницы нужно следить, а за соседними деревьями ухаживать (обрабатывать стволы);

б) очень действенный способ постепенного полного избавления от пня – натриевая или калиевая селитра. В срезе пенька сделать глубокую ямку, засыпать в нее примерно 1 стакан селитры, залить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой. Через год это вещество полностью пропитает древесину, что позволит сжечь пень вплоть до корней. Однако на торфяных почвах поджигать пни очень опасно – можно запросто спровоцировать подземный торфяной пожар;

в) если вы не желаете связываться с огнем, вместо селитры возьмите мочевину или простую поваренную соль – через год пень превратится в труху. Однако соль лучше не использовать в том месте, где в дальнейшем планируется делать грядки или сажать новое дерево – земля станет слишком засолонена и непригодна для выращивания растений.

4. Постепенно избавиться от пня можно и совсем не используя химию – просто выкопайте ствол на 10 – 15 см и спилите его прямо на уровне с дна ямки. Срез засыпьте землей.

По характеру воздействия удобрения делятся на универсальные и целенаправленного действия. Универсальные удобрения необходимы для восстановления почвы, ее подготовки к посадке растений, для общей подкормки. Они могут быть органическими и неорганическими. Удобрения направленного действия призваны восполнять дефицит определенных питательных веществ в почве. Предположим, если томатам недостает магния, что часто случается, используют специальные удобрения для его восполнения.

Правильный подбор удобрений, выбор способа и сроков их внесения в почву важен для выращивания всех огородных и садовых культур. В многообразии видов удобрений бывает довольно сложно сориентироваться не только начинающим, но и опытным дачникам. Стоит в первую очередь обращать внимание на соотношение базовых элементов (азот, фосфор, калий) в удобрении, и также на наиболее подходящую консистенцию удобрения – они могут быть жидкими и твердыми.

Жидкие удобрения продают в виде концентрата или порошка, который нужно растворить в воде и вносить в концентрированном или разведенном виде (в зависимости от культуры и сезона). Действие таких удобрений продолжается в течение нескольких дней после внесения. Активно растущим растениям они дают ощутимый толчок в развитии, однако сохраняются в почве недолго и их следует вносить регулярно.

Твердые удобрения выпускают в виде гранул, шариков, палочек или таблеток. Они больше подходят для растений в стадии стабильного роста – медленнее высвобождают питательные вещества, а их действие рассчитано на продолжительный срок. Эти удобрения нужно вносить в почву 1 – 2 раза за сезон.

Удобрения и подкормки оказывают определенное влияние на сроки хранения плодов. Дальновидный дачник, мечтающий о хорошем урожае, начинает заботиться о сохранности плодов еще с весны, ведь конечная цель всех дачных трудов – это плод не на ветке, а в хранилище.

Дачник должен позаботиться об оптимальном сочетании минеральных и органических удобрений, а также о грамотном порядке их внесения. Самый высококачественный свежий навоз, навозная жижа или свежий торф приносят куда меньше пользы, чем правильно подобранный комплекс удобрений. Неправильный выбор подкормок может преподнести сюрприз в виде мелких плодов с недолгим сроком хранения. Для того чтобы избежать подобных сюрпризов, следует разобраться, что представляет собой тот или иной вид удобрений.

Удобрительные смеси хорошего качества можно получить только из удобрений, обладающих достаточно прочными гранулами и выровненным гранулометрическим составом (1 – 3 мм). Гранулированные удобрения следует хорошо перемешать круговыми движениями. Учтите, что микроэлементы в виде порошкообразных соединений стремятся осесть на дно емкости, поэтому на последней стадии приготовления смеси надо перемешать ее снизу вверх, поднимая удобрения со дна. Если же смесь не была израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием перемешивание смеси снизу вверх необходимо повторить.

Некоторые смеси отсыревают очень быстро после приготовления. Вполне возможно, что отсыреют смеси, в которых присутствуют аммиачная и калиевая селитра. Такое произойдет неизбежно, если смеси хранятся при высокой влажности воздуха. Особой интенсивностью поглощения воды отличается смесь, одновременно содержащая простой суперфосфат и хлористый калий – при совмещении этих удобрений образуется некоторое количество хлористого кальция, активно притягивающего влагу из воздуха. Работа с такими удобрениями весьма затруднительна, поэтому лучше всего готовить смеси небольшими порциями.

Желательно, чтобы удобрения, используемые для составления удобрительной смеси, не обладали склонностью к слеживанию. Кроме того, они не должны иметь повышенную влажность.

Некоторые удобрения или вообще нельзя смешивать, или можно смешивать только в строго ограниченных соотношениях, поскольку входящие в них соединения способны вступить в химическое взаимодействие. Такое развитие событий обычно ведет или к потере азота, или превращению усваиваемого фосфора в труднодоступные для растений формы. Поэтому не следует готовить удобрительные смеси без нейтрализующих добавок из аммиачной селитры и суперфосфата или из мочевины и суперфосфата. Для нейтрализации возможной реакции можно использовать мел, молотый известняк, доломит или фосфоритную муку в объеме 10 – 15 % от общей массы смеси.

Кальций, внесенный в составе извести, улучшает микроструктуру почвы, повышает ее водопрочность. В результате почва не заплывает и не образует корки после поливов и дождей. Она лучше поддается обработке, все микробиологические процессы и воздухообмен протекают в ней активнее.

Нельзя приготовлять смеси удобрений из порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония, поскольку эта смесь затвердевает и превращается в плотную массу. Перед внесением ее приходится измельчать, что неудобно.

Смеси легко вносить в почву, когда они хорошо рассеиваются. Для того чтобы удобрительные смеси, содержащие поташ, хорошо рассеивались, в их состав вводят сухой просеянный торф или перегной в количестве 5 – 10 % от массы. Однако недопустимо смешивание с торфом и перегноем смесей, в состав которых входят селитры. У некоторых удобрений при смешивании улучшаются физические свойства, повышается способность к рассеиванию. Такое происходит, если смешать фосфоритную муку с суперфосфатом или аммиачной селитрой.

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы можно использовать жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

– сплошное или разбросное внесение удобрений;

– местное внесение удобрений.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают удобрения в почву. Обычно этим способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного внесения удобрений состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создание очагов, более или менее насыщенных удобрениями. Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения удобрений этот процесс может быть разделен на три фазы:

– предпосевное (основное) внесение удобрений;

– припосевное внесение удобрений;

– удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект дает совместное основное внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения полагается вносить весной, в начале сезона. Некоторые из них, в частности стимуляторы корнеобразования, нужно вносить в тот момент, когда осуществляется высадка саженцев – весной или осенью.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур. Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения возможно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Следует помнить, что гранулы желательно вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: их вносят только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку достаточно положить не более 15 г, а в рядки – от 5 – 15 до 30 г туков в расчете на 1 м², тщательно перемешивая их с почвой. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятыми по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном употреблении желательнее применять органические удобрения, нежели минеральные.

В работе по внесению удобрений могут понадобиться такие инструменты, как лейка, ручной распылитель, ручная тяпка-рыхлитель, садовый совок, ручные вилы.

При внесении удобрений соблюдают еще несколько основных моментов:

1) калийную селитру не смешивают с птичьим пометом и навозом. Ее можно смешивать с суперфосфатом, сульфатом аммония, хлористым калием, золой, гашеной известью, мочевиной;

2) нитрофоску не смешивают с молотым мелом, гашеной известью, доломитом, птичьим пометом, навозом, золой;

3) простой суперфосфат никогда не применяют вместе с мочевиной, аммиачной селитрой, молотым мелом, известью, доломитом. Его смешивают с калийной солью, хлористым калием, диаммофосом, нитрофоской, аммофосом, калийной селитрой;

4) не вносят минеральные удобрения по снегу в большом количестве. Это может погубить полезные микроорганизмы. Также нельзя вносить удобрения глубоко в почву, на глубине больше 40 см они плохо разлагаются и, соответственно, не оказывают на растения нужное воздействие.

Органические удобрения питают почву, улучшают ее структуру так, что почва рассыпается на мелкие комки, становится рыхлой и хорошо проницаемой для воздуха и воды, понижается ее кислотность. Органические удобрения активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих минеральные соединения в более доступные формы для усвоения растениями.

Для положительного действия органических удобрений на растение необходимо соблюсти одно важное условие – эти удобрения должны перепреть. В свежем виде органические удобрения не годятся для использования в саду или огороде. Они содержат элементы питания в форме, которая недоступна для растений, могут вызвать ожоги корней.

Неразумное внесение навоза в почву столь же вредно, как и его нехватка. В свежем навозе всегда присутствует большое количество всхожих семян сорняков. При разложении в почве свежего навоза образуются газы, едкие для корневой системы. Свежий навоз, внесенный в почву, медленно разлагается, его действие проявляется в течение нескольких лет, но в первый год он малодоступен растениям. Свежий навоз хорош для использования в больших дозах (по 30 – 40 л на 1 м²) при окультуривании новых участков. Здесь его следует заделывать на полный штык лопаты в тот же день. Не следует откладывать заделку на последующее время. Свежий навоз хорош также в качестве биологического топлива в теплицах или парниках, когда его закладывают под питательный грунт слоем толщиной около 50 см.

Можно ускорить и умножить действие навоза, если вносить в виде перегноя, или в наполовину перепревшем виде, или в форме различных компостов. Наполовину перепревший навоз содержит в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия на 10 кг массы, кроме того, там имеется практически весь набор микроэлементов. Опытный огородник пропустит сырой навоз через компост, вместо того чтобы просто вносить его в почву.

Перегной предпочтительнее вносить в почву раз в 2 – 3 года осенью или весной при перекопке участка из расчета 4 – 6 кг на 1 м². Предварительно перегной желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 200 г простого суперфосфата или 500 г фосфорной муки на 10 кг органического удобрения.

Объем вносимого удобрения зависит от степени его разложения и выращиваемой культуры. Существует закономерность: чем лучше разложился перегной, тем выше прибавка урожая. При ежегодном добавлении в почву перепревшего навоза в примерном объеме по 20 л на каждый м² можно получать довольно высокие урожаи и без применения минеральных удобрений.

В некоторых случаях перегной вносят под весеннюю перекопку почвы и поверхностно под грабли. В небольших дозах можно добавить его в лунки, бороздки, перемешивая с почвой, или же используют в виде мульчи по 3 – 5 л на каждый м².

Крапивную или травяную жижу положено перед внесением разводить водой в соотношении 1 : 10, ни в коем случае нельзя использовать ее в неразбавленном виде. Поливать разведенным раствором жижи следует под корень. Крапивная жижа хороша для подпитки изнуренных посадок капусты, огурцов, помидоров и сельдерея. Но это удобрение не подходит для гороха, фасоли и лука.

Свежий торф перед внесением в почву нужно подвергнуть обработке водой, воздухом, а также известью для снижения кислотности (1 стакан извести на ведро торфа). Тогда торф станет действительно полезен растениям.

Для того чтобы подвергнуть торф воздушной обработке, его надо перед применением хорошо проветривать и просушивать в течение 1 – 2-х лет, обязательно перелопачивая по несколько раз в течение лета.

Верховой сфагновый торф зачастую дает кислую реакцию, поэтому его нужно нейтрализовать известью или мелом. В зависимости от уровня кислотности, следует вносить известь от 2 – 5 и до 10 кг на каждый кубометр. Предпочтительно компостировать торф с навозом, тогда он обогащается микроорганизмами, которые переводят органические остатки в питательные вещества, доступные растениям.

Из торфа можно сделать большую грядку, подмешав к нему древесную золу (2 стакана золы на ведро торфа). В лунки для рассады предварительно засыпать хороший перегной. К тому времени, когда корешки растений достигнут торфа, он уже достаточно перепреет и станет питательной средой для растений. Через год эту торфяную грядку можно уже использовать как обычно. Если же она будет чересчур быстро подсыхать, то надо добавить глину.

Для того чтобы растения хорошо развивались и приносили максимальную пользу, золу для них нужно готовить специально.

Растения питаются полученными из земли элементами, преобразуя их в максимально приемлемую для себя форму. Так они обеспечивают свою жизнедеятельность и готовят питательные смеси для следующих поколений, поскольку при сгорании древесины и зелени большинство полезных веществ переходит в золу том виде и соотношении, в каком они уже были усвоены растениями.

В древесно-растительной золе можно обнаружить более семидесяти элементов, включая калий, кальций, фосфор и кремний, железо, серу, магний и микроэлементы, необходимые для растений. Поскольку содержание полезных веществ в золе находится в оптимальном соотношении и форме, она полностью готова для питания растений.

Однако полученная из растений зола неодинакова по составу. При садовых работах следует учитывать, что кальций больше всего присутствует в древесине, фосфора больше всего содержится в коре, соломе и картофельной ботве, тогда как в траве больше всего калия. Единственное, чего нет в золе – это азот, и его следует вносить в почву дополнительно.

Зола не только питательна, она обеспечивает нормальное развитие растений, так как содержащийся калий не позволяет им быстро вытягиваться и преждевременно созревать. Зола лечит растения, поскольку многие вирусы и вредители не переносят ее воздействия.

Благотворное влияние золы на развитие растений происходит, прежде всего, потому что она содержит полезные вещества. Кроме того, она обладает способностью изменять свойства почвы: понижает кислотность, разрыхляет, ускоряет созревание компоста. Учитывая эти свойства золы, следует выбирать метод внесения золы в зависимости от того, на какой земле будут проводиться работы. Степень кислотности грунта можно определить, если присмотреться, какие сорняки лучше всего чувствуют себя на участке. Там, где в больших количествах произрастают хвощи, лютик и щавель – почва кислая, которой требуется большое количество золы.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах рекомендуется вносить золу под осеннюю перекопку, за зиму она в достаточной степени разрыхлит землю. При необходимости, в такие почвы золу можно вносить дважды в год: осенью и весной.

На легких песчаных и супесчаных почвах можно вносить золу лишь весной, под весеннюю перекопку, иначе все полезные вещества вместе с талой водой уйдут глубоко в землю.

При перекопке земли положено вносить в пределах от 100 до 800 г древесной золы на 1 м². Более точное количество внесенной золы определяется степенью кислотности почвы и свойствами растений, которые предполагается высадить на участке. На окультуренных участках золу используют под все овощные культуры из расчета по 50 г на 1 м².

Внесенную золу следует заделывать в почву на глубину не менее чем 8 – 10 см. Оставленная на поверхности зола обязательно приведет к образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. Эффективность воздействия многократно возрастает, если применять ее не в чистом виде, а как органоминеральную смесь вместе с торфом или перегноем. Для совместного внесения следует перемешать 1 часть золы с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя.

Золу не рекомендуется вносить в почву вместе с сульфатом аммония и другими азотными удобрениями, а также навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Такая смесь ведет к потерям азота, поскольку при взаимодействии с золой азот переходит в летучие соединения. Не рекомендуется также смешивать золу с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томасшлаком, поскольку в результате уменьшается доступность фосфора для растений. По той же причине золу нельзя вносить вместе с известью или же применять ее на недавно известковых почвах.

При внесении золы в лунки перед посадкой растений нужно учитывать, что едкое удобрение может повредить нежные корешки, поэтому подготовленную лунку следует присыпать тонким слоем земли.

При посадке кабачков, огурцов, патиссонов, свеклы золу рекомендуется вносить в лунки по 1 ст. л., желательно предварительно смешать ее с торфом, навозом или перегноем. При посадке капусты, перцев, баклажанов и помидоров в лунку кладут по горсти золы. При избытке золы клубни картофеля могут заболеть паршой, поэтому в каждую ямку нужно сыпать не более 15 г.

Перед посадкой саженцев деревьев при подготовке места следует внести 800 г золы под каждое растение. Под смородину и крыжовник нужно вносить золу по 500 г под каждый куст. Поскольку малина хорошо растет на слабокислых почвах, при ее посадке будет достаточно внести по 150 г золы под каждый куст.

Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта система предусматривает распределение удобрений по участкам, нормы, сроки и способы внесения, которые всецело зависят от результатов данных агрохимического анализа почвы и результатов полевых опытов. При использовании минеральных удобрений следует учитывать, что они не улучшают структуру почвы. На кислых почвах минеральные удобрения малоэффективны без предварительного известкования. В некоторых случаях они даже угнетают растение.

Поскольку в Средней полосе России преобладают сильнокислые дерново-подзолистые почвы, то на них нужно сначала провести известкование, а вслед за тем вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения, такие, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, сами подкисляют почву, поэтому при их использовании нужно обязательно добавлять гашеную известь. Лучший результат дает поочередное внесение органических и минеральных удобрений. Неправильное применение минеральных удобрений (если вносятся избыточные дозы или они плохо заделываются) может уменьшить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнить реки и водоемы.

Минеральные удобрения обычно вносят:

– в качестве основного удобрения осенью или весной при перекопке;

– как посевное удобрение одновременно с посевом;

– во время вегетации для подкормки растений.

Способы внесения минеральных удобрений:

– методом разброса с дальнейшей заделкой в почву культиватором или бороной, когда удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя;

– локальный метод добавления удобрения в рядки или лунки при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями можно обработать семена перед посевом для повышения всхожести, произвести опыливание или замачивание в растворе.

Различные минеральные удобрения вносят в почву в разные сроки и в различных объемах – в зависимости от характера их действия и структуры почвы. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносятся в почву ежегодно в дозах, которые составляют от 10 – 30 до 50 г каждого на 1 м² площади. Более точные дозы можно рассчитать на основании содержания этих элементов в почве, выявленного агрохимическим анализом, и планируемого урожая конкретной культуры.

Нитрофоску на тяжелых почвах полагается вносить осенью. На легких почвах ее рекомендуется вносить весной. Норма внесения нитрофоски составляет: под посевные культуры – по 50 – 70 г на 10 погонных метров рядков с посевами, под рассаду и картофель – по 6 – 7 г в лунку. Для огорода смесь должна содержать 6 % азота, по 9 % фосфора и калия. Суперфосфат можно разбрасывать или вносить ленточным способом.

Натриевую селитру запрещено смешивать с суперфосфатом, не следует использовать на солонцовых почвах, поскольку это ухудшает почвы, в избытке насыщенные натрием.

Обычно натриевую селитру используют при основном внесении ранней весной, при рядковом припосевном внесении под сахарную, кормовую и столовую свеклу, а также в течение вегетационного периода в качестве подкормки.

Сульфат аммония можно разбрасывать, вносить ленточным способом или в междурядья, а также применять в форме жидкого удобрения.

Хлористый калий под овощи вносят осенью или используют весной совместно с органическими удобрениями. Обычно осадки или поливные воды вымывают хлор, а калий поглощает почва. Но на песчаных почвах подвижность калия резко возрастает. Под осеннюю обработку средняя норма внесения хлористого калия составляет примерно 130 – 200 г на 10 м². Для ранней подкормки средняя норма составляет 25 – 35 г на 1 м², для поздней подкормки норму можно увеличить вдвое. Однако под те культуры, которые особенно чувствительные к хлору (томаты, огурцы, картофель), хлористый калий нужно вносить очень осторожно. Под эти культуры лучше всего вносить калийную соль при осенней перекопке почвы.

Сульфат калия повышает качество продукции. Его присутствие в составе почвы оказывает положительное действие на урожай растений семейства крестоцветных (капуста, брюква, турнепс и др.), а также бобовых культур, потребляющих много серы из почвы.

Средняя норма внесения сульфата калия:

– под основную обработку – по 130 – 250 г на 10 м²;

– для ранней сухой подкормки – по 30 – 40 г на 10 м²;

– для поздней сухой подкормки – по 60 – 80 г на 10 м²;

– для жидких подкормок – 35 – 40 г на 10 л воды.

По средней норме расхода удобрения, такого объема раствора достаточно на 4 м² посевов или на 10 – 20 рассадных растений в зависимости от их возраста. Средняя норма внесения углекислого калия составляет 150 – 200 г на 10 м².

Средняя норма внесения калимагнезия составляет:

– под осеннюю обработку почвы – по 350 – 650 г на 10 м²;

– для ранней подкормки – по 85 – 100 г на 10 м²;

– для поздней подкормки – по 160 – 180 г на 10 м².

Сульфаты двух– или трехвалентного железа положено смешивать с другими нужными питательными веществами, их можно вносить в почву вразброс или ленточным способом. Однако такие удобрения не следует использовать для опрыскивания листьев, поскольку железо достаточно сложно переносится внутри растения с одного места на другое.

Элементарную серу можно разбрасывать по участкам перед осенней вспашкой или подготовкой гряд, так как полная доступность элементарной серы может быть достигнута только через 4 месяца после ее внесения в почву.

Многие химические вещества растения расходуют в очень малых количествах, иногда всего по несколько миллиграммов в расчете на 1 м². Обычно такие вещества имеются в земле и навозе. Однако на щелочных почвах порой случается дефицит марганца, цинка, молибдена, меди и других элементов. Внесение их в виде химических солей или в форме таблеток приносит пользу, поскольку этими микроэлементами обогащается овощная продукция, становясь полезнее.

Микроудобрения вносят в почву разными способами. Так, борные удобрения (борная кислота и бура) при дефиците в почве можно вносить при весенней обработке по 1 – 2 г на 1 м², смешивая их с землей и рассеивая.

Марганцевые удобрения в виде сернокислого марганца следует добавить по 5 – 10 г на ведро воды, а марганцовку – по 1 – 3 г на ведро воды. Затем полученным раствором опрыскивать растения по бутонам, по цветкам, а также в период роста.

Эффективность известковых удобрений, вносимых в почву, определяется тонкостью их помола.

Известковые материалы очень тонкого помола (пылящие) после внесения в почву быстро вступают в реакции. Поэтому процессы нейтрализации кислотности и обогащения почвы кальцием происходят стремительно.

Известь грубого помола после внесения в почву медленно вступает в реакцию, поэтому она начинает действовать только на второй год. Кроме того, следует существенно увеличить общую норму внесения. Внесение извести грубого помола может быть полезно, если вносить за один раз 2 – 4-годичные запасы извести, поскольку это снижает затраты труда. Реакция извести в почве, растянутая во времени, длится до нескольких лет.

Гипс (сульфат кальция) обычно разбрасывают по поверхности почвы, далее он в процессе перекопки и боронования перемешивается с почвой.

Поскольку растения для своего роста и развития извлекают из почвы различные химические вещества, ежегодно с каждым урожаем огородных культур выносится с 1 м² площади огорода от 5 до 35 г азота, 2 – 12 г фосфора и 8 – 50 г калия. В теплицах, где урожай выше, трата полезных веществ больше. Для получения хороших урожаев указанные три вещества нужно добавлять в виде удобрений, чтобы не доводить почву до истощения. Обычно в этих целях применяют мочевину, содержащую 46 % азота, двойной гранулированный суперфосфат (50 % фосфора), сернокислый и хлористый калий (до 60 % калия).

В теплицах можно применять огородную удобрительную смесь, состоящую из трех главных компонентов – азот, фосфор, калий. Ценным удобрением для теплиц считается кристаллин, который содержит азот, фосфор, калий и кальций примерно в равных пропорциях: по 10 – 20 %.

В теплицах можно также применять аммофос, диаммофос (11 – 21 % азота, около 50 % фосфора) и нитрофоску (по 11 – 13 % азота, фосфора, калия).

Удобны для теплиц так называемые рижские смеси, в которых кроме основных питательных веществ содержатся микроэлементы – магний, железо.

Если на даче нет весов, можно отмерить необходимое количество минеральных удобрений подручными средствами. Надо только знать, что 1 ст. л. содержит примерно 10 г мочевины, 15 г двойного гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия.

Можно отмерить нужное количество минеральных удобрений, используя спичечный коробок. Он содержит примерно 17 г аммиачной селитры, 18 г кальциевой селитры, 22 г натриевой селитры, 25 г калийной селитры. Также коробок содержит по 15 г мочевины, 17 г сульфата аммония, 22 г гранул и 24 г порошка суперфосфата, 34 г фосфоритной муки, 17 г хлористого калия, по 20 г калийной соли и калимагнезии, 10 г древесной золы, 12 г извести-пушонки и 18 г удобрительной овощной смеси.

Если древесную золу надо вносить большими объемами, знайте, что в 10-литровое ведро помещается 5 кг золы.

Органические удобрения занимают больший объем, поэтому их удобнее отмерять ведрами. Так 10-литровое ведро содержит: 5 кг конского навоза на подстилке из опилок, 8 кг свежего конского навоза, 9 кг свежего коровьего навоза, 12 кг навозной жижи, по 5 кг птичьего помета и проветренного торфа, 8 кг перегноя, 10 кг компостной и 12 кг дерновой земли.

Травяной питательный раствор является замечательным органическим удобрением. Его можно приготовить из нарубленной травы, лучше всего начать с крапивы. Приготовленную траву сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой примерно на три четверти, поскольку жижа будет пениться при брожении. Для того чтобы дать выход скопившемуся кислороду, травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой.

Теплым солнечным летом зеленое удобрение будет бродить особенно активно, издавая сильный неприятный запах. Предотвратить появление неприятного запаха можно, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. По прошествии двух недель жижа посветлеет, поскольку брожение закончится – теперь зеленое удобрение можно применять в качестве подкормки.

Главная задача компостирования – это создание благоприятных условий для того, чтобы все органические и растительные отходы быстро перегнили без потерь. К тому же компостирование лучше сохраняет питательные вещества, уничтожает вредителей.

Его можно готовить из самых разных органических веществ и отходов. Именно этим он отличается от перегноя: в его состав, кроме навоза, можно включить торф, всевозможные растительные и пищевые отходы. В некоторые разновидности компоста навоз вовсе не включают.

Поскольку в компосте больше компонентов, чем в перегное, их нужно по-особому закладывать в яму или штабель. Обычно компост готовят в траншеях глубиной 70 – 80 см произвольной длины и ширины, в наземных кучах или в ящиках шириной 1,5 – 2 м. Главное, чтобы до компоста не доходила дождевая и талая вода. Сначала в траншею насыпают подушку из торфа, перегнойной земли или сухой дерновой почвы толщиной 10 – 15 см. На нее кладут плотными слоями толщиной по 15 – 30 см компостируемый материал из растительных отходов. Слои растительных отходов кладут до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5 – 2 м (рис. 7).

Рис. 7. Слои растительных отходов

Через 2 – 3 дня после закладки, когда уплотнятся слои, компост поливают водой в количествах, равных массе заложенного компоста. Можно полить отходы навозной жижей в пропорции 1 : 2, или раствором коровяка, или раствором фекалий в пропорции 1 : 4, или раствором куриного помета в пропорции 1 : 3. Через пять дней после разогревания компост надо уплотнить и снова полить. В этот раз жидкость нужно взять в объеме, вдвое меньшем, чем в первый полив. Желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений, в частности, можно посыпать сверху фосфоритной мукой из расчета 1,5 – 2 кг на 100 кг закладываемой массы. В особенности добавление минеральных удобрений необходимо, если в составе компостируемого материала отсутствуют навозная жижа и птичий помет. После этого компост еще раз уплотнить, а затем покрыть сверху слоем земли или торфа толщиной 10 – 15 см.

Компостную кучу рационально закладывать в начале лета. Если компост готовят в куче, то на возвышенной сухой площадке нужно уложить слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу. В этих целях можно использовать торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю. На подстилочный слой по мере поступления можно класть любой свежий навоз или помет, фекалии, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы. Каждый новый слой засыпать все тем же подстилочным материалом. При одновременном поступлении большого количества навоза или отбросов их слои в 10 см следует чередовать со слоями торфа или опилок толщиной 30 см. Желательное соотношение слоев отходов и торфа должно составлять 1 : 3. Компостную кучу с боков следует обложить торфом или землей. Для того чтобы компост благополучно перегнивал, он все время должен быть влажным, поэтому компостную кучу следует периодически поливать (в этих целях можно использовать бытовые помои).

Компост можно считать готовым, когда полностью перепреют все входящие в него компоненты и он приобретет вид темной однородной рассыпчатой массы. Если компост заложен весной (самое подходящее время для закладки, когда сад очищают от органических остатков), то осенью уже бывает готов. Компост из материалов с мелкими стеблями, если он заложен в начале лета, может быть готов на удобрение через три месяца. При использовании отбросов с грубыми стеблями, вроде картофельной ботвы и других подобных отходов, их нужно предварительно измельчить на части длиной 10 – 15 см. Если в компост закладывать сорняки, то чтобы не проросли их семена, эти части растений следует отделить и заварить кипятком еще до закладки в компост.

Медленно разлагающиеся материалы нуждаются в более длительном сроке компостирования – иногда это продолжается до 1 – 2-х лет. На второй год кучу следует перелопатить в течение лета 2 – 3 раза, увлажняя. Затем вновь укрыть сверху торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании следует внести на каждый кубический метр компоста: 1 – 2 кг извести, 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост рекомендуется использовать тем же способом и в тех же дозах, что и перегной.

В торфонавозном компосте получают интенсивное развитие свободно-живущие азотфиксаторы, которые связывают значительное количество азота атмосферы. При повышении температуры в компосте до 50 – 60 °C обостряются процессы гидролиза сложных органических соединений, поэтому такой компост обогащается легкогидролизуемым азотом – и коэффициент использования растениями азота торфа повышается до 20 %. По эффективности торфонавозные компосты практически не уступают чистому навозу, а иногда и превосходят его. Эффективность торфонавозных компостов умножается, если добавлять к ним 2 – 3 % фосфоритной муки.

При компостировании кислого верхового торфа рекомендуется добавлять 1 – 2 % извести или золу из расчета по 30 – 50 кг извести или 50 – 75 кг древесной золы на 1 т торфа. Влажность торфа, который используется для приготовления компостов, не должна превышать 70 %. Тем не менее, в процессе компостирования торф систематически поливают. При щелочном компостировании азот торфа частично высвобождается и переходит в доступную растениям форму.

При высокой степени разложения долю торфа в компосте увеличивают. Для успешного компостирования в летнее время на одну часть навоза положено брать две части торфа, т. е. на слой торфа в 30 – 40 см нужно уложить слой навоза толщиной 10 – 15 см, затем снова кладется торф, опять навоз или бытовые отходы. Торф и навоз чередуют, пока не образуется штабель шириной и высотой 1,5 – 2,0 м. Тонким слоем положено добавить фосфоритную муку. Слои уплотнять не нужно, а штабель следует закрыть сверху слоем земли или плотным материалом (например, брезентом).

Свежий торф, внесенный в почву в качестве удобрения, снижает сроки хранения плодов и их сопротивляемость к сортировке.

Пока масса перепревает, нужно контролировать температуру, управляя доступом воздуха (как и у перегноя). В сухую погоду компост следует смачивать водой раз в 10 – 15 дней, а 2 – 3 раза за лето – перелопатить. Чем лучше перемешаны составные части, тем выше будет ценность удобрения. При умелом регулировании температуры компост будет готов через 4 – 5 месяцев, без регулирования – не ранее чем через год.

Из навоза можно самостоятельно приготовить навозную жижу – или коровяк. Навозная жижа представляет собой быстродействующее азотно-калийное удобрение.

Свежий навоз нужно заложить в емкость, залить водой в пропорции 1:3, накрыть крышкой и оставить для брожения на 1 – 2 недели. Время от времени надо открывать емкость и перемешивать содержимое. Появление пузырьков означает, что коровяк уже перебродил.

Перед использованием навозную жижу следует разбавлять водой еще в 3 – 4 раза. Затем можно вносить ее в почву, желательно при этом добавить суперфосфат из расчета 100 – 150 г на 100 л жижи.

Сорняки появляются на огороде раньше первых культурных растений: петрушки, укропа, редиски и т. п. Сорные растения размножаются, растут, созревают быстрее культурных, вытягивая из почвы питательные и полезные вещества.

Пропалывать огород необходимо как можно чаще, иначе если пропустить момент созревания семян, которые разнесет ветер, придется бороться уже не с одним сорняком, а с множеством. Хотя уничтожение сорняков занимает много времени и сил, необходимо постоянно заниматься этим, иначе они заполонят всю имеющеюся землю, что в последствии приведет к гибели культурных растений и на огороде останется только ненужный бурьян.

Пропалывая огород, также следует помнить, что сорняки необходимо уничтожать и в саду, между прилегающими постройками, вдоль границы участка, иначе их семена перенесутся на огород с порывами ветра, водными потоками, на одежде людей, шерсти животных.

Готовясь к зиме, следует произвести безотвальную обработку почвы, благодаря которой семена поднимаются на поверхность, где их уничтожат поздние осенние или ранние весенние заморозки.

Распахивать и перекапывать землю не рекомендуется, так как семена распределяются по всему огороду, и если сразу не прорастут, то они могут дождаться благоприятного времени: длительность их пребывания в таком состоянии составляет от 20 лет и более.

Для здоровья растений и получения богатого урожая необходимо правильно ухаживать за почвой. Кроме регулярных пропалываний и удобрений, почве требуется рыхление.

Рыхлением называют поверхностную обработку земли, которая улучшает структуру почвы, помогает воздуху проникать вглубь почвы.

В процессе рыхления, в отличие от перекапывания, слои почвы не переворачивают. При рыхлении разрушается твердая земляная поверхностная корка. Одновременно при этом можно удалять взошедшие сорные растения. Крупные сорные растения лучше выкапывать.

Рыхлить почву на огороде следует часто, так как при этом уменьшается испарение влаги из нее. Рыхлая почва лучше впитывает воду при поливе или во время дождя. Для рыхления используют лопаты, мотыги и культиваторы.

Рыхление применяется главным образом там, где посажены растения с поверхностной корневой системой.

Вместе с внесением удобрений рыхление является основным способом обработки почвы. Проводить эти мероприятия необходимо до того, как будут посажены рассада и семена. Рыхление бывает двух типов – поверхностное (боронование) и глубокое (культивирование).

В последнее время все более популярным становится экологическое земледелие. При нем производится минимальная обработка земли. Приверженцы этого метода полагают, что перекапывание вредно для почвы. Частая перекопка грунта приводит к нарушению его естественной структуры. При этом разрушаются каналы, проделанные различными подземными обитателями, через которые в почву поступают воздух и вода, уничтожаются земляные черви и насекомые, а также микроорганизмы, которые создают самый плодородный слой почвы (гумус).

При перекапывании грунта происходит смещение слоев почвы. При этом плодородные слои уходят вглубь и смешиваются с более бедными слоями. В результате плодородный слой почвы уменьшается. Поэтому перекапывание следует делать как можно реже, вместо него надо рыхлить почву.

Как правило, после обильного полива или сильного дождя на поверхности земли образуется корка. Особенно выражен этот процесс на глинистых и суглинистых почвах, имеющих плохую структуру. Образующаяся корка вызывает значительное иссушение почвы, затрудняет поступление воздуха к корням растений. В результате нарушается микрофлора в почве, ухудшается питание растений и, соответственно, их рост.

Иногда рыхление почвы называют сухим поливом. Рыхление целесообразно проводить на 2 – 3-й день после обильного полива или сильного дождя. Почва после значительного увлажнения должна немного подсохнуть и хорошо крошиться. Для рыхления почвы на больших участках применяют различные культиваторы, предназначенные для тракторной или конной тяги. На небольших – используют ручные приспособления.

Рыхление относится к важному этапу ухода почти за каждой овощной культурой. При разрушении поверхностной земляной корки в почве восстанавливается газообмен и начинается поступление воздуха.

На дачном участке рыхление почвы нужно делать с разной глубиной. Это зависит от вида выращиваемых растений. Глубокое рыхление советуют производить в качестве подготовки почвы к посеву. В некоторые годы огородникам приходится рыхлить почву по 3 – 7 раз еще до того, как появятся всходы. В таких случаях становятся незаменимы маячковые посевы ранних культур (салата, редиса).

Рыхлить почву до появления всходов необходимо и в междурядьях. Делают это на небольшую глубину – 3 – 5 см. В дальнейшем рыхление сочетают с прополкой сорняков. Вокруг корнеплодов почву рыхлят на 4 – 5 см. По мере взросления растений, рыхление становится более глубоким – 10 – 15 см.

Около кустов огурцов, томатов или капусты глубину рыхления по мере взросления растений уменьшают. С каждым разом отступают все дальше от растения, чтобы не повредить стебли и корни. Около стебля не рыхлят совсем.

Если почва обедненная, то при планировании посадки овощных культур с развитой корневой системой перекапывание и рыхление надо производить на глубину до 40 – 100 см. Верхний плодородный слой почвы при этом снимают и кладут в сторону. После перекапывания и рыхления на достаточную глубину плодородный слой возвращают обратно. При рыхлении закисленной почвы одновременно вносят в нее известь.

Весной, при перекапывании почвы на большую глубину, надо следить, чтобы промерзшие глыбы не попадали глубоко в почву. Иначе они долго не оттаят и будут поглощать тепло, необходимое растениям.

В первый раз почву рыхлят вместе с уничтожением сорняков после того, как приживется посаженная рассада. Если капусту в открытый грунт посадили семенами, то почву рыхлят только после появления массовых всходов. Второе рыхление проводят, при необходимости, через 7 – 8 дней. Прорыхлить почву можно после полива. Делают это до того, как листья растений в междурядьях сомкнутся. Первый раз рыхлят на глубину 4 – 5 см, второй – на глубину 6 – 8 см. Далее до смыкания листьев в междурядьях рыхлят на глубину 8 – 10 см. Особенно важное значение эти мероприятия имеют для тяжелых почв.

Для рыхления тяжелой почвы используют специальный плуг-лущильник. Его можно установить на ручном или механическом культиваторе. Кроме этого, удобно с этой же целью использовать различные бороны. Особенно часто их применяют для обработки грубой почвы и разбивания крупных комков земли, а также выравнивания поверхности.

Наиважнейшее значение при выращивании капусты имеет окучивание растений. Это связано с тем, что от капустных стеблей отрастают дополнительные корни. Окучивание проводят одновременно с рыхлением. Ранние сорта капусты окучивают через 15 – 20 дней после высадки рассады. Поздние сорта – через 25 дней после высаживания рассады. При окучивании в более поздние сроки повреждается корневая система и смыкающиеся розетки листьев растений. Окучивают капусту после полива и подкормки. Землю подгребают к стеблю на высоту первых настоящих листочков. Окучивание способствует отрастанию новых корешков и лучшему питанию растений.

Во второй раз кустики окучивают через 10 – 12 дней после первого. Сорта капусты с короткой кочерыжкой окучивают только один раз.

В некоторых случаях рыхлят только поверхность земли – образовавшуюся корку. Это делают для того, чтобы улучшить почвенный газообмен. Такое рыхление проводят при выращивании овощей, которые сажают мелкими семенами (петрушка, салат, морковь). При этом рыхлении не повреждаются всходы и слабая корневая система молодых растений. Проводят его специальными маленькими боронами с удобной ручкой и острыми зубьями.

Для получения хорошего урожая проводят рыхление почвы и до, и после посадки растений. Также рыхлить почву необходимо до и после полива, сильных дождей. Считается, что одно рыхление по эффективности соответствует двум поливам, так как способствует сохранению почвенной влаги.

Наиболее глубокое рыхление проводят при подготовке почвы к посеву. Для этого используют сначала лопату, а затем грабли. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Если почва уже обработана, то ее рыхлят вокруг травянистых однолетних растений на глубину 10 – 12 см, вокруг многолетних растений и полукустарников – на глубину 20 – 30 см.

Там, где посажены цветы, почва также нуждается в рыхлении. В первый раз его выполняют весной, сразу после оттаивания почвы. Потом его регулярно повторяют до тех пор, пока кустики не сомкнутся.

Вокруг растений с глубоко идущими корнями, к которым относятся пион, люпин, мальва, мак, аквилегия, рыхлить почву нужно на глубину 8 – 12 см. На чуть меньшую глубину рыхлят землю вокруг роз и луковичных растений.

Вокруг однолетних цветов рыхление почвы проводят неглубоко – до 4 – 6 см. Осторожность следует проявить с многолетними растениями. К осени у многих из них появляются придаточные корни, которые легко могут повредиться при рыхлении.

Знания особенностей агротехники каждого выращиваемого растения и хорошие инструменты помогут грамотно и с пользой обрабатывать почву на своем участке.

Если с неба не льет дождь, то необходимо искусственное орошение почвы, или полив. Без достаточного полива огурцы вырастут горькие, корнеплоды мелкие и жесткие, а завязь у томатов и перца осыплется. Однако поливать тоже нужно по правилам, чтобы не причинить растениям вред. Самое важное, что следует знать – это температура воды для полива, способ полива (под корень, на листья), время (утро или вечер), нормы (объем воды на единицу площади).

Многие растения не рекомендуется поливать холодной водой. Например, повышенную чувствительность к холодной воде имеют растения семейства тыквенных. Кабачки, огурцы, тыквы, дыни некомфортно себя чувствуют при поливе водой температурой ниже 20 °C. Если для полива этих растений использовать воду из колодца или артезианской скважины, то корни у них будут плохо расти.

Чуть более устойчивы к холодной воде свекла, перцы, баклажаны и томаты. Они выдерживают воду температурой 17 – 18 °C. Не боятся холодной воды капуста, корнеплоды и зелень, а также многие плодово-ягодные и декоративные растения.

Если растения поливать дождеванием днем в солнечную погоду, то на листьях могут появиться ожоги. При пасмурной погоде поливать грядки можно и в дневное время. Полив томатов, перца, баклажанов, а также кустарников и деревьев осуществляется под корень и его можно проводить в любое время суток. Если огород долго не поливали, то лучше сделать это жарким полднем, чем допустить увядание листьев.

Однако не стоит этим злоупотреблять. Такой полив может негативно сказаться на урожае. Если есть возможность, то лучше соблюдать традиционные правила полива – осуществлять его в утреннее или вечернее время.

Сохранению влаги в почве хорошо способствует мульчирование. Оно заключается в посыпании земли торфом, древесными опилками, корой или перепревшим навозом. Можно покрыть грядки черной пленкой или специальным укрывным нетканым материалом еще до посадки рассады или кустиков клубники. В таком случае не только влага хорошо сохранится в земле, но и не будут расти сорняки.

У дачников все время возникает вопрос – как часто нужно поливать огород? При выращивании большинства овощей лучше поливать огород реже, но обильнее. Если полив делать ежедневно и понемногу, то будет насыщаться влагой только верхний слой земли (не более 2 – 5 см). При таких условиях корни растений станут располагаться в поверхностном слое почвы, а значит, будут очень чувствительны даже к небольшой засухе и повреждаться при рыхлении. Даже если пропустить только один полив, листья растений увянут, они будут плохо развиваться и дадут плохой урожай.

При более редком, но обильном поливе почва пропитывается влагой на 15 – 20 см. Если она еще и разрыхлена, то даже при большой засухе растения могут обойтись без полива 4 – 7 дней. Срок зависит от типа почвы (супесчаная или суглинистая). При обильных поливах корни растений расположены на большой глубине и недостаток влаги в поверхностных слоях почвы на них не оказывает воздействия.

В засушливую погоду целесообразно поливать грядки 1 – 3 раза в неделю. Количество поливов зависит от типа почвы и выращиваемой культуры. Поливать нужно из расчета 10 – 30 л/м². Значит, для полива грядки площадью 5 м² необходимо использовать пять 10-литровых леек.

Чтобы сделать полив более эффективным, нельзя позволять воде вытекать из грядки в междурядья. Для этого необходимо предварительно прорыхлить почву на глубину 3 – 5 см. По краям грядок необходимо сделать валики из земли высотой 5 – 7 см. При рыхлении крупные комья земли можно не разбивать. Если грядки или ряды располагаются с большим уклоном, то поперек них надо сделать преграду для воды. Иначе вся вода стечет под уклон и грядки будут политы неравномерно. С этой же целью поверхность грядки желательно делать ровной. Если на грядке будут впадины и возвышения, то вода распределится по ней неравномерно. В результате некоторым растениям воды не хватит. Через несколько часов после полива надо неглубоко (на 2 – 3 см) прорыхлить землю. При таком подходе на поверхности грядки не образуется земляная корка, а также влага не будет сильно испаряться. После полива можно внести в грядки и некоторые удобрения.

Если рядом с дачей или загородным домом имеется газон, то за ним требуется особый уход. В первое время после посадки специальной травы поливать газон нужно каждый день. Как только почва сверху подсыхает, она становится более светлой. Этого допускать нельзя даже на короткое время, так как семена тогда не взойдут.

Нормы расхода воды при поливе газона зависят от типа почвы на участке. Если почва суглинистая, то необходим полив в расчете 1 л воды на 1 м² земли. Полив нужен равномерный, вода должна успевать впитываться землей. Вылить несколько ведер сразу на газон неправильно. Вода или растечется во все стороны, или будет стоять лужей.

Поливать большой газон лейкой или из шланга – тоже не лучшие варианты. Оптимальным будет полив с помощью дождевателей. Их надевают на конец шланга. Дождеватели можно по– разному настраивать и таким образом регулировать площадь орошения. Неудобство полива ими заключается только в том, что нужно каждый раз протягивать шланги, а потом их убирать. До появления всходов на газоне шланги можно не убирать, а дождеватель переставлять с одного места на другое. При ежедневном поливе так будет удобнее. В дальнейшем шланги станут портить внешний вид газона и мешать его стрижке, поэтому их придется убирать.

Наиболее удобный вариант полива – автоматический. Автоматическая система полива значительно удобнее, чем обычные шланги с дождевателями, и при желании ее можно сконструировать самостоятельно. Однако это достаточно сложно и лучше обратиться за помощью в специализированную фирму.

Воды для полива большого газона нужно много. Возможно, понадобится накопительная емкость. Обычно для воды устанавливают бочки из пластика объемом 1 – 5 м³, в которые воду набирают из колодца или водопровода. Эти процессы необходимо тоже автоматизировать, чтобы насос не работал впустую, когда вода в колодце заканчивается. Если рядом имеется водоем, то для полива газона можно качать воду оттуда.

Ежедневно поливать газон необходимо в течение 2 – 3-х недель, до тех пор, пока появятся всходы. Затем частоту полива постепенно сокращают до одного раза в 5 – 7 дней.

При своевременном поливе повышается влажность воздуха и земли, понижается температура растений. Особое значение это имеет в южных районах, где погода очень жаркая, а воздух сухой. Полив помогает растениям усваивать вносимые удобрения, а также положительно воздействует на микрофлору, обитающую в почве. Полив плодовых деревьев в южных районах помогает предотвратить их старение.

Частота полива зависит от погодных условий, степени иссушения почвы и потребности во влаге растений. При недостатке влаги в почве жизнедеятельность деревьев ухудшается, но еще более вреден для них избыток воды. Если почва переувлажнена, то в ней снижаются газообмен, температура в слоях, где располагаются корни деревьев. Это вызывает усиленное отмирание части корневой системы деревьев.

Если поливать сад часто и в небольшом количестве, то пользы от такого полива не будет. Лучше поливать редко, но обильно. Вода должна поступать к корням – на большую глубину. Для семечковых деревьев глубина полива – 60 – 70 см. Для косточковых и ягодных кустарников поменьше.

Что бы полить 3 – 5-летнее садовое растение (дерево, кустарник), необходимо 5 – 8 ведер воды. Для полива 7 – 10-летних растений необходимо 12 – 15 ведер воды. Деревья более старшего возраста нуждаются в еще более обильном поливе. Если сад расположен на легкой песчаной почве, то расход воды при поливе должен быть небольшим. Растения на тяжелых глинистых почвах поливают очень обильно.

Возможно поливать сад дождеванием, это способствует увлаженению не только почвы, но и воздуха. При этом вода, которая поступает в почву, насыщается кислородом, углекислым газом и азотистыми соединениями. Для дождевания не нужно тщательно планировать и выравнивать участок, делать борозды и чаши. При нем вода не смывает поверхностный плодородный слой почвы.

Перед поливом дождеванием необходимо порыхлить землю под деревьями и внести в нее удобрения. Сам полив осуществляют с помощью дождевателей. Они могут быть разного вида: веерные, импульсные, в виде пистолета. У дождевателей можно регулировать высоту и направление распыляемой воды, а также величину капель. Их устанавливают под кронами деревьев и кустарников.

Для подпочвенного полива нарезать борозды и рыхлить землю не требуется. Полив можно сочетать с внесением удобрений. По системе полиэтиленовых или асбоцементных труб вода через отверстия подается в землю. Такой полив требует иногда дренажной системы.

Если сад большой и имеется также огород, то потребуется хороший насос, разводка труб из прочного пластика и система дождевания. Чтобы организовать такой полив, можно приобрести относительно недорогое оборудование, простое в использовании. Местоположение дождевателей возможно менять. С помощью универсальных переходников к шлангу легко подсоединять разные разбрызгиватели, а также летний душ и щетки для мытья дорожек, машины и др.

Первый полив деревьям необходим весной. В то время, когда почки еще не распустились, а растение уже пошло в рост, воды в почве недостаточно.

Второй полив проводят через 15 – 20 дней после того, как растения отцветут. В это время растет завязь на деревьях и при сухой почве она начинает опадать.

Третий полив саду необходим за 15 – 20 дней до сбора урожая. В период созревания урожая поливать сад не рекомендуется. Если полить сад непосредственно перед сбором плодов, то они будут растрескиваться и опадать.

Заключительный полив делают в период листопада. Он называется влагозарядковым.

Яблони и груши ранних сортов требуется поливать меньше, чем те же деревья поздних сортов.) От излишней влаги грушевые деревья очень страдают. Деревья с косточковыми плодами (вишня, слива, абрикос) нуждаются в более редком поливе, чем деревья с семечковыми плодами (яблони и груши.

При ожидании большого урожая надо поливать деревья больше, чем в том случае, если урожай отсутствует или ожидается небольшой.

Молодые плодовые деревья во второй половине лета поливают редко. Обильный полив приведет к продолжительному росту побегов и растения не успеют подготовиться к зиме и погибнут.

В некоторых районах в период цветения плодово-ягодных и овощных культур заморозки оказывают повреждающее воздействие на цветки, завязь. Таким образом, они уменьшают или полностью уничтожают будущий урожай.

Заморозки могут быть двух видов: адвективные и радиационные. Первые связаны с тем, что с севера поступают холодные массы воздуха. Причиной вторых заморозков является повышенная отдача тепла почвой и растениями в ночной время. Адвективные заморозки, как правило, отмечаются на обширных площадях. Поэтому такие меры борьбы с заморозками, как дымление, согревание, оказываются малоэффективными. При радиационных заморозках температура воздуха понижается незначительно и только в приземном слое воздуха. Воздушный слой в пределах высоты растений ночью может менять температуру на 9 °C и более.

Различные культурные растения и их виды по-разному реагируют на понижение температуры воздуха, особенно до отрицательных значений. Температура –2 °C является критической в период цветения для сливы, вишни, груши, яблони, абрикоса. При температуре –0,5 – 1 °C можно потерять урожай огурцов, томатов, черной смородины, а при температуре –2 °C погибают всходы ранних сортов картофеля.

Оценить внешние признаки повреждения растений и их частей (цветков, завязей) заморозками можно только через 3 – 4 дня.

Для защиты растений от весенних заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:

1) укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;

2) произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;

3) полить растения;

4) произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;

5) мелкие всходы (например картофеля) можно окучить и слегка припорошить землей, однако по окончании заморозка придется их освобождать от земляной защиты;

6) обсыпать растения порошкообразной золой;

7) организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во-первых, нужно следить, во-вторых, поддерживать его до самого утра.

Осенью для защиты от заморозков клубни некоторых растений выкапывают, а грядки с озимыми посевами мульчируют.

Для защиты молодых всходов картофеля от заморозков проводят укрывное окучивание. Его можно проводить еще до того, как на кустиках картофеля появятся бутоны. В этот период у картофеля интенсивно формируются столоны – подземные побеги, на которых затем образуются клубни. Окучивание этому способствует. Наиболее часто укрывное окучивание проводится в тех районах, где наблюдаются возвратные заморозки.

На практике оказалось, что окучивание вызывает и другие дополнительные, но важные для выращивания картофеля эффекты. При окучивании у молодых растений стебли укрыты землей. В таких условиях от них начинают усиленно отрастать не только подземные побеги, но и новые стебли. При окучивании кустики картофеля вырастают мощными, крепкими, с большим числом листьев. Такие кустики дают больший урожай, чем выросшие без окучивания.

Кроме того, слой подсыпанной к кусту земли при неблагоприятной погоде хорошо защищает маточный клубень. В таких условиях он может выдержать похолодание до –6 °С. Даже если наземная часть картофеля погибнет от низкой температуры, из маточного клубня разовьются новые стебли и листья. Кроме того, при окучивании растение защищено землей от колорадского жука. Находясь в земле, его яйцекладки погибают.

При раннем укрывном окучивании создаются гребни высотой 50 – 60 см. Почва в них лучше прогревается и аэрируется. Это уменьшает угрозу страдания клубней картофеля от недостатка воздуха в дождливую погоду. В итоге укрывное окучивание приводит к увеличению урожая.

Укрывное окучивание необходимо проводить с соблюдением нескольких правил. Слой подсыпанной под куст земли не должен превышать 5 – 10 см. Земля при этом должна быть разрыхленной и увлажненной. Рыхлить лучше всего после полива, дождя или утром, когда есть роса. Нельзя подсыпать растения землей, нагретой на солнце. Это может навредить растениям. Не стоит также засыпать молодые растения полностью. Не рекомендуется проводить укрывное окучивание в том случае, если весна очень дождливая. Это значительно ухудшит газообмен в почве и нанесет вред молодым кустикам картофеля.

При возвратных заморозках можно укрывное окучивание повторять. Ранние и среднеранние сорта картофеля окучивают от заморозков 1 – 2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта – 2 – 4 раза. В период бутонизации окучивание не проводят. В это время происходит интенсивное образование подземных побегов и при окучивании их можно повредить.

Один из эффективных способов защиты растений от заморозков – полив. При охлаждении воды выделяется тепло, которое и защищает растения. В период заморозков полив обычно проводят в виде дождевания. Для этого используют специальные насадки (струйные и дефлекторные) для шлангов, которые рассеивают воду. Рекомендуется устанавливать диаметр капель 0,4 – 1,6 мм. Насадки, распыляющие воду, во время полива вращаются. Такой полив обеспечивает противозаморозковый эффект и экономно расходует воду. Чтобы «дождь» был менее сильным, в дефлекторной насадке или в стволе дождевального аппарата уменьшают диаметр выходного отверстия с помощью шайбы.

Во время заморозков с помощью дождевания на ветках деревьев образуется наледь, могут даже появиться сосульки. Подо льдом температура обычно не ниже 0 °С. Это защищает растения от более низкой температуры окружающего воздуха. Однако это происходит только в том случае, если дождевание проводится постоянно или с непродолжительными перерывами. Дело в том, что при прекращении дождевания температура подо льдом быстро понижается, а это опасно для растений. Пока идет дождевание, деревья защищены. При заморозках используют следующие нормы полива – 20 – 150 м³/га или 2 – 15 л/м².

С помощью дождевания можно защитить деревья при заморозках с понижением температуры воздуха до –7 °C. Чем больше площадь орошаемого участка, тем благоприятнее создается на нем микроклимат.

Чтобы определить точное время начала и окончания полива, нужно измерять температуру воздуха на уровне цветков плодовых деревьев и кустарников каждые 20 – 30 мин. Противозаморозковое дождевание начинают в том случае, если погода безветренная, а температура атмосферного воздуха понизилась до 0,5 °C. В ветренную погоду нужно дождаться понижения температуры атмосферного воздуха только до 1 °C.

При дождевании температура атмосферного воздуха становится выше, а при его прекращении ниже на 1,5 – 2 °C. Происходит это в течение 20 – 40 мин. При сильных заморозках и ветре дождевание прекращают тогда, когда лед на деревьях растает. Обычно это происходит при повышении температуры атмосферного воздуха до 0,5 °C.

Заморозки, как правило, происходят в ночное время. Они губительны для растений до восхода солнца, весной это до 4 – 5 ч утра.

При обычном предзаморозковом поливе почва увлажняется и за счет воды повышается ее теплопроводность. Накопленное в почве тепло поступает к поверхности и защищает растения от замерзания. К тому же поливная вода обычно имеет температуру значительно большую, чем температура почвы и атмосферного воздуха. Противозаморозковый полив осуществляют за 1 – 2-е суток до наступления заморозков. Таким образом, можно защитить низкорослые растения от замерзания при температуре атмосферного воздуха до –2 °C и ветре 1,5 – 2 м/с. При безветренной погоде и накоплении тепла в почве противозаморозковый полив может защитить растения при температуре атмосферного воздуха – 4 °C.

Заморозки воздействуют в меньшей степени на растения, посаженные вдоль водоемов (по берегам рек, прудов, озер). Удаленные от водоемов насаждения в большей степени страдают при заморозках.

При чрезмерном противозаморозковом поливе почва переувлажняется, в ней ухудшается воздухообмен, что вредно для растений.

Дымление – это один из наиболее распространенных способов защиты садов от заморозков. Он основывается на том, что при горении определенных материалов образуется завеса из дыма и водяных паров. Дым плохо проводит тепло и поэтому препятствует охлаждению поверхностного слоя земли. Таким образом, он способствует сохранению тепла в почве и предотвращает переохлаждение растений. При дымлении температура атмосферного воздуха повышается на 2 °C, иногда и более.

Дымление является эффективным способом защиты от заморозков только в ясную безветренную погоду. Оно должно проводиться длительно. Для расположения куч с горючим материалом необходимо предварительно определить направление ветра. С этой целью поджигают пучок соломы и следят, куда пойдет дым.

Кучи для дымления устраивают следующим образом. Сначала в землю вбивают кол, затем его обкладывают горючим материалом – хворостом, соломой, щепками и др. Потом сверху накидывают навоз, опавшую листву и все присыпают землей. Высота кучи должна быть 80 см, а ширина – 1,5 м. Правильно сделанная дымовая куча способна медленно гореть в течение 5 – 6 ч. Для хорошей защиты сада на одной сотке располагают 1 – 2 дымовые кучи. Расстояние от кучи до деревьев и кустарников должно быть не менее 1,5 м.

К поджиганию куч приступают тогда, когда температура воздуха понизится до 1 °C и будет, по прогнозам погоды, снижаться далее. Если через 30 мин после захода солнца температура воздуха не снизилась до 1,5 °C, то кучи надо временно потушить. Возможно, позднее температура воздуха начнет понижаться и дымление будет необходимо. После окончания периода заморозков остатки куч можно использовать для приготовления компоста.

В самом начале весны плодовые деревья обычно находятся еще в состоянии вынужденного покоя. Однако в отличие от зимнего глубокого покоя, они могут быстро перейти к вегетации. Это зависит от среднесуточной температуры атмосферного воздуха и продолжительности оттепели. Имеют значение и биологические особенности каждого вида плодовых деревьев.

Если яблоня выходит из вынужденного покоя медленно, то затем, с наступлением тепла, она менее активно развивается. Она в меньшей степени реагирует на ранние потепления в начале весны. Груша и косточковые деревья при продолжительном потеплении начинают быстро развиваться. Это связано с тем, что они реагируют на согревание почвы и, соответственно, корней, а также наземной части деревьев. На ветки деревьев оказывают влияние солнечные лучи и повышенная температура атмосферного воздуха.

Весной деревья начинают развиваться за счет накопленных запасов в наземной части и корневой системе. Затем корни начинают с большей активностью выполнять свою функцию, появляются листья и питание растений усиливается. Они потребляют минеральные вещества и воду из земли и осуществляют процесс фотосинтеза. При длительной теплой и солнечной погоде с температурой атмосферного воздуха до 20 °C растения начинают активно развиваться. Они могут быстро истратить запасы своих питательных веществ, в то время как корневая система работает еще не полноценно.

По этой причине некоторые способы отсрочки цветения могут быть опасны для косточковых деревьев, особенно тех, что цветут рано (абрикос, алыча, черешня).

Наиболее безопасным способом отсрочки цветения является полив деревьев под кронами холодной водой в сочетании с побелкой кроны водоэмульсионной краской или смесью извести с медным купоросом. Этот способ позволяет отсрочить цветение плодовых деревьев на 1 – 2 недели. Его можно применять на дренированных почвах. Отсрочка цветения производится в апреле, до набухания почек.

Отсрочка цветения не во всех случаях приносит положительный результат. В последние годы часто происходило весной раннее потепление, которое затем сменялось длительным похолоданием и заморозками. Низкие температуры воздуха (5 – 10 ° С) и сырой воздух негативно сказываются на плодовых деревьях. Среди них распространяются грибковые заболевания, наблюдается недостаток насекомых-опылителей, происходят нарушения оплодотворения. Особенно этому подвержены садовые деревья с косточковыми плодами.

Если потепление длительное, то раннецветущие плодовые деревья (алыча, абрикос, вишня, груша и слива), могут успеть образовать завязь. Крупная завязь имеет большую устойчивость к заморозкам, чем бутоны или распустившиеся цветки. В таком случае отсрочка цветения на время, когда начинаются возвратные заморозки, может негативно сказаться на плодовых деревьях.

Некоторые многолетние цветы оставляют зимовать в почве, накрывая разными материалами. Для укрывания цветов прекрасно подходит мульча – садовая земля, торф, перегной, сухие стебли и листья самих цветов, масса из компостной кучи. Теплолюбивые цветы накрывают также специальным укрывным материалом, который продается в специализированных магазинах. Лучше всего использовать нетканый укрывной материал, например СУФ-60, «Агротекс», «Спанбонд», «Агрил», «Лутрасил» и др. Для зимы выбирают самый толстый материал. Кусты накрывают ящиками, рубероидом.

Какие же растения и когда следует укрывать? В каждом регионе укрывают теплолюбивые многолетники в разное время. Надо отметить, что слишком рано укрывать цветы нельзя, так как часто после первых похолоданий наступает теплая погода и растения в этом случае могут выпреть.

В сентябре опытные цветоводы заранее готовят рыхлую землю и мульчу и хранят ее в сухом месте. Затем в конце сентября – начале октября отцветшие многолетники срезают и мульчируют их компостом или торфом.

Все многолетники обязательно мульчируют, даже те, которые не боятся морозов. Это связано с тем, что ростовые почки у них располагаются над почвой и могут зимой вымерзнуть.

Кустарниковые цветы разряжают, побеги пригибают к земле с помощью шпилек.

Все вьющиеся цветы (розы, гортензии) снимают с подпорок, связывают и укладывают на слой еловых лап. Затем присыпают песком или компостом корневую шейку.

И только в конце октября или в первой декаде ноября, когда устанавливается устойчивая холодная погода, а на земле появляется ледяная корка, проводят окончательное укрытие теплолюбивых растений.

Многие многолетние цветы размножаются луковицами, клубнелуковицами и корневищами. Из луковиц вырастают такие цветы, как нарциссы, рябчик, тюльпаны.

Луковица – это видоизмененный побег с коротким стеблем, который скрыт мясистыми листьями. В первый год питательные вещества двигаются к основанию каждого листика. Они и становятся луковицей. На следующий год внутри луковицы начинает расти почка, которая дает новые листья. Когда луковица вырастает до определенного размера (для каждого вида цветов он свой), образуется цветочный бутон.

Клубнелуковицы – это раздутые основания стеблей. Они есть у фрезий, крокусов, гладиолусов. Клубнелуковицы образуются в первый год жизни, когда питательные вещества транспортируются от листьев к их основанию. На следующий год развиваются корни, стебли, листья и поверх старой клубнелуковицы появляется новая. Точно так же получаются и детки, которые можно отделить и пересадить.

Корневище – это подземный стебель. Питательные вещества от листьев поступают к нему. Основное корневище растет каждый сезон. Иногда оно дает несколько ответвлений. Весной все питательные вещества поднимаются к воздушным побегам.

Клубень – утолщенный подземный корень или побег. Благодаря ему растение может пережить засуху или выдержать похолодание.

На зиму всегда выкапывают луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни теплолюбивых растений, которые не переносят холода. Их помещают в место, защищенное от мороза. Другие виды пересаживают осенью, чтобы они лучше цвели. Например, сортовые тюльпаны каждый сентябрь выкапывают и сажают в другое место. Так проводится профилактика заболеваний и цветы растений не мельчают. Корневища, луковицы, клубни довольно легко повреждаются и пересыхают.

На зиму выкапывают гладиолусы, лаперузию, каладиум, кливию, фрезию, гемантус, канны и др.

Каждый вид цветов выкапывают в разное время. Сначала высохшие надземные части срезают, затем через некоторое время выкапывают подземные органы растений. Любой вид и сорт цветов вынимают очень бережно, стараясь не обламывать и не резать отдельные клубни, корневища, луковицы и т. д.

Затем все хорошо просушивают, стряхивают землю и убирают в сухое прохладное помещение на хранение. Это может быть подвал, погреб, подполье, холодная комната и т. д. Температура там должна быть 5 – 7 °C выше нуля, влажность 60 – 70 %. Но в городских квартирах таких условий не бывает. Поэтому некоторые садоводы подвешивают мешочки с корнями к балконной двери или окнам, выходящим на северную сторону, хранят в холодильнике на полках для фруктов или просто в прохладных уголках под мебелью.

Корни цветов желательно хранить в специальных пластмассовых, картонных, деревянных ящиках с отверстиями и на ножках. Их удобно ставить один на другой. Если корней мало, то их можно держать в бумажных, тканевых пакетиках с этикетками, на которых написаны названия сортов.

Многие цветоводы хранят клубни и корневища в песке, раскладывая их в один слой. Один на другой клубни и корневища класть нельзя, от этого они загнивают.

Зимой клубни и корневища периодически проверяют, удаляют все загнившие части, срезая до здорового места. Срезы засыпают толченым углем.

Ниже приведены более подробные рекомендации по уборке и хранению подземных частей некоторых наиболее распространенных цветов.

Для того чтобы определиться с выбором теплицы, нужно знать следующие характеристики.

Теплицы по материалам для конструкций делятся на:

– теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);

– теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);

– теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть покрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).

По конструкциям крыш и расположению:

– теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;

– теплица садовая и пристенная;

– теплица на балконе.

У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.

Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.

Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников по материалу изготовления:

– малый деревянный парник;

– парник из железных труб;

– парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;

– парник железный с пластмассовым покрытием;

– парник с боковыми стенками из стекла.

Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливаются под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое – на внутренней.