Смазка шарниров передней подвески и рулевых тяг. Указанные сочленения подвергаются воздействию влаги и других неблагоприятных факторов. Для них следует применять специальную смазку ШРБ-4. Как заменитель пригоден Литол-24, в крайнем случае - солидол. Неводостойкие смазки, например 1-13, употреблять для смазки названных узлов нельзя, так как они быстро эмульгируются и смываются водой, проникающей в шарнир через неплотности.
      Смазка тросов управления. Тросы, приводящие в действие воздушную заслонку карбюратора, краны и заслонки отопителя салона и другие устройства, следует извлечь из оболочки, промыть керосином и нанести на них слой смазки Фиол-1. Как заменитель можно использовать Литол-24, смазку № 158 или ЦИАТИМ-201, в крайнем случае - моторное масло. Смазки, которые сильно густеют при низких температурах, например солидол или 1-13, применять не рекомендуется, так как в зимнее время тросы могут потерять подвижность. Смазывание тросов жидким маслом поверх оболочки цели не достигнет.
      Смазка замков. Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывать маслом не рекомендуется, так как при низких температурах замки могут отказать из-за загустевания масла. Механизмы замков следует периодически промывать (не снимая замков) небольшим количеством спирта или неэтилированного бензина и вводить в замочную скважину немного графитного порошка. Вместо графита замковый механизм можно смазывать нескольки-ми каплями тормозной жидкости или антифриза. Пригодна для этой цели и смазка ВТВ-1.
      Смазка других узлов и механизмов. Добавляя смазку в шариковые подшипники генератора, заполняйте не более 2/з свободного пространства между шариками. При большем количестве она будет выбрасываться из подшипников, загрязняя генератор. Резиновый сальник, встроенный в подшипник, осторожно отгибают узкой отверткой с закругленными гранями. У некоторых автомобилей в приводе дроссельных заслонок карбюратора использованы резиновые втулки, которые могут являться источниками скрипа. Эти втулки разрушаются от минеральных масел, поэтому их нужно сма-вывать несколькими каплями тормозной жидкости. Смешивать разные сорта масел и пластичных смазок не следует, так как иногда полученная смесь может оказаться совершенно непригодной для смазки деталей. Не разрешается также смешивать смазки, приготовленные на разных основах, - например солидол и Литол-24.
      ВАЖНЕЙШИЕ РЕГУЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
      Все узлы и агрегаты автомобиля должны быть не только правильно собраны, но и отрегулированы: только в этбм случае автомобиль будет надежным в эксплуатации. Вместе с тем качество регулировки некоторых узлов непосредственно влияет и на безопасность движения. Такие регулировки следует выполнять особенно тщательно. Приводимые ниже рекомендации не заменяют, а лишь в некоторой степени разъясняют и дополняют требования заводской инструкции на автомобиль. Установка зажигания. Правильность угла опережения ажигания имеет очень большое значение. Как при раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощность, а расход топлива увеличивается. В обоих случаях двигатель перегревается, отдельные его детали могут выйти из строя. Например, при слишком раннем зажигании возникают детонационные стуки, быстро разрушаются свечи зажигания, возможно прогорание поршней. Зажигание устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Однако такая установка является приблизительной, и для достижения наилучших эксплуатационных качеств автомобиля она требует уточнения. На всех легковых автомобилях эта операция выполняется оди-наково. Двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками. При правильной установке зажигания должны быть слышны незначительные и кратковременные детонационные стуки (зачастую ошибочно называемые "стуком пальцев"), которые исчезают при достижении автомобилем скорости около 70 км/ч. Если стуки с ростом скорости не прекращаются, значит, зажигание слишком раннее и угол опережения надо немного уменьшить, повернув корпус прерывателя в сторону вращения ротора при помощи октан-корректора. Полное отсутствие детонационных стуков при разгоне автомобиля свидетельствует о слишком позднем зажигании. Для получения верных результатов автомобиль должен быть полностью загружен, а в бак следует залить бензин той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем. При бензине с более высоким октановым числом детонационных стуков может не быть совсем.
      Отметки на валах. Регулируя зазоры в приводе клапанов, необходимо с большой точностью проворачивать коленчатый вал на 180°. Для облегчения этой операции рекомендуется на шкив коленчатого вала нанести острым зубилом или кернером специальную метку, которая должна располагаться диаметрально противоположно уже имеющейся метке верхней мертвой точки. Теперь достаточно совмещать поочередно эти метки с указателем, чтобы быть уверенным, что вал повернут ровно на пол-оборота. У автомобилей ВАЗ, "Москвич-412" и "2140" эта задача решается еще проще: дополнительные метки следует нанести на звездочку распределительного вала. Поскольку этот вал вращается вдвое медленнее коленчатого, метки должны располагаться через каждые 90°. Следовательно, меток всего должно быть четыре, включая имеющуюся, предназначенную для правильной сборки механизма газораспределения.
      Особенности регулировки зазоров в механизме привода клапанов. Эти зазоры предусматриваются для обеспечения плотного закрытия клапанов. Если зазор слишком мал, то после прогрева двигателя он может совсем исчезнуть, тогда клапан не сможет плотно сесть на свое седло. В оставшуюся щель будут прорываться горячие газы из цилиндра, разрушая рабочие поверхности клапана и седла. В результате клапан выйдет из строя. Если же зазор слишком велик, то в клапанном механизме возникнут удары, отрицательно воздействующие на его работу. При регулировке необходимый зазор устанавливают и проверяют с помощью стального плоского щупа соответствующей толщины, который у "Жигулей" вставляют между рычагом привода клапана и затылком кулачка, а у всех других автомобилей - между наконечником регулировочного винта и торцом клапана. Следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1...2 кгс. После регулировки и окончательной затяжки контргаек обязательно еще раз проверьте величину зазора в механизме привода всех клапанов. Производя регулировку, ни в коем случае не следует допускать зазоров меньших, чем рекомендуется, - через короткое время это может привести к полному выходу двигателя из строя. Незначительное увеличение зазоров не так опасно, хотя при этом работа двигателя сопровождается повышенным шумом. Считается допустимым, если при закрытом моторном отсеке автомобиля на малой частоте вращения слышен слабый стук клапанов, который при повышении частоты сливается с общим равномерным шумом работающего двигателя.
      Особенности регулировки зазоров в подшипниках ступиц передних колес. Это очень ответственный узел автомобиля, поскольку от состояния подшипников ступиц передних колес прямо зависит безопасность движения. Если зазоры слишком велики, то подшипники работают с ударами и перекосом роликов, в результате чего срок их службы сокращается. Кроме того, в этом случае ухудшается управляемость и устойчивость автомобиля. Особенно вредна чрезмерная затяжка регулировочной гайки, так как при слишком малом зазоре подшипник (обычно наружный) разрушается через короткое время. Поэтому регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес должна выполняться очень тщательно, в точном соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля. Дополнительно правильность регулировки зазоров в подшипниках можно проверить следующим образом: при покачивании за шину вывешенного колеса зазор в подшипниках должен быть едва уловимым или не ощущаться совсем; в то же время ступица колеса при движении автомобиля в течение 20...30 мин со скоростью 70...80 км/ч не должна заметно нагреваться. Допустимым считается нагрев, при котором рука ощущает, что ступица слегка теплая. Если нагрев большой, то зазор в подшипниках слишком мал. При такой проверке пользуйтесь для остановки автомобиля не рабочим, а стояночным тормозом, так как ступица может дополнительно нагреться от тормозного механизма переднего колеса.
      Углы установки передних колес. Правильные углы установки передних колес оказывают заметное влияние на легкость управления автомобилем, на расход топлива и на износ шин. Многие автолюбители полагают, что проверить углы установки колес можно только на специальном стен-Де в условиях станции технического обслуживания. Это не вызывает сомнений. Однако в исключительных случаях развал и схождение колес можно с достаточной точностью измерить и отрегулировать с помощью простейших средств и методов, описанных ниже. Перед регулировкой следует в обязательном порядке устранить излишние люфты в шарнирах подвески и рулевых тяг, в подшипниках ступиц передних колес, проверить и довести до нормы давление воздуха в шинах, а также загрузить автомобили: "Жигули" - 320 кг (по 70 кг на каждое сиденье и 40 кг в багажник), "Москвич-412" или "2140" - 340 кг (по 150 кг на переднем и заднем сиденьях и 40 кг в багажник), ЗАЗ-968 загружают настолько, чтобы расстояние от нижней трубы, передней подвески до грунта составило 254 мм. Автомобиль нужно установить так, чтобы центры всех его колес находились в одной горизонтальной плоскости. Поскольку достаточно ровную горизонтальную площадку подыскать удается не всегда, можно достигнуть желаемого искусственным путем. Для этого используется так называемый шланговый уровень (рис. 23), представляющий собой две стеклянные трубки 1 диаметром около 10 мм и длиной около 300 мм каждая, соединенные резиновым шлангом 2. Трубки закрепляют в вертикальном положении в стойках 3, изготовленных из толстой проволоки. В трубки и шланг заливают воду. Одну из трубок ставят около переднего колеса так, чтобы уровень воды в ней находился против центра колеса. Другую трубку размещают около второго колеса. Если центр второго колеса находится тоже против уровня воды в трубке, то это означает, что он лежит на одной горизонтальной линии с центром первого колеса. Если же такого положения не наблюдается, то достигнуть его можно, устанавливая под колеса подкладки различной толщины. Проделав эту операцию последовательно со всеми четырьмя колесами, добиваются того, чтобы их центры находились в одной горизонтальной плоскости. Передние колеса при этом нужно установить в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Далее следует найти точки равного бокового биения передних колес - две диаметрально расположенные точки ободов, одинаково удаленные от средней плоскости вращения каждого колеса. Если эти точки заранее не отметить, то при замере развала можно совершить грубую ошибку. Точки равного биения находят следующим образом. Переднее колесо вывешивают и в нескольких миллиметрах от его обода закрепляют на подставке неподвижный предмет, который будет служить указателем (точкой отсчета) при определении величины биения. Например, можно воспользоваться карандашом 2, опирающимся на неподвижную опору 1 (рис, 24). Затем толчком приводят колесо во вращение и, наблюдая за величиной осевого биения обода (то есть за изменением расстояния от обода до указателя 2), находят две такие диаметрально противоположные точки обода, которые имеют одинаковое по величине биение (допустима разница не более 0,5 мм). Найденные точки отмечают мелом.
      Рис. 23. Шланговый уровень: 1 - стеклянные трубки; 2 - резиновый шланг; 3 - стоини
      Рис. 24. Нахождение точек равного бокового биения колеса: 1 - неподвижная опора; 2 - мел или карандаш; 3 - отметки точек равного биения
      Затем, сняв автомобиль с домкрата, следует нажать по 2...3 раза на передний и задний бамперы с усилием 30...40 кгс, чтобы узлы подвески заняли соответствующее максимальной нагрузке положение, после чего можно приступить к замерам. Поскольку развал и схождение колес взаимосвязаны и при изменении одного из этих параметров изменяется и другой, проверку и регулировку выполняют в определенной последовательности: сначала регулируют развал, а потом - схождение.
      Рис. 25. Положение колеса при определении величины развала - точки равного бокового биения
      Развал определяется отдельно для каждого колеса. Для этого колесо следует поставить в такое положение, чтобы отмеченные ранее точки равного бокового биения расположились на одной вертикальной линии, как показано на рис. 25. Способ определения величины развала изображен на рис. 26. Он заключается в измерении расстояний А и Б соответственно верхнего и нижнего краев обода от вертикали, роль которой выполняет отвес 1, спускающийся с переднего крыла 2. Отвес лредставляет собой тонкую прочную нить с грузом на конце. Расстояния А и Б измеряют линейкой или штангенциркулем. Развал колеса считается нормальным, если разность (Б - г А) у автомобилей ВАЗ находится в пределах 1...5 мм, у "Москвичей-408", "412" и "2140" 1,5...7,5 мм, у, ГАЗ-24 - от 0 до 3,4 мм, у ЗАЗ-968 - 2...6 мм. При необходимости развал следует отрегулировать, изменяя количество прокладок между осью нижнего рычага и поперечиной подвески. У автомобилей ЗАЗ развал регулируют поворотом шаровых пальцев. Схема определения величины схождения колес изображена на рис. 27. Способ заключается в измерении расстояний А и Б между внутренними поверхностями колес. Измерение выполняется следующим образом. При помощи штанги с выдвижной линейкой нужно определить расстояние между боковинами шин (у "Запорожца" и "Москвича") или между кромками ободьев колес (у автомобилей ВАЗ И ГАЗ-24) спереди от оси (немного ниже центров колес). Причем штангу надо установить горизонтально. Так получают размер А. Точки соприкосновения наконечников штанги с колесом надо отметить мелом. Затем перекатывают автомобиль вперед на такое расстояние, при котором отмеченные точки окажутся сзади оси на той же высоте (снова немного ниже центров колес), и, повторяя замер между ними, получают величину Б. Благодаря тому, что замеры производятся между одними и теми же точками обода (или шины), их осевое биение не вносит ошибки в результат.
      Рис. 26. Определение величины развала колеса 1 - отвес; 2 - переднее крыло автомобиля
      Рис 27. Схема определения величины схождения колес
      Схождение колес находится в норме, если разность расстояний (Б - А) составляет у автомобилей ВАЗ - 2...4 мм, у "Москвичей-408", "412" и "2140" - 1...3 мм, у "Запорожца" - 1...3 мм, у ГАЗ-24 - 0,8...1,5 мм. При необходимости схождение следует отрегулировать, изменяя длину рулевых тяг, как изложено в инструкции по эксплуатации автомобиля.
      Рис. 28. Штанга для определения величины схождения: 1, 3 - шурупы; 2 рейка; 4 - линейна
      При изменении схождения колес вместо специальной раздвижной линейки можно с успехом воспользоваться самодельной штангой (рис. 28), представляющей собой деревянную рейку 2, в торцы которой ввернуты шурупы ) и 3, лучше с полукруглыми головками. Вращая отверткой шуруп 3, подгоняют общую длину штанги с таким расчетом, чтобы головки шурупов слегка упирались в ободья колес при первом измерении (размер А) и линейкой 4 измеряют длину свободной части шурупа 3. Затем перекатывают автомобиль, как было сказано выше, и, вывертывая тот же шуруп, изменяют длину штанги опять до соприкосновения головок шурупов с точками измерения. Разница .длин свободной части шурупа 3 при двух измерениях даст величину схождения. Описанные способы проверки и регулировки углов установки передних колес при аккуратном выполнении дают неплохие результаты и позволяют добиться приемлемой ходимости шин.
      КАК УЛУЧШИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЯ
      ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ
      Резьбовой штуцер для карбюратора. Все автомобили "Жигули" и часть "Москвичей-2140" комплектуются карбюраторами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ). Эти карбюраторы имеют конструктивный недостаток, заключающийся в том, что штуцер, через который поступает бензин, установлен в гладком отверстии крышки карбюратора и удерживается в нем только за счет усилия запрессовки (рис. 29, а). Как показал опыт эксплуатации, посадка штуцера в отверстии иногда ослабевает, что приводит к подтеканию бензина. Бывают случаи, когда штуцер вообще выпадает из гнезда. А отсюда недалеко до пожара. Это слабое место карбюратора рекомендуется ликвидировать, заменив "штатный" штуцер специально изготовленным резьбовым (рис. 29, б). Наиболее подходящий материал для нового штуцера - латунь. Конец штуцера, на который надевается шланг, по форме и размерам делается таким же, как и заводской. "Щгатный" штуцер удаляют при помощи плоскогубцев. В отверстии метчиком нарезают резьбу Ml0X1 на глубину 10 мм, никакой предварительной обработки отверстия не требуется. Новый штуцер ввертывают в гнездо. Для герметичности соединения под него ставят прокладку из тонкого плотного картона или бензостойкой пластмассы. Прокладку и резьбу желательно смазать тонким слоем клея БФ-2. Выполняя эти работы, не забудьте принять меры против попадания в карбюратор металлической стружки, для чего перед нарезанием резьбы рекомендуется удалить сетчатый фильтр 2, отвернув предварительно пробку 3 и заглушив полость тампоном из куска ткани. Окончив работу, следует тщательно прочистить и продуть все каналы в крышке и поставить фильтр на место.
      Дополнительный бензонасос. После длительной стоянки автомобиля обычно требуется подкачать бензин в карбюратор вручную, иначе для пуска двигателя придется долго вращать его стартером. После стоянки особенно затруднен пуск двигателей автомобилей "Москвич-412" и "2140", оснащенных карбюратором К-126Н. Можно избавиться от неудобств ручной подкачки, установив в моторном отсеке электромагнитный насос БН-200А от отопителя "Запорожца". Электромагнитный дополнительный насос 1 (рис. 30) включается в топливную магистраль параллельно основному бензонасосу 5 при помо(щи двух тройников 3 и 7, изготовленных из медной или латунной трубки подходящего диаметра. Соединения осуществляют отрезками бензостой-кого резинотканевого шланга, которые стягиваются на концах хомутиками.
      Рис. 29. Постановка резьбового штуцера в карбюратор: а - заводская конструкция, б - резьбовой штуцер, а - крышка карбюратора с резьбовым штуцером, 1 - крышка; 2 - сетчатый фильтр, 3 - пробка, 4 - штуцер
      Рис. 30. Подключение дополнительного электромагнитного насоса: 1 дополнительный насос; 2 - нагнетательный патрубок дополнителы ного насоса; 3, 7 - тройники; 4 - нагнетательный патрубок основного насоса; 5 основнои насос; 6 - всасывающий патрубок основного наcoca; 8 - включатель; 9 - всасывающий патрубок дополнительного насоса
      Дополнительный насос закрепляют в моторном отсеке, а включатель 8 где-нибудь в удобном месте, например под приборным щитком. Насос достаточно включить на 10...20 с, чтобы пополнить поплавковую камеру карбюратора. Подкачка бензина после стоянки - не единственное назначение такого насоса. Он сможет выручить в случае выхода из строя основного насоса автомобиля. В этом случае нужно заглушить патрубки неисправного насоса и включить тумблер 8 - и можно продолжать движение.
      Предохранение бензопровода от трещин. У автомобилей старых моделей медный бензопровод обычно подходит непосредственно к приемному штуцеру топливного насоса и закрепляется накидной гайкой. Такая конструкция не особенно надежна, так как под действием вибраций в бензопроводе часто возникают трещины. Для повышения надежности этого узла рекомендуем. Удалить участок бензопровода длиной 150...200 мм и заменить его бензостойким резинотканевым шлангом (рис. 31). Теперь вибрации не страшны, и бензопровод не будет доставлять вам неприятностей. Точно так же можно поступить и с участком бензопровода между топливным насосом и карбюратором, если он выполнен целиком из металлической трубки.
      Рис. 31. Замена участка металлического бензопровода гибким шлангом: 1 - корпус топливного насоса; 2 - накидная гайка; 3, 7 - концы бензопровода; 4, 6 - стяжные хомуты; 5 - резинотканевый шланг
      Устройство для облегчения пуска двигателя зимой. На значительной части территории нашей страны холодная погода удерживается от 3 до 9 месяцев в году. Автолюбители, эксплуатирующие свои машины зимой, хорошо знают, что пуск двигателя при отрицательных температурах зачастую оказывается непростым делом. Даже такой современный автомобиль, как "Жигули", при температурах ниже минус 15...20°С доставляет немало хлопот, в особе,нно-сти если машина не новая и ездят на ней лишь от случая к случаю. Специалистам известен довольно эффективный способ улучшения пусковых качеств двигателя: подача специальной "пусковой" жидкости непосредственно во впускной трубопровод. Жидкость, интенсивно испаряясь, образует горючую смесь с широкими пределами воспламеняемости. Такая смесь способна воспламеняться даже будучи сильно обедненной или обогащенной, что способствует безотказному пуску двигателя. В нашей стране промышленность выпускает пусковую жидкость "Арктика" (в розничную продажу не поступает) и специальные приспособления для ее подачи в двигатель. Эти приспособления устанавливаются на грузовые автомобили, предназначенные для работы в условиях низких температур. Автолюбитель может самостоятельно изготовить пусковую жидкость и применить в своей машине простейший вариант такого приспособления. В крышке воздухоочистителя или его патрубке (в зависимости от конструкции) делается отверстие, через которое пусковую жидкость можно заливать непосредственно в горловину карбюратора. Отверстие после заливки жидкости закрывается резьбовой пробкой. Установка приспособления для автомобилей с различными конструкциями воздухоочистителей показана на рис. 32. Отверстие должно быть расположено с таким расчетом, чтобы заливаемая жидкость попадала в первичную камеру карбюратора. Заливка жидкости во вторичную камеру неэффективна, так как на режимах пуска двигателя последняя в работе не участвует. У автомобилей ВАЗ и "Москвич" с двухкамерным карбюратором первичная камера расположена с правой стороны карбюратора,- если смотреть с места водителя. Корпус заливной пробки может быть закреплен в крышке воздухоочистителя любым способом, например гайкой. Рациональная конструкция пробки показана на рис. 32, в.
      Рис. 32. Схема устройства для облегчения пуска двигателя: а - для автомобиля с воздухоочистителем сухого типа; б - для автомобиля с инерционно-масляным воздухоочистителем; в - конструкция заливной пробки; 1 - патрубок карбюратора; 2 - фильтрующий элемент воздухоочистителя; 3 - корпус воздухоочистителя; 4 - крышка воздухоочистителя; 5 - пробка для заливки пусковой жидкости; 6 - гайка: 7 - корпус пробки; 8 - прокладка; 9 - пробка
      Пусковая жидкость самостоятельного изготовления, очень близкая по составу и свойствам к жидкости "Арктика", представляет собой смесь 250 см3 автомобильного бензина той марки, которая рекомендована для вашего автомобиля (лучше неэтилированного), 250 см3 этилового эфира (применяется в медицине; торговое название "Эфир для наркоза") и 4...5 см3 масла, используемого для смазки двигателя зимой. Масло играет роль противоизносной и противозадирной присадки; увеличивать его количество свыше указанного не следует, так как это может привести к перебоям в работе свечей. Последовательность действий водителя при пуске двигателя с использованием пусковой жидкости должна быть следующей. Рычагом ручной подкачки топлива заполнить поплавковую камеру, карбюратора. Затем, отвернув пробку, залить в отверстие пусковую жидкость. Необходимое количество жидкости зависит от температуры окружающего воздуха, от типа и индивидуальных особенностей двигателя и обычно составляет 15...40 см3. В момент заливки жидкости воздушная заслонка карбюратора должна быть открыта, в противном случае заслонка не позволит жидкости попасть в карбюратор и далее - во впускной коллектор. Затем следует завернуть пробку и пускать двигатель обычным способом. Описанный способ обеспечивает пуск двигателя, как правило, с первого включения стартера при температурах минус 20...25 °С. Вместе с тем не следует забывать, что для уверенного и надежного пуска двигателя в холодное время года (как с применением пусковой жидкости, так и без нее) требуется выполнение ряда обязательных условий: система смазки должна быть заправлена маловязким (зимним или всесезон-ным) маслом; аккумуляторная батарея - исправной и полностью заряженной; свечи зажигания - чистыми.
      Фильтр тонкой очистки бензина. Любой, даже самый чистый на вид бензин содержит довольно много твердых частиц, которые, попадая на седло запорной иглы поплавковой камеры, нарушают герметичность клапана. В результате повышается, уровень топлива в поплавковой камере и его расход. Оседая на клапане ускорительного насоса, твердые частицы вызывают появление "провалов" в работе карбюратора, ухудшая приемистость автомобиля. И, что важнее всего, наличие в бензине таких частиц приводит к ускоренному износу деталей двигателя. Даже при использовании сравнительно чистого бензина, получаемого на крупных АЗС, до одной трети общего износа двигателя приходится на долю абразивного воздействия твердых частиц, содержащихся в топливе. Следовательно, бензин желательно очищать. К сожалению, легковые автомобили не имеют устройств для этой цели. Те фильтры из густой металлической сетки, которые установлены в топливозаборниках, карбюраторах и топливных насосах, не способны задерживать частицы размером 0,02...0,05 мм, наиболее опасные в отношении износа. Надо сказать, что более крупные частицы не так вредны, как мелкие, ибо не могут проникнуть в небольшие зазоры между трущимися деталями. Таким образом, имеющиеся сетчатые фильтры способны практически только предохранить каналы и жиклеры карбюратора от засорения крупными частицами, стружкой, волокнами. В этой связи автолюбителями разработано немало конструкций самодельных фильтров. Фильтрующим элементом в них почти всегда служат несколько слоев капроновой ткани. Надо сказать, что такие фильтры практически бесполезны, так как не могут задерживать мелкие частицы, вызывающие интенсивный износ деталей двигателя. Приводим описание фильтра, отвечающего самым высоким требованиям и рассчитанного на самостоятельное изготовление. Он задерживает даже самые мелкие частицы и капли воды и способен работать длительное время без смены фильтрующего элемента. Устройство фильтра показано на рис. 33. В корпус 6 ввернут фильтрующий элемент, состоящий из сердечника 11 и двух щек 8 и 10, между которыми эпоксидным или другим прочным бензостойким клеем закреплен ребристый цилиндр 9, выполненный из специального фильтровального картона. Полосу гофрированного картона нужного качества можно получить из сменного элемента масляного фильтра "Москвича-412", перерезав его поперек в двух местах на расстоянии 70 мм друг от друга. Внутреннюю металлическую перфорированную трубку удалите; она не потребуется.
      Рис. 33. Фильтр для очистки бензина: 1 - болт; 2, 4 - прокладки; 3 - стакан; 5 - подводящий трубопровод; б корпус; 7 - отводящий трубопровод; 8, 10 - щеки; 9 - цилиндр из специального картона; 11 - сердечник
      Стакан 3 крепится болтом 1 к нижнему концу фильтрующего элемента. Для уплотнения разъемов используются прокладки 2 и 4 из бензостойкой резины или пластмассы. Бензин попадает в фильтр по трубке 5, проходит сквозь фильтрующий элемент, оставляя загрязнения на его поверхности, и далее по трубке 7 поступает в магистраль. Направление движения бензина показано стрелками. Частицы, оседая на фильтровальном картоне, постепенно забивают его поры, из-за чего их размер уменьшается и качество очистки топлива становится вь!ше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент может работать без замены как угодно долго: при сильном загрязнении элемента возрастает его сопротивление, что может привести к нарушению топливоподачи. Размеры фильтрующего элемента, показанные на рисунке, являются оптимальными и обеспечивают бессменную работу фильтра в течение 2...4 лет в зависимости от загрязненности бензина. Диаметры каналов и отверстий, через которые проходит бензин, должны быть не менее 5 мм. Размеры остальных деталей фильтра несущественно влияют на эффективность его работы и поэтому могут быть выбраны произвольно. Трубки подвода и отвода бензина укрепляются в корпусе фильтра пайкой. Так же соединяются щеки фильтрующего элемента с его сердечником. Фильтр включают в топливную магистраль при помощи шлангов из бензостойкой резины между топливным баком и насосом, а закрепить его можно в багажнике или моторном отсеке автомобиля. В последнем случае фильтр следует расположить с таким расчетом, чтобы при возможном подтекании бензина капли его не попадали на горячие детали - выпускной коллектор двигателя или приемную трубу глушителя. Не рекомендуется включать фильтр между топливным насосом и карбюратором, так как при этом он будет находиться под давлением, создаваемым насосом, и опасность подтекания .бензина через неплотности увеличится. Все детали целесообразно изготовить из латуни или другого нержавеющего металла, поддающегося пайке. Уход за фильтром заключается в удалении осадка из стакана и промывке фильтрующего элемента в чистом бензине. Периодичность очистки фильтра зависит от загрязненности бензина и обычно составляет 1...2 раза в год.
      Защита радиатора от засорения. В летнее время радиатор часто засоряется листьями и пухом деревьев, насекомыми, в результате чего ухудшается охлаждение двигателя. Если перед радиатором установить легкосъемную металлическую сетку с ячейками размером приблизительно 3X3 мм, натянутую на деревянную рамку, то весь крупный мусор будет задерживаться. Сетку легко очистить, ударив несколько раз плашмя о поверхность воды или промыв струей воды из шланга. Защита воздухоочистителя от засорения. Фильтрующий элемент воздухоочистителя в летнее время так же, как и радиатор, может быстро забиваться разным крупноразмерным мусором, из-за чего потребуется преждевременная замена еще вполне работоспособного элемента.
      Рис. 34. Установка термостата ВАЗ на двигатель ГАЗ-24: 1 - нижний бачок радиатора; 2 - верхний бачок радиатора; 3 - водяной насос? 4 - термостат
      Обвяжите заборный патрубок воздухоочистителя куском редкого тюля или другой подобной ткани. Он будет задерживать все крупные загрязнители. При необходимости такой фильтр можно легко очистить от мусора или заменить новым.
      Термостат ВАЗ - на автомобили старых моделей.