Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.

Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз желательно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3 – 4 раза в месяц. Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества. По существу, внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления (рис. 4). Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Рис. 4. Внекорневая подкормка

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и следует твердо усвоить, что оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые подкормки или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей, фруктов и цветов.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие растения бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь корни и ускорить гибель растения. Роль «скорой помощи» в столь критической ситуации берут на себя внекорневые обработки, которые позволяют очень оперативно помочь растению.

Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка растений бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить растениям недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты, ее можно производить по-разному.

Опрыскивание растений питательными растворами желательно производить вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует производить в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

При опрыскивании растений питательный раствор следует равномерно наносить на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной листа.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде (рис. 5).

В настоящее время специализированные торговые сети представляют садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок. Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения.

Во время приготовления питательного раствора надо строго следить за точностью применения дозы удобрений, не следует превышать концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Рис. 5. Опрыскиватель для проведения внекорневых подкормок

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:

– медный купорос (медь) – не более 1 – 2 г;

– борная кислота (бор) – по 3 – 5 г;

– молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1 – 3 г;

– бура, сернокислый марганец – по 5 – 10 г;

– сернокислый цинк – по 2 – 4 г;

– аммиачная селитра (азот) – по 15 – 20 г;

– мочевина (азот) – не более 40 – 50 г;

– суперфосфат (фосфор) – не более 300 г;

– калий сернокислый – не более 100 г;

– калий хлористый – не более 50 г;

– магний сернокислый – не более 200 г.

Подкормку растений минеральными удобрениями можно производить через систему капельного орошения (рис. 6). В этих целях можно использовать как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное – все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.

Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1 – 1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений, поливной раствор следует делать с концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. класть всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.

Рис. 6. Подкормка растений через систему капельного орошения

Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3 – 0,5 %, можно поливать растения как обычной водой – под корень или по листьям.

Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30 – 50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов можно применять при внекорневой подкормке, когда питательный раствор мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет до 0,5 – 1 л на каждый м².

Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т. е. опрыскивать растения раствором, в котором 100 г золы растворено в 10-литровом ведре воды.

Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае – просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, следует заранее смириться с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного беспокойства, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях. В частности, можно приготовить настой крапивы, который повышает жизнестойкость растений, уничтожает тлю на бобовых культурах и розах. Для этого настоя утром 1 кг свежей измельченной крапивы залить 10 л воды, емкость накрыть крышкой, оставить на ночь. На следующее утро готовым настоем можно будет опрыскивать растения.

Внекорневая подкормка действует быстро, она повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, к неблагоприятным условиям. Часто этот способ подкормки совмещают с обработкой растений ядохимикатами. Особенно внекорневая подкормка может быть полезной на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни.

Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы можно использовать жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

– сплошное или разбросное внесение удобрений;

– местное внесение удобрений.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают удобрения в почву. Обычно этим способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного внесения удобрений состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создание очагов, более или менее насыщенных удобрениями. Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения удобрений этот процесс может быть разделен на три фазы:

– предпосевное (основное) внесение удобрений;

– припосевное внесение удобрений;

– удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект дает совместное основное внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения полагается вносить весной, в начале сезона. Некоторые из них, в частности стимуляторы корнеобразования, нужно вносить в тот момент, когда осуществляется высадка саженцев – весной или осенью.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур. Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения возможно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Следует помнить, что гранулы желательно вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: их вносят только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку достаточно положить не более 15 г, а в рядки – от 5 – 15 до 30 г туков в расчете на 1 м², тщательно перемешивая их с почвой. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятыми по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном употреблении желательнее применять органические удобрения, нежели минеральные.

В работе по внесению удобрений могут понадобиться такие инструменты, как лейка, ручной распылитель, ручная тяпка-рыхлитель, садовый совок, ручные вилы.

При внесении удобрений соблюдают еще несколько основных моментов:

1) калийную селитру не смешивают с птичьим пометом и навозом. Ее можно смешивать с суперфосфатом, сульфатом аммония, хлористым калием, золой, гашеной известью, мочевиной;

2) нитрофоску не смешивают с молотым мелом, гашеной известью, доломитом, птичьим пометом, навозом, золой;

3) простой суперфосфат никогда не применяют вместе с мочевиной, аммиачной селитрой, молотым мелом, известью, доломитом. Его смешивают с калийной солью, хлористым калием, диаммофосом, нитрофоской, аммофосом, калийной селитрой;

4) не вносят минеральные удобрения по снегу в большом количестве. Это может погубить полезные микроорганизмы. Также нельзя вносить удобрения глубоко в почву, на глубине больше 40 см они плохо разлагаются и, соответственно, не оказывают на растения нужное воздействие.

Органические удобрения питают почву, улучшают ее структуру так, что почва рассыпается на мелкие комки, становится рыхлой и хорошо проницаемой для воздуха и воды, понижается ее кислотность. Органические удобрения активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих минеральные соединения в более доступные формы для усвоения растениями.

Для положительного действия органических удобрений на растение необходимо соблюсти одно важное условие – эти удобрения должны перепреть. В свежем виде органические удобрения не годятся для использования в саду или огороде. Они содержат элементы питания в форме, которая недоступна для растений, могут вызвать ожоги корней.

Неразумное внесение навоза в почву столь же вредно, как и его нехватка. В свежем навозе всегда присутствует большое количество всхожих семян сорняков. При разложении в почве свежего навоза образуются газы, едкие для корневой системы. Свежий навоз, внесенный в почву, медленно разлагается, его действие проявляется в течение нескольких лет, но в первый год он малодоступен растениям. Свежий навоз хорош для использования в больших дозах (по 30 – 40 л на 1 м²) при окультуривании новых участков. Здесь его следует заделывать на полный штык лопаты в тот же день. Не следует откладывать заделку на последующее время. Свежий навоз хорош также в качестве биологического топлива в теплицах или парниках, когда его закладывают под питательный грунт слоем толщиной около 50 см.

Можно ускорить и умножить действие навоза, если вносить в виде перегноя, или в наполовину перепревшем виде, или в форме различных компостов. Наполовину перепревший навоз содержит в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия на 10 кг массы, кроме того, там имеется практически весь набор микроэлементов. Опытный огородник пропустит сырой навоз через компост, вместо того чтобы просто вносить его в почву.

Перегной предпочтительнее вносить в почву раз в 2 – 3 года осенью или весной при перекопке участка из расчета 4 – 6 кг на 1 м². Предварительно перегной желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 200 г простого суперфосфата или 500 г фосфорной муки на 10 кг органического удобрения.

Объем вносимого удобрения зависит от степени его разложения и выращиваемой культуры. Существует закономерность: чем лучше разложился перегной, тем выше прибавка урожая. При ежегодном добавлении в почву перепревшего навоза в примерном объеме по 20 л на каждый м² можно получать довольно высокие урожаи и без применения минеральных удобрений.

В некоторых случаях перегной вносят под весеннюю перекопку почвы и поверхностно под грабли. В небольших дозах можно добавить его в лунки, бороздки, перемешивая с почвой, или же используют в виде мульчи по 3 – 5 л на каждый м².

Крапивную или травяную жижу положено перед внесением разводить водой в соотношении 1 : 10, ни в коем случае нельзя использовать ее в неразбавленном виде. Поливать разведенным раствором жижи следует под корень. Крапивная жижа хороша для подпитки изнуренных посадок капусты, огурцов, помидоров и сельдерея. Но это удобрение не подходит для гороха, фасоли и лука.

Свежий торф перед внесением в почву нужно подвергнуть обработке водой, воздухом, а также известью для снижения кислотности (1 стакан извести на ведро торфа). Тогда торф станет действительно полезен растениям.

Для того чтобы подвергнуть торф воздушной обработке, его надо перед применением хорошо проветривать и просушивать в течение 1 – 2-х лет, обязательно перелопачивая по несколько раз в течение лета.

Верховой сфагновый торф зачастую дает кислую реакцию, поэтому его нужно нейтрализовать известью или мелом. В зависимости от уровня кислотности, следует вносить известь от 2 – 5 и до 10 кг на каждый кубометр. Предпочтительно компостировать торф с навозом, тогда он обогащается микроорганизмами, которые переводят органические остатки в питательные вещества, доступные растениям.

Из торфа можно сделать большую грядку, подмешав к нему древесную золу (2 стакана золы на ведро торфа). В лунки для рассады предварительно засыпать хороший перегной. К тому времени, когда корешки растений достигнут торфа, он уже достаточно перепреет и станет питательной средой для растений. Через год эту торфяную грядку можно уже использовать как обычно. Если же она будет чересчур быстро подсыхать, то надо добавить глину.

Для того чтобы растения хорошо развивались и приносили максимальную пользу, золу для них нужно готовить специально.

Растения питаются полученными из земли элементами, преобразуя их в максимально приемлемую для себя форму. Так они обеспечивают свою жизнедеятельность и готовят питательные смеси для следующих поколений, поскольку при сгорании древесины и зелени большинство полезных веществ переходит в золу том виде и соотношении, в каком они уже были усвоены растениями.

В древесно-растительной золе можно обнаружить более семидесяти элементов, включая калий, кальций, фосфор и кремний, железо, серу, магний и микроэлементы, необходимые для растений. Поскольку содержание полезных веществ в золе находится в оптимальном соотношении и форме, она полностью готова для питания растений.

Однако полученная из растений зола неодинакова по составу. При садовых работах следует учитывать, что кальций больше всего присутствует в древесине, фосфора больше всего содержится в коре, соломе и картофельной ботве, тогда как в траве больше всего калия. Единственное, чего нет в золе – это азот, и его следует вносить в почву дополнительно.

Зола не только питательна, она обеспечивает нормальное развитие растений, так как содержащийся калий не позволяет им быстро вытягиваться и преждевременно созревать. Зола лечит растения, поскольку многие вирусы и вредители не переносят ее воздействия.

Благотворное влияние золы на развитие растений происходит, прежде всего, потому что она содержит полезные вещества. Кроме того, она обладает способностью изменять свойства почвы: понижает кислотность, разрыхляет, ускоряет созревание компоста. Учитывая эти свойства золы, следует выбирать метод внесения золы в зависимости от того, на какой земле будут проводиться работы. Степень кислотности грунта можно определить, если присмотреться, какие сорняки лучше всего чувствуют себя на участке. Там, где в больших количествах произрастают хвощи, лютик и щавель – почва кислая, которой требуется большое количество золы.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах рекомендуется вносить золу под осеннюю перекопку, за зиму она в достаточной степени разрыхлит землю. При необходимости, в такие почвы золу можно вносить дважды в год: осенью и весной.

На легких песчаных и супесчаных почвах можно вносить золу лишь весной, под весеннюю перекопку, иначе все полезные вещества вместе с талой водой уйдут глубоко в землю.

При перекопке земли положено вносить в пределах от 100 до 800 г древесной золы на 1 м². Более точное количество внесенной золы определяется степенью кислотности почвы и свойствами растений, которые предполагается высадить на участке. На окультуренных участках золу используют под все овощные культуры из расчета по 50 г на 1 м².

Внесенную золу следует заделывать в почву на глубину не менее чем 8 – 10 см. Оставленная на поверхности зола обязательно приведет к образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. Эффективность воздействия многократно возрастает, если применять ее не в чистом виде, а как органоминеральную смесь вместе с торфом или перегноем. Для совместного внесения следует перемешать 1 часть золы с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя.

Золу не рекомендуется вносить в почву вместе с сульфатом аммония и другими азотными удобрениями, а также навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Такая смесь ведет к потерям азота, поскольку при взаимодействии с золой азот переходит в летучие соединения. Не рекомендуется также смешивать золу с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томасшлаком, поскольку в результате уменьшается доступность фосфора для растений. По той же причине золу нельзя вносить вместе с известью или же применять ее на недавно известковых почвах.

При внесении золы в лунки перед посадкой растений нужно учитывать, что едкое удобрение может повредить нежные корешки, поэтому подготовленную лунку следует присыпать тонким слоем земли.

При посадке кабачков, огурцов, патиссонов, свеклы золу рекомендуется вносить в лунки по 1 ст. л., желательно предварительно смешать ее с торфом, навозом или перегноем. При посадке капусты, перцев, баклажанов и помидоров в лунку кладут по горсти золы. При избытке золы клубни картофеля могут заболеть паршой, поэтому в каждую ямку нужно сыпать не более 15 г.

Перед посадкой саженцев деревьев при подготовке места следует внести 800 г золы под каждое растение. Под смородину и крыжовник нужно вносить золу по 500 г под каждый куст. Поскольку малина хорошо растет на слабокислых почвах, при ее посадке будет достаточно внести по 150 г золы под каждый куст.

Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта система предусматривает распределение удобрений по участкам, нормы, сроки и способы внесения, которые всецело зависят от результатов данных агрохимического анализа почвы и результатов полевых опытов. При использовании минеральных удобрений следует учитывать, что они не улучшают структуру почвы. На кислых почвах минеральные удобрения малоэффективны без предварительного известкования. В некоторых случаях они даже угнетают растение.

Поскольку в Средней полосе России преобладают сильнокислые дерново-подзолистые почвы, то на них нужно сначала провести известкование, а вслед за тем вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения, такие, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, сами подкисляют почву, поэтому при их использовании нужно обязательно добавлять гашеную известь. Лучший результат дает поочередное внесение органических и минеральных удобрений. Неправильное применение минеральных удобрений (если вносятся избыточные дозы или они плохо заделываются) может уменьшить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнить реки и водоемы.

Минеральные удобрения обычно вносят:

– в качестве основного удобрения осенью или весной при перекопке;

– как посевное удобрение одновременно с посевом;

– во время вегетации для подкормки растений.

Способы внесения минеральных удобрений:

– методом разброса с дальнейшей заделкой в почву культиватором или бороной, когда удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя;

– локальный метод добавления удобрения в рядки или лунки при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями можно обработать семена перед посевом для повышения всхожести, произвести опыливание или замачивание в растворе.

Различные минеральные удобрения вносят в почву в разные сроки и в различных объемах – в зависимости от характера их действия и структуры почвы. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносятся в почву ежегодно в дозах, которые составляют от 10 – 30 до 50 г каждого на 1 м² площади. Более точные дозы можно рассчитать на основании содержания этих элементов в почве, выявленного агрохимическим анализом, и планируемого урожая конкретной культуры.