Погреб – простейшее помещение для хранения сельскохозяйственной продукции. Если погреб защищен от осадков, грунтовых вод, в нем имеется вентиляция, соблюдаются постоянные температурный режим и влажность, то овощи и фрукты в нем долго хранятся. Запасы не подвергаются гниению и усыханию, сохраняют свои вкусовые качества. Раньше погреба строили отдельно. В настоящее время для экономии места их чаще размещают под сараем, гаражом или летней кухней. Иногда погреба строят под жилыми домами.

Если погреб сделать под домом или какой-либо хозяйственной постройкой, то он более удобен в эксплуатации: занимает мало места, вход в него может быть как снаружи, так и из помещения.

Перед строительством погреба необходимо получить сведения об уровне грунтовых вод, особенностях грунта и глубине его промерзания. Погреб под полом дома можно обустроить в том случае, если грунтовые воды залегают на участке глубоко или поднимаются только периодически. При высоком стоянии грунтовых вод погреб будет сырым. В этом случае лучше сделать его отдельно.

Для сооружения погреба обычно используют камень, кирпич, бетон, дерево и обязательно устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию.

В зависимости от глубины расположения грунтовых вод, погреба делят на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба не менее чем на 50 см. На низинных участках перед строительством делают песчано-гравийные подушки.

Ранее был широко распространен заглубленный земляной погреб. В нем обеспечивались наиболее оптимальные условия для сохранности урожая.

Котлован для погреба копают таким образом, чтобы стены были с небольшим наклоном. Затем их обшивают досками или горбылем. Лучше сделать такую обшивку, чтобы можно было летом ее разбирать и выносить наружу для просушивания.

Пол в погребе делают глинобитный с добавлением мелкого битого кирпича, толщиной 80 – 100 мм. Сначала укладывают основание пола – утрамбованный кирпичный щебень толщиной 50 см, затем пропитывают его битумом.

Потолок в погребе настилают из жердей и покрывают их глиняно-соломенной смесью. Затем засыпают землей слоем толщиной 30 – 40 см.

Над погребом делают двускатную крышу, опуская ее до земли.

Чтобы погреб не промерзал в сильные морозы, перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба роют водоотводную канаву глубиной 50 – 60 см.

В некоторых случаях отдельно расположенный погреб делают из двух частей. Нижняя часть – подземная. При отсутствии грунтовых вод ее делают глубиной 2,5 м. Стены нижней части выполняют из кирпича, бетона, дерева. Для пола используют бетон или утрамбованную глину. Перекрытие сооружают из деревянных балок. Над ними делают накат, на который наносят глиняную смазку и засыпку из шлака для теплоизоляции. Затем в перекрытии прорубают люк, чтобы можно было спуститься в погреб. Зимой люк утепляют старыми одеялами, матрасами, пальто. Размеры и расположение люка каждый хозяин подбирает индивидуально, но не стоит делать люк слишком большим, иначе погреб будет переохлаждаться зимой и перегреваться летом.

Верхняя часть погреба – погребица – является тамбуром, помогающим избежать значительных перепадов температуры в погребе. Погребицу возможно использовать как сарай.

Выносной погреб нужно располагать таким образом, чтобы дверь была ориентирована на север.

Погреб, находящийся под хозпостройкой, например, под летней кухней, экономит место на участке. Его люк открывается из помещения.

При строительстве погреба сначала выкапывают котлован. Его дно зачищают и посыпают слоем щебня (80 см), утрамбовывают, затем пропитывают горячим битумом. Для стен используют бетон, из которого отливают стены со стальной арматурой толщиной 20 – 30 см.

После удаления опалубки бетон штукатурят цементно-песчаным раствором (1 : 2) слоем толщиной 10 – 20 мм.

Небольшой погреб-подвал можно построить под дачным домиком. Пол такого погреба делают из бетона толщиной 60 – 80 мм, укладывая его на предварительно утрамбованную землю. Стены штукатурят цементным раствором и окрашивают известью. Гидроизоляция в погребе состоит из двух слоев рубероида и глиняного замка. Вентиляция осуществляется через небольшие окошки в цокольной части дома. Вход в погреб-подвал проделывают в полу дома. Удобно расположить под дачным домиком полуподвал и погреб на разных уровнях. В полуподвал можно сделать вход с улицы.

Из полузаглубленных погребов наиболее распространен кирпичный. Его основание находится на глубине 70 – 100 см от поверхности земли, что позволяет строить такие погреба в сырых местах.

Если погреб расположить на косогоре, то земля будет использоваться наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод, да и строить его значительно проще. Выше погреба, по склону, нужно вырыть водоотводящую канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Лучше всего делать ее не поперечно склону, а немного наискосок.

Определенные преимущества имеет блокированный погреб. Затраты на его строительство снижены на 25 – 30 % за счет общих стен и кровли с соседними постройками. Также такой погреб позволяет сэкономить место на участке.

В низменных местах сложно выстроить сухой погреб. Там лучше соорудить наземное хранилище – земляной овощной лабаз. От традиционного погреба он отличается отсутствием потолочного перекрытия. По этой причине он более выгоден материально и по срокам строительства.

Лабаз имеет каркасную конструкцию, выполненную из ошкуренных бревен диаметром 13 – 22 см. Бревна одним концом вкапывают в землю почти на 1 м, а другие концы соединяют с помощью обвязки. Концы бревен, которые погружают в землю, предварительно обмазывают горячим битумом.

Для кровли лабаза используют горбыли и доски. Сверху их застилают рубероидом. Потом все засыпают землей слоем 30 – 40 см. Крышу лабаза рекомендуется делать невысокой, так, чтобы свесы опускались почти до земли. Тогда зимой снег станет естественным утеплителем со всех сторон.

Не все овощи можно хранить рядом друг с другом. Некоторые из них требуют особого температурно-влажностного режима. В связи с этим, удобнее строить погреб с множеством секций. В центре делают закрома для хранения картофеля и корнеплодов, выделяют место для бочек с соленьями. В стенах обустраивают ниши с полками и дверками и вентиляционными отверстиями снизу. Каждую секцию оборудуют трубой диаметром 4 – 6 см для обеспечения притока воздуха. Конец вентиляционной трубы должен располагаться на расстоянии 3 см от пола.

В таком погребе необходима вытяжная шахта. Она представляет собой короб с площадью сечения 15 x 15 см, возвышающийся над погребом на 2 м. Если в погребе стало сыро, то можно сделать вентиляцию более сильной за счет удлинения вытяжной шахты.

Самое важное при строительстве погреба – надежная гидроизоляция. В качественно изолированном от грунтовых вод погребе не нужно устраивать специальную вентиляцию. Затраты на создание гидроизоляции вполне приемлемые, значительно меньше расходов по устранению последствий затопления погреба.

В зависимости от особенностей грунтовых вод, гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

Противонапорная гидроизоляция необходима в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже пола. Она выполняется со стороны напора воды. Для того чтобы через стены не просачивалась вода, их делают из водонепроницаемого бетона. При использовании обычного бетона или красного кирпича их оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и дополнительно оклеивают 2 – 4-мя слоями защитного рулонного гидроизоляционного материала.

Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.

Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.

Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.

Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.

В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.

Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.

При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.

При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.

При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.

Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.

Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.

Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м³ помещения расходуют 30 – 50 г серы.

Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м³ требуется 6 кг негашеной извести.

Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.

1. Прежде всего, на участке необходимо выбрать наиболее подходящее место для душа и туалета. Под ними будет находиться сливная яма, из которой регулярно требуется откачивать содержимое. С учетом этого, душ и туалет строят в таком месте, чтобы к ним могла свободно подъезжать ассенизаторская машина. Если на участке есть колодец, то эти постройки необходимо максимально удалить от него.

2. Далее необходимо выкопать яму глубиной от 1,5 м. Стены этой ямы обложить кирпичом таким образом, чтобы между кирпичами оставалось расстояние. При такой кладке вода будет уходить в землю. На яму установить бетонную крышку с люком, через который будет производиться откачивание ее содержимого.

3. На небольшом расстоянии от ямы надо возвести каркас душа и туалета. Их размер зависит от желания владельца участка. Для каркаса подойдет любой материал, но наиболее часто используются деревянные бруски.

4. Потом конструкцию надо обить вагонкой. Дощечки следует приколачивать ровно, без перекосов, затем обить конструкцию досками и изнутри. Пользоваться такими душем и туалетом можно только летом, поскольку отопление в них не предусмотрено.

5. Для крыши подойдет любой кровельный материал, например ондулин. Главное – сделать крышу с уклоном, чтобы вода стекала с нее. Если планируется разместить на крыше душа бак с водой, то уклон надо делать небольшим.

6. Понадобятся лейка для душа, унитаз для туалета и бак для воды. Если напор воды небольшой, то придется приобрести большой бак, чтобы можно было накапливать в нем воду. Для нагрева воды в баке можно установить специальный нагреватель. Ели его нет, то вода согреется и под солнечными лучами. При подготовке к зиме всю воду из бака надо обязательно слить, чтобы он не лопнул.

7. Установить трубы для стока грязной воды в подготовленную яму.

8. Отделать помещение изнутри. При желании его можно утеплить для зимнего пользования.

Электроснабжение дачных участков имеет определенные особенности. В первую очередь, это достаточное разветвление электрической сети. На большие расстояния передается электрический ток небольшой мощности. Происходит постоянное повышение расхода электроэнергии по причине расширения площади участка, роста его технической оснащенности. Также стоит учесть сезонность работ на участке и проживание в дачных домах.

Имеют место большая пожароопасность и опасность поражения электрическим током в связи с особенностями условий окружающей среды. Обычно на дачных участках и в загородных домах отмечаются повышенные температура и влажность воздуха, использование большого числа электроинструментов.

Электрификация дачного участка – непростая задача. В первую очередь необходимо протянуть кабель к наиболее близко расположенной опоре и внутри дома сделать разводку. Делать это нужно с учетом правил установки электрических приборов. На каждом дачном участке должен быть установлен счетчик расхода электроэнергии.

Устанавливать электропроводку на даче должен исключительно специалист. Только он может сделать это так, чтобы все проживающие на даче были защищены от поражения электрическим током. В фирме, специализирующейся на подобных услугах, перед началом работ сделают расчеты по электроснабжению, а также представят схему электрификации дома.

Дачный дом с помощью двухпроводного ввода длиной не более 25 м подключают к общей однофазной сети с напряжением 220 V. Если расстояние от дома до места подключения более 25 м, то необходимо устанавливать для проводов дополнительные опоры. В некоторых случаях подключение к общей сети делают с помощью подземного кабеля.

У входа линии электросети в дом сразу устанавливают счетчик расхода электроэнергии. Он должен иметь автоматы для экстренного отключения электросети даже при коротком замыкании.

В помещении провода протягивают разными способами. Проводка может быть открытой или помещенной в кабель-канал. Закрытую проводку размещают в стенах, которые затем оштукатуривают.

Для более надежной защиты лучше установить электросчетчик с двумя автоматами. Один необходим для отключения цепи питания розеток, второй – для освещения. Рекомендуется также установить автоматическое отключение сети при утечке электротока, которая может возникнуть при нарушении изоляции.

Для наиболее комфортного отдыха дачу обязательно нужно обеспечить водой. В связи с этим, владельцы дачных домиков сталкиваются с проблемой сооружения водопровода. Заказать водопроводную систему стоит достаточно дорого. Значительно дешевле сделать это самостоятельно. Правда, для этого нужны определенные знания и навыки, но зато потребуется немного средств.

Сначала необходимо составить схему будущего водопровода. На ней должны быть точно указаны места расположения труб в доме и на участке. Эта схема понадобится для проведения монтажных работ, расчета количества расходных материалов. В дальнейшем она пригодится во время ремонта в доме или при проведении каких-либо строительных работ на участке.

В зависимости от источника водоснабжения, дачные водопроводы могут быть централизованными и децентрализованными. В первом случае водопровод подключен к централизованной подаче воды, имеющейся в дачном поселке. Во втором случае есть отдельный источник воды – колодец, скважина, водоем, родник. Схема водопровода на каждом дачном участке создается индивидуальная.

Дачные водопроводы подразделяются на летние и зимние.

Летние водопроводы прокладывают по участку поверхностно. Зимние водопроводы закапывают в землю. Делают это до того, как земля промерзнет. Металлические водопроводные трубы перед укладкой в траншеи покрывают средствами от коррозии. В том месте, где трубы соединяются с централизованным трубопроводом, устраивают смотровой колодец. Там же располагают вентили (сливной и запорный).

2

Общий уход за огородом и садом

Глава 1. Почва: удобрение и уход

Дерново-подзолистые почвы повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4 – 6 кг на 1 м². Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.

В глинистых почвах много минеральных веществ, но данные почвы довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Также вносят в почву золу, песок, известь.

Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.

Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5 – 6 кг на 1 м². На них выращивают все овощные культуры.

Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

Если рН менее 4 – почва сильнокислая;

рН от 4 до 5 – почва кислая;

рН от 5 до 6 – слабокислая;

рН от 6 до 7 – нейтральная;

рН более 8 – почва сильнощелочная;

рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Некоторые огородники считают, что кислотность почвы – не их дело, «пусть ученые измеряют, а у нас и так все растет». Однако припомните, неужели ни разу не было случая, когда вы посадили прекрасную здоровую рассаду, заботливо поливали ее, укрывали от морозов и вообще носились с ней как курица с яйцом, а она погибла ни с того ни с сего? Именно здесь можно заподозрить несоответствие кислотности почвы растению. Поэтому заботливые огородники все же следят за этим показателем.

Измерять кислотность можно разными способами:

1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать на результатами, к тому же это платная услуга;

2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя почвы. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру.

Чтобы снять показания рH-тестером, нужно снять около 5 см слоя почв, ямку разрыхлить, залить водой и тщательно перемешать до получения жидкой кашицы. Еще лучше взять такие пробы с разных мест участка. Щуп прибора ввести в ямку и держать не менее 2 мин. При использовании электрического измерителя копать ничего не надо, достаточно слегка увлажнить почву;

3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают для аквариумистов для измерения pH воды) либо сельхозмагазине в виде готового набора для анализа почвы.

Чтобы измерить кислотность почвы лакмусом, нужно взять пробу земли, вырыв небольшой комок на глубине около 30 см, в нескольких местах взять со стенок комка по 1 – 2 ст. л. почвы. Добавить в выбранный образец 1/4 стакана дождевой воды, перемешать и опустить в полученную суспензию лакмусовую бумажку. Чем розовее, краснее становится лакмус, тем кислее почва, а чем синее или зеленее – тем щелочнее;

4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:

а) взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9%-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;

б) залить 5 – 7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и закинуть ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;

в) в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1 : 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться в определенном объеме углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее будет почва.

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 2).

Таблица 2

Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м²)

Подкислить почву можно разными способами:

1) развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

2) засыпать щелочную почву хвоей;

3) внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

4) внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

Чтобы земля, не возделываемая десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.

После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.