Двигатели ВАЗ быстро прогреваются после пуска и не переохлаждаются зимой во многом благодаря удачной конструкции термостата, имеющего большие проходные сечения для охлаждающей жидкости. Использование термостата ВАЗ (ТС-103) на автомобилях других моделей дает хороший эффект: скорость прогрева двигателя после пуска увеличивается, кроме того, благодаря повышению теплового режима улучшается отопление кузова. На рис. 34 показана установка термостата в систему охлаждения двигателя ГАЗ-21. Схема настолько проста, что не требует дополнительных пояснений. Аналогично термостат ВАЗ с хорошими результатами можно применить и на других автомобилях - "Победе", "Москвиче-407" и "412".
      Установка расширительного бачка. Системы охлаждения с расширительным бачком обладают рядом важных достоинств. Благодаря запасу жидкости в бачке пополнять систему не требуется довольно длительное время. Кроме того, при закипании жидкости в результате перегрева двигателя она не выбрасывается наружу и не теряется, так как попадает в бачок, где охлаждается, а пары ее конденсируются. Когда двигатель остывает и объем охлаждающей жидкости уменьшается, недостающее ее количество поступает в систему из расширительного бачка. Таким образом обеспечивается нормальное функционирование системы охлаждения в различных условиях. Среди автолюбителей распространено мнение, что расширительный бачок может применяться только в том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, а не вода. Это мнение необоснованно: бачок исполняет свои функции независимо от того, какая жидкость находится в системе охлаждения.
      Рис. 35. Установка расширительного бачка ВАЗ: 1 - клапан; 2 - пробка бачка; 3 - расширительный бачок; 4 - подводящая трубка; 5 - пластмассовый шланг; б - переходник; 7. 9 - стяжные хомуты; 8 - удлинительный шланг; 10 - пароотводная трубка: 11 - пробна радиатора; 12 - радиатор
      Расширительный бачок ВАЗ можно установить на автомобиль любой марки, в том числе и старых моделей (рис. 35). Бачок 3 соединяется с пароотводной трубкой 10 горловины радиатора резинотканевым шлангом или пластмассовой трубкой, причем из-за разницы в диаметрах пароотводной трубки и присоединительного штуцера бачка шланг приходится делать составным из двух частей 5 и 8, соединенных ступенчатым переходником 6. Шланг из простой резины (типа аптечного) применять нельзя, так как он недостаточно прочен и не морозостоек. При отсутствии "фирменного" бачка ВАЗ полноценным заменителем может послужить двухлитровая пластмассовая банка. Желательно, чтобы она была прозрачной, тогда удобнее следить за уровнем жидкости. В этом случае соединительный шланг 3 (рис. 36) подбирается так, чтобы он плотно надевался на пароотводную трубку радиатора. В бачок шланг проходит через уплотнительную резиновую втулку 4 и оканчивается на расстоянии 5...10 мм от дна. В пробке банки следует просверлить 1...2 отверстия диаметром 3 мм, а под пробку положить фильтр, состоящий из двух металлических шайб с отверстиями, между которыми проложить 3...5 слоев капроновой ткани (старые чулки). Фильтр будет пропускать воздух, но задержит пыль. Бачок такой конструкции можно прикрепить к стенке колесной ниши (кузова) либо прямо к радиатору с помощью хомута из полосовой стали или дюралюминия толщиной 1...1,5 мм. Конструкция хомута выбирается в зависимости от места крепления, формы и размеров бачка. Желательно ставить бачок как можно выше. При переоборудовании системы охлаждения особое внимание нужно уделить пробке радиатора, которая должна закрывать горловину достаточно герметично. В то же время жидкость должна иметь возможность свободно перетекать из радиатора в бачок и обратно. Поэтому обычная пробка радиатора требует некоторой доработки. На рис. 37, а показана стандартная пробка, а на рис. 37, б - с необходимыми изменениями, которые заключаются в следующем. Для обеспечения герметичности под дисковую пружину следует поставить кольцевую резиновую прокладку 5. Кроме того, нужно удалить пружину воздушного клапана 6 или сам клапан. Через образовавшееся отверстие будет проходить жидкость.
      Рис. 36. Расширительный бачок из пластмассовой банки: 1 - радиатор; 2 пробка радиатора; 3 - шланг; 4 - уплотни-тельная втулка; 5 - банка пластмассовая; 6, 8 - болты крепления; 7 - кронштейн из металлической полосы
      Некоторые крышки имеют неплотность в месте заклепочного соединения наружного корпуса с центральным стержнем. Для устранения дефекта это место рекомендуется пропаять мягким припоем.
      Рис. 37. Пробка горловины радиатора: а - стандартная; б - с изменениями; 1 - горловина радиатора; 2 - корпус пробки; 3 - дисковая пружина; 4 - место пайки; 5 - резиновая прокладка; 6 - воздушный клапан
      Следует заметить, что для автомобилей "Москвич-412" и "2140" полностью подходит пробка от автомобилей ВАЗ, Естественно, она не требует никаких переделок, так как рассчитана именно на работу в герметичной системе с расширительным бачком, Только иногда на некоторых машинах при помощи напильника требуется на 1...2 мм увеличить ширину пазов на отбортовке горловины радиатора, в которые входят фиксирующие лапки пробки. Заполняют систему охлаждающей жидкостью так: сначала радиатор доаерху, затем, закрыв его пробкой, заполняют расширительный бачок примерно на 1/3...1/2 его объема.
      Зимой - без вентилятора. При температуре воздуха ниже плюс 5 °С любой легковой автомобиль (кроме "Запорожца") может успешно эксплуатироваться без вентилятора системы охлаждения, так как необходимый отвод тепла от радиатора двигателя обеспечивается встречным потоком воздуха. Поэтому при наступлении устойчивой холодной погоды целесообразно снять вентилятор. Без вентилятора ускоряется прогрев двигателя после пуска, уменьшается шум и повышается топливная экономичность двигателя, так как не затрачивается энергия на вращение вентилятора. Снижение путевого расхода топлива достигает 3...5 %, что соответствует приблизительно 0,3...0,5 л на 100 км пути. У "Жигулей" вентилятор крепится тремя болтами, а у "Москвича" и "Волги" четырьмя. Этими же болтами удерживается и шкив приводного ремня водяного насоса, поэтому после снятия вентилятора болты следует поставить на место, предварительно надев на них шайбы, такой же толщины, как ступица вентилятора.
      КУЗОВ И ШАССИ
      Защита агрегатов от пыли. Пыль, попадая в агрегаты автомобиля, нарушает их работу и приводит к ускоренному износу. Предохранить узлы и агрегаты от попадания пыли можно следующими способами. На горловины питательных бачков гидроприводов тормозов и сцепления наденьте прозрачные мешочки из пленки (рис. 38) и стяните их вокруг горловины шпагатом или резиновым кольцом, отрезанным от старой велосипедной камеры. Теперь гидроприводы надежно защищены от пыли, а за уровнем жидкости можно следить, не снимая мешочков. У автомобилей ВАЗ оба эти гидропривода уже герметизированы специальными сильфонами. Однако и в этом случае целесообразно использовать мешочки: пробки и горловины бачков будут всегда чистыми и можно не бояться случайно занести грязь в систему. В результате действия системы вентиляции картера внутрь двигателя может засасываться пыль через отверстие для маслоизмерительного стержня. У современных автомобилей это отверстие хорошо уплотнено, а у машин старых моделей эффективных мер на этот счет заводами не предусмотрено. Это отверстие следует уплотнить, подобрав подходящий кусок резинового шланга или резиновый колпачок. При езде по особо пыльным дорогам имеет смысл защитить от пыли и распределитель зажигания, для чего нужно обернуть его куском плотной ткани и обвязать шнуром, предварительно собрав все провода в один жгут. Вместо ткани не следует применять пленку, так как внутри распределителя зажигания в этом случае может конденсироваться влага, что приведет к отказу системы зажигания.
      Уплотнение осей поводков стеклоочистителя. Иногда дождевая вода попадает в салон по осям поводков стеклоочистителя, а подтяжкой гаек не удается устранить это явление. В этом случае выточите из упругой пластмассы (полиэтилен, винипласт) два стаканчика 2 примерно такой формы, как показано на рис. 39, и туго наденьте их на оси 3 поводков. Стаканчики перекроют зазор между осями и гайками 1, не давая возможности попадать туда дождевым струям.
      Защита лобового стекла от загрязнения. Если вам приходится часто ездить по грязным дорогам, поставьте дополнительные резиновые фартуки перед передними колесами: меньше будет забрызгиваться лобовое стекло. Эта мера особенно важна для "Жигулей", которые имеют склонность к загрязнению собственного стекла.
      Улучшение пылезащиты салона. Исследованиями, проведенными научными организациями, установлено, что при движении легкового автомобиля в салоне из-за недостаточной герметичности кузова устанавливается направленный круговорот воздуха, в который оказывается вовлеченным и багажник в связи с неплотностями перегородки, отделяющей его от салона. В этом случае с потоком воздуха из багажника в салон проникают пыль и запахи. Если герметизировать упомянутую перегородку, то из багажника в салон будет попадать значительно меньше пыли.
      Рис. 38. Защита гидросистемы от пыли: 1 - бачок гидросистемы; 2 - обвязка; 3 - мешочек из пленки
      Рис. 39. Уплотнение осей поводков стеклоочистителя: 1 - гайка; 2 - пластмассовый стаканчик; 3 - ось поводка
      Герметизацию осуществляют следующим образом. Снимают спинку заднего сиденья и всю перегородку оклеивают листом поливинилхлоридной пленки, используя клей № 88Н, в крайнем случае - бустилат, БФ-2 или густую нитрокраску. После чего спинку сиденья ставят на место.
      Коврики и поддоны для пола. У легковых автомобилей пол покрыт рифлеными резиновыми или ворсистыми синтетическими ковриками. И те и другие с большим трудом поддаются очистке от грязи, попадающей туда с ног пассажиров и водителя. Советуем вам сделать коврики из мягкого линолеума подходящей расцветки и положить поверх имеющихся в автомобиле. Для очистки таких ковриков достаточно протереть их влажной тряпкой. Для автомобилей ВАЗ в продаже бывают специальные резиновые или пластмассовые поддоны. Комплект включает в себя четыре поддона, которые укладываются на пол перед каждым сиденьем. Поддоны имеют хороший внешний вид, без труда вынимаются и устанавливаются на место, легко очищаются от грязи.
      Окраска деталей стеклоочистителя. В ясную погоду сверкающие на солнце поводки и щетки стеклоочистителя утомляют зрение. Если их окрасить в черный матовый цбет, то блики исчезнут. Для указанной цели можно воспользоваться черной масляной краской, в которую для получения матовости добавить около 10 % скипидара. Так как черная краска редко бывает в продаже, то приводим рецепт для самостоятельного ее приготовления. Для этого потребуются клеи БФ-6, БФ-2 и баночка черной плакатной гуаши. Гуашь - это водорастворимая краска, которая имеется в магазинах, торгующих канцелярскими и художественными товарами. Гуашь размазывают слоем толщиной около 1 мм на куске стекла и ставят для просушки в теплое место, например на батарею центрального отопления. После полного высыхания оставшийся на стекле черный пигмент соскабливают и перетирают (лучше всего в фарфоровой ступке) с клеевой смесью, составленной из двух частей клея БФ-2 и одной части БФ-6. Полученная краска должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Детали, подлежащие окраске, слегка протирают мелкой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность, затем очень тщательно обезжиривают ацетоном или бензином "Калоша". После этого окрашивают в два слоя с промежуточной сушкой. Сушка каждого слоя при комнатной температуре занимает около суток. После просушки второго слоя окрашенные узлы помещают в кухонную духовку (предварительно удалив резиновые детали) и выдерживают при температуре 100... 120°С около двух часов.
      Дополнительная защита шаровых шарниров рулевых тяг. Шаровые шарниры способны долго служить лишь в том случае, если в них не попадают вода и грязь. Уплотнение шарниров можно улучшить и тем самым увеличить их долговечность, если на каждый шаровой палец (предварительно вынув его из гнезда) поверх имеющегося заводского резинового уплотнителя 2 (рис. 40) надеть шайбу 3, вырезанную из мягкой губчатой резины или поролона толщиной 10...15 мм. Более простой, но эффективный способ защиты шаровых шарниров состоит в том, что их обвертывают в 2... 3 слоя поливинилхлоридной пленкой. Концы пленки закрепляют изоляционной лентой.
      Предохранение молдингов от коррозии. Молдинги и другие хромированные детали (бамперы, передняя облицовка кузова) со временем начинают ржаветь изнутри. Чтобы предупредить коррозию, густо смажьте названные детали с внутренней стороны пластичной смазкой Литол-24 или консервирующим препаратом "Мовиль", который продается в хозяйственных магазинах. Вместо Литола-24 нельзя употреблять солидол, так как последний легкоплавок. Под воздействием солнечных лучей он будет плавиться и вытекать, загрязняя кузов автомобиля.
      Усовершенствование дверного замка. Затруднить доступ посторонних в салон автомобиля можно путем несложной доработки.
      Рис. 40. Улучшение грязезащи-ты шаровых шарниров рулевых тяг: 1 - корпус шарнира; 2 - заводской резиновый уплотнитель; 3 - дополнительная шайба; 4 - тяга; 5 - гайка
      Рис 41. Повышение секретности дверного замка: а - цилиндровый механизм замка; б - ключ; 1 - дополнительный штифт; 2 - прорезь для штифта в ключе доработки дверного замка и ключа.
      В цилиндровый механизм замка (рис. 41, а) устанавливается поперечный штифт 1 диаметром 1...2 мм, который дает возможность вставить ключ до упора только в том случае, если в нем имеется специальная прорезь 2 (рис. 41, б). Варьируя местом расположения штифта и его диаметром, такой замок можно сделать достаточно индивидуальным. Точно так же можно усовершенствовать замки багажника и включателя зажигания. Технологически такая модернизация замка делается следующим образом. Выньте из замка цилиндровый механизм, вставьте в него ключ и в избранном месте просверлите отверстие сквозь механизм вместе с ключом. Затем, вынув ключ, с помощью ножовочного полотна и надфиля пропилите его конец так, чтобы из отверстия получилась прорезь, а в отверстие цилиндрового механизма вставьте стерженек подходящего диаметра (можно использовать гвоздь или обломок сверла) и слегка расклепайте его концы.
      Электромагнитный замок багажника. В магазинах можно приобрести электромагнитный замок для багажника автомобиля ВАЗ. Этот замок устанавливается на место "штатного" замка. Замок автоматически запирается при закрывании крышки багажника, а чтобы открыть его, следует нажать электрическую кнопку, которая может быть установлена в любом секретном месте салона автомобиля. Кнопка соединяется с замком одножильным проводом. Замок очень удобен в эксплуатации, так как для его запирания и отпирания не требуется ключа.
      Дефлекторы для воздухозаборников. У автомобилей ВАЗ в воздухозаборники системы вентиляции и отопления свободно попадает снег, который при длительной стоянке автомобиля намерзает там, нарушая работу .системы отопления. Для устранения этого явления рекомендуем приобрести пластмассовые щитки-дефлекторы, устанавливаемые на воздухозаборные решетки. Щитки не позволяют попадать в систему вентиляции и отопления атмосферным осадкам и одновременно несколько усиливают интенсивность потока благодаря использованию скоростного напора воздуха.
      Усовершенствование системы отопления автомобилей "Москвич-412" и "2140". Отопитель названных автомобилей в морозную погоду довольно часто плохо справляется со своими обязанностями - не обеспечивает в салоне необходимой температуры. Установлено, что главной причиной недостаточной эффективности отопителя является возникновение воздушных и паровых пробок в радиаторе отопителя. Надежным способом, исключающим возникновение пробок, является изменение направления движения охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя, для чего следует поменять местами подводящий и отводящий шланги. После такой перестановки шлангов поток жидкости в радиаторе отопителя будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, унося с собою паровые и воздушные пузырьки. При этом эффективность работы отопителя заметно улучшается. Названные шланги отличаются друг от друга по длине, поэтому при перестановке один из них потребуется нарастить или заменить целиком на более длинный. Надо сказать, что автомобили, выпускаемые АЗЛК, с 1981 г. имеют отопитель с измененным направлением потока жидкости.
      Оборудование места водителя. Управление автомобилем, как и любая работа, требует координированных движений человека, напряжения определенных групп мышц. Если водитель располагается на сиденьи недостаточно удобно, он быстро устает. Конструкторы автомобилей стремятся сделать сиденья как можно более удобными, однако, назначая их размеры, они вынуждены ориентироваться на пропорции среднего человека. Чтобы автомобилем могли управлять люди различного роста и телосложения, сиденья снабжаются механизмами передвижения в продольном направлении и наклона спинки. Регулировать положение сиденья рекомендуется в следующем порядке. Прежде всего следует отодвинуть его возможно дальше от рулевого колеса, но так, чтобы можно было свободно доставать педали и уверенно действовать ими. При нажатии до отказа на педали сцепления и тормоза ноги должны оставаться чуть согнутыми. Затем нужно отрегулировать наклон спинки сиденья с таким расчетом, чтобы рука при контакте с рулевым колесом в самой удаленной точке оставалось немного согнутой и при вращении рулевого колеса не приходилось наклоняться вперед. Далее, застегнув и отрегулировав ремни безопасности (они должны плотно прилегать к поверхности тела; допустима лишь такая их слабина, чтобы между грудью и ремнем входила ладонь), следует проверить возможность управления стеклоочистителем, смывателем стекла и другими приборами, расположенными на приборном щите, Если это окажется затруднительным, надо немного подвинуть сиденье вперед. Окончательную доводку сиденья делают, руководствуясь ощущениями во время пробной поездки. Не всегда удается добиться правильной и удобной посадки только путем продольного перемещения сиденья и наклона его спинки. В этом случае могут помочь специально изготовленные подкладки и подушки из эластичного материала. Подушки обязательно должны быть пришиты к сиденью или помещены под общий матерчатый чехол. Пользоваться незакрепленными подкладками нельзя, так как постоянное удерживание их вызывает утомление мышц ног и спины и, кроме того, при этом отвлекается внимание водителя. Желательно за счет подкладок придать сиденью чашеобразную форму, как, например, у автомобилей ВАЗ-2103 и "Москвич-2140". Такое сиденье удерживает водителя от боковых перемещений и позволяет ему более уверенно и четко управлять автомобилем на поворотах и неровностях дороги. Водители небольшого роста, естественно, стремятся сидеть повыше. Им можно рекомендовать приподнять на 2...5 см все сиденье, подложив под его салазки деревянные бруски и соответственно заменив крепежные винты, или же положить на сиденье подушку, сшитую из нескольких слоев войлока. Сиденье желательно покрыть чехлом из воздухопроницаемого, не особенно гладкого, но и не излишне шероховатого материала. При гладкой обивке водитель устает из-за необходимости постоянно удерживаться от скольжения по сиденью; при слишком шероховатой (например, плюшевой или вельветовой) трудно и неудобно усаживаться и выходить из машины, а в движении устают мышцы ягодиц и спины. Практически для чехла подходят разного рода обивочные и драпировочные ткани (лучше не синтетические). Очень практичный материал для чехла - натуральный короткошерстный мех. Искусственный мех применять не рекомендуется, так как он легко воспламеняется и, следовательно, увеличивает опасность пожара при дорожно-транспортных происшествиях. Следует предостеречь от использования свободно лежащих меховых ковриков и подкладок: они, как и подушки, обязательно должны быть надежно закреплены на сиденье. В магазинах, торгующих автомобильными принадлежностями, можно приобрести специальные накладки для подушки и спинки сиденья, выполненные в виде решетки или плетенки из пластмассы. Такие накладки особенно приятны в летнее время, так как пропускают воздух между телом и сиденьем.
      Чтобы рулевое колесо не скользило в руках, его можно обшить кожей или надеть на него чехол. Для чехла не подходят мех или ткань с длинным ворсом, так как ворс быстро сбивается в комья. Чехол должен быть обязательно темного цвета, иначе его отражение в лобовом стекле будет ухудшать видимость дороги.
      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
      Выключатель аккумуляторной батареи. Покидая автомобиль на стоянке, крайне желательно отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети. Эта мера не позволит ей разрядиться через какой-либо случайно оставленный включенным прибор и, что самое главное, предотвратит пожар при возможном коротком замыкании. Автомобили серийного производства не имеют устройств для отключения батареи, поэтому владельцы вынуждены сами конструировать приспособления для этой цели. Выключатель должен надежно пропускать через себя ток силой в несколько сот ампер и иметь малое сопротивление, иначе это отрицательно скажется на работе стартера. По этой причине нельзя использовать обыкновенные сетевые включатели, тумблеры и т. п. Лучше всего применить специальные выключатели ВК-318 или РАД-1, имеющиеся в продаже. При их отсутствии хороший выключатель можно сделать самостоятельно. На рис. 42, а приведен чертеж очень удобного и отлично работающего выключателя, рассчитанного на самостоятельное изготовление, а на рис, 42, б даны чертежи его деталей. Корпус 3 выключателя на резьбе соединен с текстолитовой промежуточной втулкой 7, в которую, в свою очередь, ввинчен неподвижный контакт 8. В резьбовом отверстии корпуса установлен подвижной контакт 1 с круглой головкой, имеющей по окружности накатку. Наконечник 4 "массового" провода, идущего от аккумуляторной батареи, подсоединен к неподвижному контакту при помощи гайки 5. Ввернув контакт 1 до упора, мы замкнем цепь. Чтобы отключить аккумуляторную батарею, достаточно повернуть головку подвижного контакта против часовой стрелки приблизительно на 1 оборот Собирая выключатель, для большей надежности резьбовые соединения смажьте клеем БФ-2 или эпоксидным. Выключатель устанавливается на нижней отбортовке 2 приборного щитка автомобиля так, чтобы наружу (вниз) выступала только головка контакта 1. Предварительно в отбортовке нужно сделать три отверстия: одно диаметром 14 мм для прохода контакта 1 и два диаметром 5,5 мм для крепежных болтов. Кроме того, отбортовку приборного щитка следует тщательно зачистить, чтобы между нею и корпусом выключателя был надежный электрический контакт. Для соединения выключателя с аккумуляторной батареей необходим гибкий изолированный провод сечением 16...25 мм2. В проводе меньшего сечения будет заметно падать напряжение при включении стартера, что затруднит пуск двигателя, особенно в холодное время года.
      Рис. 42. Выключатель аккумуляторной батареи: а - выключатель в сборе; б - детали выключателя; 1 - подвижный кон-гямт (латунь): 2 - отбортовка приборного щитка; 3 - корпус выключателя (сталь); 1 - наконечник провода; 5 - гайка, б - шайба; 7 - промежуточная втулка (текстолит); 8 - неподвижный контакт (латунь); 9 - крепежный болт М5 (2 шт.)
      Выключатель аккумуляторной батареи может неплохо выполнять и функцию противоугонного устройства, если его установить в укромном месте машины. Однако в темное время суток затруднительно воспользоваться этим его положительным качеством, так как отключив аккумуляторную батарею, мы погасим габаритные огни. Чтобы восполнить этот недостаток, параллельно контактам выключателя подсоедините обычный плавкий предохранитель на 2 ампера (рис. 43). Его можно установить в любом месте автомобиля и соединить с выключателем двумя проводами сечением 0,75... 1 мм2. Теперь, если вы разомкнете контакты выключателя, цепь останется замкнутой через предохранитель и габаритные огни, потребляющие ток силой около 1,5 А, будут гореть. Однако при попытке включить зажигание, стартер или хотя бы фары предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, моментально перегорит и цепь обесточится.
      Рис. 43. Схема выключателя аккумуляторной батареи с предохранителем: 1 - предохранитель; 2 - выключатель; 3 - аккумуляторная батарея
      То же самое произойдет, если в бортовой сети автомобиля возникает короткое замыкание или другая подобная неисправность.
      Крышка для аккумуляторной батареи. Если батарея вашего автомобиля не имеет пластмассовой съемной крышки, советуем такую крышку купить или изготовить из пластика или хотя бы из листа резины. При наличии крышки батарея меньше загрязняется, капот машины защищен от воздействия Паров и брызг кислоты, исключается возможность короткого замыкания от случайно положенного или упавшего на аккумуляторную батарею инструмента. Наконец, при аварии крышка уменьшает вероятность короткого замыкания клемм батареи, а следовательно, и пожара.
      Электронный регулятор напряжения. Промышленностью выпускается и поступает в продажу автомобильный электронный регулятор напряжения РН-3. Регулятор не имеет движущихся частей, не требует никакого обслуживания, обеспечивает высокую точность регулирования. При использовании регулятора напряжение в бортовой сети автомобиля практически не зависит от частоты вращения двигателя, числа включенных потребителей электроэнергии, температуры окружающей среды. Благодаря этому увеличивается срок службы аккумуляторной батареи, ламп и других приобров электрооборудования. Срок службы самого регулятора практически неограничен. Регулятор РН-3 предназначен в основном для автомобилей "Москвич", но с успехом может быть использован на всех легковых автомобилях, оборудованных генератором переменного тока. На автомобилях "Москвич-412" и "2140" такой регулятор устанавливается вместо "штатного" регулятора напряжения РР-362А без каких-либо подгонок и переделок. При установке в автомобили "Жигули" и "Запорожец" придется заменить контактные наконечники на проводах, которыми регулятор подключается в систему электрооборудования.
      Повышение надежности включателя зажигания. Характерная неисправность включателя зажигания автомобилей Волжского автозавода и "Москвичей-2140" подгорание контактов, включающих тяговое реле стартера. Объясняется это тем, что названные автомобили не имеют дополнительного реле стартера, поэтому контакты включателя зажигания коммутируют большой силы ток при индуктивном характере нагрузки. При этой неисправности перестает включаться стартер. Можно уменьшить вероятность возникновения этого дефекта, если между упомянутыми контактами (то есть между клеммой 50 включателя зажигания и массой автомобиля) включить полупроводниковый диод Д (рис. 44). Диод шунтирует экстратоки размыкания и этим сводит к минимуму их вредное действие. Можно использовать диоды типов Д242...Д248 с любыми буквенными индексами или другие с аналогичными характеристиками.
      Блокировка включения стартера. Двигатели современных легковых автомобилей почти бесшумны. Поэтому иногда невнимательный водитель пытается пустить работающий при низкой частоте вращения двигатель, полагая, что он заглох. В этом случае возможны повреждения приводного механизма стартера. Предлагаемые ниже усовершенствования исключают возможность включения стартера при работающем двигателе. Для автомобилей ВАЗ усовершенствованная схема цепи питания стартера изображена на рис. 45. В схему вводится дополнительное реле 2, в качестве которого используется реле РС527 (включения фар автомобиля ВАЗ-2103) или реле стартера РС507Б от автомобиля ГАЗ-24. Если при неработающем двигателе включить зажигание, то через нормально замкнутые контакты "штатного" реле 5 (включения контрольной лампы генератора) питание поступит на обмотку реле 2. Оно сработает, контакты его замкнутся и обеспечат возможность включения стартера при дальнейшем повороте ключа зажигания. В момент включения стартера реле 2 благодаря наличию полупроводникового диода Д1 самоблокируется, его контакты останутся замкнутыми до тех пор, пока не будет отпущен ключ зажигания, несмотря на то что контакты реле 5 могут разомкнуться раньше, при первых вспышках в двигателе. Это обстоятельство позвсляет "сопровождать" двигатель стартером, что бывает необходимо в холодную погоду или вообще при затрудненном пуске.
      Рис. 44. Подключение диода к включателю зажигания: 1 - включатель зажигания; 2 - тяговое реле стаотера; Д - диод; 50 - клемма включателя зажигания
      Рис. 45. Схема блокировки включения стартера для автомобилей ВАЗ: 1 - провод к клемме 50 стартера (красный); 2 - дополнительное реле; 3 провод к клемме 50 включателя зажигания (красный); 4 - провод к контрольной лампе генератора (черный); 5 - "штатное" реле включения контрольной лампы; б - провод к блоку предохранителей (оранжевый); 7 провод к генератору (желтый); Д1, Д2 - Диоды
      Диод Д2 уменьшает подгорание контактов включателя зажигания.
      Рис. 46. Схема блокировки включения стартера для автомобилей "Москвич-412" и "2140": 1 - аккумуляторная батарея; 2 - стартер; 3 - тяговое реле стартера; 4 дополнительное реле стартера; 5 - включатель зажигания; 6 - контрольная лампа; 7 - реле блокировки; 3 - дополнительные выводы от обмоток генератора; 9 - генератор; 10 - фазные обмотки статора генератора; 11 выпрямительный блок генератора; ЛК., PC, M - клеммы реле блокировки; 15, 50 - клеммы включателя зажигания
      В схеме можно использовать диоды Д242...Д248 с любыми буквенными индексами или другие с аналогичными характеристиками. Для автомобилей "Москвич-412" и "2140", оснащенных генератором Г250 с выпрямительным блоком ВБГ-1, целесообразно применить схему, показанную на рис. 46. Эта схема сложнее предыдущей, зато позволяет сразу: во-первых, обеспечить блокировку включения стартера при работающем двигателе; во-вторых, благодаря наличию дополнительного реле разгрузить контакты включателя зажигания, управляющие включением стартера (эти контакты являются слабым местом включателя зажигания и довольно часто выходят из строя из-за подгорания); в-третьих, обеспечить введение в схему лампы контроля работы генератора. Для реализации схемы требуется приобрести дополнительное реле стартера 4 от автомобиля ГАЗ-24 (типа РС507), реле блокировки 7 от автомобиля "Запорожец" (типа РБ-1) и контрольную лампу 6 автомобильного типа с красным стеклом. Контрольную лампу устанавливают на щитке приборов, а дополнительное реле стартера и реле блокировки - в моторном отсеке автомобиля на стенке колесной ниши или в любом другом удобном месте. Перед монтажом схемы необходимо сделать дополнительные выводы 8 от концов обмотки статора генератора. Для этого генератор следует демонтировать с автомобиля и частично разобрать, сняв заднюю крышку (со стороны контактных колец).